Прокачка антифриза bmw f30

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Основным мотиватором для подготовки этой статьи стали отзывы владельцев автомобилей с мотором N13B16, которые обращались в сервисные центры для устранения течи охлаждающей жидкости и получали прайсы до 20.000 рублей, что со стороны официального дилера является еще одним способом честного отъема денег у населения, а со стороны шараш-монтажей откровенным мошенничеством и спекуляцией на фоне отсутствия у владельца соответствующих инсайдерских знаний. Такое положение дел не вписывается в гармонию отношений владельца БМВ с представителями авторемонтных мастерских и требует подробного описания.
В связи с тем, что проблема с течами ОЖ получила широкий общественный резонанс и уже освещалась такими гуру и атлантами мира БМВ как CEBEP-SPB, TazikRakov, техническое описание и отдельные фотографии будут позаимствованы у них во благо человечества.
Итак, при очередном осмотре автомобиля обнаружил запотевание в районе уплотнительного колечка датчика температуры ОЖ. Решил не дожидаться возникновения дальнейших проблем и приурочил замену проблемных уплотнительных колец к очередной замене антифриза.
Часть 1. Замена уплотнительных колец.
Закупил следующие з/ч:
1. кольцо датчика (№ 5 на схеме) 13621743299 (140 рублей)
2. Кольцо патрубка тройника 11537600587 (№ 7 на схеме) (270 рублей)
3. Профильная прокладка 11537603223 (№ 6 на схеме) (450 рублей)
2. Уплотнительные кольца трубок охлаждения турбины 11537610049 (2 шт. за 380 рублей)
3. Уплотнители детали 13. Их номер 07119906351 (№ 14 на схеме) (2 шт. за 240 рублей)

На схеме отмечены основные виновники торжества

Процесс замены:
Первым делом делом желательно разобраться с самым сложным узлом в этом мероприятии — тройником, удачное расположение которого позволяет отдельным сервисменам называть клиенту любую сумму чисел за его замену, а также не забывать применять в калькуляции поправку на премиальность марки.
Перед ремонтом данного узла я конечно изучил мат. часть, а также буржуйский ролик на ютюбе, в котором худощавый иностранец достает своей женской ручонкой до болтов тройника сверху, однако этот способ мне не подошел в силу физиологических особенностей.
Для начала нужно аккуратно открутить крышку расширительного бачка и слить старый антифриз (см. ч.2).
Затем придется демонтировать левую пластиковую накладку и уплотнитель (закрывают бачок тормозной жидкости), а также защиту двигателя и АКПП.
Снизу появляется отличный небольшой доступ (справа от АКПП) к двум болтам тройника, третий болт необходимо "прочекать" с помощью высокоточного прибора — пальцометра, а для менее опытных автомехаников — зеркальца с удлинителем. Для демонтажа болтов потребуется малая трещётка 1/4 (желательно короткоходная), а также головка на 10. Фишка на датчике застегивается сверху.

Фишка, датчик, текущее колечко.

Кстати, особо экономные граждане увидев запотевание уплотнителя датчика могут на этом этапе просто достать датчик для замены резинки (датчик фиксируется защелками, которые расположены справа и слева горизонтально).
После того как появилась четкая уверенность в успешности данного предприятия, можно демонтировать патрубок, который приходит в колечко (№ 7 на схеме). Для этого, его нужно аккуратно потянуть из-под капота со стороны бачка тормозной жидкости.
После освобождения тройника от болтов и указанного патрубка, появляется возможность потянуть злополучный элемент вниз для замены старых уплотнителей и проверки состояния датчика температуры ОЖ. Также как и путь домой, обратная сборка происходит значительно быстрее.

Замена колец (№ 14 на схеме) не требует особенных навыков или усилий, т.к. ремонтируемый элемент находится в прямом доступе, однако потребуется торцевая удлиненная головка на 10 и фиксатор резьбы (я использую Loctite).
Про замену уплотнительных колец охлаждения турбины скажу лишь, что понадобится головка торкс Е8

Часть 2. Замена антифриза.
В системе находится 7,2 литра, однако полностью слить весь объем не представляется возможным, т.к. по задумке извращенца инженера замена производится частично.
Для замены потребуется концентрат ОЖ Castrol Radicool NF, который необходимо заранее смешать с дистиллированной водой в пропорции 50/50.

Для высокотемпературных моторов можно использовать этот концентрат. 480 рублей за бутылку.

В связи с тем, что моим дилетантским взглядом был произведен осмотр двигателя, по результатам которого сливной пробки ОЖ на блоке так и не было найдено, было принято решение сливать старую ОЖ через патрубки. Первым делом нужно снять корпус воздушного фильтра для получения прямого доступа к патрубкам. Опытным путем установлено, что наиболее эффективно начинать с левого нижнего патрубка радиатора, который удобно демонтировать в месте присоединения к радиатору (возможно придется скинуть патрубок интеркулера, но в этом случае нужно позаботиться о полиэтилене и хомутах для временной герметизации самого кулька), затем необходимо отстегнуть правый патрубок радиатора (который идет на помпу) в месте присоединения к радиатору. Указанным способом удалось слить 5 литров. Демонтаж остальных патрубков ощутимого результата не принес.
После монтажа патрубков на свои места необходимо открутить 2 штуцера, один из которых находится непосредственно на бачке ОЖ, а второй около радиатора в верхней части. После заправки основного количества антифриза можно включить доп помпу: включить зажигание (нажать кнопку СТАРТ без тормоза), затем выжать педаль газа на 10 сек и выключить зажигание. Помпа будет работать на выключенном двигателе несколько минут. В это время можно долить остатки антифриза и закрутить каждый штуцер при появлении ОЖ. В конце не забываем перевести регулятор печки в самое "горячее" положение, запустить мотор, немного прогреть его и около 10 раз поднять обороты до 3-х тысяч. При необходимости долить ОЖ "до уровня".

В завершении пруф-прайс от владельца БМВ, пожелавшего остаться неизвестным

Сложность — средне.
Время на ремонт — 3 часа.
Экономия — 16297.
Опыт — бесценно.

Очень часто при замене антифриза или чистке радиаторов с полным снятием в систему охлаждения попадает воздух. Происходит это потому, что в радиаторах и патрубках появляется пространство без жидкости, и, заливая антифриз, остаются пузырьки воздуха. В этом случае нужна прокачка системы охлаждения.

Чем плох воздух в системе?

Во-первых, это перегрев двигателя. Температура будет постоянно расти, а порой стрелка будет заходить в красную зону. Перегрев плохо сказывается, в первую очень, на состоянии масла: оно быстрее будет терять свои смазывающие свойства, что приведёт к усилению трения внутри двигателя.

Второе, о чём стоит беспокоиться — это подача теплого воздуха в салон в холодное время года. Воздушная пробка не даст охлаждающей жидкости нормально циркулировать по всей системе, вследствие чего начнутся проблемы.

Для того, чтобы избавиться от воздушной пробки, нужна прокачка системы охлаждения. Делается она следующий образом:

Закройте крышку расширительного бачка антифриза. Это нужно для того, чтобы создать давление в системе
Включите зажигание, но не заводите двигатель
Включите климат-контроль на обогрев, уберите режим AUTO, поставьте максимальную температуру (+28), и сделайте минимальную силу обдува
Нажмите газ в пол примерно на 10 секунд (не в кикдаун)

Через некоторое время Вы услышите звук работы помпы. Она будет работать с перерывами, включаясь и отключаясь около 12 минут, так что не торопитесь услышав, что помпа перестала качать. Чтобы занять себя в это время, понажимайте на патрубки, чтобы сместить воздух. По истечении времени откройте крышку бачка и долейте антифриз по мере необходимости, если уровень упал. Проделывайте эту процедуру до тех пор, пока уровень не прекратит падать.

Три года пролетели как один день, а это значит, что настала пора обслужить систему охлаждения двигателя — заменить антифриз и немного почистить радиатор охлаждающей жидкости. Для этого необходимо запастись оригинальным концентратом антифриза (или его аналогом) и дистиллированной водой.

Антифриз для радиатора 1,5L (3 шт.) — 83 51 2 355 290
Дистиллированная вода 1000ML (5 шт.) — 83 19 0 394 350

Полный размер
Для начала работ снимается защита двигателя. Её тоже нужно помыть — грязи там очень много.

Полный размер
Надо бы делать это почаще, а не раз в три года точно!

Полный размер
Самая трудная (для меня) часть — разбор части моторного отсека чтобы вытащить радиатор не снимая бампер. Почему трудная? Да просто смотреть больно как это делается. Больно, но интересно!

Полный размер
Между испарителем кондиционера и радиатором охлаждающей жидкости обычно набивается много всякой всячины, что критически ухудшает циркуляцию воздушных потоков, призванных охлаждать радиаторы.

Полный размер
Выглядит неопрятно, но бывают случаи значительно хуже.

Полный размер
В целом сам радиатор не забит, но однозначно требует ухода. Хорошо, что решили снимать и мыть его.

Полный размер
Картина у всех примерно одинаковая, плюс-минус.

Полный размер
На промежуточном охладителе можно котиков выгуливать. Или куличики лепить.

Полный размер
Радиатор аккуратно промывается водой, затем замачивается мыльным раствором, далее ополаскивается начисто и продувается сжатым воздухом.

Полный размер
Испаритель кондиционера — отдельная история. Эта тварь сделана из металла, похожего на картон — настолько нежного, что даже прикасаться опасно. Его промывали со стороны моторного отсека — грязи было предостаточно, но ничего криминального. Чтобы удалить остатки воды, соты аккуратно продули сжатым воздухом.

Полный размер
С этим испарителем вообще надо быть предельно аккуратным. Впечатление такое, что даже пристальный взгляд способен его повредить.

Полный размер
После трех лет эксплуатации радиатор охлаждающей жидкости выглядит неважнецки. Есть одна причина, по которой мне хочется его заменить, но повреждений нет, а значит ему еще придется поработать.

Полный размер
Концентрат смешивается с водой в пропорциях 50 на 50.

Полный размер
Заливают до отметки и запускают процедуру электронной прокачки системы охлаждения, чтобы выгнать из неё воздух и довести уровень антифриза до нормы.

Антифриз для радиатора 1,5L (3 шт.) — 83 51 2 355 290
Дистиллированная вода 1000ML (5 шт.) — 83 19 0 394 350

Самая трудная (для меня) часть — разбор части моторного отсека чтобы вытащить радиатор не снимая бампер. Почему трудная? Да просто смотреть больно как это делается. Больно, но интересно!

Между испарителем кондиционера и радиатором охлаждающей жидкости обычно набивается много всякой всячины, что критически ухудшает циркуляцию воздушных потоков, призванных охлаждать радиаторы.

Радиатор аккуратно промывается водой, затем замачивается мыльным раствором, далее ополаскивается начисто и продувается сжатым воздухом.

Испаритель кондиционера — отдельная история. Эта тварь сделана из металла, похожего на картон — настолько нежного, что даже прикасаться опасно. Его промывали со стороны моторного отсека — грязи было предостаточно, но ничего криминального. Чтобы удалить остатки воды, соты аккуратно продули сжатым воздухом.

С этим испарителем вообще надо быть предельно аккуратным. Впечатление такое, что даже пристальный взгляд способен его повредить.

После трех лет эксплуатации радиатор охлаждающей жидкости выглядит неважнецки. Есть одна причина, по которой мне хочется его заменить, но повреждений нет, а значит ему еще придется поработать.

Заливают до отметки и запускают процедуру электронной прокачки системы охлаждения, чтобы выгнать из неё воздух и довести уровень антифриза до нормы.

Читайте также: