Прокачка сцепления опель астра h робот

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Простой и доступный способ замены жидкости в ГЦС Easytronic!

Едем в ближайшую ветеринарную лечебницу или аптеку, покупаем (ну или просим) шприц (новый или б/у) емкостью так от 100 до 300 миллилитров. Попутно приобретаем к нему шланг с нужным внутренним диаметром под штуцер длиной эдак 30 см.(можно больше, кому как). Далее высвобождаем место для проведения работ(снимаем аккумулятор и площадку). После чего соединяем купленные ранее шланг со шприцом и набираем в него заранее приобретенную тормозную жидкость (DOT4 разумеется). Откручиваем заливную горловину бочка ГЦС и откачиваем из него грязную жижу, после чего протираем внутри бочка всю грязь бумажной салфеткой без ворса. Далее ключиком на 9-ть приотпускаем штуцер для прокачки, после чего максимально вытеснив воздух из шприца( как это делают врачи, когда колют вам инъекцию) одеваем шланчег со шприцом на штуцер, после чего начинаем равномерно вдавливать жижу в ГЦС (одновременно наблюдаем за уровнем жидкости в бочке и лишнее убираем вторым имеющимся шприцом, чтобы жижа не залила ГЦС). В ходе этой процедуры наблюдаем в бачке наличие пузырьков воздуха. Как только в бачке перестали появляться пузырьки, затягиваем штуцер ключиком на 9-ть, после чего отсоединяем шланг со шприцем! Все, работа закончена! Именно таким дедовским способом я менял жижу в изитронике несколько раз без всяких последствий для комфортного переключения! У меня вся процедура проходила с первого раза. Максимальный требуемый объем тормозной жидкости - 250 мл. Ну, а если у кого с первого раза не пройдет, можно еще раз повторить после того как ГЦС немного отработает. При этом не надо никаких Опкомов, Течей, прибамбас для создания давления в 2 Кпа в ГЦС!

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

Вчера, после прочтения на форуме советов по замене масла в ИЗИ решился на сие действие. купил капельницу, два шприца по 20ml, тормозную жидкость Mobil DOT4 (GM не смог найти), взял запылившийся набор инструментов, и стал производить действия связанные с заменой жидкости.
Мои действия:
1. ключом на 10 открутил клеммы аккумулятора, и вытащил его;
2. Головкой на 13 и гибким штоком к ней, открутил три болта, которые крепят площадку для установки аккумулятора, убрал также в сторону (третий болт на 13 находится между самой площадкой и блоком предохранителей, тяжело увидеть сразу);
3. вот и добрался до сцепления с гидротрансформатором, места оказалось много чтобы подлезть к штуцеру прокачки (находится возле двигателя под термостатом).
5. открутил крышку бачка (и там меня ждал сюрприз, точнее сюрприза не было, как и жидкости в бачке, только мелкий мусор);
6. при помощи тряпки удалил мусор;
7. собрал чудо приблуду для замены жижи;
8. отвернул на пол оборота штуцер, надел собранную приблуду из капельницы DOT4 и стравив воздух)
10. начал постепенно набирать систему, а вторым шприцом откачивать появляющуюся грязную жижу, пока не стало чистой.
11. ушло 10-12 шприцов по 20ml новой жидкости, и 5 шприцов по 20 ml откачено грязной.
12. также при помощи шприца отрегулировал уровень (мерки внутри бачка);
13 процесс сборки, производил в обратном порядке.

P.S.: заниматься заменой стал в связи с дерганьем при переключении с 1 на 2, в основном с утра, пока еду до работы. И на холодную с утра пару дней заглох при трогании, как будто на механике резко сцепление бросил (но у меня же робот). ТОЛЬКО У МЕНЯ ВОПРОС: КУДА ТА ЖИЖА УШЛА? машину купил пять дней назад у человека на котором сервис только деньги делали, он менял даже то, что было практически новым, а другие узлы никто не смотрел (например отремонтировали подвеску, а про разбитый поворотный кулак сказали, "ну там все притрется, и стук пропадет", это он мне при продаже сказал). ТЕПЕРЬ БУДУ СЛЕДИТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ. Но после замены все пропало.

Opel Astra 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 28

И уровень лучше максимум оставить?

Конечно, уровень должен быть в пределах допустимого. Еще и проверьте проходимость крышки для воздуха (желтый колпачок снимается).

Ребята подскажите пожалуйста в каком положении оставлять вал после прокачки что-то ни кто не написал против часовой до конца или против часовой до конца?
Заранее спасибо за ответ 🙂🙂🙂

Идеально — оставить его в положении на пару оборотов от верхнего положения (против часовой стрелки до конца, потом по часовой пару оборотов).

Реально же, никаких проблем быть не должно из любого положения, тк при включении зажигания вал займет нужное положение (по датчику абсолютного положения он знает положение толкателя очень точно).

Спасибо большое за информацию 👍

Отличная и подробная фото-инструкция! Спасибо. А нужно ли после этой процедуры делать адаптацию?

Спасибо! Обычно адаптация не требуется.

1) включил зажигание 2) открыл штуцер 3) закрыл штуцер 4) выключил зажигание. 5) повторил 3-5 раз. 6) долил DOT4 в бачёк. Вот и вся прокачка.

Подскажи пожалуйста, сегодня пытался прокачать сцепление и столкнулся с такой жопой что вообще не прокачивается, после нагнетания отвёрткой и открывания штуцера вытекло чутка и обратно когда проворачиваю вал из бачка не уходит жижа, возможно завоздушил так как снимал расширительный бачок, пробовал и шприцем продавить через штуцер и ещё по всякому, как будто ГЦС умер, хотя утром только вот катался и проблем не было с движением. В итоге пришлось бросить машину, так как она не адаптируется и не едет, ошибок не выдаёт.

Навскидку 3 варианта (если снаружи утечек не видно):
1. Не защелкнут на толкатель поршень ГЦС (или выщелкивается из-за того, что манжеты "опухли" и заклинили поршень).
2. Не создается давление из-за разрушения манжеты на поршне или клапана.
3. Сломан толкатель поршня или другая механическая поломка актуатора.

Способы проверки — у Вас в личке.

Подскажи способы проверки.тоже пытался прокачать, чуть жижи вышло и всё, крути ни крути ничего не происходит, машина не едет, пытается включить скорость, только дёргается, но не едет.

Либо не защелкнули поршень на толкатель, либо клапан на оригинале отработал своё, либо новый китай-ГЦС. Проверку-то Вы уже сделали: сцепление не выжимается.

Не могу прокачать сцепление, Изитроник

Доброе утро форумчане! Помогите пожалуйста! Проблема такая:
Astra H 2008год. Пробег 150000. Загорелась F по стандарту. Снял блок изитроника поменял щетки поставил все на место но проблема в том что не получается прокачать сцепление, прокачиваю отверткой раз 20 туда сюда, стравливаю воздух. Но всеравно когда начинаю вращать шток по часовой наблюдаю сопротивление сцепление начинает выжиматься, а потом провал какбудто жидкость куда-то уходит.
Когда поворачиваю зажигание электромотор крутится летит в крайнее положение и там останавливается и выдаёт ошибку 1607. Через опком прокачку запустить не могу из-за этой ошибки. Но посмотрел по датчику положения сцепления значения уходят либо в минуса либо больше 20мм. Что делать и как прокачать сцепление?

Да, забыл написать - снял трос, подключил аккумулятор, нажимаю тормоз и ручка АКПП нормально переключатся, без усилий.

Доброе утро форумчане! Помогите пожалуйста! Проблема такая:
Astra H 2008год. Пробег 150000. Загорелась F по стандарту. Снял блок изитроника поменял щетки поставил все на место но проблема в том что не получается прокачать сцепление, прокачиваю отверткой раз 20 туда сюда, стравливаю воздух. Но всеравно когда начинаю вращать шток по часовой наблюдаю сопротивление сцепление начинает выжиматься, а потом провал какбудто жидкость куда-то уходит.
Когда поворачиваю зажигание электромотор крутится летит в крайнее положение и там останавливается и выдаёт ошибку 1607. Через опком прокачку запустить не могу из-за этой ошибки. Но посмотрел по датчику положения сцепления значения уходят либо в минуса либо больше 20мм. Что делать и как прокачать сцепление?

MDI, TECH-2: программирование, обновление ПО, диагностика, установка и привязка б\у оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Установка опций GM: круиз-контроль, камера заднего хода, мультируль, USB.
Руссификация магнитол
Ремонт АКПП, вариаторов, EasyTronic
Клонирование ЭБУ АКПП 6Т30/40/45/50

Какой то процесс у вас странный. Я тоже сам менял щетки на изике на пробеге в 182000. И процесс был гораздо проще. Снял блок, поменял щетки. Единственное одно но. Не сохранилась ссылка на описание последовательности процесса, но точно помню что шток мотора перед сборкой блока, должен быть в каком то положении и если не ошибаюсь, в нулевом. Т.е. в начале его движения на выжим. Дальше я поставил блок, подсоединил все шланги, прокачал опкомом и все. А вопрос у меня, что и где вы там вертите отверткой. Да и зачем. Опком сам все сделает за вас, только следите за уровнем в бачке и все.
Я согласен с комментом выше, отдайте мастеру. Что то вы там накрутили не то. И явно шток не том начальном положении.
Кстати ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Вы щетки ставили меднографитные с почти нулевым сопротивлением.

[QUOTE=Andros_90;8506509] прокачиваю отверткой раз 20 туда сюда, стравливаю воздух.
И в дополнение))) Я делал проще. Взял шприц большой большой, подсоединил шланг к штуцеру для прокачки и как бы выкачивая тормозуху, провел ее по системе, подливая в бочек.. Оставшиеся пузырьки воздуха уже прогонял опкомом.

Фотоинструкция по установке ГЦС" width="" height="" />

Видеоинструкция по установке ГЦС" width="" height="" />

Фотоинструкция по прокачке Easytronic" width="" height="" />

1. Не требуется производить никаких доработок, комплектовать. Защелка в поршне цилиндра устроена аналогично защелке оригинального цилиндра, поэтому принцип установки не отличается.

3. Обеспечивать чистоту рабочей жидкости и трущихся поверхностей комплекта при установке и в процессе эксплуатации от любых загрязнений (масел, смазок, топлива, растворителей, WD40 и т.п.) − это основное условие его надежной и продолжительной работы.

− предварительно опустить толкатель актуатора в самое нижнее положение (вращать вал по часовой стрелке − опускать толкатель, до очень легкого упора) и затем поднять его на 10-12 оборотов (вращать вал против часовой стрелки − поднимать толкатель);

− обеспечить выступание поршня над верхней крышкой цилиндра не менее 15-20 мм. Обязательно смазать наружную часть поршня жидкостью DOT4 и несколько раз переместить поршень вдоль его оси (после этого поршень будет перемещаться легче, чем до смазки);

− поместить цилиндр в актуатор, гарантируя размещение толкателя актуатора в полости поршня и закрепить фланец болтами;

− кратковременно подать сжатый воздух (2-8 ат) в нагнетательную магистраль (медную трубку) до характерного щелчка, свидетельствующего о защелкивании толкателя в поршне. Поднять толкатель актуатора в максимально верхнее положение (вращать вал против часовой стрелки − поднимать толкатель, до очень легкого упора): в этом положении воздух должен свободно проходить через цилиндр (через нагнетательную магистраль к питающему штуцеру и обратно), что свидетельствует о корректном защелкивании толкателя в поршне;

− подсоединить питающую магистраль (прозрачную трубку) к цилиндру и расширительному бачку. При закреплении питающей магистрали (прозрачной трубки) хомутами не допускайте повреждения ее от передавливания хомутом;

− подсоединить нагнетательную магистраль (медную трубку) к тройнику, при этом допускается ее изгибать в разумных пределах.

7. Заменить рабочую жидкость через 1000 км, далее − каждые полгода. Также возможно периодически заменять рабочую жидкость только в расширительном бачке без полной прокачки, например, с помощью медицинского одноразового шприца, чтобы всегда поддерживать ее чистоту. Обычно необходимость в обучении трансмиссии после проведения прокачки отсутствует.

Спасибо за этот способ установки нашим клиентам: все делается прямо во дворе. впрочем, лучше один раз увидеть.

Альтернативный метод использует обратную прокачку (только с целью удобного зацепления поршня и штока актуатора, а не чистового удаления воздуха из гидропривода). Обязательно прокачайте гидропривод после установки цилиндра!

1. Потребуется шприц медицинский возможно большего объема (20мл и более удобен) и трубка, которой можно соединить этот шприц и прокачной штуцер (на тройнике, в районе рабочего цилиндра сцепления).

2. Поднять шток актуатора в самое верхнее положение (вращением его вала против часовой стрелки до легкого упора); вручную максимально выдвинуть поршень из цилиндра (не забудьте смазать тормозной жидкостью, чтобы он легче перемещался); установить цилиндр и его нагнетальную и питающую магистрали; заполнить тормозной жидкостью питающий бачок примерно до половины его объема (предварительное заполнение).

3. Приоткрыть прокачной штуцер и вдавить шприцом жидкость в систему (40-50мл). Под воздействием давления поршень приподнимется и жидкость сможет попасть через компенсационное отверстие в питающий бачок: этот момент можно определить по росту уровня жидкости в питающем бачке. Давление в системе поддерживать более не требуется: закрыть прокачной штуцер и отсоединить шприц с его трубкой.

4. Итак, система гидропривода заполнена жидкостью и поршень уже не будет перемещаться внутрь цилиндра, пока шток актуатора преодолевает сопротивление защелки поршня: вращать вал актуатора по часовой стрелке до легкого щелчка – зацепление произошло.

5. Прокачать систему обычным способом до полного удаления воздуха из жидкости.

Opel Astra 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 28

И уровень лучше максимум оставить?

Спасибо большое за информацию 👍

Отличная и подробная фото-инструкция! Спасибо. А нужно ли после этой процедуры делать адаптацию?

Спасибо! Обычно адаптация не требуется.

Способы проверки — у Вас в личке.

Читайте также: