Прокачка сцепления на тойота хайлюкс

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Выжимной подшипник в системе сцепления Renault Duster не механический, а гидравлический. Поэтому в его контуре может скапливаться воздух, требующий удаления. Если этого не делать, то работа узла ухудшится и эксплуатировать автомобиль будет некомфортно или даже невозможно.

Прокачка сцепления Рено Дастер — это недорогой вид ремонта, требующий минимума материалов и инструмента, но способный вернуть исправную работу трансмиссии.

Как это сделать и что понадобится, рассмотрим дальше.

Когда нужно прокачивать сцепление

Узел сцепления в Рено Дастер имеет единый бачок с жидкостью, которая действует в контуре тормозов и выжимном подшипнике. Признаками, указывающими на необходимость прокачки сцепления в авто Renault являются:

Проваливание педали, она становится мягкой, водитель не ощущает былой упругости.
Невозможность включить передачу.
Хруст и отдача в руку при попытке переключения, шестерня как будто натыкается на препятствие.

Прокачать сцепление Рено необходимо и при замене гидропривода или главного цилиндра. Чтобы понять, как завоздушивание влияет на работу узла, рассмотрим его особенности на модели Renault Duster.

В отличие от механического выжимного подшипника, который приводится в действие рабочим цилиндром у большинства авто, Renault реализовал в модели Duster цельный гидравлический узел. Здесь выжимной имеет собственный контур, по которому движется тормозная жидкость, поступающая от главного цилиндра. Когда водитель утапливает педаль сцепления, поршень сжимается и толкает жидкость к гидровыжимному блоку. Ведущий и ведомый диски разъединяются, давая возможность переключить передачу. Когда педаль отпускается, давление падает и жидкость возвращается обратно в расширительный бачок.

Разновидность гидропривода Renault

Если в магистраль попадает воздух (через негерметичные соединения, падение уровня жидкости в бачке, при замене детали), то возникают проблемы. Он менее плотный, чем техническая жидкость и не обеспечивает передачу давления. Педаль проваливается, а разъединение дисков происходит не полностью. Трансмиссия функционирует с нарушениями, а зубья шестерней могут получить повреждения. Поэтому необходим небольшой ремонт в виде прокачки.

Необходимый инструмент

Процедура по удалению воздушных пузырьков из магистрали сцепления, выполняется, как и прокачка тормозов Рено Дастер. Нужно создать давление или вакуум, чтобы заставить жидкость двигаться. Вместе с ней из контура выйдут и воздушные пробки. Для этого понадобится дополнительный объем тормозной жидкости.

В Renault с завода заливается Elf Frelub 650 DOT4, но для прокачки подойдет жидкость от любого производителя с аналогичной классификацией DOT4.

Объем зависит от степени завоздушенности сцепления. Оптимально иметь в запасе 200–400 мл.

Еще понадобится специальная шайба, одеваемая на патрубок гидропривода, чтобы зафиксировать смещенную лиру. В гидровыжимном узле отверстие для развоздушивания на штуцере расположено между двумя резиночками и перекрыто. Для открытия канала и стравливания жидкости с пузырьками, понадобится сдвинуть горизонтальный штуцер (если он подвижный) на одно деление или снять с него лиру (встречаются обе модификации на Renault). Но при смещении весь патрубок начнет болтаться и его потребуется зафиксировать. Применяется особая шайба с распилом, надеваемая сбоку.

Третий элемент, необходимый для прокачки тормозной технической жидкости — это шприц. Чем его объем больше, тем лучше, поскольку не придется прерывать процедуру и часто сливать набранную жидкость. Оптимален шприц на 200–300 мл, продающийся в аптеке.

Последним звеном является прозрачная гибкая шланга, надеваемая на спускной штуцер. Подойдет трубка от капельницы, тоже продающаяся в аптеке. Ключи при прокачке сцепления на модели Дастер от Renault не используются.

Где найти штуцер в Renault

Штуцер для прокачивания гидросистемы расположен в месте стыковки коробки передач с двигателем. Искать следует небольшой отросток с отходящей от него магистралью. Корпус расположен сбоку на фланце.

Место расположения штуцера в Renault Duster

Порядок прокачки

Все действия при прокачке на авто Duster выполняются сверху в подкапотном пространстве в такой последовательности:

Открывается крышка бачка тормозной жидкости и средство доливается до верха.
На гидроприводе лира штуцера сдвигается на одно деление наружу, чтобы освободить выпускной канал.
Происходит фиксация лиры штуцера сбоку выточенной шайбой.
На выпускном сопле есть резиновый колпачок, который нужно снять.
Далее на освободившийся патрубок насаживается прозрачный шланг и выводится наружу.
К свободному концу присоединяется пустой шприц.
Шток медленно вытягивается наружу. Это создает вакуум и содействует высасыванию жидкости через штуцер гидропривода Renault. Вместе с ней выходят и пузырьки воздуха. Их отчетливо видно через прозрачный шланг и носик шприца.

Перед началом процедуры рекомендуется снять лиру полностью и смазать резиновые кольца маслом или самой тормозной жидкостью. Если этого не сделать, то сухие элементы могут легко повредиться при обратной сборке.

Снятая полностью лира для смазывания резинок

Во время процедуры важно следить за уровнем жидкости в бачке тормозного контура. Если он понижается до минимального, то добавьте DOT4. Действие по откачиванию происходит до тех пор, пока не прекратится выход воздушных пузырьков. Если трубопроводы были просто завоздушены из‐за негерметичности, то потребуется откачать через штуцер около 200 мл жидкости. При замене подшипника с гидравлическим приводом или установке нового главного цилиндра контуры завоздушиваются больше. Здесь может понадобиться 400–500 мл, а значит, наполненный шприц придется слить обратно в бачок и повторить процесс.

Откачиваем шприцем 200 мл жидкости

Благодаря обратному выкачиванию через штуцер в узле Renault, действие выполняется силами одного человека — помощник для этого не требуется. После прокачивания системы спускной маленький штуцер глушится резиновым колпачком. Горизонтальный штуцер вставляется внутрь на одно деление (или на него натягивается ответная часть), чтобы резинка перекрыла сливной канал для повышения герметичности. Шайбу можно не снимать, а оставить на следующий раз. Она не мешает работе, а наоборот защищает вход в коробку с дисками от проникновения пыли. В резервуар заливается техническая тормозная жидкость так, чтобы уровень находился между отметками MIN и MAX.

Убедиться в успешности операции можно, сев в автомобиль Duster и выжав педаль. Она должна быть упругой и двигаться плавно, без проваливания. Процесс простой и занимает около 10–15 минут, но, если есть сложности с вырезанием шайбы под штуцер или непонятно, какую жидкость для тормозов выбрать, лучше обратиться в сервис.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Toyota Hilux , техобслуживание Toyota Hilux , обслуживание двигателя Toyota Hilux , ремонт Toyota Hilux , запчасти Toyota Hilux , моменты затяжки Toyota Hilux , каталог запчастей Toyota Hilux

2. Обслуживание

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцеплени

Внимание
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Внимание
Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

1. Заполнить расширительный бачок главного тормозного цилиндра свежей тормозной жидкостью.

2. Прокачать гидропривод выключения сцепления.

Снять с сапуна для прокачки на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления крышку.
Подсоединить к сапуну виниловый шланг.
Нажать на педаль выключения сцепления несколько раз, после чего аккуратно отвернуть сапун, при нажатой педали.
После того, как тормозная жидкость перестанет вытекать из трубки, закрыть сапун и отпустить педаль сцепления.
Повторить описанные выше шаги два раза, пока через шланг не перестанет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
Затянуть сапун для прокачки с моментом затяжки 8.4 Н∙м.
Установить на место крышку сапуна.
Проверить и убедиться в том, что из гидропривода выключения сцепления удален весь воздух.

3. Проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра.

Проверить уровень и если он ниже минимальной отметки, проверить гидропривод выключения сцепления и тормозной системы на наличие утечек, а также на износ тормозных колодок. При необходимости долить свежей тормозной жидкости до уровня максимальной отметки.

Использовать тормозную жидкость: SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT3.

Регулировка педали выключения сцепления

1. Проверить и, при необходимости, отрегулировать расположение педали выключения сцепления.

Откинуть напольное покрытие, находящееся под педалью выключения сцепления.
Проверить и убедиться в том, что высота педали выключения сцепления над поверхность пола соответствует требуемой величине.

Стандартная величина высоты педали над полом: 176.3 – 186.3 мм.

Отрегулировать высоту педали над полом.

Отпустить стопорную гайку упорного болта и выключателя. После чего выкрутить выключатель назад.
Вращать упорный болт до установки педали выключения сцепления на требуемой высоте.
Затянуть стопорную гайку с моментом затяжки 15.7 Н∙м.
Отрегулировать расположение выключателя сцепления в сборе.

а. Высота педали над поверхностью

b. Точка регулировки педали

d. Регулировочная точка штока

Проверить свободный ход педали сцепления и люфт штока.

Примечание
Следить за усилием на педали выключения сцепления, чтобы отличить свободный ход педали от люфта штока.

Выжмите педаль сцепления до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.
Измерить расстояние между положениями педали, с момента нажатия до момента, описанного в предыдущем пункте.

Стандартны свободный ход педали должен составлять: 5.0 – 15.0 мм.

Отпустить педаль выключения сцепления. Пальцем, немного нажать на педаль до появления небольшого сопротивления.
Измерить полученное расстояние: между педалью в свободном состоянии и положением, описанным в пункте выше. Стандартная величина люфта штока: 1.0 – 5.0 мм.

b. Свободный ход педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления и люфт штока.

Примечание
Изменением длины штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления регулируется люфт штока и свободный ход педали сцепления.

Отпустить стопорную гайку и, вращая шток цилиндра, отрегулировать свободный ход педали сцепления и люфт штока.

Примечание
Проверить техническое состояние деталей, если посредством регулировки не удалось добиться нужных величин свободного хода и люфта.

Затянуть стопорную гайку с моментом затяжки 11.8 Н∙м.
После регулировки свободного хода педали выключения сцепления и люфта штока главного цилиндра, проверить высоту педали над поверхностью пола.

Проверить точку отключения сцепления.

Затянуть стояночный тормоз и подставить под колеса противооткатные упоры.
Запустить двигатель и установить обороты холостого хода.
Не нажимая на педаль тормоза начать очень медленно переводить рычаг переключения передач в положение включения задней передачи до начала контакта шестерен.
Медленно начать нажимать на педаль выключения сцепления и измерить расстояние хода педали до момента, когда шестерни перестанут шуметь (поток мощности разомкнется).

Стандартное расстояние А (до точки отключения): 25 мм.

Если расстояние до точки отключения не соответствует стандартной величине, необходимо проверить:

- После любых работ, связанных с попаданием воздуха в систему гидропривода сцепления, производите ее прокачку.

- Если главный тормозной цилиндр снимался или в его бачке уменьшается уровень тормозной жидкости, то перед прокачкой гидропривода сцепления произведите прокачку главного тормозного цилиндра (см. главу "Тормозная система").

Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и, при необходимости, долейте жидкость.

2. Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки рабочего цилиндра.

3. Вставьте другой конец виниловой трубки в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.

4. Произведите прокачку гидропривода сцепления.

а) Плавно нажмите на педаль сцепления несколько раз.

б) Удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки. Когда жидкость перестанет выходить, затяните штуцер.

Момент затяжки. 11 Н м

в) Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока в выходящей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Toyota Hilux. Педаль сцепления

Проверка и регулировка

1. Отогните напольный коврик.

2. Измерьте высоту расположения педали от поверхности пола. Номинальная высота. 180 - 190 мм

4. Проверьте свободный ход педали сцепления и свободный ход штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

а) Нажмите на педаль сцепления до появления сопротивления сцепления и измерьте свободный ход педали.

Свободный ход педали. 5-15 мм

б) Нажмите на педаль сцепления до появления легкого сопротивления и измерьте свободный ход штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Свободный ход штока. 1 - 5 мм

5. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали сцепления и штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

а) Ослабьте контргайку, вращая шток главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, отрегулируйте свободный ход педали и свободный ход штока.

б) Затяните контргайку.

Момент затяжки. 12 Н м

в) Проверьте высоту расположения педали сцепления.

6. Проверьте ход педали сцепления с момента начала выключения сцепления.

а) Включите стояночный тормоз и установите противооткатные упоры.

б) Включите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.

в) Не нажимая на педаль сцепления, медленно переводите рычаг переключения передач в положение передачи заднего хода до момента, когда шестерни коробки передач начнут входить в зацепление.

г) Постепенно нажимая на педаль сцепления, измерьте ход педали с момента исчезновения звука, издаваемого шестернями коробки передач, до конца хода педали.

Ход педали с момента начала выключения сцепления. не менее 25 мм

Если ход меньше номинального:

- проверьте и отрегулируйте свободный ход педали сцепления;

- проверьте и отрегулируйте высоту расположения педали сцепления;

- проверьте и отрегулируйте свободный ход штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления;

- проверьте кожух и ведомый диск сцепления.

7. (Модели с системой поддержания скорости) Проверка выключателя на педали сцепления.

Проверьте сопротивление между выводами при различных положениях выключателя.

Номинальное сопротивление. Выключатель

нажат. не более 1 Ом

отжат. не менее 10 кОм

Toyota Hilux. Снятие и установка сцепления

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

- При снятии и установке пользуйтесь сборочным рисунком "Педаль сцепления".

- После установки отрегулируйте педаль сцепления.

1. Снимите комбинацию приборов (см. главу "Кузов").

2. Отсоедините вилку главного цилиндра гидропривода выключения сцепления от педали сцепления.

а) (Тип 2) Снимите пружину.

Видео по теме "Toyota Hilux. Снятие и установка сцепления"

Toyota: Сцепление и МКПП.avi Снятие КПП+РК Land Cruiser-62 Замена жидкости сцепления Toyota Corolla.

• Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

Не использовать вакуумное приспособление или любой другой тип специальных приспособлений для принудительной прокачки гидропривода сцепления, поскольку они не обеспечат полного удаления воздуха из системы.

Не использовать повторно слитую рабочую жид-кость гидропривода сцепления.

2. Подсоединить прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки (1).

RS5F92R

RS6F94R

3. Медленно выжать до упора и полностью отпустить педаль сцепления 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего отпустить педаль сцепления.

4. Нажать на стопорный штифт (1) штуцера для прокачки (2) для фиксации в одном положении.

RS5F92R RS6F94R

Поскольку при нажатии педали сцепление в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

5. Сдвинуть трубку (1) сцепления в направлении стрелки, как показано на рисунке.

RS5F92R: 1. Трубка сцепления. 2. Штуцер для прокачки. RS6F94R: 1. Разъем штуцера для прокачки. 2. Картер сцепления. Примечание

Размер "А": RSSF92R; 5 мм. RS6F94R: 10 мм.

6. Быстро нажать на педаль тормоза и удерживать её нажатой, чтобы через шланг вышли пузырьки воздуха.

Поскольку при нажатии педали сцепления в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

7. Вернуть трубку сцепления на место и зафиксировать, нажав на педаль сцепления.

8. Отпустить педаль сцепления и подождать 5 секунд.

9. Повторять шаги с 3 по 8, пока в вытекающей через виниловый шланг рабочей жидкости не перестанут выходить пузырьки воздуха.

10. Проверить уровень рабочей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.

Снятие и установка педали сцепления

1. Педаль сцепления. 2. Резиновый упор. 3. Зажим 4. Выключатель педали сцепления (версии с кнопкой зажигания). 5. Датчик положения педали сцепления (версии с кнопкой зажигания или системой ASCD). 6. Накладка педали. 7. Резиновый упор педали.

Снятие

1.Снять нижнюю облицовку с левой стороны приборной панели.

2. Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

3. Отсоединить разъем выключателя педали сцепления (версии с кнопкой зажигания).

4. Отсоединить зажим электропровода от педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

5. Отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали.

6. Снять датчик положения педали сцепления и зажим с педали (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

7. Снять выключатель педали сцепления и зажим с педали (версии с кнопкой зажигания).

8. Снять педаль сцепления с автомобиля.

9. Снять накладку с педали сцепления.

10. Используя подходящий инструмент, снять резиновые упоры с педали сцепления.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Вжать наконечник штока главного рабочего цилиндра на педаль сцепления до упора.

Замена главного цилиндра сцепления

1. Шланг бачка, 2. Расширительный бачок. 3. Главный цилиндр сцепления.

Снятие

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

Не разбирать главный цилиндр сцепления.

1. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления.

2. Снять корпус воздушного фильтра.

3. Снять шланг с расширительного бачка и главного цилиндра сцепления.

4. Снять шток главного цилиндра с педали сцепления.

5. Извлечь стопорный штифт (1) из разъема главного цилиндра сцепления (2) и отсоединить патрубок сцепления.

6. Провернуть главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке, после чего снять его с автомобиля.

Установка

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля, Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

1. Наклонив главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке (А), вставить его в монтажное отверстие. Провернуть главный цилиндр против часовой стрелки и зафиксировать При этом штуцер (1) должен быть направлен вверх (В).

2. Установить шток главного цилиндра сцепления на педаль.

Вжать наконечник штока главного цилиндра сцепления до упора на педаль.

3. Установить шланг на расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.

Установить шланг так, чтобы цветовая метка находилась сверху.

4. Вжать фиксатор в разъем главного цилиндра сцепления до упора.

5. Установить патрубок сцепления на разъем главного цилиндра до упора.

6. Установить остающиеся части в порядке, обратном снятию

Видео по теме "Nissan Juke. Прокачка гидропривода сцепления"

Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16 Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder Видео. Как правильно прокачивать сцепление.

Всем доброго времени!
Решился все таки на замену сцепы. Краткая предыстория, кто знает — читайте абзацем ниже)
Когда приобрел автомобиль ( более года назад), перегонял его с Нижнего Новгорода. До моего дома — что то около 1470 км. Под Ростовом, в 2 часа ночи, попал в пробку… Около 2х часов "толкался" с 4 рядами фур, около 10 км. 2 передача — не включалась, стиль езды — 10-15м и полная остановка. Там то и появился писк. Подумал, что ремешок, ан нет — выжимной ( как позже выяснилось). Через пыльник мазали WDшкой и наномаслом (спрей в магазине). Писк или уходил, или становился гораздо тише… Но не надолго (2 мес — максимум). Полопатив всевозможные форумы, решил свыкнуться с писком, который изрядно досаждал моей творческой натуре))) В конце осени, уже прошлого года, при поездке по краю ( около 270км) в сложных ( а у нас в регионе это сложные) метеоусловиях, когда снизу гололед, а сверху каша ( а дороги, даже федералки, не чищены), выдергивал из кювета "фокус", задним ходом (на пониженной — педаль сцепы была полностью отпущена), и тут "ворвался" во всю прелесть вони сцепления в салоне. При чем машина была не так уж и под адской нагрузкой. Но да ладно, человеку помог, а там лишь бы до дому добраться. На мое удивление, машина очень даже нормально ехала, как будто ничего не происходило ранее, ничем не воняло, не буксовало. Буквально, через неделю, засел в снежный перемет. Опять же — на пониженной и при включении задней передачи, при легкой подгазовке, начинало вонять. Очень призадумался о том, что сцепа может умереть, где нибудь вдали от дома, что не очень радовало перспективами. Понемногу стал лопатить и-нет, с целью информации и, неожиданно подвернулся случай купить новую корзину и диск, тут, на Драйве, в разделе барахолка, по вкусной цене.

Начну с того, что в оригинале все на Хаях стоит Aisin, что одновременно радостно ( типо должно быть качественно) и печально ( цена ппц — что то около 23 -25 тыр).А еще более печально, что альтернативы ( Valeo, Sachs) — нет. Я писал на оф.сайт этих фирм ( ранее пользовался — качеством доволен, да и ценой тоже), где рано или поздно приходил ответ -к сожалению, на ваш авто ничего нет. Купил диск и корзину Aisin. Тут остановлюсь поподробнее.
С корзиной все понятно — 312100K440 ( есть еще по кроссам 312100K190 — цена примерно одинаковая — в районе 12500р), подобрать аналоги не получилось никак — только Aisin.
Диск сцепления — 312500K222 ( кросс проходил ТОЛЬКО по 312500K221 артикулу, при забивке VINа, но, как вариант, иногда вылетало в списке и 312500K460, по цене также примерно одинаковые — до 9500р). Но если вбить К222, оказывается он ТОЖЕ применяется на HILUX(!), но по вину, почему то не кроссируется. Далее, со слов человека — 222 выпускать стали позже, учитывая недостатки 221, соответственно пригорать не должен — но это не точно, т.к. проверить эту инфу не смог нигде!
Вилку я не менял, как показало вскрытие — вовсе не требуется, но про артикулу — 312040K180
Подшипник выжимной — арт 3123071011, по цене 3 тыр с копейками, я поставил Sachs — что то около 1500р.

Вскрытие показало
При замене сцепления, не смог присутствовать, т.к. нужно было на работу, посему фото нет. Со слов мастера ( знакомого) — сцепа стояла с завода, т.к. следов замены не обнаружено ( все грани болтов ровные, без следов вмешательства), а на спидометре уже более 110 тыс км., старая сцепа еще бы послужила какое то время, хотя диск и корзина припалены., самое удивительное, что и подшипник выжимной был даже живой, хотя и изрядно потрепан.
Конечно же, каждая ситуация и авто индивидуальны, но ВЫВОД по своему авто такой — припалить сцепу на Хае, с хорошим запахом в салоне — это особенность авто, к тому же, не означающая безвременную кончину этого узла, но подающая знак о том, что так делать не стоит. Не буду спорить — но у меня палилось на пониженной, а посему полагаю, что заменил на новое — не зря.
Вилка изнутри была покрыта ржавчиной, по сути смазки не было от слова вообще, что создавала весьма неприятные звуки при выжиме педали.

Читайте также: