Прокачка сцепления рено флюенс

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ниже мы увидим фазы прокачки сцепления для моделей: Megan 2, Duster, Sandero Stepway, Scenic 2, Traffic, Fluence и Logan.

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из муфты трансмиссии нам понадобятся:

Медицинский шприц объемом не менее 20 мл, желательно больше (шприц понадобится, если вы решили накачать сцепление самостоятельно, без помощников);
Игольчатые клещи для перемещения зажимов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (отлично от системы мойки окон ВАЗ или капельницы);
Тормозная жидкость (желательно идентичная той, которая залита в систему, если источник жидкости неизвестен, нужно купить жидкость, рекомендованную производителем, и полностью заменить ее, это займет около 1 литра. Жидкости от известных производителей могут быть нашел в каталоге gisavto);
В зависимости от модификации фитинга может потребоваться ключ на 10 ключей.
Возможность слить старую жидкость (1-1,5 литра будет достаточно);

Перед запуском прокачки установите машину на ровной поверхности и поставь себя стояночный тормоздля предотвращения самопроизвольного движения.

Далее открываем капот и пытаемся найти штуцер прокачки сцепления, он находится между двигателем и аккумулятором в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снимать аккумулятор вместе с кронштейном).

Следующий шаг снимите защитный колпачок с штуцера и наденьте на него трубку, затем на противоположный конец трубки, если вы положите шприц без помощника, если с помощником, то опустите его в емкость, чтобы слить тормозную жидкость на дно, чтобы не попал воздух ‘ войти в трубку.

Открытие расширительного бачка, если планируется полная замена жидкости, необходимо выкачать старую жидкость из бачка и залить новую, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь перейдем к самому процессу.

также важно знать причины, по которым может выйти из строя педаль сцепления.

Процесс прокачки сцепления

Фитинг в зависимости от модификации может иметь два хомута, хомут или иметь предохранительный клапан под ключ, рассмотрим все варианты:

Подробнее о том, как прокачать сцепление на Renault Megan 2.

Если мы качаем с помощником, затем просим его несколько раз нажать на педаль сцепления и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, вытаскивая трубку или поворачивая ключ, и ждем, пока перестанет выходить воздух и жидкость из трубку до остановки, после чего клапан закрывается, педаль отпускается, и процедура повторяется до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно 3-4 раза.

Если мы будем действовать сам, далее начинаем набирать шприцем старую жидкость, после наполнения шприца нужно сжать прозрачную трубку или вставить трубку муфты в штуцер, отсоединить шприц для слива жидкости, эта процедура для удаления воздуха без Полную замену жидкости необходимо повторять до полного прекращения пузырьков воздуха, обычно достаточно 3-4 раз.

Если жидкость полностью меняется, то необходимо повторять процедуру откачки до появления новой жидкости в шприце или емкости, только после этого процесс можно останавливать.

Одновременно с этим процессом мы должны проверять уровень жидкости в резервуаре и своевременно доливать, не допуская опорожнения резервуара.

Подробнее о том, как прокачать сцепление на Рено Дастер.

Когда закончите, не отсоединяя шприц и не удаляя прозрачную трубку из контейнера, вставьте трубку муфты в штуцер, приведите зажимы в исходное положение или затяните клапан гаечным ключом, затем снимите шприц, прозрачную трубку, не забыть поставить защитный колпачок, довести уровень жидкости в бачке до необходимого уровня, закрыть бачок крышкой, прокачка сцепления завершена.

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

После полной его замены.
Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
После замены выжимного подшипника.
При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
Канцелярский зажим.
Емкость для отработки.
Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Чтобы удобно было выполнять работы снимите АКБ и площадку под ней.

Находим заглушку на штуцере, очищаем и снимаем ее.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем под завязку.
На штуцере есть два фиксатора (лиры), левый и правый. Нужно их очистить от грязи и сдвинуть.
Правый опускаем вниз до упора, а левый, наоборот, поднимаем вверх до щелчка. Для этого можно использовать плоский щуп для вытаскивая магнитолы.
Один конец шланга одеваем на штуцер, второй – на шприц.
Сдвиньте в право (в сторону АКБ) черный шланг с трубкой приблизительно на 5 мм. На некоторых авто она может быть белым.

ВАЖНО : Если в системе нет ТЖ, то сдвинув лиры снимите черный шланг полностью и смажьте тормозной жидкостью кольца на штуцере. Это защитит их от повреждений.

Дальше в работу подключается шприц. С помощью него выкачивайте ТЖ из системы. Чем он больше, тем лучше, меньше раз его нужно будет отключать и подключать.

Когда шприц заполнится, для того, чтобы в систему не попал воздух, сдвиньте влево черную трубку.

Пережмите возле шприца шланг рукой или канцелярским зажимом, это предотвратит попадание воздуха. Только тогда отключайте шприц и выливайте жидкость.

ВАЖНО : Не используйте ее повторно, за исключением тех случаев, когда в систему полностью залита свежая ТЖ.

Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление.

По мере завоздушенности системы процедуру придется повторить от 2 до 4 раз. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Отсутствие воздуха в шланге и шприце указывает на то, что сцепление прокачано.

Сдвиньте и зафиксируйте черную трубку с помощью лир (фиксаторов), установите на место заглушку.

Если сцепление по какой-то причине не прокачивается и в трубке постоянно находится воздух, проверьте состояние уплотнительных колец на выжимном подшипнике, скорее всего они износились и через них идет подсос воздуха.

Также читайте про причины по которым может провалиться педаль сцепления.

У меня Fluence 2010 года, ручка, 1,6, пробег 89 т. км.

Такая проблема: Ехал с работы (скорость около 60-80 км/ч) услышал негромкий однократный удар (как буд-то что-то отвалилось) где-то под капотом,после этого появился противный металлический визг, похожий на перекат (который то пропадал, то появлялся) и немного изменился звук мотора (стал более басистый). Я остановился заглушил двигатель. Визуальный осмотр днища и подкапотного пространства ничего не выявил.

Когда на нетралке попытался завестись, стартер не заработал и заморгала лампочка что включена передача (стрелочка вниз), хотя была нетралка. Выжал сцкпление - завелась, лязганье сохранилось. Глушил - заводил, заводится только с выжатым сцеплением. Трогается и едет нормально, только стоит сильный металлический лязг, который то пропадает то появляется. Чаще всего появляется в момент зпроса газа. Гораздо сильнее лязг при движении задом. При этом при движении задним ходом перестали включаться лампы заднего хода (что меня очень удивило).

Подскажите что может быть. Мне кажется что сцепление, но симптомы немного странные. Самое весело, что гарантия кончается через неделю. завтра попытаюсь записаться к ОД.

Попутный вопрос, подскажите код родного комплекта сцепления и примерную цену. Он идет с выжимным или нет? И обязательно ли менять выжимной.

Заранее благодарю! Всем удачи.

Sergey_604, гарантия на сцепление 30 Т.км.
лучше бы в коробке что то было. на неее все цело 3 года/100

Это, как раз - мелочь.
Заявишь, а потом, хоть трава не расти. Дата зафиксирована.
Не смешно вот, что:
30 000 КМ:
Механизм сцепления, выжимной
подшипник сцепления, каталитический
нейтрализатор отработавших газов.
Я бы тут. все-таки немного помыслил. Все в гарантийной книжке правильно.
Ограничена гарантия на механизмы, подверженные износу.
Выжимной подшипник, диск сцепления, в корзине что-то.
И износ это - выше допустимых пределов.
А, если подшипник не совсем изношен, а разлетелась обойма?
Диск сцепления тоже не совсем изношен, а что-то такое произошло. Экстремальное.
Развалился, например.
Ну, вот так. примерно. надо об этом тебе подумать. Может и твой случай связан с дефектом детали какой-нибудь.
Читай внимательно сервисную книжку. Там есть перечень операций при ТО.
Износ они должны были зафиксировать и предупредить тебя, что пора что-то менять. Хватит этого ресурса, на какой-то там, примерный пробег.
Думай.

Трогается и едет нормально, только стоит сильный металлический лязг, который то пропадает то появляется. Чаще всего появляется в момент зпроса газа. Гораздо сильнее лязг при движении задом. При этом при движении задним ходом перестали включаться лампы заднего хода (что меня очень удивило).

ИМХО. Это МКПП. Я бы не стал грешить на сцепление, симптомы не те.
Срочно к ОД.
И скорее всего это развалился подшипник, т.к. под нагрузкой шум уменьшается (перед. вкл.) и наоборот.

А шум от куда?
Когда. отвалилось, обломилось, закоротило тогда просто не работает, но не шумит, тем более шум меняется в зависимости от передачи и нагрузки на валы КПП, которые передаются через подшипники.

Сегодня съездил к ОД.
Проблема оказалось в следующем: Сорвало подушку КПП. Соответтсвенно коробка немного сместилась и в некоторых положениях задевала за ходовую из-за этого все посторонние шумы. Не работал ЗХ из-за того, что в момент обрыва вырвало датчик заднего хода.

Так что версия Andry_nk, оказалось наиболее верной)))

Гарантия на это не распространяется, так как в гарантийном соглашении написано, что гарантия на опоры 50 т. км.

Стоимость подушки 6т, датчик 1,5 т + работа на6 т.р.

Всем спасибо за помощь) Удачи на дороге.
Надо сказать, что за 90 тысяч пробега это единственная поломка и неприятность) Так что я не сильно расстроился. Единственно поражает почему кусок резинки и металла стоит 6 т.р.

По началу жидкость шла с пузырьками.

Установка сцепления Renault Megane 2

Для начала работы необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, а также демонтировать площадку под. Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано прокачивать его если замечается отклонение в работе педали тормоза.

как прокачать сцепление. Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Крутышка, 8…

Не забываем следить за уровнем и подливать жидкость. Установите КПП на место, не забыв закрутить болты корзины. Затем правое заднее колесо прокачиваем один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер.

Меняем запчасти После прокачать сцепление рено флюенс КПП откроется взору весь механизм сцепления, как мы знаем, регулировка зазора диска выполняется автоматически, и нам не нужно проводить каких-либо замеров. В большинстве случаев замене подвергаются диск и корзина, нередко меняют и выжимной подшипник. Снимите пробку бачка гидропривода тормозов.

Прокачиваем сцепление на Рено Меган 2

Наденьте на штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления прозрачную трубку, опустив ее конец в пустую емкость, установленную ниже штуцера для прокачки. Подготовка прокачки рабочего цилиндра сцепления: Не тяните за фиксатор.

При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод. Откройте штуцер для удаления воздуха, вытянув на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления.

Включите насос установки Ms. Подождите, пока в тормозной жидкости, вытекающей в емкость, не будет пузырьков воздуха.

Удаление воздуха из контура между бачком и штуцером для удаления воздуха

У меня после этого все было ОК. И еще, когда выкачиваешь из выжимного тормозуху вроде бы нормального вида , есть желание ее отпустить обратно. Сначала внимательно осмотри ее в шприце. Там вначале будут мелкие- мелкие пузырьки воздуха.

Данные симптомы сигнализируют о том, что диск сцепления , на вашем Мегане имеет критический износ. Эти симптомы могут сопровождаться пробуксовками, особенно при движении в нагрузке.

Решение данной проблемы сводится к полной замене узла. Осуществить такую процедуру необходимо, только лишь демонтировав коробку передач, а это весьма хлопотное занятие. Если при выжиме педали, появляется посторонний шум.

Эта неисправность часто встречается на 1. Как и во втором случае, производить замену выжимного подшипника необходимо только на полностью демонтированной коробке передач.

Ремонт Независимо от типа используемого двигателя, будь то бензин или дизель, работы по смене деталей производятся идентично любому из них.

Рассмотрим пример замены диска сцепления на двигателе Рено Меган 3 , 1. Хоть за это время ее надо было 2 раза уже поменять но лучше позже чем никогда.

Купил 1,5 литра тормозной жидкости Comma DOT 4 за к так как в автозапчастях на лещинского кроме ее и Российской по 40тыр за литр больше ничего не было. Comma DOT 4 А я думал выбор будет огромен. Тормоза прокачивали дедовским способом. Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано прокачивать его если замечается отклонение в работе педали тормоза.

У меня вроде нормально работает: Вытягиваем из бачка старую жидкость и заливаем по максимуму новую. Затем правое заднее колесо прокачиваем один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер.

Прокачали мл зажали штуцер. При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца.

При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики. Необходимый для прокачки инструмент Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится: Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.

Читайте также: