Прокачка гур опель антара

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

У моего соседа на антаре с гидроусилителем руля пока все слава богу нормально ) на незаведёную. это что-б попасть ещё и на замену сальников в рейке, которые повыдавливать может?

Опель Астра 2011 года выпуска 1,3 CDTI. Пробег 200000+. Из них моих 75000 км. Я думаю, что немец ничего до меня не менял. Стоит цепь. Что-то загудело. Испугался этого. Подумал, что цепь. Купил заранее комплект замены цепи ГРМ 60 $- фирма INA и плюс ролики и ремень генератора 40 $ - ремень - CONTINENTAL, ролик натяжной - GATES. Итого100 $, чуть меньше. Приехал к мастеру-другу, он снял ремень генератора. Заведи, говорит. Мотор шепчет. Поставил ремень новый и натяжной ролик. Гремит чуть меньше, но шум есть. Оказалось, еще обгонная муфта генератора . сь. Цена вопроса - 35 $ Итого- сдал комплект цепи- все з оказались = 70 $ Цепь оказалась в порядке. Пробег более 200000. Правда, я езжу 3 по трассе- город. Цепь по виду велосипедная, чуть толще, но ходит же. Всем привет.

11.3 расход при какой скорости у вас вышел? Или это смешаный режим? Сколько расход по трассе при 100 км в час

сколько и какую бьем жидкости вливаешь? Мне друг сказал и без гидроусилителя руля на антаре куча чем заняться можно,

автор етого видео маладец, розложыл всё чётко по полочкам, от меня лайк! Желательно в деталях показал бы по гидроусилителю руля на антара ))

По гидроусилителю руля и так предельно ясно Ж)) Я менял на пробеге 410 т. км без замены масла. работаю на маршрутке. считаю очень не плохо)

Слишком замудрено. Снял шланг подачи да дунул в него сколько в лёгких силы есть. Эффект тот же самый. Главное потом воздух спустить с бачка расширительного после того как двигатель прогреется. Я так всегда делаю, выходит почти вся ож. Проблем не было ни разу

Sat это же Китайщина лютая.Как он еще работает?! У моего соседа на опеле с гидроусилителем руля до сих пор все зашибись ;)

какая глубина отверстия в балке под резьбу на м16. Три болта на дуге балки оставили старые или поставили длиннее?

Почему все льют в ГУР эту хрень (Dexron III) это жидкость для АКПП. На крышке бочка ГУР крупными буквами же написано PSF. то есть (POWER STEERLING FLUID) специальная жидкость для ГУР, откройте глаза. Неплохо, если более обстоятельно показал бы по гидроусилителю руля на opel…

так стучит юбка поршня о стенку цилиндра, сильно большая выработка, с нагревом стук будет тише из-за выборки теплового зазора, однако со временем застучит и на горячую.

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.

Откачка масла шприцом

Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

работа по замене жидкости — 1200 рублей;
прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Мануал я где то похерил. Что у нас залито в ГУР с завода? Dextron 2D? или все же декстрон 3?

Тут был косяк. Правда я при этом не присутствовал, жена позвонила говорит, выезжаю из двора и тут как будто отключается ГУР. Еле на обочину вырулила,руль тяжелый. Потом в норму пришло. Я вечером проверил жижа в норме. У меня по жаре, когда жижа хорошо нагревается при интенсивном вращении рулевого колеса(при быстрой парковке) как будто насос не успевал за моими действиями. С похолоданием данная проблема уходила. Я вот не пойму насос чтоли умирает?

Решил малой кровью поменять жижу, все же машине 5 лет, хоть и пробег 75ткм. Меня откручивая шланги не хочу, хочу замещением, отсасывая из бачка, добавлять-вращать-выкачивать и так далее.

Так вот два вопроса:

1.Сколько в ГУР объем?

2. Что лить? Dextron2-3? Можно ли мешать?

У меня тут насос заскрипел в крайних положениях руля и иногда при парковке, когда на месте руль кручу. Приехал к знакомым поменять жижу. До этого сам частично менял отсасывая шприцом и заливая Супротек, который не помог. Так как в насосе был уже совсем разочарован и готовился к его замене, терять было нечего согласился делать методом "экспресс замены". Снимается шланг обратки с бачка гура и удлинняется до какой-нибудь канистры. Машина заводится на секунд 5, или как в моем случае было просто пару тройку оборотов стартера. Жижи в системе в итоге нет, насос орет. Одели шланг обратно. Тут мне рассказали про устройство лопаток в насосе и заверили что если он убит уже то не переживет этого, если еще более менее то поживет еще. Далее залили новую жижу для промывки. Поработал насос на ней минут 10, со странными звуками и вращением руля. Далее так же слили жижу промывочную и залили новую. Завел машину и минут через 10-15 звуки прошли. В итоге скрип вообще почти пропал.

Мануал я где то похерил. Что у нас залито в ГУР с завода? Dextron 2D? или все же декстрон 3?

Так вот два вопроса:

1.Сколько в ГУР объем?

2. Что лить? Dextron2-3? Можно ли мешать?

у меня то же самое. Декстрон 6 был. менял. потом опять поменял на Декстрон 2 ради эксперимента.
не помогло.

буду насос вскрывать

Подливаю масло в огонь.

в том-то и дело, что почти. Есть для нас насос какой не оригинал под замену?

ну вот нарадовался, вторая трубка потекла в районе сочленения двух резиновых шлангов, и кстати почему шланг такой сложный и длинный что аж загибается не пойму, так вот с первого шланга остались наконечники их отрезал и подумал, можно ли просто соединить шланг от трубки насоса до рейки обычным гидравлическим шлангом на 8 и избавится от всех этих поворотов и соединений, кто нибудь делал это и выдержит ли шланг, а то надоело, за месяц 2 шланга от гура к рейке поменял и один от рейки к бачку + жижа

Эксперимент по борьбе со свистом ГУРа и замене бачка продолжается:

1. Сегодня ночью были морозы -20 -25, спутниковая система ZONT показывала мне температуру двигателя головки блока -20 градусов (датчик прикручен к головке)

2. Завел антару, ГУР начал подсвистывать, слышен свист в момент когда ему явно не хватает жидкости, по звуку слышно, что жидкость в подающую трубку ГУРа при пуске двигателя поступает порциями

3. Свист с новым бачком при -20 гр. длился всего 3-5 сек, со старым бачком свист длился секунд 15-30 постепенно затухая.

Промежуточный вывод по результату:

-- с новым бачком свист ГУРа при пуске на холодную проявился только на температурах ниже -15 гр. но уже плюс в том ,что свистит всего 3-5 сек.

-- залитая у меня жижа GM Dexron 6 в минус -20 не подходит однозначно.

-- буду менять на что то более жидкое в морозы.

Ключевое слово НОВЫЙ бачок.

ладно, не издевайтесь сильно Лучше жижу посоветуйте низкотемпературную, которая доступна в продаже в Екб

Лейте Pentosin. И фиг с ним, что зелёный. В Вольву такая жижа в оригинале идёт. В Астре у меня похоже была залита даже в МКПП, конечно не для ГУРа. Но коробка не замерзала в -30. Да и ЭГУР нормально себя чувствовал. Вообще в Вольву доливал Кастрол CHF, тоже нормально.

Эксперимент по борьбе со свистом ГУРа и замене бачка продолжается, следующий планируемый этап:

Перерыл интеренет, для себя определил дальнейшие шаги, на которых проблема должна уйти полностью.

1. Слить GM Dexron 6

2. Залить в ГУР жидкость для холодного климата, она так и называется GM Cold Climate:

GENERAL MOTORS - 12345866 - ЖИДКОСТЬ ГУР ДЛЯ ХОЛ. КЛИМАТА 0,473МЛ / FLUID,P/S,COLD CLIMATE
GM - 12345866 - Жидкость гидроусилителя 0.473л - 10-5043 - GM любая модель 1990-2012
General Motors - 12345866 - Жидкость ГУР 0,5 л - - 12345866 - CHEVROLET + HUMMER

Прикрепленные изображения

Это значит жижа замерза до состояния прекращения прокачиваемости? И почему именно в маслоохладителе? Ходом на трассе прихватить не может поопределению, жижа всегда прокачивается. Короче лить любую низкотемпературную, менять или промывать бачек и закрывать вопрос.

Ключевое слово НОВЫЙ бачок.

ладно, не издевайтесь сильно Лучше жижу посоветуйте низкотемпературную, которая доступна в продаже в Екб

5дней, 627р нужно на замену с помывкой 2л

Скорее всего именно так и делать для устранения свиста ГУРа утром на холодную, если при покачивании рулем свист кратковременно начинает исчезать.

1. менять на новый или промывать старый бачек (тщательно)

2. лить любую низкотемпературную жидкость

3. закрывать вопрос по свисту.

Подливаю масло в огонь.

убирать обратный клапан из патрубка обратки бочка. забыли.

А где там обратный клапан?? Я не нашел никакого клапана когда снимал бачек. В шланге обратки тоже не увидел ничего. В бачке, внутри трубки обратки, есть сточка маленькая, но ее не убрать. Вернее в нее можно отверткой через трубку ткнуть, и эта сетка вывалится во внутрь бачка, там и будет плавать, ее оттуда не достать, я уже пробовал, к тому же велика вероятность, что эта сетка попадет в подающий шланг и застрянет в нем или далее в ГУР, а там ее в ошметки перемолет и они в рейку полетят. Что будет дальше я не представляю даже. А сеточка эта довольно таки легко у меня выпрыгнула из патрубка во внутрь бачка. Т.е. я подозреваю, что если отверстия этой сетки, на входе обратки, забьются, то дальше 2 варианта событий: 1. сорвет шланг обратки, 2. выдавит давлением сетку во внутрь бачка (что произойдет далее см.выше)

Вот именно из-за этой фиговенькой сетки расположенной в бачке, в трубке на которую одевается шланг обратки, я и не хочу ставить Антаровский бачек обратно.

Мне больше понравился Бачок гидроусилителя руля ВАЗ 2110-3410010 (в нем отсутствуют всякие лишние сеточки, внутри установлен большой фильтрующий элемент, продается во всех магазинах и стоит 300 руб)

Фото разрезанного бачка антары выложу в ближайшее время.

Подливаю масло в огонь.

на дизеле он есть. классический опелевский.

Я вот не пойму что заставляет насос выть. Разряжение перед насосом потому что он не может затянуть в себя густую жижу или высокое давление на выходе потому что он не может протолкнуть густую жижу дальше?

Потому, что насос работает на СУХУЮ. Насос гребет, а жижа из бачка холодная, вязкая в подачу не поступает, кроме того она не поступает еще и из-за забитого фильтра в бачке, лопасти насоса нечем смазать, т.к. он в момент пуска сразу выплюнул в обратку всю жижу которая была в нем, а новой не засосал. Вот и воет как зверь.

А если происходит разряжение в подающей трубке, то она наверняка сжимается не хило так, в итоге через какое то время трубке приходит хана.

на дизеле он есть. классический опелевский.

Покажите на схеме где стоит клапан на обратке в ГУРе, и фото его бы желательно, может я чтото не увидел в недрах капота.

Вот еще в подтверждение о необходимости замены бачка

Человек на тоету волговский фильтр поставил и решилась проблема с гуром, очень интересно почитать было.

"Фольц 3 года. Раньше на холодную очень туго поворачивался руль вправо, а неделю назад началось туго уже в обе стороны! Сегодня перечитал всю тему пошел купил волговский железный бачек с заменяемым фильтром и кроштейн для него. Слил жижу - цвет не описуемый. хотя менял с промывкой раз в год. Открутил и прочистил редукционный клапан, затем собрал и поставил волговский бачек. На штатное место он не становится, поставил слева от АКБ подогнул кронштейн просверлил пару отверстий, посадил на болты. . Залил как всегда Феби 6162, ( промывать не стал) завел, насос визгнул и замолк, долил до уровня! попробывал руль вращается одним пальце как будто на поднятой машине. "

Помогите пожалуйста разобраться с трубками ГУРа. И подвести, так сказать, итог всей этой теме.

Взял старенькую Антару 3.2 2008г для жены (возить детей в садик) перед новым годом. Опыта эксплуатации этой машиной пока нет, изначально целился в другую марку, модель, но так получилось. При осмотре в уважаемом тут сервисе выяснилось, что течет шланг обратки в месте крепления к рейке, вроде как из под хомута, хомут не на болте (может родной). Вощем шланг к замене, ибо другим хомутом обжимать нет смысла, т.к. как все равно потечет и т.д. Немного уходит жижа - доливаю, воя гидрача в морозы меньше -15 вроде нет. Заезжал на авторынок в Кунцево, зашел в пару магазинов, шланга нет, в одном предложили видимо всю обратку в сборе за 13к. К сожалению было все это запаковано в не очень прозрачный целофан и фоткать я не стал, но на ощупь там были и резиновые шланги и металлические, все в сборе, эдакий осьминог))) Вощем брать пока не стал. В Руси предложили искомый шланг примерно за 3к, но под очень долгий заказ, номер не сказали. В Экзисте на запрос по ВИНу нашли шланг 48 13 972, но его нет в наличии и заказать, видимо, нельзя. Бачка, кстати, тоже нет.

Признаки неисправностей в системе ГУР

появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Откачка масла шприцом

Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

работа по замене жидкости — 1200 рублей;
прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Читайте также:

Прокачка гур опель антара

Признаки неисправностей в системе ГУР

Как прокачать ГУР

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Заключение

Прикрепленные изображения

Признаки неисправностей в системе ГУР

Как прокачать ГУР

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Заключение