Продольный люфт распредвала ваз 2106

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

От состояния распределительного вала напрямую зависит эффективность работы всего автомобильного двигателя. Даже малейшие неисправности этого узла газораспределительного механизма сказываются на мощностных и тяговых характеристиках силового агрегата, не говоря уже об увеличении расхода топлива и сопутствующих поломках. В этой статье мы поговорим о предназначении распределительного вала, принципе его действия, основных неисправностях и способах их устранения на примере автомобиля ВАЗ 2107.

Распредвал ВАЗ 2107

Распределительный вал является главным элементом механизма газораспределения автомобильного двигателя. Это цельнометаллическая деталь, выполненная в виде цилиндра с размещёнными на нём опорными шейками и кулачками.

Предназначение

Где расположен

Принцип действия

Как уже упоминалось, распредвал приводится в движение шестерней коленчатого вала. При этом скорость его вращения из-за разного размера приводных шестерён, снижена ровно вдвое. Полный рабочий цикл двигателя происходит за два оборота коленвала, но вал ГРМ при этом совершает всего лишь один оборот, за который он успевает впустить топливно-воздушную смесь в цилиндры поочерёдно и выпустить отработанные газы.

Открытие (закрытие) соответствующих клапанов обеспечивается за счёт воздействия кулачков на толкатели клапанов. Выглядит это примерно так. При вращении вала кулачок своей выступающей стороной вдавливает толкатель, который перадаёт усилие на подпружиненный клапан. Последний открывает окно для впуска горючей смеси (выпуска газов). Когда кулачок проворачивается дальше, клапан закрывается под действием пружины.

Характеристики распредвала ВАЗ 2107

Работа вала ГРМ ВАЗ 2107 определяется тремя основными параметрами:

ширина фаз — 232 о ;
запаздывание впускного клапана — 40 о ;
опережение выпускного клапана — 42 о .

Можно ли увеличить мощность двигателя ВАЗ 2107 за счёт установки другого распредвала

Суть тюнинга

Увеличить ширину фаз и высоту подъёма впускного клапана можно путём изменения конфигурации соответствующих кулачков вала газораспределительного механизма. Поскольку такая работа не может быть выполнена в гаражных условиях, для подобного тюнинга лучше использовать готовую деталь от другого автомобиля.

Спортивные распредвалы

Неисправности распределительного вала ВАЗ 2107, их признаки и причины

Учитывая, что вал ГРМ подвержен постоянным динамическим и температурным нагрузкам, он не может служить вечно. Определить, что именно этот узел вышел из строя, без детальной диагностики и дефектовки сложно даже специалисту. Признаков его неисправности может быть всего два: снижение мощности и негромкий стук, проявляющийся, в основном, под нагрузкой.

К основным неисправностям распредвала относятся:

износ рабочих тел кулачков;
износ поверхностей опорных шеек;
деформация всей детали;
перелом вала.

Износ кулачков и шеек

Износ — естественное явление для постоянно вращающейся детали, но в некоторых случаях он может быть чрезмерным и преждевременным. К этому приводят:

В случае износа кулачков мощность двигателя заметно снижается, так как они, будучи стёртыми, не могут обеспечивать ни соответствующей ширины фаз, ни нужного подъёма впускного клапана.

Деформация

Деформация распредвала появляется в результате сильного перегрева, вызванного сбоями в работе систем смазки или охлаждения. На начальном этапе эта неисправность может проявляться в виде характерного стука. При подозрении на подобную поломку дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется, так как она может вывести из строя весь газораспределительный механизм двигателя.

Перелом

Снятие распределительного вала ВАЗ 2107

Для точного определения неисправности вала ГРМ, проверки его состояния, ремонта и замены деталь необходимо снять с двигателя. Для этого потребуются следующие инструменты:

торцевой ключ на 10 мм;
торцевой ключ на 13 мм;
рожковый ключ на 17 мм;
динамометрический ключ;
пассатижи.

Порядок демонтажных работ:

Устанавливаем автомобиль на ровной площадке.
Демонтируем корпус воздушного фильтра.
Используя пассатижи, отсоединяем трос воздушной заслонки от карбюратора и продольную тягу привода дроссельной заслонки.
Сдвигаем в сторону шланг топливной магистрали.
Торцевым ключом или головкой на 10 мм с удлинителем откручиваем две гайки, крепящие натяжитель цепи к головке блока цилиндров, и снимаем его.

Дефектовка вала ГРМ ВАЗ 2107

Кроме этого, распредвал должен быть заменён, если будут обнаружены хоть малейшие следы его деформации.

Степень износа опорных шеек и самих опор устанавливается при помощи микрометра и штангенциркуля. В нижеприведённой таблице указаны допустимые диаметры шеек и рабочих поверхностей опор.

Порядковый номер шейки (опоры), начиная от передней	Допустимые размеры, мм
Порядковый номер шейки (опоры), начиная от передней	Минимальный	Максимальный
Опорные шейки
1	45,91	45,93
2	45,61	45,63
3	45,31	45,33
4	45,01	45,03
5	43,41	43,43
Опоры
1	46,00	46,02
2	45,70	45,72
3	45,40	45,42
4	45,10	45,12
5	43,50	43,52

Установка нового распредвала

Для того чтобы поставить новый вал ГРМ, потребуются те же инструменты, что и для его демонтажа. Порядок монтажных работ следующий:

Выставление момента зажигания (фаз газораспределения) по меткам

После проведённых ремонтных работ нужно обязательно выставить правильный момент зажигания. Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Установить звезду распредвала с цепью, зафиксировать её болтом, не затягивая.
Произвести монтаж натяжителя цепи.
Накинуть цепь на шестерни коленвала, вала дополнительного оборудования и распределительного вала.
При помощи ключа на 36, надетого на гайку шкива коленчатого вала, провернуть коленвал до того момента, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на крышке двигателя.

Видео установка распредвала ВАЗ 2107

После проверки работы двигателя рекомендуется провести регулировку клапанов в два этапа: первый сразу, второй — после 2–3 тыс. км пробега.

Как видите, ничего особо сложного в диагностике и замене распределительного вала ВАЗ 2107 нет. Главное — найти нужный инструмент и выделить для ремонта двигателя два-три часа свободного времени.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы Николай, 16.3.2004, 18:41

Я так понимаю
Условия регулировки (Это должно быть выполнено зарание)
1. Рапредвал уже должен стоять.
2. Разрезную шестерню ставим втесто старой (Затягивам центральный винт).
3. Натягивам цепь.
Процесс настройки
1. Выставляем поршень в первом целиндре в ВМТ.
2. Крутим шестеренку вместе с распред валом выставляя перекрытие клапанов(ПРШЕНЬ В ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКЕ).
3. Можно сделать заметку на шестеренке.
4. От этого положения двигаем распредвал с шестеренкой (внутренней частью) +-2* в зависимости от того что больше надо верха или низы.
5. Затягиваем винты на шестеренки.
Едим катаемся если не нравитя то крутим дальше начиная с пункта 4.

Поправьте меня если что нетак.

Marafonets, по установке
2. Не только затягиваем, но и шплинтуем шайбой специальной, я перед капиталкой так движок убил, закрутил но не зашплинтовал, он отвернутся, шестерня отошла, свернула шпонку на распреде и распред встал а колено с цепью дальше крутилось - итог втреча клапанов с поршнями. При капе пришлось еще менять шатун и колено. В 3-м цилиндре был сильный удар.

По настройке.
1. ДА. можно более точно выставить так. Суешь в свечное отверстие длиннй штырь (без острых кромок, чтоб цилиндры не попортить) и упираешь его в дно поршня. Если штырь приличной длины, то двигая поршень другой конеч будет двигаться с бОльшей амплитудой и можно очень точно поймат DVN/ У меня где-то миллиметр-два от нанесенной метки получился.
2. Стопорим колено. Коробкой не очень хорошо, т.к. люфт всегда есть. Ну или коробкой на 4-5 передачу. Перекрытие просто по тарелкам смотреть неправильно. В смысле это неточно. Но если стрелочных приборов нет, то сначала посмотреть на каком уровне стоят тарелки при полностью закрытых клапанах (когда и в одном и в другом есть тот самый зазор 0.15мм от рокера до распреда), прикинуть разницу в высоте и потом при установки перекрытия попытаться выставить такую же разность. Но все это очень "на глаз".
Пробные заезды на классике - это что-то! Надо затянуть болты, прикрутить клап.крышку на 9 болтоы, приделать тяги, фильтр. Покататься. Снять фильтр, тяги, 9 болтов, и крышку. Я так резьбу себе на шпильках сорвал. Советуб сразу приобрести 9 высоких гаек (резьбовых втулок) M6, чтоб всю резьбу использовал, а то посрываешь если часто этим заниматься.

Я вот думаю сделать в передней стенке крышку.

поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения т.е. ПО ЧАСОВОЙ ( на опережение) , увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах.

поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.

Автор темы razawa, 19.5.2009, 13:39

ВАЗ 2101
Двигатель тарабанит конкретно. Работает как трактор. Симптомы пропадают на некоторое время после натяжения цепи.
Поменял цепь, звездочки, натяжитель. Цепь была растянута конкретно. поменял не зря. Первые 15 км двигатель работал идеально. Потом опять началось.
БАшмак/успокоитель менял в пролом году - идеальные.
Сейчас натяжение цепи влияет на много меньше, чем раньше. Звук всеравно нехороший. Особенно после прогрева.
Когда менял цепь пощупал поросенка. Вроде-бы люфтов не увидел. Может неправильно пробовал. Распредвал в постели - тоже вроде бы без люфтов.
Давление масла в норме.

Как точно определеить поросенок это или распредвал? А может еще что-то? Оба агрегата менять недешево , потому как развертки нету для поросенка.

развёртка для поросёнка несамый лучший вариант..сразу протачиваются втулки потом они запресовуются а потом под полученный размер шлифуется поросёнок..так покрайней мере делают у нас люди проработавшие на вазе всю сознателную жизнь.стоит вся канитель от начала до конца дето 40-50 баксов. чем самому разбирать пол мотора выбивать втулки откручивать поддон снимать радиатор итд.так лучше заплатить..можэш поставить сам поросёнок на подшипниках там много ума ненадо.но ходит он меньше..вопрос как ты метки поставил на р\в. и проверь можэт у тебя сбилося зажигание..грузики итд..

постель сними, посмотри на рокера и на распред, небось схавало
я чот не слышал шоб порасенок стучал, на грибке зубцы резал, дело было. но шоб стук.
в любом случае ремонт там не сильно дорогой.

Да. возиться с этим ой как не хочется. Поэтому и хочу точно определить что там может быть.
Зажигание крутил/вертел. Метки поставил правильно. Проверял несколько раз. Даже удивился, что совпало очень точно. Раньше то был сдвиг на пол зуба из-за цепи.
Распредвал снимал месяца 2 назад - чуток притирали рокера. Но на рокера я не особо думаю, так как ну сильно заметна была разница от натяга цепи. Цепь давит то только на три звездочки. На коленвале врятли б оно так повлияло, а вот поросенок и распредвал. Вот наклоняет она распредвал, он и стучит. :-)
Хотя вот сейчас натяжение стабильное и шум стабильный.
Он не стук. А как вот дизель. Или как троит, но не троит. Свечи выдергивал - все равномерно влияют на работу двигателя. Сегодня, кстати, попробую купить новые.

razawa, посмотри шкиф коленвала, т.е. сними ремень генератора и заведи, ток ненадолго, если стук усилится то шкиф. Аа, и глянь помпу, тож люфтить может.

Цитата(vitek-002 @ 19.5.2009, 15:19)

Цитата(razawa @ 19.5.2009, 18:24)

Паразитка! У самого такая же хрень. Кстати стучать она может еще как)))) от колена можно не отличить. Тока у меня несколько давление из за нее упало. на холодную почти не стучит как прогреется хотябы до 50 уже слышно. Я за паразитку.

У меня на бывшем авто тож фигня какая-та стучала, тож как дизель работала (копейка 1,2двиг). Дык я там голову всю перебрал, даже с другой машины ставил целиком. Все звёзды, цепь новые ставил, так и продал потом со стуком. Потом на ней уже двиг на переборку возили и после всё норм работает. А вот что было хрен знает, но что-то с низом.

Цитата(Classic2106 @ 19.5.2009, 15:38)

Вот как. Грибок который? Это самое простое и дешевое, что можно поменять. А ведь менял пол года назад. вместе с валом. Менял на нивовские.

Надо, наверное попробовать стетоскопом прослушать. А вдруг услышится.

Цитата(razawa @ 19.5.2009, 21:45)

неохото с машиной вазиться езди так, пока не сдохнет. 2 месяца не малый срок, у меня одним днем в распреде канал забился, и рокер сожрало. так что, разбирай. уверен ремонта там часа на 3, и денег думаю больше чем 2-3тыс не встанет. таз элементарная и простая машина, в которой неисправность мона определить на 100%, а не как у меня на опеле было загорается электрика двигателя лампа, на ночь ставишь, утром все ок, в сервис приезжаешь у нее опять все ок ))) как специально, в итоге один раз не глуша прям сразу в сервис рванул, тогда определили, итог 2 датчика 10тыс.р при учете скидки 10%

Дык у меня уже спортивный интерес найти этот звук. А с другой стороны надоело. :-)

А в маслонасосе может быть такое? менял же вал. Мог некорректно что-то сделать.
Еще вариант - юбки поршней, но это тогда уж точно буду ездить.

Кстати, компрессию вчера померял. по 9.5, один 9.

мне дед один когдато говорил что если просирают штаны или глушитель то так можэт стучать клапан во втулке.(за чё купил за то и продаю).если ты метки изменил то можэт так начать стучать..попробуй поставь на запаздывание чтобы при совпадении меток к\вала на р\вале метка чуть недоходила приблезительно на пол зуба но небольше..р\вал проверяется тожэ дедовским методом если нету внутромера..берёш постель с валом в одну руку горизонтально ..постель и вал надо протереть от масла.. второй рукой сверху резко бёш сверху по постеле если стука нету то ещё походит..блин аж самому смешно ..но так дествительно раньше определяли стучит р\вал или нет..если нестучит то есть шанс что он ещё живой

Оп-па. Я вот только что вспомнил. Месяца 2 назад, когда исправлял геометрию рокеров - поставил 2 или 3 других рокера. Валялись у бати. В лучшем состоянии, чем мои. Могут и они быть. Хотя зазор регулировался нормально и не менялся со временем.
На стук распредвал таким "ручным" методом тогда же и проверяли. Не стучал.

не грибок!, а то что прибодит его. Вал приводимый звездочкой.

Сегодня утром прислушался еще раз. На холодную звук подвывающий периодически, после прогрева - больше стучащий уже.
Поставил вчера новый комплект свечей (всеравно менял бы) - разницы никакой.
При резком разгоне с нагрузкой - сильно стучат клапана. Но это может быть из-за зажигания. Грубо выставлял.

слыш а у тебя ваккум правильно подключен??или его нету вобще. должэн быть подключен в колектор тоесть нижэ заслонки.суть в том сто когда машина работает на хх то создаётся максимальное разряжэние и ваккум опережает угол по максимуму..когда газ даёш то разряжэние скидуется угол сразу уменьшается бенза больше зажигание стаёт позжэ клапана нестучат..обороты возростают и возростает разряжэние угол стаёт выше появляется динамика..если вакум торчит выше заслонки то чтобы был хх на звук крутиш трамп до стабильных хх получается вакум неработает так как слабое разряжэние потом даеёш газ начинает работать центробежник плюс появляется разряжэние и резко подключается ваккум ..угол стаёт такой что пальцы ужэ незвенят а грохочут юбки поршней и клапана как малолтком ктото лупит. если стоит трам с вакумом а вакум отключен то обязательно необходимо заклинить подшипник Ц/Р..и натянуть пружинки подругому совсем..это очень важная процэдура на которую многие забивают х. типа будет ездить и так

клинить подшипник В\Р..опечатался сори спешу..блин

razawa, сделай зажигание попаозже, детонация у тебя
и рокера если изношекны, то хоть зарегулируйся постукивать тихонько будут

Зажигание сделаю. Спасибо. Трамблер без вакуумника. А вот карб от батиной 4-ки. Временно свой в ремонте. Там выходы для вакуумника есть, я их закрыл. Кое-как езжу.
Но, на сколько мне помнится стучать начало до замены карба.
Полезу, наверное на выходных досконально изучу распредвал и рокера.

Поменял распредвал с рокерами. Пора было уже.
Стук исчез, но "дизель" остался.
Спросил на СТО сколько стоит поменят поросенка - говорит 250 грн работа.
Та ну их. Дешевле купить развертку и самому сделать.