Прокачка сцепления фольксваген транспортер т5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

замена сцепления и маховика!

Вопросы связанные с коробкой передач , сцеплением и трансмиссией : обслуживание , диагностика и ремонт КПП

замена сцепления и маховика!

при заменк сцепления и маховика снимается подрамник,вот и хочу сразу все резинки поменять!кто может знает какие и номера!

Если эти сайлент блоки которые на картинке то их номер
7H0499035D

С уважением Алексей
ОАО АРЗ-5

а может и номер сальника каленвала подскажете,скоро замена сцепления и маховика и хотелось бы поменять,а номер никто не подскажет !

Да конечно, завтра доберусь до компьютера с базой и сообщу!

Алексей
ОАО АРЗ-5

Привет. Такое дело. завожу т5 1.9тди на холодную какой то шорхающий звук со стороны коробки. выжимаю все пропадает, как прогреется все становится тише. но все равно можно расслышать. на работу двигателя и езду не как не влияет. Что там могло случится.

скажите а маховик говорят 2 ух массовый ? и как долго он ходит? как понять что пора менять? подскажите.

маховик менял 90 тыс км назад. Недавно "диагност" с помощью шнурка порекомендовал маховик поменять - вибрации, дескать, на холостых появились. Купил комплект оригинального сцепления с маховиком, поехал к сервисменам. А они говорят - рано еще, маховик тыс 150 должен "по-любому" пройти. Так и вожу две коробочки "LUK" в машине

Кто нибуть менял самостоятельно сцепление в гараже?
Есть какие нибуть фотки и описание?
раньше сам менял сцепление на Шкоде Октавия

singer777 писал(а): Кто нибуть менял самостоятельно сцепление в гараже?
Есть какие нибуть фотки и описание?
раньше сам менял сцепление на Шкоде Октавия

Пришлось на днях: самому на яме.
Снял оба приводных вала , подрамник, открутил болты кпп - не заметил в кожухе под стартером и выше его один болт. потом все прошло хорошо: опер на подставку движек, под кпп подвел опору (гидростойку) и пошла без проблем - фотки чуть позже повешу.

serg_187 писал(а): маховик менял 90 км назад. Недавно "диагност" с помощью шнурка порекомендовал маховик поменять - вибрации, дескать, на холостых появились. Купил комплект оригинального сцепления с маховиком, поехал к сервисменам. А они говорят - рано еще, маховик тыс 150 должен "по-любому" пройти. Так и вожу две коробочки "LUK" в машине

Правильно и вози,а то вот я поменял по совету"БЫВАЛЫХ",теперь валяются две коробочки с отличными (почти новыми)запчастями.А выбросить жаль.

Видимо правильно говорят - если не гнобишь машину - так она и ходит нормально. У меня 320 000 км по одометру: зашумел выжимной при нажатии на педаль , да и "лишние" шумы появились на холодную, пропадающие при прогреве. Итог вскрытия: маховик имеет значительные не только радиальные , но и осевые люфты. Выжимной на грани . корзина и диск в приличном состоянии. Уговорили знакомые поменять и задний манжет коленвала - поменял. думаю , что напрасно - родной - прекрасно стоял. Весь комплект поменял - и не жалею, слишком много возни, купил гидростойку (150) и поменял сам в гараже. Попутно выяснил, что жидкость из ГУРа уходила через нижний штуцер, подтянул и . перекрестился. Так что лучше ездить со спокойной душой, на трассе тоскливо стоять с "удавкой". Так что, вот такая инфа( кстати в Минске LuK - 645 долларов, весь комплект)

Подскажите моменты затяжек болтов маховика, корзины, подрамника ну и т.д. Боюсь сорвать. 6 ступка, 140 лошадей.

По сути все эти моменты затяжки, если используешь новые болты. Если используются старые болты то затянуть сильно и еще чуть-чуть. Без использования дополнительной трубы для удлинения рычага.

Когда менял рабочий цилиндр сцепления, тоже не удалось прокачать нажатиями педали.
Потом просто открыл штуцер и подождал, пока польется жидкость, и закрутил.

Сисадмин-вагоновод

Может покажется и странным, но прокачка через главный (верхний) цилиндр даёт более быстрый результат.

мммишутка

бусовод

Скажу ещё "страннее" , оставил как то на ночь, а утром оно уже само прокачалось.
Видимо воздух просто всплыл в бачок.

olegan23

Просто заглянул

Мне подсказали еще один способ.Со штуцера тормозного цилиндра левого переднего колеса пускаем шланг на рабочий цил. сцепления приоткручиваем оба штуцера и качаем тормозом.За10 нажатий все прокачал.

vik48rus

Завсегдатай

Alexzandr

Просто заглянул

Alexzandr

Просто заглянул

Взял на разборе рабочий цилиндр сцепления, разобрал, отревизировал( для страховки под манжету поршня подматал в один слой ниток), собрал и вчера поставил. Сначала самотёком прогнал жидкость через рабочий цилиндр, а потом пол банки тормозухи вышеуказанным приспособлением прогнал наверх. Машина простояла ночь, проезил весь день педаль плотная на протяжении всего хода. Пока полёт нормальный.

dagus78

Просто заглянул

При замене рабочего цилиндра перед установкой рекомендуется заполнить его жидкостью. (возникает правда проблема накрутить его на шланг не расплескав все вокруг). Подводящая трубка и штуцер прокачки находятся рядом, при завоздушивании пространства до поршня воздушную пробку при горизонтальном положении цилиндра выгнать проблематично. Я снимал опять цилиндр, не откручивая подводящую трубку разумеется, поворачивал его прокачкой вверх, и удерживая шток рукой "нежно" с напарником прокачивал систему (напарника лучше мужского пола, да простят меня милые дамы, во избежания полного выдавливания поршня из цилиндра.) Достаточно буквально нескольких качков. Качать придется руками. Пока цилиндр завоздушен, педаль на место возвращаться не будет тчк

nimix

Просто заглянул

Три дня назад провалилась педаль сцепления. Попытки прокачать успехом не увенчались. Был куплен набор сальников для классики. Оба цилиндра и рабочий и главный ремонтопригодны. При снятии рабочего проблем не обнаружилось. При прокачке фыркал именно главный цилиндр. Снимается легко. Убираем расширительный в сторонку. Две гайки на 10 к кузову, штуцер на 10 с трубкой идущей на рабочий цилиндр. Подающая резиновая трубка просто вынимается. в салоне стопор с педали снять, вынимаем цилиндр. стопорное кольцо снимаем извлекаем поршень. Убираем сальник с рваной манжетой ставим от классики сверху старый (чтобы пружина не вилькалась )собираем, прокачиваем. жидкостью не че не заполнял просто прокачал. есть фотки как выложить потом киньте ссылку

Vladimir77

Мастер советчик

всем привет! тоже,то нормально,то большой свободный ход.сегодня залез в главный.лопнула калёная пружинка на три части! вот и выделывалось.но,может,конечно и не только в этом дело.думаю взять завтра полностью главный,звонил,говорят1250целковых.незнаю как буду прокачивать.поначитался тут,аж страшно..хоть машину на бок переворачивай.а в книжке пишут что главный прокачивается в последнюю очередь.растягивал лопнувшую пружину,собирал,отсоединял от рабочего-на выходе давление очень слабое,возможно и манжеты,и сам цилиндр.завтра поменяю егоцеликом,отпишусь,если не заверчусь.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

мне понравилась чья-то метода прокачивания сцепления от тромозного штуцера к штуцеру прокачки сцепления и несколько надавливаний на педаль тормоза.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Volkswagen T6 , ремонт коробки передач Volkswagen T6 , замена коробки передач Volkswagen T6 , замена масла в коробке передач Volkswagen T6 , коробка передач Volkswagen Caravelle , ремонт коробки передач Volkswagen Caravelle , замена коробки передач Volkswagen Caravelle , замена масла в коробке передач Volkswagen Caravelle , коробка передач Volkswagen California , ремонт коробки передач Volkswagen California , замена коробки передач Volkswagen California , замена масла в коробке передач Volkswagen California , коробка передач Volkswagen Transporter , ремонт коробки передач Volkswagen Transporter , замена коробки передач Volkswagen Transporter , замена масла в коробке передач Volkswagen Transporter , коробка передач Volkswagen Multivan , ремонт коробки передач Volkswagen Multivan , замена коробки передач Volkswagen Multivan , замена масла в коробке передач Volkswagen Multivan

1. Привод выключения сцепления

Компоненты

Болт крепления, момент затяжки 25 Н∙м
Поперечина кузова автомобиля
Монтажный кронштейн
Гайка крепления, момент затяжки 25 Н∙м
Монтажный кронштейн
Гайка крепления, момент затяжки 25 Н∙м
Гайка крепления, момент затяжки 9 Н∙м
Гайка крепления, момент затяжки 9 Н∙м
Соединительная пластина
Выключатель педали сцепления
Педаль выключения сцепления
Опора
Гайка крепления, момент затяжки 25 Н∙м
Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
Компенсационный шланг
Центральная пружина
Гайка крепления, момент затяжки 25 Н∙м
Болт крепления
Уплотнитель

Расширительный бачок главного тормозного цилиндра
Компенсационный шланг
Поперечина кузова автомобиля
Опора
Педаль выключения сцепления
Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
Фиксатор
Уплотнитель
Патрубок/шланг
Монтажный кронштейн
Монтажный кронштейн
Уплотнитель
Сапун для прокачки
Фиксатор
Клапан для прокачки гидропривода
Крышка
Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
Коробка передач в сборе

Коробка передач в сборе
Уплотнительная манжета входного вала
Подшипник выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром
Болт крепления, момент затяжки 15 Н∙м
Уплотнительная манжета

Педаль выключения сцепления

Снятие и установка

1. Снять монтажный кронштейн педали выключения сцепления.

2. Снять центральную пружину педали выключения сцепления.

3. Отсоединить педаль выключения сцепления от главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

4. Отвернуть гайку крепления (А), показанную на рисунке ниже.

5. Выкрутить болт крепления и снять педаль выключения сцепления.

6. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Фиксатор (А) должен быть установлен на шток главного цилиндра гидропривода выключения сцепления (В), как показано на рисунке ниже.
Нажать на педаль сцепления в направлении стрелки, чтобы зафиксировать шток.
Установить центральную пружину.

Центральная усилительная пружина педали

Снятие и установка

Снятие

1. Осторожно зажать опорный кронштейн педали сцепления за нижнюю часть в тисках с защитными накладками на губках, предотвращающими его повреждение.

2. До упора нажать на педаль сцепления.

3. Сжать сервопружину (B) клещами (A), как показано на рисунке ниже.

4. Снять сервопружину сначала с перемычки (С) опорного кронштейна.

5. Затем вывести ее из цапфы педали сцепления.

6. Осторожно разжать сжимающие пружину клещи.

Установка

2. До упора нажать на педаль сцепления.

3. Сжать сервопружину (B) клещами (A) (см. рисунок выше).

Примечание:
Конец пружины, устанавливаемый на цапфу педали сцепления, должен быть расположен горизонтально.

4. Сначала установить сервопружину на цапфу педали сцепления.

5. Затем зафиксировать перекидную пружину на ребре (С) опорной стойки (см. рисунок выше).

6. Осторожно разжать сжимающие пружину клещи.

Внимание:
Неправильно установленная сервопружина выскакивает из опорного кронштейна.

Накрыть пружину ветошью.
Проверить работу сервопружины.
Для этого несколько раз нажать и отпустить педаль сцепления.

Монтажный кронштейн педали выключения сцепления

Снятие и установка

1. Снять аккумуляторную батарею и крышку аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

2. Снять щиток приборов.

3. Снять щиток на стороне водителя внизу.

4. Через проем на месте снятого щитка приборов отвернуть гайку крепления (стрелка) на опорном кронштейне педали тормоза, как показано на рисунке ниже.

5. Снять кожух водоотводящего короба.

6. Подложить под главный цилиндр ветошь, не оставляющую волокна на деталях.

7. Пережать компенсационный шланг (1) к бачку для тормозной жидкости при помощи шлангового зажима до 25 мм (3094), как показано на рисунке ниже.

8. Отсоединить компенсационный шланг от держателя (стрелка) и отвести его из главного цилиндра сцепления (2) вниз.

9. Извлечь скобу (3) трубо-шланговой магистрали до упора.

10. Извлечь магистраль (4) из главного цилиндра сцепления (2) и закупорить магистраль, как показано на рисунке ниже.

11. Отсоединить защелку (1) жгута проводки в водоотводящем коробе от болта (2) крепления, как показано на рисунке ниже.

12. Отвернуть болт (2) опорного кронштейна педали сцепления.

13. Снять датчик нажатия педали сцепления -F36-.

14. Снять соединительную пластину между опорным кронштейном педали сцепления и опорным кронштейном педали тормоза.

15. Отвернуть гайку крепления (стрелка) опорного кронштейна педали сцепления.

16. Отсоединить щит реле с диагностическим разъемом (1) от поперечной трубы передней панели и осторожно положить его сверху.

17. Отвести опорный кронштейн педали сцепления (2) от шпилек вниз и осторожно извлечь его, как показано на рисунке ниже.

18. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Установить датчик нажатия педали сцепления -F36-.
Установить гайку (стрелка) опорного кронштейна педали тормоза.

Установить комбинацию приборов.
Установить щиток на стороне водителя внизу.
Установить кожух водоотводящего короба.
Установить аккумуляторную батарею и крышку батареи.
Прокачать гидропривод выключения сцепления.

Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка (на установленном опорном кронштейне)

Внимание:
- Быть предельно осторожным с тормозной жидкостью.
- При выполнении описанных ниже работ необходимо исключить продолжительный контакт кожи рук с тормозной жидкостью, а также исключить попадание тормозной жидкости на корпус коробки передач. Если все же тормозная жидкость попала на корпус КП ее необходимо удалить ветошью.
- Подложить под главный цилиндр гидропривода выключения сцепления чистую безворсовую ткань.

Снятие

1. Снять, если имеется, щиток на стороне водителя внизу.

2. Снять датчик нажатия педали сцепления -F36-.

3. Снять аккумуляторную батарею и крышку батареи.

4. Подложить под главный цилиндр ветошь, не оставляющую волокна на деталях.

Примечание:
При выполнении перечисленных ниже работ следить, чтобы на лонжерон или на коробку передач не попадала тормозная жидкость. Если это все же произошло, это место необходимо тщательно очистить.

5. Пережать наливной шланг (1) к бачку для тормозной жидкости при помощи шлангового зажима до 25 мм (3094).

6. Отсоединить наливной шланг от держателя (стрелка) и отвести его из главного цилиндра сцепления (2) вниз.

7. Извлечь скобу (3) трубо-шланговой магистрали до упора.

8. Извлечь магистраль (4) из главного цилиндра сцепления (2) и закупорить магистраль, как показано на рисунке ниже.

9. Привести педаль сцепления в исходное положение.

10. Разблокировать тягу привода/главный цилиндр от педали сцепления следующим образом:

Захватив крепление с обеих сторон клещами (T10005), нажать на него по направлению стрелок.

Примечание:
Для наглядности показана педаль сцепления при снятом опорном кронштейне.

Потянуть педаль сцепления в направлении гнезда (A) для датчика нажатия педали сцепления -F36-.

Отвернуть гайки (2) крепления главного цилиндра сцепления (1).
Извлечь главный цилиндр (1) вниз, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Вставить главный цилиндр в захват.

2. Наживить новые гайки (2) крепления главного цилиндра (1) (как показано на рисунке выше) и затянуть их предписанным моментом.

Примечание:
Захват (A) должен быть установлен на штоке (B) главного цилиндра.

3. Для фиксации нажать педаль сцепления по направлению стрелки. При этом следить за правильностью стопорения.

4. Установить датчик нажатия педали сцепления -F36-.

5. Установить, если имеется, щиток на стороне водителя внизу.

6. Ввести и зафиксировать трубо-шланговую магистраль (4) с новым уплотнительным кольцом на соединении с главным цилиндром (2) до щелчка предохранительной скобы (3), как показано на рисунке выше.

7. Для проверки правильности посадки нужно потянуть за магистраль.

8. Установить наливной шланг (1) и защелкнуть его в держателе (стрелка), как показано на рисунке выше.

9. Снять шланговый зажим до 25 мм (3094).

10. Прокачать привод сцепления.

11. Установить аккумуляторную батарею и крышку батареи.

Снятие и установка (при снятом опорном кронштейне)

1. Снять опорный кронштейн педали сцепления.

2. Снять сервопружину (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

3. Отсоединить педаль сцепления от главного цилиндра.

4. Отвернуть гайку (A), как показано на рисунке ниже.

5. Извлечь болт и снять педаль сцепления.

6. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

Скоба -A- должна быть установлена на штоке -B- главного цилиндра.
Зафиксировать педаль сцепления, нажав на нее по направлению стрелки. Убедиться в надлежащей фиксации.

Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления вместе с выжимным подшипником

Снятие и установка

Снятие

При снятой коробке передач

1. Расфиксировать стопорный фиксатор (2) с помощью отвертки и извлечь клапан для прокачки (4) из рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (1), как показано на рисунке ниже.

2. Выкрутить болты крепления, показанные на рисунке ниже (стрелки).

3. Снять рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления вместе с выжимным подшипником, как показано на рисунке ниже (А).

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Болты крепления рабочего цилиндра должны быть затянуты предельно осторожно.
Проверить уплотнительное кольцо (3) на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.
Надавить на клапан для прокачки (4), чтобы установить его окончательно на штуцер (1), до фиксации фиксатора (2) с характерным щелчком.

Потянуть за клапан для прокачки, чтобы проверить надежность его фиксации.
Установить коробку передач в сборе.
Прокачать систему гидропривода выключения сцепления.

Контроль гидравлического привода управления сцеплением

Примечание:
- Если главный цилиндр усилителя управления приводом сцепления или же рабочий цилиндр привода выключения сцепления подлежат замене вследствие предпологаемой неисправности, то выполните сначала контроль гидравлического привода управления сцеплением.
- В том случае, если рабочий цилиндр привода выключения сцепления с присоединенным трубо- и шлангороводом удален с коробки передач, не следует более нажимать на педаль сцепления. В противном случае из рабочего цилиндра привода выключения сцепления может выдавиться поршень и прийти этим самым в негодность.
- Гидропривод управления сцеплением соединен дополняющим шлангом с одной из камер бачка для тормозной жидкости.
- Если в этой камере - мало тормозной жидкости или же в ней даже нет никакой жидкости, то система возможно негерметичная.
- Внешнее нарушение герметичности проявляется помимо прочего тоже следами тормозной жидкости на коробке передач или под ней, а также на нижнем кожухе двигателя под коробкой передач.
- В случае выявления нарушений герметичности необходимо заменить соответствующую деталь.
- Проверить правильность прокладки трубо- и шлангопровода между главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления и рабочим цилиндром привода выключения сцепления. Нельзя, чтобы трубки были где-либо изогнуты под острым углом или же защемлены.
- Нельзя, чтобы возвращению педали препятствовали сдвинутые или дополнительные покрытия пола автомобиля (коврики).

Проверить целую гидросистему на нарушение герметичности

Визуально следует проверить в отношении нарушения герметичности следующие детали гидропривода управления сцеплением:

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидравлического тормозного привода.
Дополняющий шланг между бачком гидравлического тормозного привода и главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления
Главный цилиндр усилителя управления приводом сцепления.
Трубо- и шлангопровод между главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления и рабочим цилиндром привода выключения сцепления.
Места соединений (насадные и винтовые соединения) тоже в местах, где их не видно.
Рабочий цилиндр привода выключения сцепления.

1. Извлечь рабочий цилиндр привода выключения сцепления (не открывая систему гидропривода), проверить чехол, не утекает ли из него тормозная жидкость, для этого следует снять чехол со стержня (стрелка).

2. В случае надобности следует удалить воздух из привода управления сцеплением.

3. Затем следует осторожно нажать на педаль сцепления, поддерживая при этом педаль по всей траектории хода педали в пяти разлных положениях всегда примерно 20 с, и, в то же время, следует проверить, не проваливается ли педаль сама по себе в момент поддерживания (в пяти положениях). Второй механик при этом проверяет, не утекает ли жидкость на остальных составных частях гидропривода управления сцеплением.

Прокачка гидропривода сцепления

1. Подсоединить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-. При необходимости использовать для прокачки прокачной шланг (длиной 670 мм) -V.A.G 1238/B3-.

2. Затем соединить шланг прокачки с приемной емкостью устройства для заправки и прокачки тормозной системы.

3. Установить вентиляционный шланг (А) на сапун (стрелка), как показано на рисунке ниже.

4. Создать в системе давление 2 бар.

5. Открыть воздушный клапан.

6. Быстрыми движениями руки 15-20 раз выжать (от упора до упора) и отпустить педаль сцепления.

7. Закрыть воздушный клапан.

8. По завершении прокачки, после сброса давления, еще 10 раз нажать ногой на педаль сцепления до упора.

Датчик нажатия педали сцепления -F36-

Примечание:
Датчик нажатия педали сцепления разрешается устанавливать только один раз. При повторной установке надежность его крепления не может быть гарантирована.

Снятие и установка, регулировка

1. Снять щиток на стороне водителя снизу.

2. Отсоединить разъем (1) от датчика нажатия педали сцепления (F36).

3. Датчик нажатия педали сцепления (F36) повернуть за корпус на 45° против часовой стрелки (стрелка) и извлечь из крепления (2), как показано на рисунке ниже.

4. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

Вытянуть шток датчика нажатия педали сцепления (F36) до упора.

Примечание:
Педаль сцепления должна находиться в исходном положении.

Виталий Пятак запись закреплена

Не могу прокачать сцепление т5 2.5 (((( открутил штуцер на выжимном для прокачки, надел кусок шланга набрал шприц с жидкостью задавливал жидкость через штуцер, шприцов 4-5 налавил, закрутил штуцер снял шлангу со шприцем. Пошёл педалью качать помощник откручивал штуцер для прокачки закручивал, воздух пшыкал жидкость не гнало, начала педаль пониматься, начало сцепление работать, потом вроде прокачалось сцепление, потом как стала педаль колом хер надавишь, или до половины провалится а дальше не надавишь педаль, открутим штуцер, педаль полностью упадёт по течёт жидкость. Пробовал опять шприцем со шланшой в штуцер надавить жидкости , не надавлюется жидкость ((( что за нах, не пойму ничего, думал выжимной заклинил, снял коробас вроде норм выжимной, ну на корзину не смотрел ещё. Не пойму чего сразу прокачалось а потом не хочет работать, и педаль стоит колом ((( помогите пожалуйста или подскажите что не так сделал. Раньше как менял сцепу, шланг надел со шприцем надавил у штуцер прокачки, и все работало, педаль по нажимал воздух вышел со штуцера и все прекрасно было, педаль поднимается и все работает

Там на выходе с коробки, на носик выжимного надевается тройник.Там вверху гайка, вот ее отпускаешь и стравливаешь воздух.Я жижу тупо в ёмкость сливал, без всяких шланг.Принцип как с тормозами, прокачал , и держи нажатой педаль.Открутил-стравил.И так пока не выгонишь весь воздух.Если ушла, доливай в бачок жижи.
Летом проходил такую процедуру, когда с вижимного сорвало шланг и вытекла жидкость и упала педаль

Артём, я после замены маховик и выжимного, корзина норм и диск тоже, все поставил все собрал, прокачал есть сцепа, потом тугая пздц педаль что не нажмёшь, может до половины провалится, а дальше не надавливается, потом штуцер возле выжимного откручу, полностью упадёт педаль (((( что попало, раньше помню 5 минут и прокачал.

Читайте также: