Прокачать сцепление шевроле орландо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Для тех кто самостоятельно обслуживает своё авто хочу предложить самодельное устрйство(фото 4) которым пользуюсь уже давно. Устройство вспомогательное для прокачки тормозов без помощника и служит для подачи звукового и светового сигнала при падении уровня тормозной жидкости в бачке системы гидропривода тормозов или сцепления, используя штатный датчик минимального уровня тормозной жидкости и аккомуляторную батарею авто.
Еще на предыдущих авто при прокачке гидропривода тормозов без помощника изначально была переделана крышка тормозного бачка путём вживления в неё нипеля от бескамерки(фото 1) для соединения с ближайшим передним колесом(давление в колесе снижается до 0,8 - 1,0 кгс/см), таких конструкций в инете много, останавливаться подробно на них нет смысла. Позже у меня появился фирменный приборчик (фото 2) работающий по тому же принципу. Недостатком такой прокачки является необходимость постоянно следить за уровнем тормозной жидкости, что работая одному в яме давольно геморно. Что бы лишний раз не вылезать из ямы пришлось сделать некий "маячок".

Устройство: схема (фото 3) проста и универсальна, подходит для машин с датчиками(герконами) нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Что бы не париться с полярностью, после крокодилов, подцепляемых к АКБ, предохранителя F1 (на 1А) и включателя стоит диодный мост VDS1 (КЦ405А). Затем стоит светодиод VD1 (любой) работоспособности прибора с резистором(R1 = 560 Ом), после стоит стабилизатор питания DA1 (КРН142ЕН5) на 5V(цепи датчиков как правило 5-ти вольтовые), последовательно с катушкой 5-ти контактного реле К1 и далее на штатный датчик через колодку(для "Орла" подходит колодка датчика каленвала от 10-ки(фото 5) с предворительно удолённой верхней перегородкой(красная стрелка)) возвращаясь на "-" диодного моста. Стабилизатор питания DA1 (КРН142ЕН5) огорожен фильтрами-конденсатороми С1 и С2 (0,1 мкФ керамика). Силовые перекидные контакты реле К1 соеденины с переключатеем цепи SA2(он то и нужен для "уневирсальности", именно им и задаётся работа прибора с нормально замкнутым или нормально разомкнутым "герконом" датчика), после которого стоит бипер со звуковым генератором на 12V(95 dBa) и светодиод VD2 с сопротивлением R2(560 Ом) для световой индикации. Всё это помещенно в корпус подходящих размеров, в крышку которого вплавлен магнит от HDD винчестера(чтобы держался на железе).

Обозначения на схеме:
F1 - Предохранитель 1А
K1 - 5-ти контактное рэле
SA1 - Однополюсный выключатель
SA2 - Однополюсный переключатель
DA1 - Стабилизатор напряжения 5V(КРН142ЕН5)
BF1 - Бипер со звуковым генератором(12V)
VDS1 - Диодный мост(КЦ405А)
VD1, VD2 - Светодиоды (3,2V)
R1, R2 - Резисторы (560 Ом)
C1, C2 - Конденсаторы керамические(0,1 мкФ)

Работа: устроиство подключается крокодилами к АКБ(полярность не имеет значения) и к колодке датчика бачка(фото 6), выноситься на сторону производимых работ(фото 7) и включается. Если разадётся писк бипера при полном бачке, то преключатель SA2 переключается в другое положение. При падении уровня тормозной жидкости появится звуковой сигнал и светодиод VD2 загорится(фото 8).

P.S. На схеме приведён простой пример проводного бипера, но если использовать беспроводной звонок звонок к кнопке которого подключить контактную группу реле, то звуковая часть звонка, помещаясь в кармане, добавляет прибору автономности.

P.P.S. На фото 4 вторым лежит переходник от датчика уровня тормозной жидкости на ВАЗы (кроме "класики")

Вложения

Валерий

Бывалый

Мне ОД на ТО-2 менял тормозную жидкость. В ремзоне я присутствовал. Меняли без прокачки. Сняли крышку бачка, потом подняли машину на подъемнике и открутили все штуцера прокачки. Когда жидкость вытекла, закрутили штуцера. Залили свежую жидкость в бачек и открутили задние штуцера, когда жидкость стала вытекать, подождали минуту, затем закрутили штуцера и тоже самое сделали потом на передних колесах. Тормоза в норме, воздуха нет. Жидкость естественно в обоих случаях выливалась на пол, потом девочки-уборщицы убирали.

АЛЕКС 76

Знающий

Поверьте на слово, прокачивают и на ОРЛАНДО и на КАПЕ (У сервис), а находясь в ремзоне наверное нужно было сделать замечание ДОБЛЕСТНЫМ работникам ОД.

Бывалый

Тоже меняли методом замещения - при открученных штуцерах своевременно доливали жидкость в бачок, дабы воздух не хватануть.
Как рекомендует TIS не знаю:bn:, но на мой взгляд метод не быстрый, но эффективный.
Влили литр тормозухи - соответственно в системе вся жидкость свежая.

Орландовод

Вы уверены. Проконтролировали остаток в баночке. Как так ведь ёмкость гидропривода тормозов 0,5 л. У меня в "счёте" за ТО30000 только 0,5 л., и могу вам точно сказать, что если у вас механика, то всю жидкость вам не сменили. Дело в том, что бачёк объеденен с ситемой гидропривода сцепления, а вот именно сцепление сервисмены и не прокачивали, они с ним не хотят связываться. Могу сказать что сцепление не прокачали(именно прокачивали, вдвоём) и у меня, хотя им на это было указано. Они просто уменьшили стоимость работ в итоговом счёте.

А про метод замещения вообще вопрос спорный. По регламенту порядок следующий(выдержка из TIS):

Подложите чистую материю под главный тормозной цилиндр, чтобы не собрать пролитую тормозную жидкость.
Когда зажигание выключено, а тормозной механизм остыл, 3-5 раз приведите в действие тормоза или нажимайте педаль до тех пор, пока заметно не увеличится сопротивление, чтобы снять запас мощности в усилителе тормозной системы.
Снять крышку бачка главного тормозного цилиндра.
Установить специальный переходник (1) для прокачки тормозной системы на бачок главного тормозного цилиндра(система похожа на ту что указана в посте 1 на фото 2, только к колесу не подсоединяется). Примечание: Соблюдать указания изготовителя.
Подсоединить специальное устройство (2) для прокачки тормозной системы к переходнику (1) для прокачки тормозной системы.
Повысить давление в тормозной гидросистеме до 2 - 2,5 бар.
Последовательность удаления воздуха через клапаны для удаления воздуха:
7.1. Задний правый клапан для удаления воздуха.
7.2. Задний левый клапан для удаления воздуха.
7.3. Передний правый клапан для удаления воздуха.
7.4. Передний левый клапан для удаления воздуха.
Удалить воздух из тормозной гидросистемы согласно приведенной выше последовательности.
Присоединить прозрачный шланг (2) к соответствующему клапану для удаления воздуха.
Открыть клапан для удаления воздуха подходящим ключом для тормозной трубки (1) и выпускать тормозную жидкость до тех пор, пока она не станет вытекать без пузырьков.
Закрыть соответствующие клапаны для удаления воздуха.
Осмотрите тормозную систему на наличие внешних утечек.
Проверка. Наружная течь из тормозной системы.

Хотя сервису по барабану, что согласно их же перечню тех. жидкостей в системе вообще 0,5 л. Так что впихивая в итоговый счёт 1 л, сервис играет на не знании и тупо обдирает клиента.

АЛЕКС 76

Знающий

Phm,
Примерно так и делали, про литр торм.жидкости-сильно.

Бывалый

Вливали то при открытых штуцерах(именно в той последовательности как указано выше), при желании можно и 5л. прогнать.
Мастера не любят лишних телодвижений, а так - принесли 2х0.5 канистрочки и с перекурами, кофепитиями всё использовали.
Я присутствовал, если чё.

Местный

P.P.S. На фото 4 вторым лежит переходник от датчика уровня тормозной жидкости на ВАЗы (кроме "класики")

Я для прокачки использую тоже "пипку" от бескамерной резины, но вместо шланга к переднему колесу, подключаю компрессор. После прокачки каждого "колеса" доливаю жидкость. Ещё ни разу не было, чтобы после прокачки одной ветви магистрали уровень жидкости упал кретично. Так что сигнализатор считаю излишним, но сама идея выше всяких похвал.

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Запала педаль сцепления: в чем причина

Как проявляется неисправность

Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:

Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.

Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).

Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:

Поменял сцепление на 63000. Менял по причине пробуксовки при педали в пол, а также небольших дерганий при трогании. Также из-за небольших подтёков на стыке двигателя и КПП.
Покупал:

Корзина сцепления 55582938 GENERAL MOTORS
Диск сцепления 25192482 GENERAL MOTORS
Подшипник выжимной 96832585 GENERAL MOTORS
Кольцо уплотнительное 94580546 GENERAL MOTORS
Прокладка поддона кпп 96829393 GENERAL MOTORS
Жидкость тормозная 93160363 GENERAL MOTORS
Масло транс. МКПП 75W90 1л 93740315 GENERAL MOTORS

Состояния корзины и диска на фото. Причиной подтёков, судя по всему, являлось уплотнительное кольцо выжимного подшипника — корзина, диск, а также внутреннее пространство КПП
были в масле. Немного интересно, что на диске стоял логотип Daewoo. Работа по съёму/установке, конечно, доставляет много неудобств ввиду откручивания подрамника (спереди целиком),
на который крепится куча всего. Отдельной вишенкой на торте стал главный цилиндр сцепления (55561915), умерший бог весть когда.

Заодно были поменяны сальники шруса 96264738 GENERAL MOTORS, чтобы два раза не вставать.

Устройство сцепления шевроле орландо

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже порадовались его хорошему кузову, приличному салону и надёжной, хотя и дорогой ходовой части . Порадует ли он нас своими коробками и моторами? Сейчас узнаем.

Трансмиссия

Н есмотря на наличие декоративных элементов, намекающих на возможность внедорожных подвигов, Orlando бывает исключительно моноприводным. А вот коробок передач может быть две: шестиступенчатая механика серии MZ0, которая известна европейцам как M32, или шестиступенчатая АКП серии 6T40. В отличие от легковых Chevrolet Cruze и Opel Astra на той же платформе, на Orlando нет младшей серии коробок 6T35, причём даже с двигателем 1,8 литра. И это к лучшему: у 6Т40 больше запас прочности и меньше шансов поломок механической части АКП.

С приводами и ШРУСами особых проблем нет. Чаще всего их повреждают при неаккуратном снятии-установке приводов — например, для замены пыльников. Внутренние триподы неразборные, а оригинальные детали стоят дорого. Хорошо, что подходящий вариант для замены можно подобрать с Astra J — на эту машину их хватает.

Механическая коробка MZ0/М32 — старая знакомая владельцев Опелей. К сожалению, коробка далеко не беспроблемная.

Основная неприятность — перегрузка подшипников вторичного вала при движении на пятой-шестой передачах. Если есть гул, то ремонт будет дорогим. Проблема проявляется при пробегах в 50-60 тысяч у европейских машин и чуть позже — у корейских. Она может длительное время видимо не прогрессировать, но повышенные вибрации валов при износе подшипников сказываются на ресурсе всех шестеренчатых пар. Загрязнения достаточно быстро добивают синхронизаторы, и часто после 150 тысяч пробега не просто туго прожимаются синхронизаторы, но оказываются изношенными и 2-3-4 ряды, и вилки.

Вторая неприятность — поломка дифференциала. Правда, сломать его можно только при работе коробки с моментными моторами, к коим двигатель объёмом 1,8 литра не относится.

С 2012 года европейские коробки М32 имеют обновленные крышку и подшипники, а корейские машины получили подобную модернизацию только после 2014 года. У них с самого начала крышка была немного изменена, хотя намного лучше от этого не стало. Вариант коробки легко отличить как раз по крышке: в модернизированной явно видны два маслоканала (цилиндрические утолщения, ведущие от подшипников к передней стенке КП) и нет отверстия для контроля уровня масла, которое было у старой версии КП спереди, между ребер.

Модернизировать можно и старую АКП. Если подшипники еще не воют, то, опустив подрамник, можно заменить крышку и подшипник, даже не снимая весь агрегат с машины. Правда, цена крышки на англоязычных ресурсах кусается, и часто дешевле купить “бэушную” коробку новой версии.

При покупке машины с МКП стоит обратить внимание на состояние гидровыжима. Он недешев и обычно служит долго, но его иногда повреждают при неаккуратной замене сцепления или перегревах.

Оригинальный двухмассовый маховик стоит от 27 тысяч рублей, комплект Sachs — от 18. Ресурс маховика сильно зависит от обращения со сцеплением: в среднем он выдерживает 120-150 тысяч километров, но иногда начинает стучать уже после 50 тысяч.

На машинах Chevrolet славу крайне ненадежной коробки обеспечивают слабая система охлаждения АКП, сложно реализованная процедура проверки уровня масла и слишком затянутые интервалы его замены. Приемлемый и стабильный ресурс у этих АКП появился только в версиях после 2014 года выпуска, так что большая часть коробок на Orlando содержит как минимум несколько проблем.

Основная неприятность в механике АКП — поломка стопорного кольца барабана 4-5-6 передач. Такая проблема была на машинах первого года выпуска, потом она встречается редко. Да и отремонтировать сейчас это не так уж сложно: старый барабан умеют восстанавливать ремвставкой или просто меняют его на новый (213550BB-EM).

Что ещё? Ещё низкое рабочее давление масла приводит к повышенной вибрации валов под нагрузкой, коробка плохо переносит ударные переключения, а маслонасос очень чувствителен к уровню загрязнения масла и быстро выходит из строя. Основная причина загрязнений — изношенные накладки блокировки ГДТ, ресурс которых сильно зависит от темперамента водителя и может составить буквально от 100 до 200-250 тысяч километров.

К несомненным плюсам конструкции относится удобство ремонта и невысокая цена её компонентов.

Продлить жизнь этой АКП могут параноидально маленький интервал замены масла, установка внешних фильтра и радиатора достаточной площади.

Моторы

У двигателей есть некоторые общие слабые места. Хилые радиаторы не любят грязи и ударов, и если подклинит байпасный клапан в крышке расширительного бачка, лопается не только бачок, но и радиатор. Бачки тоже не лучшего качества, и при перегреве обычно лопаются не шланги, а сам бачок.

Двигатели F18D4 объёмом 1,8 литра ведут родословную от моторов Opel, но сделаны в Корее и во многом отличаются от европейских двигателей системой управления и исполнением конструктивных узлов.

В целом это простой и надежный мотор: привод ГРМ ремнем, два фазорегулятора, обычный распределенный впрыск, гидрокомпенсаторов и EGR нет, регулируемый впуск, простейшая система вентиляции картера.

Минусы тоже есть. В первую очередь, этот мотор страдает течами масла. Водомасляный теплообменник неудачной конструкции со временем начинает течь под выпускным коллектором. Изнашиваются прокладки, после чего в масло попадает антифриз. Или наоборот — как повезет. Прокладки стоят немного, а вот их замена вылетит в копеечку. Сильно обостряют проблему бодрые старты с непрогретым двигателем.

Кроме того мотор теряет масло еще и через кучу сальников. Вентиляция картера тут консервативная, и изношенный мотор с неудачно выбранным маслом будет весь в характерных подтёках. Но это — верный признак пробегов за 100-150 тысяч километров или опасного перегрева.

У тех, кто не меняет вовремя свечи, есть претензии к модулям зажигания. Модуль тут единый на четыре цилиндра и стоит немало. При выходе из строя одного цилиндра он требует замены целиком. Так что свечи лучше менять хотя бы раз в 30-40 тысяч километров — заодно и обороты будут стабильнее.

Есть нарекания и к работе термостата. Оригинальный термостат имеет резиновое уплотнение тарелки клапана, которое со временем облезает. После пары лет эксплуатации термостат теряет герметичность и из высокотемпературного превращается в не пойми что. В большинстве случаев при средней нагрузке он будет обеспечивать рабочую температуру в 80-85 градусов, но с двумя существенными недостатками: прогрев будет долгим, и под большой нагрузкой температура все равно будет ползти вверх до полного его открытия. А если выйдет из строя нагревательный элемент, мотор будет работать в этом режиме даже при температуре выше ста градусов.

Мелкие неприятности – слабая лазерная гравировка с номером мотора, не очень удачная конструкция масляного фильтра-вставки и сравнительно небольшой ресурс ГРМ после первой замены (интервал в 60 тысяч лучше далеко не переходить).

По ресурсу примерный паритет — 250-400 тысяч километров до капремонта из-за износа поршневой группы. Большой разброс обусловлен разницей в режиме обслуживания: 250 тысяч служат моторы на оригинальном масле 5W30 и с интервалами замены от 15 тысяч километров, 400 — при обычной эксплуатации, не в такси и на качественных расходных материалах.

Дизельные моторы Z20D1 — сравнительно новые. Несмотря на то, что они разработаны GM совместно с VM Motori, которая является частью империи Fiat, эти дизели сильно отличаются от совместной разработки Opel и того же Fiat, которые стоят на Fiat, Alfa и Opel. У них нет вообще ничего общего. Эту серию моторов Chevrolet еще называют Z-моторы или 2,0 VCDi.

Двигатели Z20D1 — с цепным ГРМ, с чугунным блоком цилиндров, с гидрокомпенсаторами, четырьмя клапанами на цилиндр и с наддувом с изменяемой геометрией, причем с электроприводом.

В процессе выпуска моторы постоянно менялись. Дизели после 2012 года заметно отличаются системой управления, более низкой степенью сжатия, другим впускным коллектором и другими сажевыми фильтрами. В силу сравнительно малого возраста конструкции и небольшого количества двигателей на нашем рынке объективной статистики нет, но пока моторы проявили себя как достаточно надежные.

Основные проблемы связаны с течами масла из двухуровневого поддона, слабым передним демпферным шкивом мотора и его расслоением. Кроме того, дизели отличаются редкой в наших краях топливной аппаратурой с плохо прожигающимся сажевым фильтром.

Резюме

Правда, качество в каких-то мелочах всё же оставляет желать лучшего, и мелкие нарекания у владельцев есть почти всегда. Ну, а проблемы с коробками — что с МКП, что с автоматом, решаемы.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Орландовод

Обозначения на схеме:
F1 — Предохранитель 1А
K1 — 5-ти контактное рэле
SA1 — Однополюсный выключатель
SA2 — Однополюсный переключатель
DA1 — Стабилизатор напряжения 5V(КРН142ЕН5)
BF1 — Бипер со звуковым генератором(12V)
VDS1 — Диодный мост(КЦ405А)
VD1, VD2 — Светодиоды (3,2V)
R1, R2 — Резисторы (560 Ом)
C1, C2 — Конденсаторы керамические(0,1 мкФ)

Вложения

Валерий

Бывалый

АЛЕКС 76

Знающий

Бывалый

Тоже меняли методом замещения — при открученных штуцерах своевременно доливали жидкость в бачок, дабы воздух не хватануть.
Как рекомендует TIS не знаю:bn:, но на мой взгляд метод не быстрый, но эффективный.
Влили литр тормозухи — соответственно в системе вся жидкость свежая.

Орландовод

А про метод замещения вообще вопрос спорный. По регламенту порядок следующий(выдержка из TIS):

Подложите чистую материю под главный тормозной цилиндр, чтобы не собрать пролитую тормозную жидкость.
Когда зажигание выключено, а тормозной механизм остыл, 3-5 раз приведите в действие тормоза или нажимайте педаль до тех пор, пока заметно не увеличится сопротивление, чтобы снять запас мощности в усилителе тормозной системы.
Снять крышку бачка главного тормозного цилиндра.
Установить специальный переходник (1) для прокачки тормозной системы на бачок главного тормозного цилиндра(система похожа на ту что указана в посте 1 на фото 2, только к колесу не подсоединяется). Примечание: Соблюдать указания изготовителя.
Подсоединить специальное устройство (2) для прокачки тормозной системы к переходнику (1) для прокачки тормозной системы.
Повысить давление в тормозной гидросистеме до 2 — 2,5 бар.
Последовательность удаления воздуха через клапаны для удаления воздуха:
7.1. Задний правый клапан для удаления воздуха.
7.2. Задний левый клапан для удаления воздуха.
7.3. Передний правый клапан для удаления воздуха.
7.4. Передний левый клапан для удаления воздуха.
Удалить воздух из тормозной гидросистемы согласно приведенной выше последовательности.
Присоединить прозрачный шланг (2) к соответствующему клапану для удаления воздуха.
Открыть клапан для удаления воздуха подходящим ключом для тормозной трубки (1) и выпускать тормозную жидкость до тех пор, пока она не станет вытекать без пузырьков.
Закрыть соответствующие клапаны для удаления воздуха.
Осмотрите тормозную систему на наличие внешних утечек.
Проверка. Наружная течь из тормозной системы.

АЛЕКС 76

Знающий

Phm,
Примерно так и делали, про литр торм.жидкости-сильно.

Бывалый

Местный

Сегодня пришёл, завожу а сцепление как то странно легко проваливается, ни одна передача не включается. При включении задней слышен треск. Подскажите, пожалуйста, что могло случится (вытекших жидкостей под машиной нет)?

autolion

Пользователь

Если уровень тормозной жидкости в бачке под капотом в порядке (у тормозов и гидропривода сцепления общий расширительный бачок), то скорее всего перепускают манжеты в рабочем цилиндре сцепления. Если бачок пустой, то где-то система (опять же общая с тормозами) потеряла герметичность. Однозначно, сам не починишь что бы там ни было, поэтому, когда починишь (случай 100% гарантийный) - обязательно расскажи о реальной причине поломки. А гадать на кофейной гуще. зачем? Звони ОД, тащи машину к ним и ремонтируй. Удачи.

П.С. У меня "автомат", поэтому не уверен, что на Орландо не тросовый привод сцепления. Если тросовый, то возможно порвался трос.

AleXaN

Ховринский

autolion, да, жидкости проверил в первую очередь-всё в норме. К дилеру записался только на 2-е мая. Обязательно потом отпишусь. Обидно всего 135 км проехал.

strelok

_______________

AleXaN, тут мне кажется не записываться нужно, а машину везти к дилеру сегодня, и пусть разбираются сразу. Я так всегда делал. А тут еще поломка препятствующая эксплуатации авто.

Там же еще какая то программа GM есть на первый год пользования авто

AleXaN

Ховринский

strelok, созванивался, не берут они вот так сразу. А на эвакуаторе привезёшь допустим -не возьмут, что мне тогда делать так и возить туда сюда.
Настроение сломалось, день испорчен решил не дёргаться.

strelok

_______________

AleXaN

Ховринский

Да понятно, в конце концов всё это не смертельно (а это главное). Записался рядом с домом а ехать далеко не хочу.

Tchandr

Старожил

Знающий

браток звони в GM assistant они обязаны устранить проблему либо на месте либо бесплатная эвакуация к месту ремонта, какая разница рядом-не рядом с домом, тачку по любэ на эвакуаторе везти

AleXaN

Ховринский

Tchandr, прям один в один неисправность! И километраж у него 137 у меня 135. У меня как было: звоню в ASSIST, говорят время ремонта с дилером согласуй потом эвакуатор заказывай. Ну я всё так и сделал.

Tchandr

Старожил

AleXaN

Ховринский

Tchandr

Старожил

Нездоровая ситуация!Надо звонить и требовать исправления проблемы срочно!Это не твоя проблема,что сцепление вылетело. Звони ОД,зови начальника гарантийного отдела и требуй,чтобы занялись твоим вопросом сегодня!

Linoed

больше 207 207 км

AleXaN, Привет.
Раз уж меня наш Админ выпустил из баньки (спасибо ему и ура!) (а также отдельное огромное СПАСИБО Питерским форумчанам, которые за меня похлопотали. ),
как раз в день твоей проблемы, то отпишу:

Это у меня, в первый день орландоводства, умерло сцепление.
Действительно забавно, что километраж поломки у нас с тобой практически одинаковый (135 и 137км). Это дает повод задуматься GM о каком то "системном косяке" в процессе сборки узла сцепление - ручная коробка.
Думаю стоит как то оповестить GM, или обратить внимание дилеров, что случай не единичный.

У меня после ремонта сцепления в январе, было все без проблем.
В середине апреля возникли сомнения, что туго стала ходить "кочерга переключения передач", я это описывал

, пост 41, но спасибо Валерию, его постам 8 и 29, сам же этот дискомфорт устранил, смазав тросики и коромысла сцепления под капотом. Думаю об этом тоже можно будет сказать дилеру.

Поскольку у меня случилось все в первый день, после моей повторной просьбы, мне мой дилер в СПб Лаура-Купчино дал подменную машину на время ремонта (прямо как в Европе).
Попробуй, попроси настойчиво подменку, тем более аргументируй, что майские праздники тебе подпортили.. Оплачивать то все равно все будет GM, поскольку гарантия.

Читайте также: