Прогорел клапан опель астра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

регулировка тепловых зазоров клапанов Z18XER

Огромная благодарность нашим одноклубникам DDP, Dimmi и brabus495 за их ценные советы и посты.

Мой двигатель получил метановое ГБО на пробеге 81335км
На пробеге 120768 я первый раз снял крышку и проверил тепловые зазоры.
Скрипя сердцем проехал еще 1222км
На 121990 произвел регулировку.
ГБО сильно просаживает седла, несмотря на наличие вариатора опережения зажигания. (довпрыска бензина нет, капельницы нет)

Для оптимизации трудозатрат, регулировку клапанов рекомендую проводить одновременно с заменой ремня ГРМ и роликов, либо одновременно с заменой дизелящих шестерен или всего вместе

В этом посте опишу процедуру замены толкателей клапанов без замены грм
Итак нам потребуется:

Набор щупов для измерения тепловых зазоров. Обратить внимание чтобы шаг в диапазоне 0.05-0.10 размера был 0.01. Так к примеру зазор 0.23 определяется двумя щупами 15+8

Динамометрический ключ (внимание, самый доступный ключ из магазина имеет очень грубую шкалу 10 20 30 40 50 и т.д. нтютонов. Крышки распредвалов необходимо будет затягивать с моментом 8 ньютонов, на этом советско-китайском ключе значение 8 ньютонов будет очень примерным)

Набор торксов Т и Е, убедится, что в наборе есть Т55 хорошего производителя желательно короткий, Т55 из дешевого набора скорее всего сломается.
Малая плоская отвертка
черный маркер
белый штрих-корректор
Ключ на 7мм.
рожковый тонкий ключ на 24 подточенный до толщины 5-6 мм стачивать можно не всю плоскость, а только мешающиеся части, но это только по месту

специнструмент КМ6628, его можно сделать из стального уголка шириной 45мм, длинной сантиметров 30. Я использовал подходящий по размерам напильник, предварительно сняв с его нижней стороны зубы при помощи наждака.

Набор щупов для замера тепловых зазоров клапанов
желательно иметь микрометр 25-50мм

Потребуются запчасти:
Обязательно: Сальники распредвалов - 06 36 930 - 2 шт.
толкатели клапанов: в экселевской табличке есть номера в соответствии с номиналом

Желательно: Прокладка клапанной крышки 56 07 980

Разбираем:
- Поддомкрачиваем правое передние колесо, снимаем его, защиту, переднюю часть подкрылка и кожух под ним.
- снимаем модуль зажигания Т40, сняв с него фишку
- отсоединяем разъемы клапанов распредвалов
- Откручиваем клапанную крышку Е11
- Снимаем патрубок вентиляции картерных газов
- Снимаем крышку головки блока

- Замеряем и записываем зазоры, замеры производить при температуре +20 градусов, замеры производятся в момент когда кулачки смотрят вверх
на заводе устанавливаются толкатели преимущественно размера 3.30мм (30х)-3.32мм (32х), разброс бывает незначительный, примерно 4 толкателя меньше 30 и 4 толкателя больше 32, причем минимальный 25 максимальный 34
Поэтому для первой регулировки рассчитать и заказать необходимые стаканчики из соображений, что менять будем 31. После наличия на руках примерно необходимого набора плюс минус можно будет переставить. Крайние клапаны и седла (1 и 4 цилиндра) просаживаются сильнее чем расположенные в середине ГБЦ, поэтому если даже набор получится не точным – то толкатели распределить таким образом, чтобы по краям зазор получался чуть больше.
Завод рекомендует выставлять зазоры 0.25 +-0.04 для впуска и 0.31 +- 0.04 для выпуска. По совету одноклубника DDP зазор на выпуск можно смело ставить 45-50, так я и поступил, и его слова теперь подтверждаю характерный хруст повышенных зазоров клапанов не появился.

Если нужных толкателей на руках еще нет, собираем в обратном порядке, моменты затяжек ниже по тексту.
Я докатался пока зазор первого выпускного клапана не составил 6 сотых мм. Это уже слишком рискованно, зажатый клапан обязательно прогорит.

Если толкатели на руках продолжаем разбирать:

- Под двигатель желательно положить брусок необходимой толщины, так как будем снимать опору.
- Воротком с 12-тигранной головкой на 19 поворачиваем натяжитель ремня навесных агрегатов против часовой стрелки и снимаем приводной ремень

- сам натяжитель ремня навесных агрегатов снимать не обязательно.

- снимаем корпус воздушного фильтра
- снимаем опору двигателя (необходимо для снятия крышки) E14
- снимаем верхнюю крышку ремня грм+следующую за ней так называемую среднюю часть крышки.

- выставляем метку на коленвале, метки шестерен распредвалов должны смотреть друг на друга и быть почти в горизонте (почти потому, что не в горизонте) кулачки распредвалов четвертого цилиндра при этом должны смотреть друг на друга, прорези на задних торцах распредвалов должны располагаться на одной оси, чуть выше центра распредвалов
- фиксируем распредвалы специнструментом КМ6628 в прорези на задних торцах распредвалов
- крышки подшипников распредвалов пронумерованы, обратим на это внимание и ставить их будем каждую на свое место ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- так же маркируем распредвалы чтобы по пьяни их не перепутать местами
- штрих-корректором выставляем метки на ремне в местах обеих шестерен и на нижний кожух ремня возле коленвала, в место куда укажет метка на шкиве коленвала. Моя метка немного не совпала, видимо после сборки на заводе, шестерни немного дозатянулись, я в конечном итоге в это же место и выставлял, но правильнее будет выставить коленвал по метке.

- вынимаем КМ6628
- учитывая тот факт что шкив коленвала остался на месте, соответсвтенно нижняя часть крышки грм тоже
- сдергиваем ремень с выпускной шестерни, затем с впускной.

- снятый ремень укладываем в сторону.
- прикрываем ремень и все, что снизу под крышкой тряпочкой, на тряпочку укладываем пакет, т.к. прольется масло.

- после снятия ремня можно проверить люфт шестерен, у меня впускная чуть люфтит, примерно на четверть зуба, выпускная без люфта

К сожалению просто приподнять распредвалы без снятия шестерен нереально, под шестернями два болта, которые придется отвернуть для того чтобы отодвинуть корпус ремня грм, который в свою очередь прячет болты крепления бугеля.

Поэтому снимаем шестерни
Самое идиотское место – это крепление шестерен к рапредвалам. Там не используются ни шлицы ни шпонки ни проточки какие-нибудь. Да на распредвалах есть проточки, а на шестернях нет никаких выступов, посадочная поверхность шестерни абсолютно гладкая, и не проскальзывают эти шестерни только за счет силы трения, полученной за счет очень сильного прижатия шестерни к валу резьбой. Давно боялся разбирать только из-за этих шестерен, но минимальный зазор выпускного клапана 0.06 не оставил выбора. А что если недозатянешь? Коленвал затянет, но он может затянуть так, что и клапаны пойдут под замену. Фашисты просто мстят нам за вторую мировую.

Итак снятие шестерен

-ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЕМ КМ6628 (были случаи, когда кусок распредвала откалывался) Валы придерживаются тонким рожковым ключом на 24
- Откручиваем пробки шестерен Т55 (затяжка будет 30 Нм)
потечет масло

Когда будем ставить на место шестерни их необходимо будет тянуть по схеме указанной в книжке 65Нм + 120° + 15°
Меня всегда беспокоили подобные схемы, особенно в таких ответственных местах. Поэтому протираем болты шестерен от масла и ставим маркером риску на шляпке болта и на шестерне. При обратной затяжке я затягивал до этой риски
- откручиваем шестерни, убедившись в том, что КМ6628 снят.
Болты помечаем какой от куда, чтобы в дальнейшем поставить их на свои места.
-сдергиваем шестерни, опять пролили масло.

- откручиваем три верхних болта кожуха ремня грм и один нижний, на картинке в мурзилке указанно где.

- снимаем распредвалы. Последовательность откручивания смотрим на схеме в мурзилке

- вынимаем толкатели, смотрим их номинал (желательно удостоверится, что номинал совпадает с реальным размером при помощи микрометра, на практике половина совпала, половина имела фактический размер меньше на 1 сотку) записываем значения на бумажку.
-моем руки пьем кофе и вбиваем в эксель недостающие значения.

Еще раз повторюсь:
В связи с худшим охлаждением ГБЦ по углам и как показывает практика, что крайние клапаны просаживаются сильнее, об этом предупреждал DDP и теперь я его слова также подтверждаю.
Зазор выпускных клапанов решил выставить такой 50 47 - 45 45 - 45 45 - 47 49
Если Вы не используете пропан, метан или водород в качестве моторного топлива – выставляйте зазоры на выпуске 31. как рекомендует завод изготовитель.

если кто-либо сможет выставить еще больший зазор прошу отписаться по результатам, очень интересно, не появится ли от этого посторонний звук.

- в моем случае минимально требуемый размер получился 2.85 мм (-15) Такого размера не существует в продаже, минимальный который, Вы сможете приобрести это 3.04.
Поэтому есть два варианта точить поверхность стакана снаружи, или точить наплыв изнутри.
Толщина донышка у всех стаканов 2,25 мм. А толщина наплыва на этом донышке остальные 0,79-1,35 в зависимости от номинального размера толкателя.
Стачивая донышко стакана снаружи, не стоит стачивать его больше чем на 0,25 мм. Во время стачивания постоянно контролировать толщину донышка во всех местах стакана, чтобы стачивался он равномерно, такая практика у меня тоже есть.
Но есть способ лучше, точить наплыв изнутри, для этого понадобится микродрель, с маленькой абразивной насадкой, и одетой на этот дрель куска тербки подходящего размера. Трубка подтачивается напильником и тем самым глубина утопленности абразива в трубке сокращается.

Точить пришлось 6 стаканов, на 15-25 соток. Остальные размеры были сточены наждаком с верхней поверхности заранее.

Да приборчик не промышленный, он быстро перегревается и поэтому за 4 подхода минут по 15-20 с перерывами минут по 30 необходимые размер были получены

- чистыми руками устанавливаем толкатели в соответствии с получившейся таблицей, предварительно смазав внешние стенки стаканов свежим маслом. Проверяем чтобы каждый стаканчик в своем колодце двигался очень плавно.

после того как все толкатели встали на свои места поливаем их маслом сверху, чтобы заполнить углубления возле толкателей,
-смазываем маслом подшипники распредвалов и ставим распредвалы по своим местам и в правильном положении, так чтобы прорези на задних торцах были выше центра распредвалов

- смазав рабочую поверхность, устанавливаем крышки подшипников распредвалов по местам, наживляем болты
- затягиваем крышки подшипников распредвалов моментом 8 Нм, в том порядке, как изображено в мурзилке

Но вот незадача, у моего хренового совко-китайского дино ключа минимальная шкала 10, эх не обратил сразу на это внимания. Можно конечно тянуть почти до 10, но что если погрешность этого грубого инструмента в районе 10 +-5 . проверить нечем, вспоминать учебник физики, подвешивать 8 кг на рычаг один метр, время уже 11 утра, а я еще не спал, какой там ньютон. Вообщем тянул до 10 на всякий, все нормально, но рекомендую обзавестись хорошим инструментом.

- устанавливаем новые сальники, посадочное место можно на всякий случай немного промазать герметиком, предварительно обезжирив поверхности.
- Очищаем бугель, обезжириваем посадочное место, наносим герметик (без фанатизма), ПАРУ ММ ОТ КРАЕВ ВОЗЛЕ МАСЛЯННЫХ КАНАЛОВ не промазывать, чтобы излишки герметика не попали в канал.
- ставим бугель на место, предварительно смазав маслом шейку распредвала, затягиваем моментом 8 Нм желательно в два этапа, чтобы бугель надежно сел без перекосов
- очищаем торцы распредвалов и посадочное место шестерен, песчинка не допустима, пылинка не желательна
- Одеваем впускную шестерню, наживляем ее родной болт
- одеваем на нее ремень в соответствии с поставленной белой меткой
- одеваем ремень на выпускную шестерню, и затем с надетым ремнем ставим шестерню на вал, тут нужно чтобы помощник деревянной палкой отталкивал натяжной ролик грм, при этом толкал в металл, а не в ремень.
Т.к. нижняя крышка не снималась соответственно ключом натяжной ролик не зацепить.
- наживляем второй болт
- устанавливаем КМ6628
- проверяем не сместилась ли метка на коленвале
- удостоверяемся, что метки которые мы выставили на ремне совпадают со звездами и метки звезд смотрят друг на друга.
Если все правильно продолжаем.

- еще раз щупами проверяем получившиеся зазоры, записываем. При температуре двигателя +35 градусов, зазоры примерно на 0.01 больше, нежели при температуре +20градусов, имеем это ввиду, если зазоры немного не совпадут с желаемыми.

Крышка ремня грм затягивается с моментом 6 нм, то есть ее можно затягивать отверткой.

Крышка головки цилиндров на головке цилиндров 8Нм

Модуль зажигания на головке цилиндров 8Нм

-двигатель лучше сразу не заводить, дать герметику полимеризоваться

P.S. Дополнено спустя 11 месяцев и 26 ткм, проверил зазоры.
Сильнее всех просел почему-то первый впускной клапан (первый из восьми) на 11 сотых.
На выпуске сильнее всех просели второй и четвертый клапаны на 9 соток. Аутсайдер прошлого раза (первый выпуск) сел всего на 6 соток
Слава богу зазоры я выставлял больше чем рекомендует завод, поэтому по статистике до следующего лета протянет даже впускной если будет просаживается с той же интенсивностью.

Есть также пять клапанов, зазоры которых увеличились от 1 до 4 сотых и три клапана в нолях.

Этим дополнением хочу заявить, что методика стачивания наплыва в стакане, опасений не вызывает. Конечно при условии, что стачивается наплыв равномерно, чтобы плоскость наплыва осталась примерно параллельной плоскости поверхности стакана.

Здаров, бандиты.
Че-то сел писать про ремонт — так вломы, если честно. Сколько буковв не пиши — пара человек только по делу че-т напишет, остальные пройдут мимо, потому что сиськи-котики в цене, а не ремонт автомобилей.

В общем, по предыдущим записям:
1 — Затроила, ищем причины
2 — Диагностируем модуль зажигания
3 — Замерили компрессию, всё печально
стало понятно, что без вскрытия башки не обойтись.
Прогорел один выпускной клапан и второй тоже подгорел. В общем, я принял решение — поменять ВСЕ выпускные клапана. Потому что ХЗ, когда старый еще прогорит… Плюс, обнаружился кариес в канале антифриза — башку надо шлифовать… Печаль-бяяяядаааа…

Характеристики клапана:
Длина (мм)102.2
Диаметр головки клапана (мм)27.5
Угол седла клапана (°)45
Диаметр стержня клапана 6

Заказал з\ч, подождал чуток — забрал.
Прокладки в основном старался использовать Витя Рейнц. Клапана — около-оригинал. МСК — Витя рейнц.

Клапан выпускной Freccia R4727/RCR
Прокладка ГБЦ Victor Reinz 61-31995-10
Прокладка впускного коллектора Victor Reinz 71-34294-00
Прокладка выпускного коллектора Elring 916382
Фильтр масляный MANN W712/75
Прокладка клапанной крышки Elwis 1542617 (говно ссаное — потекла уже)
Прокладка помпы Febi 04734
МСК Victor Reinz 703130600 (6x8,8 / 12,2x9,7)

Башку пока что Вано отвёз на шлифовку — канал антифриза РАЗЪЕЛО к чертям собачим… После шлифовки стало более-менее приемлемо. И хъ с ним.

Ремонт подходил к своему финалу, как вдруг звонит мне Вано и говорит "Серёг, тут такая оказия случилась… Крч, ищи новый патрубок тосольный на дроссель". И я такой: бааааляяяя… Да какого ж хрена-то? Опять машина встаёт хз на какой промежуток времени. Вся ирония заключается в том, что во время дефектовки башки мы шутили, мол, "ахаха, не хотелось бы вон ту писюльку отломить, потому что знаешь сколько оригинальный патрубок денег стоит?". Лол. Обломили при сборке, крч.

ЗАМЕНЫ
BSG65545015 BSG — многие ставят здесь, на drive2
6336006
8719822074091
GM 90531675 — дешевле, но шляпа — на нем нет маленького соска.
NTY CPP-PL-003
DELLO/AUTOMEGA 160104510
Impergom 80256
Quartz QZ6336006
Metalcaucho 03183
Thermotec DWX215TT
Esen skv 43SKV786
RAPRO R18243/P

В общем, заказал в автодоке (ДЫРЯВОМ, КСТАТИ) — патрубок metal caucho 03183, а приехало вот это чудо…

Как считаешь, похоже на то, что нужно? Не особо. Причем автодок показывал срок поставки — 2 дня — только поэтому у этих крыс заказал. По факту же з\ч ехала все 4-5 дней. ПЯТЬ ДНЕЙ, КААААРЛ! Дак еще и не та запчасть приехала. В каком-то невнятном полиэтилене, с кучей переклеенных стикеров — короче явно паль какая-то. Поэтому с этими ПомИДОРАМИ без "ом" под названием автодок я больше дел никаких иметь не буду. И вам не советую.

Ах да, если какой-то умник мне напишет "дак там же ориентировочная дата стоит. Или там в рабочих дняяяях" Я отвечу: "да мне насрать, какие там дни стоят. Пусть пишут, значит, с учётом выходных дней, отгрузок и тЭ пЭ. Мне абсолютно по барабану, какие у них там трудности: пишешь "2 дня" — будь добр, хоть из ОПЫ эту запчасть выкакать, а не кормить завтраками. Если есть проблемы с поставщиками\отгрузками — указывай другие сроки, вот и всё.

В итоге нашел через пару дней в "Кванте" на Крауля деталь в наличии — ребятам РЕСПЕКТ! Позвонил — спросил, есть ли такая деталь, попросил отфоткать со всех сторон и прислать мне фотки. Всё сделали, как просил — спасибо им огромное. Ценник, конечно, выше, чем в интернетах, но пофиг — главное — НАЛИЧИЕ!

Прогорел клапан

Здравствуйте на моторе Z18XER в 70000 пробега прогорел клапан после переборки и установки всего на свои места, не работает на холодную вернее заводиться работает нормально сек 30 потом начинает то троить то двоить в итоге глохнет и так раза 4 потом нагревается и на холостых работает нормально но ощутилась потеря мощности машина не едет ошибок нет

Здравствуйте на моторе Z18XER в 70000 пробега прогорел клапан после переборки и установки всего на свои места, не работает на холодную вернее заводиться работает нормально сек 30 потом начинает то троить то двоить в итоге глохнет и так раза 4 потом нагревается и на холостых работает нормально но ощутилась потеря мощности машина не едет ошибок нет

вопрос по теме, сколько стоит зазоры выставить у диллера. в обычных сервисах "Стаканов нету"((

Ну или кто этим промышляет.

вопрос по теме, сколько стоит зазоры выставить у диллера. в обычных сервисах "Стаканов нету"((

Ну или кто этим промышляет.

Смотри - если новый зазор маленький, то тепловое расширение его выбирает и клапан закрывается не полностью. Следствия - низкая компрессия и перебои в воспламенении и самое главное - новый клапан так же прогорает из-за маленького зазора. Смысл в чем - кромка клапана охлаждается только в момент прикосновения к седлу. Если прикосновения нет - нет и охлаждения кромки клапана.

Новый зазор выставляй по максимальному допуску - зазоры могут только уменьшаться.

сейчас не выдержал и спустился.
прогрел до холостого хода
свиста нету что был
обороты держит
при нажатие на газ - скидывает нормально - без задержки - быстро достаточно.
вынул щуп - без изменений: чуток присасывало - но так и должно быть
открутил маслозаливную крышку - не присасывало: даже я бы сказал наоборот - немного обортно что ли - изменений опять в работе двс нету
педально проверил на ошибки - по нулям.
или рано я тестировал?
в норме все?
а что такое было?
завтра в ночь трасса.

езжай спокойно, я с рваной резинкой до венгрии и обратно проехался- только масло подливал.У тебя вроде нет криминала -может есть смысл просто снять крышку и промыть бензиком когда вернёшся.

Вообщем попробовал снять маслозаливную крышку, не получилось всасывает ее, щуп достаю работа двигателя изменяется и свист пропадает но и в щуп засасывает воздух, вставляю щуп на место двигатель востанавливает обороты и свист опять появляется, скоро скину видео, что это может быть.

новгородец ты на 99 процентов меняешь мембрану или крышку. вольный ветер пока ничего не меняет и едет с чистой совестью я так думаю.

Скажите такую вещь:
если вот этот клапан кердык - то всегда "музыка" будет? (то бишь свист) ?
Или например когда гонешь или погоняешь.
Сегодня утром завел - тихо. Прогрел - поехал: припарковался - вышел - слушаю - нормально вроде. есть звук - но он у меня всегда вроде как и на него уже в сервисе обращал внимания: сказали норм.
Симптомов других нету, кроме вчерашнего непонятного звука.
Обороты не гуляют, скидываются норм. Из трубы то же не валит дым (конденсат только утром был).

VolniyVeter
Ну нет симптомов поломки клапанаКГ-и езди себе,не заморачивайся.
Вот чисто для ознакомления:
. На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).
Заводим двигатель - возникает разряжение, клапан закрывается. Давление картерных газов начинает расти. В какой-то момент "открывающее" давление (картерные газы) и "закрывающее" давление (разряжение в дросселе) уравниваются и клапан открывается. Картеные газы стравливаются, клапан опять закрывается.
В переходных режимах (поддали газу) - клапан всегда закрывается (т.к. разряжение возрастает) и расходомер четко и без задержки отслеживает количество воздуха, соответственно мозги более правильно управляют впрыском. Отсюда лучшая динамика у машины.
Если клапан разрушен, то картер двигателя напрямую сообщается с дросселем и является как-бы ресивером. В результате в переходных режимах расходомер работает с задержками (картер, имеющий относительно большой объем, демпфирует (сглаживает) скачки давления). Соответственно информация в "мозги" от расходомера идет неточная управление двигателем становиться неоптимальным - машина начинает "тупить"
Ставить этот клапан есть смысл только на относительно исправные движки, где объем картерных газов на фоне общего "воздухопотребления" невелик.
Если же из движка дует, как из пылесоса, то смысла в клапане нет никакого - он все равно всегда будет открыт, картерные газы будут мимо расходомера поступать в дроссель. Причем это не просто неучтенный воздух, это гадость с малым содержанием кислорода. Результат - дикий расход бензина и абсолютно тупой движок.

behen
вчера был просто звук капец - от куда не понял. через час его уже не было. сегодня на трассу. завтра утром гляну масло как (на край датчик уровня же есть).
вот и заморчоился я. =(

ладно - надеюсь все ок!

ps а ты кем работаешь?

На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).

А про силу пружины забыл?
Да и клапан этот максимально прикрывается только при сильном разряжении (заслонка прикрыта), в остальных случаях под действием пружины приоткрыт пропорционально разряжению вп.коллектора.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Скажите такую вещь:
если вот этот клапан кердык - то всегда "музыка" будет? (то бишь свист) ?
Или например когда гонешь или погоняешь.

Нет не всегда. При повреждении мембраны клапана (по TIS 2000)могут быть следующие симптомы:

Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2266

Проблема: Двигатель Z16XE1/LET/LER/XEP/XER/Z18XER - Свистящий шум
Модель: Astra-G 2003. 2005,Astra-H 2004. 2008,Zafira-B 2005. 2008,Meriva 2006. 2008,Corsa-D 2007. 2008,Vectra-C 2006. 2008,Signum 2006. 2008
Двигатели: Z16XEP,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER,Z16XEP| Z16LET,Z16LEL| Z16LER,Z16XEP| Z18XER,Z18XER
Рекламация: Клиент жалуется на свистящий шум в двигателе, иногда регистрируется код P0105 (датчик MAP) и P0170 (топливовоздушная смесь) в ECU.
Причина: Растрескивание мембраны давления воздуха внутри крышки головки цилиндров.
Изготовление: Начиная с двигателя №20MV7706 (13-Окт-2008) в производство были внедрены усовершенствованные детали.

Устранение неисправности:

В случае жалобы клиента извлечь щуп для измерения уровня масла или
снять крышку маслоналивной горловины.
Если свистящий шум исчезает, заменить крышку головки цилиндров.
При рассмотрении вариантов с датчиком MAP также возможна проверка
абсолютного давления коллектора (MAP) при помощи Tech 2. В режиме
холостого хода и без нагрузки оно должно находиться приблизительно
в диапазоне от 32 до 38 кПа.

Функциональная группа: J - двигатель
Группа неисправности: 01 - поломка или трещина,14 - шумы или вибрации
Код неисправности: P0105,P0170

Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2422

Проблема: Двигатель Z16XE1/XEP/XER/LEL/LET/LER, Z18XER - Утечка масла через кольцевое уплотнение коленчатого вала
Модель: Astra-G 2003. 2005,Astra-H 2004. 2008,Zafira-B 2005. 2008,Meriva 2006. 2008,Corsa-D 2007. 2008,Vectra-C 2006. 2008,Signum 2006. 2008
Двигатели: Z16XEP,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER,Z16XEP| Z16LET,Z16LEL| Z16LER,Z16XEP| Z18XER,Z16XEP| Z18XER
Рекламация: Клиент жалуется на утечку масла.
Причина: Потрескалась мембрана, расположенная внутри крышки головки цилиндров. Потрескавшаяся мембрана (см. TSB 2266) может заблокировать вентиляционный канал в крышке головки цилиндров, что приводит к повышению давления в картере. В результате этого повышения давления может иметь место утечка масла.
Изготовление: Начиная с двигателя №20MV7706 (13-окт-2008), в производство введены детали усовершенствованной конструкции.

Устранение неисправности:

При наличии жалоб при работающем двигателе снимите масломерный
щуп или крышку маслозаправочной горловины. Будьте осторожны,
масло может разбрызгаться. По возможности следует использовать
манометр для измерения давления масла. Если имеет место повышение
давления, необходимо заменить крышку головки цилиндров.

Функциональная группа: J - двигатель
Группа неисправности: 10 - течи
Код неисправности: P0105,P0170

Но по вашему описанию с Вашим клапаном вроде бы всё впорядке

Друзья, надеюсь на квалифицированную помощь.
Дело было так- затроил мотор (X16XEL). приехал на сервис, меряют компрессию- 4 цилиндр ноль. Прогорел клапан. Оставил на ремонт. В итоге заменили все выпускные клапаны, говорят притерли их. Заменили колпачки и прокладки. Собрали. Двигатель дымит и жрет масло не по-детски. Отдал за работу 13 тыс. - результат нулевой. Чего делать - не знают.
Не мог бы кто-нибудь из вас, знающих людей посмотреть и определить, все-таки, в чем причина. Иначе получается дальнейший ремонт - деньги в трубу. :( Я в отчаянии.

Говорящий не знает, знающий не говорит. (С) БГ
---------------------------------
AstraH GTC.MКПП.SilverLightning.Cosmo.Z18XER

Могу только посоветовать тебе одного человека, который поможет бюджетно в твоем вопросе и заодно если захочешь избавит твой мотор от масложора.

Хм. молодцы. А чо? на снятой голове все клапана было не проверить? притерли тока выпускные? А колпаки маслосъемные хоть смотрели? А направляющие клапанов?

to Sharky
Сказали, что впускные в порядке, поэтому меняли только выпускные. Колпачки тоже поменяли. В рекомендациях написали: ремонт ДВС и замена направляющих клапанов.
Да, забыл написать, что до этого ремонта выхлоп был в норме, не едкий и не белый. Масло поджирало где-то немного меньше щупа на 1000 км, что не есть гуд, но все же. А теперь проехал около 100 км, масла осталось четверть щупа примерно от полного :((( И из трубы чадило безбожно, правда сейчас поменьше дымит. С чем же они так накосячить могли.

Говорящий не знает, знающий не говорит. (С) БГ

Боюсь, что направляющие надо было менять сразу. Потому как впихивать новые клапана в старые направляющие - раздолбайство.

Говорящий не знает, знающий не говорит. (С) БГ

Компрессию померить, посмотреть свечи - юбка в масле или нагар? Новые клапана даже в старых направляющих обычно улучшают ситуацию, а здесь, скорее всего мастера где-то скосячили.

Говорите - говорите! Я всегда зеваю, когда мне интересно!
_____________________
Zafira Z18XE Eleganse

Во первых, замер компрессии может ничего не дать. если в горшках масло, то можно намерять достаточно приличную.
Во вторых, надо что-то делать и делать быстро. Потому что если действительно масло вылетает в глушак, то скоро и так уже не новому кату придет абзац.

Читайте также: