Прокачка сцепления форд эксплорер

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

У меня бежит масло, походу с сальника, попадает на ремень и тот слазит ,либо рвется (, надоело менять ремни, искал видео как заменить этот сальник , на фиат Добло продается отдельно сальник и подшипник?, и свист небольшой происходит возможно подшипник тоже накрылся?

Хотелось что бы вы засняли как заменяются ремкомлект сальников в главном тормозном и шланги.зарание огромное спасибо. Периодические проблемы с тормозной трубкой не так и страшны.

Геморрои с тормозной трубкой подзадолбали >) Здраствуйте пожалуиста скажите..у меня фх35 2004.в6..и глохнет чере 60км иду и потом глохнет..ответ есть что та

без колдуна тормоз эффективен.,но. Быв ает так что при торможении задние тормоза срабатывают быстрее чем передние.Зимой опасна для не опытных водителей.Еще один минус к этому на классике быстрее изнашивается задние втулки реактивных тяг.,тем более запчасти и резины втулок не качественные. возмо жно даже и оторваться сама тяга. сам езжу без колдуна. Если у кого тормоза плохо работают.поменяйте задние колодки,отрегул ируйте ручник обязательно. чтобы между барабаном и колодкой был минимальный зазор.тогда и у вас тормоза будут хорошо работать.одной заменой не поможешь!Обязательно отрегулировать ручной тормоз на минимальный зазор. если не получается или ручник не работает меняйте задний барабан.Всё изнашивается! Мне приятель сказал и без тормозной трубки на эксплорере полно чем заниматься Ж))

Да,пол страны в кредит живет! иди ка укупи сейчас хотя бы однушку в хрущевки то! Копить бессмысленно! А иди попробуй сними сейчас жильё! По деньгам выйдет тоже самое что ипотеку взять! Возможность взять ипотеку есть у каждого! А вот у кого хватит смелости и ответственности её взять. Вот это уже другой вопрос.

Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по тормозной трубке >) когда же люди поймут, что подобную технику делают для кончаных дибилов которых половина мира, все эти куча механизмов сделаны что бы из вас выкачивать максимальное количество бабла, неудивительно, что на заре автомобиле строения, больше ста лет назад, (где электромобиль был первым авто), перестали выпускать, где ломаться по сути нечему) ну ничего, Илон Маск всех ДВСников отжахает)

Каким образом определить виновника торжества (не выключающегося сцепления) - главный или рабочий? Передачи то нормально включаются, то ни в какую, даже многократное нажатие на педаль не всегда помогает. В течение поездки то работает, то не работает.

Предыстория нудно и долго (вдруг чего важное там кроется):

Сцепление меняли (не я, в сервисе). Рабочий не меняли, только диск и выжимной (ну и там сальник кв с опорным подшипником). До замены проблем с переключением передач не было. Собственно, сразу после замены тоже - поездка в 60км прошла без проблем.
Потом через день - км через 20 случилась первая фигня - не включилась передача, потыркав туда-сюда с трудом вошла. Потом так, ни шатко ни валко, включались хоть с трудом.. Педаль при этом то не много проваливалась, то нормально была.
Км через 10 напрочь пропала возможность переключать передачи. Попробовал в закутке у дороги прокачать - не помогло абсолютно. Вернул в сервис, там сказали что снова прокачали - заработало, но сказали что гарантий не дают, так-как прокачивается плохо, сказали ГЦ менять. Забрал - до дому еле доехал. На светофорах глушил, заводился сразу трогаясь стартером..
На утро всё работало исправно! Само. Поблагодарил Фиксиков и поехал. Не далеко. Км 3.. И все снова. Кое как вернулся.

Почитал форум, прокачал со снятием и вывешиванием магистрали (пузырей вышло, как и обещали - много), вернул всё на место - очень обрадовался - педаль упругая, свободного хода почти не стало (буквально миллиметры). Ушёл довольный. С утра поехал (закралось ощущение, что педаль помягчела за ночь) Оказалось - не зря. Теже 3 км и снова такая же хрень. Много понажимаешь - может быть переключится.. То несколько раз подряд - нормально работает..
Жидкость при этом понемногу уходит.

Первое - при прокачивании со снятием заметил что когда качаешь штоком вниз - под штоком постепенно собирается капелька. За время прокачки несколько капель таким образом упали. Сейчас посмотрел, после поездки - под штоком сырости нет.

Второе - на штуцере быстросъема (какой шутник его так назвал? если это "быстро", то как будет долго?).. резиночка на кончике, колечко, как-то болтается, снимается без усилия. Ничего подходящего не нашёл, поставил как было. (от сантехники же тут не пойдет резина?)

Что напрягает - до замены сцепления таких проблем не было.

Сегодня снова лазил, смотрел. Сцепление даже работало нормально, пока не начал движение.. Всё-таки у штока ГЦС мокнет. На рабочем - не удалось обнаружить мокроты - всё что было доступно протёр насухо, повыжимал, проехал немного. На рабочем ничего не изменилось (по штуцеру не стекает, пальцами через окошко тоже не выявил мокроты), только на главном у штока салфетка стала влажной.

Так понимаю, РЦ не может то работать то нет? Значит таки ГЦ. Пока такой вывод делаю.

Всем привет!
Как и писал в предыдущей записи, терпения у меня хватило ровно на 2 недели, чтобы ничего не делать. Решил опять попробовать посмотреть что со сцеплением, да и махнуть сальник коленвала. Тот, что ставил в начале лета, уже потек.
Под это дело было заказано:
Диск сцепления Valeo MZ 36 за 2915р.
Цилиндр сцепления главный за 2800р. с авито (новый)
Сальник коленвала задний Corteco 12015546B за 446р.
Сальник коленвала задний Malo 11515RSSI за 108р.
Попутно, пока снята коробка, сделал еще несколько волнующих меня моментов, про что напишу ниже.
Теперь по порядку.

1. Сцепление.
Начать думаю стоит со снятия коробки. Все как обычно, открутил, снял, подпер. Раздатка снялась без проблем, с карданами тоже все нормально, только надо одну крестовину поменять на переднем, пыльнику иголочек уже конец. У меня проблема с рамой, чтобы снять траверсу коробки, надо стягивать раму, иначе отверстия не сходятся. Ранее для этого использовал винтовые стяжки из магазинов или лебедки. Сейчас же есть гидравлика, так что просто стянул ей, и снял траверсу.
Для этой же гидравлики сварил приспособу, на подобие заводской трансмиссионной стойки, чтобы подпереть коробку.

Как же это удобно! Я снял коробку не напрягаясь совершенно одной рукой за 15 минут!
После скрутил корзину, маховик. Конечно, особо критичных следов не заметил, видно просто что все подожжено, и на диске есть несколько проплешин, на которых стерты канавки. Долго думал что делать с маховиком и корзиной, в итоге отдал их на проточку.
Я ничего не терял, потому как если корзине хана, то поставил бы от газели, если нет, то попробовал бы заказать комплект с рокавто, или Новосибирска.

Проточили хорошо, почти все трещины с маховика и все с корзины убрали. Видно как поджарен металл, следы остались даже после проточки.
Диск валео не только толще, как везде говорят, у него еще и фрикционная площадь больше.

Поставил все на место также просто, отцентровал на глаз, да притянул. Коробка встала также прекрасно за 15 минут, вообще не напрягался. Потом пробовал вручную поставить раздатку, вот с ней провозился минут 40, потом все равно водрузил её на приспособу и поднял гидравликой.

2. КПП
В коробке были русские люди!
Еще до снятия коробки заметил, что стала немного подтекать АТФ-ка. Грешил на сальник первичного вала. Когда снял, еще больше в этом убедился, увидев капельку масла на пластине, к которой прикручен рабочий цилиндр. После снятия же, что меня очень обрадовало, увидел что сальник сух. А вот капает как раз снизу пластины. Ну и открутил её. Белый "Герметик автомобильный" по всей поверхности, и след от зажатого неправильно регулировочного кольца промежуточного вала как бы намекнули, что не все так гладко.
В общем, видимо кольцо выпало из своей канавки и с ним обжали всю пластину. Нижнюю плоскость повело, герметик конечно помог на какое-то время, но все равно стал пропускать. Все выправил (кувалдочка и сложенная бумага помогли) опять же нанес герметик и поставил на место. Надеюсь будет держать.

Очень удивился коническому подшипнику первичного вала!

2.1 Рабочий цилиндр ДОРМАН — гадость!
После снятия трубки сцепления клапан внутри коннектора не вернулся обратно. Пришлось этот узел ставить со старого родного цилиндра. И, после купания, в местах контакта шариков с опорной обоймой, эта самая обойма поржавела чуть чуть, и с тех пор подшипник шелестит.

3. Опора КПП
Опору решил переделать, потому как колхоз с волговской не устроил мягкостью этой самой волговской подушки. В остальном же за 2 года не порвалось, не сломалось ничего.
Как и советовал Рома, я взял 2 подушки двигателя Нивы, и через сантиметровую металлическую прокладку все прикрутил к отпиленной верхней части от подушки Anchor для 2WD. По высоте получившаяся конструкция отличалась от моей подушки из волги и родной на 2 см, ну думал что пойдет.

Оказалось что нет, когда стал ставить защиту раздатки, она уперлась в неё. Подложил пластины общей толщиной в 1.2 см. Стало лучше, но теперь резьбы почти не хватало чтобы нормально закрепить опору на траверсе.

Ну и переделал, использовал профтрубу 20*40мм, просверлил в ней и верхней опоре отверстия D=25мм, чтобы входила головка на 17. И приварил эту трубу к верхней площадке. На этот раз все подошло как родное, просвет под защитой в сантим точно есть.

4. Опора двигателя
Ну с опорой двигателя все просто — я пытался отодвинуть кронштейн крепления штанов к приемной трубе, скоба которого колотила об задний кронштейн крепежа верхнего правого рычага. Сделал прокладку из сантиметрового кусочка металла, вроде стало повыше. Конечно теперь движок стоит не ровно по горизонту, но думаю это не страшно.

5. Сальник коленвала
Когда заказывал в июне запчасти на ремонт движка, мне Роман очень помог. Скинул много номеров, которые подходят от европейцев. Среди них были и сальник коленвала задний Malo 11515RSSI.
Так вот он потек. В этот раз, решив что все-таки форд не может сделать так, что на модификацию его же движка будет ставиться что-то особенное, просто заказал аналог Malo с применимостью к сиеррам, эскортам, и еще куче всяких фордов. Ну и, естественно, он оказался абсолютно таким же. В довесок взял еще один Мало, вдруг бы второй не подошел.
При сравнении Corteco выглядит гораздо лучше, маслосборных насечек в разы больше, кромка прилегания к поверхности коленвала тоньше. Тот что вытащил, вообще меня удивил, эта кромка стерлась, насечек тоже уже почти не видно.

6. Главный цилиндр сцепления.
Главный цилиндр я просто нашел на авито, новый. Приехал он мне аж с Калининградской области. Фирму не помню, французский. В комплектации был только сам цилиндр без штока и бачок для жидкости.
Трудности при снятии возникли во время отсоединения штока с родного поршня. Никак он не хотел оттуда вылазить. В итоге обернул его жестиной от баллончика карбклинера, и только тогда вышел.
Жидкость в родном была вся черная, ну и пропускал он уже за поршень немного.
Прокачивал новый сначала по инструкции, постукивая отверткой по цилиндру и трубке. Но это было долго. Потом взял снятый штуцер с рабочего цилиндра и прокачал уже классическим способом. Все прошло за 3 минуты, шток сразу стал упираться в камень, значит воздух вышел.
Ставил я все это, вспоминая конструкторов форда всякими разными словами ))) Думаю икалось им не слабо.

В итоге всего, разница есть. Теперь я как начинающий водитель могу легко заглохнуть при старте )))
Сцепление хватает достаточно резко, и в самом полу. Т.е. для того чтобы включить первую передачу педальку надо прям в пол нажать, и только чуть отпустишь, машина уже поехала. Ушла пульсация с педали при небольшом нажатии — видимо проточка помогла. Диск сцепления не поджигал, как все делают, думаю что в этом случае опять же помогла проточка корзины. Замена подушки кпп дала меньшую болтанку ручки КПП на неровностях, но это еще будет видно в процессе эксплуатации.

Очень удивился коническому подшипнику первичного вала!

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Читайте также: