Прокачка сцепления isuzu elf
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Isuzu N Series , техобслуживание Isuzu N Series , обслуживание двигателя Isuzu N Series , ремонт Isuzu N Series , запчасти Isuzu N Series , моменты затяжки Isuzu N Series , каталог запчастей Isuzu N Series , техническое обслуживание Isuzu Elf , техобслуживание Isuzu Elf , обслуживание двигателя Isuzu Elf , ремонт Isuzu Elf , запчасти Isuzu Elf , моменты затяжки Isuzu Elf , каталог запчастей Isuzu Elf , техническое обслуживание Isuzu NHR , техобслуживание Isuzu NHR , обслуживание двигателя Isuzu NHR , ремонт Isuzu NHR , запчасти Isuzu NHR , моменты затяжки Isuzu NHR , каталог запчастей Isuzu NHR , техническое обслуживание Isuzu NKR , техобслуживание Isuzu NKR , обслуживание двигателя Isuzu NKR , ремонт Isuzu NKR , запчасти Isuzu NKR , моменты затяжки Isuzu NKR , каталог запчастей Isuzu NKR , техническое обслуживание Isuzu NPR , техобслуживание Isuzu NPR , обслуживание двигателя Isuzu NPR , ремонт Isuzu NPR , запчасти Isuzu NPR , моменты затяжки Isuzu NPR , каталог запчастей Isuzu NPR , техническое обслуживание Isuzu NPS , техобслуживание Isuzu NPS , обслуживание двигателя Isuzu NPS , ремонт Isuzu NPS , запчасти Isuzu NPS , моменты затяжки Isuzu NPS , каталог запчастей Isuzu NPS , техническое обслуживание Isuzu NQR , техобслуживание Isuzu NQR , обслуживание двигателя Isuzu NQR , ремонт Isuzu NQR , запчасти Isuzu NQR , моменты затяжки Isuzu NQR , каталог запчастей Isuzu NQR
2. Обслуживание
Регулировка педали сцепления
Регулировка высоты и хода педали сцепления
1. Снять облицовку и отсоединить разъем.
2. Отвернуть пять винтов крепления и снять приборный щиток.
3. Отсоединить разъем проводов.
4. Ослабить стопорную гайку штока главного цилиндра сцепления.
5. Отрегулировать высоту педали вращением штока. Высота педали сцепления (А): 160 – 170 мм, ход педали сцепления (В): 159 – 169 мм.
6. Затянуть стопорную гайку моментом 20 Н·м.
7. Установить приборный щиток и облицовку.
Датчик сцепления или стопорный болт
После завершения регулировки высоты педали сцепления, отрегулировать зазор датчика сцепления или стопорного болта.
1. Ослабить стопорную гайку датчика сцепления или стопорного болта.
2. Отрегулировать зазор датчика сцепления или стопорного болта (С). Он должен составлять 0,5 – 1,0 мм.
3. Затянуть стопорную гайку моментом 19 Н·м.
Свободный ход педали сцепления
1. Снять возвратную пружину рабочего цилиндра сцепления.
2. Ослабить стопорную гайку штока.
3. Провернуть регулировочную гайку, пока она не упрется в вилку штока.
4. Вернуть регулировочную гайку на полтора оборота (свободный ход вилки штока приблизительно 2 мм).
5. Затянуть стопорную гайку моментом 16 Н·м.
6. Установить возвратную пружину.
Прокачка гидравлической системы сцепления
Если воздух попадает в гидросистему сцепления, это приводит к прихватыванию сцепления. В связи с этим необходимо производить процедуру прокачки гидравлической системы, если расширительный бачок сцепления оказался пустым вследствие повреждений магистралей, после разборки или просто заполнения системы. Для процедуры выполнения прокачки понадобится два человека.
1. Проверить уровень рабочей жидкости сцепления в расширительном бачке и долить при необходимости.
2. Снять резиновую крышку со штуцера для прокачки и очистить штуцер от загрязнений. Подсоединить виниловую трубку к штуцеру для прокачки, а другой конец трубки опустить в прозрачный резервуар.
3. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать её в нажатом положении.
4. Ослабить штуцер для прокачки на рабочем цилиндре сцепления для того, чтобы рабочая жидкость с пузырьками воздуха вышла в резервуар и немедленно затянуть штуцер.
5. Медленно отпустить педаль сцепления. Повторить процедуру прокачки несколько раз с начала, пока в вытекающей жидкости не будет больше пузырьков. В течение процедуры прокачки следить за тем, чтобы резервуар был заполнен до определенного уровня.
6. Установить резиновую крышку на штуцер для прокачки.
Внимание: Не допускать попадания рабочей жидкости сцепления на окрашенные поверхности автомобиля. В случае необходимости немедленно смыть её чистой водой.
У меня что то подобное было,снял коробку,а там пружина из диска вылетела и не давала отжиматься,пружину выкинул и хотел было ставить коробку обратно,но потом посмотрел,что остальные тоже болтаются и поехал купил новый диск поставил,собрал и все окей.
Здравствуйте!
Столкнулся с такой же проблемой недавно. Передачи включаются только с 3-4 выжимов сцепления. Грузовик Mazda Titan, двигатель SL не турбо. Vladimir112, Вы разобрались со своей проблемой?
Вероятно Vladimir112 послушал совета vladimirika, раскошелился на новый диск, и забыл о своей проблеме :)
Здравствуйте!
Столкнулся с такой же проблемой недавно. Передачи включаются только с 3-4 выжимов сцепления. Грузовик Mazda Titan, двигатель SL не турбо. Vladimir112, Вы разобрались со своей проблемой?
Грузовик матери, правда езжу на нем только я.
Спасибо всем большое за советы.
Вопрос, наверное, несколько не по теме, но я в этом полный 0. Как тормозную прокачать - знаю, а что значит прокачать рабочий цилиндр?
Делаешь 3-4 качка ,держишь педаль. Второй чел (под машиной) откручивает штуцер,энное количество жидкости выплёвывается, если есть воздух он тоже выплёвывается.
Чел закручивает штуцер. Отпускаешь педаль- и всё заново, пока не изгонишь воздух.
Делаешь 3-4 качка ,держишь педаль. Второй чел (под машиной) откручивает штуцер,энное количество жидкости выплёвывается, если есть воздух он тоже выплёвывается.
Чел закручивает штуцер. Отпускаешь педаль- и всё заново, пока не изгонишь воздух.
Первая и задняя без синхронов,диск не полностью отжимаеться,вот и хреново,можешь включать через 2-ю.Прокачка ничего не даст.Первое или второе ,лезешь в лючок и смотришь,гоняет или нет выжимной,если не гоняет ,то пробуй подвести к лапкам,если гоняет ,то потом отпишу.Второе или первое ,смотри ход штока рабочего,около 2-х сантиметров должен двигаться,один пусть накачает,а ты смотри не уходит ли обратно шток сам по себе.Если уходит или маленький ход,и нет подтеков на нем жидкости,то лезем в главный под педалью,или корозия или манжетам кранты.Прокачивать ,снимаешь штуцер прокачки с рабочего,вешаешь на него капельницу со шприцом,закручиваешь обратно от руки не до конца,и шприцом загоняешь жидкость,она полезет из бачка,он скорее всего гдето в кабине.
В более новых моделях автомобилей Isuzu с механической коробкой передач используется гидравлический контур для управления сцеплением. Педаль сцепления прикреплена к главному цилиндру сцепления. Нажатие педали сцепления толкает поршень внутрь главного цилиндра вперед. Это вытесняет гидравлическую жидкость из главного цилиндра по гидравлической линии в рабочий цилиндр сцепления. Жидкость перемещает небольшой поршень внутри рабочего цилиндра, который соединен с толкателем. Этот толкатель вызывает размыкание сцепления.
Шаг 1
Поднимите автомобиль и опору с помощью домкрата, расположенного под рамой.
Шаг 2
Снимите крышку с бачка в верхней части главного цилиндра сцепления. Он будет расположен в моторном отсеке со стороны водителя от противопожарной перегородки, рядом с главным тормозным цилиндром. Заполните резервуар тормозной жидкостью DOT 3. Не позволяйте резервуару высохнуть в любое время во время процесса кровотечения.
Шаг 3
Найдите рабочий цилиндр сцепления. Он будет прикручен к корпусу сцепления. Найдите небольшой винт прокачки рядом с местом, где гидравлический шланг соединяется с рабочим цилиндром.
Шаг 4
Подсоедините отрезок прозрачной пластиковой трубки к выпускному винту.
Шаг 5
Откройте винт прокачки рабочего цилиндра, повернув его против часовой стрелки. Попросите помощника прокачать педаль сцепления, пока чистая тормозная жидкость не просочится из винта прокачки. Затем закройте винт прокачки. Убедитесь, что главный цилиндр сцепления не работает всухую.
Шаг 6
Попросите помощника несколько раз прокачать педаль сцепления и прижать ее к полу. Пока педаль прижата к полу, откройте сливной винт и дайте жидкости вытечь. Закройте выпускной винт перед тем, как отпустить педаль сцепления.
Шаг 7
Повторите процесс, описанный в шаге выше, и наблюдайте, как жидкость вытекает из рабочего цилиндра. Сцепление полностью стравлено, когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, просачивающихся из рабочего цилиндра. Вы сможете увидеть пузырьки в прозрачной пластиковой трубке. Не позволяйте главному цилиндру сцепления работать всухую в любой точке.
Регулировка и прокачка сцепления. ⇐ Diesel
Модератор: Иваныч
Пипец подкрался не заметно!!
Друзья .. чё за фигня случилась??
Вечером приехал домой - всё в "штатном режиме"
Утром завожу, прогреваю, пытаюсь торкнуть передачу - а ФИГУ - нет сцепления
Т.е. оно есть .. но такое что хрен передачу включишь и на месте не стоит - при выжатом сцеплении - ведёт блиннн.
Подскажите ПЛИЗ .. как подвести .. что бы выжим больше был??
Чё и куда крутить- вертеть??
Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся - признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Правда за одну ночь этого не произойдет, откручивался он постепенно и незаметно.. Возможно тут что то другое..
Проверил - всё в порядке!! Вот только жидкость кудато делась.
и течи то нигде нет! или не нашол еще
Жидкость долил .. и фиг-вам .. система то завоздушена - и сцепления
нет попрежнему
Немогу найти штуцер прокачки .. где его искать? как прокачать??
У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.
Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..
Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс - качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха - тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить - закручиваем штуцер и проверяем сцепление.
Немного добавлю к своему посту выше -
@leks: Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся - признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Когда сцепление долго эксплуатируется в подобном состоянии в рабочем цилиндре манжетом набивается зеркало под этот нездоровый маленький ход, а дальше в лучшем случае образуется ржавчина, в худшем - раковины. И когда сцепление приводится в нормальное состояние в рабочем цилиндре увеличивается ход поршня с манжетом, и манжет выходит за пределы зеркала на ржавчину - отсюда течь жидкости и возможный износ манжета.
Советую после устранения неисправности снять рабочий цилиндр, и пройтись внутри наждачкой нулевкой.. а потом уже
перебраал главный сцепления (тёк), а прокачать не могу =( т.е. налил тормозухи, открутил штуцер на рабочем, педалью качаю - жидкость уходит мало-мало. На педали пусто. Затянул шуцер качаю педалью - на ней пусто. в нажатом положении педали откручиваю штуцер на рабочем - еле капает. повтор упражнения, снова повтор, картина та-же, жидкость мало-мало уходит, педаль пустая, рабочий не шевелится =( Народ, подскажите, может фишка какая есть у трупиков\монтереев при пркачке сцепления?
у тебя демпфер со своим штуцером не стоит как на предыдущем авто? и попробуй открутив прокачной штуцер на рабочем надеть на негг трубку и вытягивать шприцом жидкость, как пойдёт без пузырей, тогда уже с нажатой педалью прокачивай.
спасибо, буду пробовать. сегодня уже дождь и под машиной болото. завтра буду пробовать.
вот кстати нашёл картинку
но у меня почему-то от демпфера (9) идут две трубки к кронштейну (3) как они та подсоединяются я не рассмотрел. одна точно к шлангу, вторая куда-то в кронштейн приходит (не рассмотрел)
Антоха,сначала качаешь демпфер,потом рабочий.Но прокачать муторно.В мануале почитай,чётко прописанное расстояние педали до пола и свободный ход,выдержать эти размеры-обязательно. Открути трубку от главного и подожди пока потечёт жидкость,дальше по мануалу.Качать вдвоём.
Антоха,сначала качаешь демпфер,потом рабочий.Но прокачать муторно.В мануале почитай,чётко прописанное расстояние педали до пола и свободный ход,выдержать эти размеры-обязательно. Открути трубку от главного и подожди пока потечёт жидкость,дальше по мануалу.Качать вдвоём.
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью
Другой конец трубки не нужно в емкость с тормозухой,чтоб воздух не сосать?
Воооо, точно же, ведь еще подумал что то то забыл. А забыл я о волшебной емкости
Ну хотя это естественно не будешь ведь гараж заливать или на землю тормозуху выливать
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
Спасибо, попробую.
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
Можно и вырезать! Оберегает ГЦС от паразитных колебаний жижи туда-сюда, то есть не дает жижи резко двигатся в обратном направлении. вроде как то так! VladTr как то создавал тему именно по этому поводу, почитай если найдешь
Качать ретроградно - на ослабленый штуцер рабочего одеть шприц с тормозухой и подходящей по диаметру трубкой.Шприц должен быть на100-150мл и вводиш шприцом пока не наполнится заливной бачек.Пару минут для одного человека.Естествено в шприце не должно быть воздуха.
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
друзья, спасибо за помощь и дельные советы! справился!
А вот кто обьяснит предназначение петли над ГЦС.
Прокачал ГЦС (причём интересно так было - при открученном штуцере трубки - на качания не реагирует, а вот в положении педаль нажата наблюдалось пузырение, ну собственно дождался когда пузыриться перестало, затянул.). Затем надел трубку на штуцер на РЦС начал качать, без толку. пусто на педали. попробовал по совету через трубку шприцом вдуть тормозухи - без толку. а потом попробовал через эту же трубку потянуть шприцом - вот тут то и начал выходить каменный цветок. Тормозуха пошла в бутылку похожая на завоздушеную соляру (как молоко) Ну собственно качал до тех пор пока не пошла нормальная. вышло где-то 0,5 л перегнал из бутылки в бутылку, пока воздуха в системе не стало. Как-то так. Ещё раз всем участвовавшим спасибо. ЗЫ. на демпфере штуцера для прокачки нет. Зачем петля сделана то демпфера к шлангу совсем не понял. С уважением, Антон
Прокачал ГЦС (причём интересно так было - при открученном штуцере трубки - на качания не реагирует, а вот в положении педаль нажата наблюдалось пузырение, ну собственно дождался когда пузыриться перестало, затянул.). Затем надел трубку на штуцер на РЦС начал качать, без толку. пусто на педали. попробовал по совету через трубку шприцом вдуть тормозухи - без толку. а потом попробовал через эту же трубку потянуть шприцом - вот тут то и начал выходить каменный цветок. Тормозуха пошла в бутылку похожая на завоздушеную соляру (как молоко)
Ну собственно качал до тех пор пока не пошла нормальная. вышло где-то 0,5 л перегнал из бутылки в бутылку, пока воздуха в системе не стало. Как-то так.
Ещё раз всем участвовавшим спасибо.
ЗЫ. на демпфере штуцера для прокачки нет. Зачем петля сделана то демпфера к шлангу совсем не понял.
Читайте также: