Проблемы дмрв опель вектра б

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В общем господа способ работает..
Заключается в очень простом решении.
ДМРВ показывает на хх ходу показания по расходу объёма воздуха в м3 в час. У меня с родным б/у были 14 кубов, а с китайским аналогом 17-18м3.
При помощи клубня "Fronteravoda" додумались слегка ограничить объём воздуха проходящего через сам датчик с лепестком, не в ущерб производительности всей системы, скажем так.
Короче на сам элемент дмрв устанавливается стальная сеточка со стороны ближней к заслонке . Перед лепестком ставить такую железку нельзя, так как она создаст негативные завихрения перед лепестком, чем введёт мозги в заблуждение.
Я на свой страх и риск, установил эту жестянку-сеточку.
Диагностику сделать на месте не получилось, ну я и выехал, решил проверить боем..
Сначала заводилась она неохотно. Потом стала заводиться как и раньше, но обороты ХХ были необычно низкие около 600-700. тяга стала немного ниже, долго раскручивается.
Я проехал пару км.. , но мне не понравилось ни тяга ни очень низкие хх обороты.
Я остановился на обочине. Достал сам элемент дмрв и кусачками вырезал в сеточке окошко размером ~ 1.5 на 1 см.. Т.е. облегчил проход воздуха.
Собрал, завёлся .. обороты около 900-950 - нормально, как и надо.
Так я и ездил пол дня, пока не сделал диагностику.
Вечерком заехал подключили ОПком, и что мы видим.. всё в норме.. всё прекрасно и показания дмрв в пределах 11-12 кубов вместо 17-18 что показывал этот дмрв до установки этой сеточки..
Фото сеточки приложу позже.
В общем по субъективным расчётам расход, с 14-15 литров по городу, упал на 2-3 литра. Думаю что то около 11-12 литров. Более точные замеры сделаю попозже, потому что не получилось сжечь бак до дна, но расход однозначно стал меньше!
Тем кто хочет уменьшить показания расходометра. Велком. способ работает!
Особо озабоченным расходом такой способ поможет снизить его на литр не менее, если показания дмрв снятые на диагностике выше 10-11 кубов в час.
С ув.

PS: На фото снизу показан принцип. Эта сеточка стала неудачной попыткой
Вторая была сделана сверлом 2.2 мм с более плотным шагом отверстий.

Прикрепленные изображения

Просто все акуели

Поделился рецептом, подождал два часа и уже удивляться, что нет ожидаемых восторгов на форуме, никто не комментирует. Это мы просто не поняли, что нам делать-то надо. Ну вот тепрь-то мы поняли, сейчас закомментируем эту тему, зафлудим , так что мало не покажется.

Просто все акуели

Я конечно верю. но вещь то работает!
Короче я бак осушил. Залил 14.7 литров в газпроме. Откатал 83 км по городу, потом звонят кенты, зовут на охоту. я бегом долил 22 литра и уехал в пригород в горы на охоту.
Ну 90-100 км откатал по трассе со скоростью от 60- 120 км. и по горам 10+20-30+10 обратно до дороги, по трассе средняя скорость ~70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая - вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать - тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!

Поделился рецептом, подождал два часа и уже удивляться, что нет ожидаемых восторгов на форуме, никто не комментирует. Это мы просто не поняли, что нам делать-то надо. Ну вот тепрь-то мы поняли, сейчас закомментируем эту тему, зафлудим , так что мало не покажется.

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Просто все акуели

Особенно те, у кого нет ДМРВ. От зависти.

А если серьезно, то Вы, Fakha - молодец! Пробуете, экспериментируете. Сейчас вряд ли оценят Ваши изыскания, но пройдет время и еще кто-нить попробует и, может быть, скажет спасибо.
Удачи Вам!

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Извини, Fakha, я один из 43, посмотрел, отметил, но.. последнее время озабочен смертью ТНВД на дизеле, поэтому не отреагировал бурно , прими в виде извинения: молодец, интересное решение + , главное, добился желаемого результата, поздравляю и благодарю.

С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Fakha',Молодец!шаришь! а вот не знаю ещё,что такое ДМРВ И где он есть , и где сеточку надо ставить.Не добрался ещё)))Знаю только что это Датчик Массового Расхода Воздуха)))А вот благодаря таким темам узнаю.Я стараюсь не мешать машине ездить.

Fakha',Молодец!шаришь! а вот не знаю ещё,что такое ДМРВ И где он есть , и где сеточку надо ставить.Не добрался ещё)))Знаю только что это Датчик Массового Расхода Воздуха)))А вот благодаря таким темам узнаю.Я стараюсь не мешать машине ездить.

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

К сожалению способ не универсален.
Кстати на зажигалках до 95 года, имхо более простой и надёжный датчик объёма воздуха, чем на эти электронные дмрв после 95 года.

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

Вот теперь знать буду)))А то вынес бы весь мозх себе и людям,где оно у меня есть)))

дмрв, такие как на вашем авто,в случае необходимости можно подрегулировать там заводом, изготовителем предусматривается такая возможность. заслонка на них стоит с пружиной также можно (если требуется) изменять м3 воздуха.

дмрв, такие как на вашем авто,в случае необходимости можно подрегулировать там заводом, изготовителем предусматривается такая возможность. заслонка на них стоит с пружиной также можно (если требуется) изменять м3 воздуха.

Я ещё не достиг такого уровня мастерства.))))Лучше будет для всех и для машины,если я никуда лазить и ничего крутить не буду)))Кроме гаек.Это для продвинутых пользователей. За совет спасибо,я стараюсь все запомнить,по возможности))))

Я конечно верю. но вещь то работает!
Короче я бак осушил. Залил 14.7 литров в газпроме. Откатал 83 км по городу, потом звонят кенты, зовут на охоту. я бегом долил 22 литра и уехал в пригород в горы на охоту.
Ну 90-100 км откатал по трассе со скоростью от 60- 120 км. и по горам 10+20-30+10 обратно до дороги, по трассе средняя скорость ~70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая - вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать - тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!
На здоровье дружище! приятно общатся с образованым и энергичным человеком полученый результат это следствие поиска и мгновеного воплощения экзотической идеи в жизнь! душой радуюсь твоим удачам!

Я ещё не достиг такого уровня мастерства.))))Лучше будет для всех и для машины,если я никуда лазить и ничего крутить не буду)))Кроме гаек.Это для продвинутых пользователей. За совет спасибо,я стараюсь все запомнить,по возможности))))

Что ж. интересное решение. Несколько напомнило "обманку" лямбда-зонда, при помощи футорки. Дёшево и сердито.

Fakha,

дарю еще одну рацуху: вместо датчика темп. входящего воздуха вкрути датчик темп. ОЖ . можно использовать свой родной, можно какой-нибудь от инжекторных жыгулей приспособить . теперь на ЭБУ пойдет сигнал не о темп. воздуха, а о темп. металла коллектора
Еще ~ 1 литр бензина вернешь.

немного про другую машинку, но время открытия форсунок меняют: Начнем с того что с чисто потребительской точки зрения эти гидрики имеют право на жизнь. Действительно мотор работает тихо и ровно. И регулировку клапанов можно забыть. Цена вопроса под 5 тысяч. Помните и об этом. Но я привык подходить к техническим вопросам системно. Особенно когда есть проблема. А проблема возникла.. Начнем с того что по какой-то причине возрос расход. Хотя я раз стопицот прочитал инструкцию по установке вдоль и поперек. То есть вроде бы установил все правильно. Но расход не радовал.. А еще у меня есть возможность постоянно диагностировать мотор Сканматиком и даже менять прошивку. Само собой прошивка была заменена, да и не один раз. Сейчас у меня Евро-0 с параметрами написанными под мои требования. Читайте - тюнинг.. Но никак было не победить один параметр. А именно давление воздуха (точнее вакууум) в впускном коллекторе. Согласно теории давление в впускном коллекторе (в ресивере) на ХХ должно быть 240 мм рт.ст. Это в идеале. По крайней мере прилично меньше чем 300 мм рт.ст. Вроде бы параметр сам по себе так себе, но он определяет другой важный параметр. А именно время открытия форсунок. В моем случае давление оказалось аж за 450 мм рт.ст. Что сразу натолкнуло на мысль о подсосах. Которые в принципе были найдены и устранены. Давление упало до 360 мм. рт.ст. Все равно много.. Время впрыска 5,6-5,9 мс.. Расход по городу за 25.. Но машина перла как танк (сейчас прет не хуже если не лучше).. Да еще и другой параметр "положение РХХ на ХХ" сходил с ума.. Цифра никогда не стояла на месте. Все время лихорадочно менялась.. Что же случилось когда я все же вернул назад обычную регулировку клапанов? А случилось то что. 1. Упало давление в ресивере до 240-260 мм рт.ст. 2. Как следствие уменьшилось время впрыска до 4,3-4,5 мс 3. Положение РХХ встало как вкопанное. Расколбаса больше нет.. Какие можно сделать из этого выводы? 1. Я вполне серьезно рассчитываю на снижение расхода процентов на 20 (вспомните про время впрыска), что в моем случае, есть внушительные литров 5 топлива. А то и больше.. 2. Принимать решение ставить гидрики или нет каждый сам принимает сам. Я от них избавился. Жаль только потерянные 5000 руб. Но платить за возможность не регулировать клапана повышенным расходом я считаю глупо. Хотя, повторюсь, с гидриками мотор работает реально в стиле "шепчет". 3. Прежде чем ставить гидрики не поленитесь съездить на диагностику и померить параметр "давление в впускном коллекторе".. Запомните его.. И после установки гидриков еще раз проверьте этот параметр. И если давление возрастет (уменьшится вакуум) , то. принимайте решение сами. Где "копать" в случае возросшего расхода я сказал.. Напомню что нормальное давление в ресивере должно быть в идеале 240 мм рт.ст. Нормально прилично до 300 мм рт.ст. Разумеется я описал свой случай. Я вполне допускаю что при установке где-то ошибся в начальной регулировке. Больше там ошибиться негде. Но все же я больше склонен считать что в случае со стандартными штангами вся система имеет конкретную жесткую связь. Нет никаких вольностей. Железо оно и в Африке железо. Система же с гидрокомпенсаторами все же наверное допускает определенные вольности в механических связях. Ну например гидрик не напитался или напитался слишком много, пружины слишком сильные или слишком слабые. Наверное такое возможно. Поэтому я и не настаиваю что гидрокомпенсаторы не имеют права на жизнь. Но настаиваю что эта система довольно чувствительна к внешним каким-то проявлениям типа питания маслом или силы пружин или вообще противодавления выхлопа. Как пример.. А раз система слишком чувствительна, то не считаю что на моей машине она должна быть. Мне и так головняка хватает чтоб еще и эта система привносила какую-то тревогу. Поэтому и говорю что решение ставить их или нет каждый принимает сам.. Но рекомендовать ее я не могу. ©Алексей Соболев

Особенно те, у кого нет ДМРВ. От зависти.

А особенно дураки-инженеры-мотористы из компании Адама Опеля, сидят себе в испытательных лабараториях с оборудованием на миллионы евро, все чего-то там расходы воздуха считают, дошли уже до того, что фары из пластики стали делать, все вес машины облегчают, какие-то там паршивые сто грамм экономии топлива пытаются выиграть, штаны 20 лет зря просиживают, а тут бац ставишь китайский расходометр, давишь его показания , и сразу счастье на 2-3 литра, без потери я так понимаю динамики
Блин, надо эту феньку чиркнуть руководству Дженерал-Моторс и их акционерам пущай увольняют всё КБ , бездельники!

. сидят себе в испытательных лабараториях с оборудованием на миллионы евро, все чего-то там расходы воздуха считают

Блажен, кто верует .

Я те могу конкретные цифры показать из прошивок разных лет . причем именно GM, которые вообще ни в какие ворота не лезут. Есть параметры, которые были специально уведены от нормальных значений . и даже видно - для чего это сделано . а есть примеры, когда видно, что цифры накидали просто так от балды, не задумываясь о физике мотора.
Только, боюсь, твою веру это не покобелит . ить так приятно верить во что то большое и незыблемое . особливо, если в предмете, на что направлена эта самая вера, ни хрена не волокешь

То что делает ТС называется "калибровка карты объемной эффективности" . и это в обязательном порядке всегда делается при любом нормальном чип-тюнинге. Правда . ТС это делает на угад . но от этого сама идея не становится абсолютно бесполезной.

А особенно дураки-инженеры-мотористы из компании Адама Опеля, сидят себе в испытательных лабараториях с оборудованием на миллионы евро, все чего-то там расходы воздуха считают, дошли уже до того, что фары из пластики стали делать, все вес машины облегчают, какие-то там паршивые сто грамм экономии топлива пытаются выиграть, штаны 20 лет зря просиживают, а тут бац ставишь китайский расходометр, давишь его показания , и сразу счастье на 2-3 литра, без потери я так понимаю динамики
Блин, надо эту феньку чиркнуть руководству Дженерал-Моторс и их акционерам пущай увольняют всё КБ , бездельники!

Ааа так у Вас же "дизелёк".
Ну некоторые молча завидуют.. )
А я уже 407 км накатал и пока нет признаков конца топливу. Всё приятнее и приятнее от увеличения пробега..)))))

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Собственно вопрос в заголовке. А точнее , существует ли определенное(ну или примерное) соотношение количества оборотов двигателя к расходу воздуха (кг/ч) ?

dzen
Так вам работоспособность или характеристики?
Соотношение существует, зависит строго от качества приготавливаемой топливо-воздушной смеси. Только она как раз не всегда одна и таже, есть богатая смесь, есть бедная. Вам какую. За приготовлением следит МОСК, используя контур с обратной связью на лямбда-зонде. Но он не всесилен, у него есть пределы. Соответственно влиять на смесь может любой левый подсос и состояние топливной системы, от насоса до форсунок.
Он же следит и за состоянием датчиков, в том числе и массового расхода воздуха, при выходе определенных параметров выбрасывает соответствующую ошибку.

Hase
По выходным характеристикам проверить работоспособность, так как подсунуть машине заведомо исправный пока возможности нет.
Т.е. на сканере я вижу то количество воздуха с учетом всех этих параметров ?А не просто количество воздуха , которое проходит через этот датчик в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки?

dzen
На сканере видно то что датчик намерял, а мозги пересчитали, не более. Если это укладывается в приведенные в программе сканера рамки, то больше ничего не сделать.

Negodnik2002
Разборка должна помочь.
Новый стоит неадекватно.
У меня вообще от омеги 3.0 стоит :mrgreen:

Была где-то тема по проблемам ДМРВ. О! Здесь
Там мне Вадим писал что они не взаимозаменяемые. Они отличаются разъемом и чуть-чуть внешним видом. Хотя я так и не выяснил, различаются ли они по характеристикам.
Я просто приобрел бэушный у соклубника. А у нашемарок кажется везде используется MAP а не ДМРВ

index
NAG
шансы купить на разборке малы, т.к. надо ехать за 200км. Проще заказать не оригинал, они стоят от 2000 и до 11000.
посоветуйте, какую лучше фирму взять!?

Negodnik2002
Без расходомера машина едет только глохнет когда тормозишь.
Я по Москве неделю без его ездил :)
Посоветую оригинал.

index
у меня такие симптомы:
1)пропала тяга
2)тяжко тронуться, т.к. при трогании обороты падают и не хотят подниматься, если плавно газовать, приходится подгазовывать.
3)начала зараза глохнуть, как ты и описываешь, катаюсь уже неделю
4)не понятно почему, но из-за этого начала дымить синим и воняет жуть выхлоп. т.е. так не дымит а вот когда пытается заглохнуть, а я ей начинаю подгазовывать, вот тогда синее облако вылетает

p/s/ раньше вообще не дымила, начала только после отказа датчика

Ну не знаю. у меня не че такого небыло. Это насчет дыма. :)
Ехала как и раньше только глохла когда тормозишь сильно.

Ну что тут можно сказать.
Для начало поменяй расходомер. В остальном надо смотреть что измениться. или нет.
Скоро тебе эта езда надоест и ты созреешь для его покупки.

index
да уже надоела, вот пытаюсь купить датчик у mr.Zloy, в четверг-пятницу должен выслать почтой, так что если все хорошо будет, на след. неделе получу

вот и я не знаю откуда дым, говорят что движок надо смотреть, но раньше ведь не было, а появилось только после этого, и я ж говорю, только когда машина начинает глохнуть, а я ей не даю

Всем привет! Тоже беда с датчиком,горит чек ошибка 0100, датчик менял,ошибку гасил,но к вечеру снова горит чек, при этом машина ведёт себя хорошо не глохнет,заводится хорошо,динамика в порядке.Где рыть?

vlad26
Сканером смотреть. Недавно на Z18XE с такой же проблемой, мозги приговорились, сдох в них этот канал. В общем как повезет.

Если МКПП, то можно конечно и так ездить, ну есть некоторые ухудшения в динамике, однако за собой ничего не потащит.
На той машине так легко не было, к этим показаниям зачем то АКПП прицепили, так что следом за 0100 ошибка контроля тяги и аварийный режим АКПП.

Блин. вот и у меня что-то заглючило эту вот вещь. пока что диагностику не цеплял, но скрепкой в дороге с моря 0100 высветилось :( Еще до поездки на море почувствовал некое немного неправильное поведение движка после 4500. ну как подтраивание легкое. движок тянул, все ок, но как то легоничко подергивался. ну я просто списал это на свечи и поехал на море. проехав 1000 км, оставалось километров 200 до дома, загорелся чек. ну я по старой привычке на ходу решил проверить чо это там такое: сцепление. газ в пол. обороты перевалили за 4500 - значит не недавнопоменянные ДПКВ и ДПРВ. проехав еще чуть чуть чек погас. ну я и забил. а это уже в городе на следующий день началось. чек загорелся. если под нагрузкой движок раскручивать то после 4500 начинает его колбасить. газ отпускаешь - чек пропадает машина едет, но через некоторео время снова чек и снова повтор ситуации. потом на перекрестке тормознул все движение. машина заводится, но при попытке дать газу - глохнет. О_о приехал домой - чек горит. ну уже знал к тому моменту про 0100. поднял капот, сдернул разъем. ну вроде все чистенько. двигатель при этом работает и в момент скидывание разъема с ДМРВ ваще ничо не произошло. ну посмотрел проводку - у меня презерватив в котором она иде порван прям от разъема до места входа в жгут. ну никакого криминала. надел разъем обратно. никаких изменений в работе двс. сажусь за руль - чек уже не горит. щас с утра снова чек, но хоть не дергает авто.
есть автосканер, как вообще правильнее и быстрее продиагностировать этот узел? ну понятно что я цепляюсь к движку и смотрю за показаниями, снимаемыми с ДМРВ. Но какие должны быть цифры? Я подсматривал как десядко кента диагностировали, так там по какому-то напряжению нам чуваг выдал диагноз состояния самого ДМРВ.. типо если это напряжение высокое и на определенном уровне - то состояние хорошее, если низкое и ниже определенного уровня - все плохо, надо менять. в нашем случае было что-то среднее - типо еще немного поработает - чаще фильтры меняйте. я если честно не мого сообразить что ж там за напряжение то такое "диагностическое" и есть ли такой механизм проверки состояния ДМРВ на опеле и конкретно автосканером опель?

Основные признаки неисправности датчика массового расхода воздуха (другое название расходометр, ДМРВ, MAF-sensor) – повышенный расход топлива, перебои в работе двигателя (потеря мощности, плавающие обороты, на холостых глохнет, плохо заводится на холодную) и другие, схожие с признаками неисправности ДПДЗ поэтому параллельно проверяется и этот датчик.

Чтобы точно выяснить в чем причина, проводится комплексная диагностика автомобиля сканером (тестером) или выборочная проверка датчиков, включая и расходометра, мультиметром (вольтметром) и другими способами. Эти и другие моменты обговорим дальше.

Где находится датчик массового расхода воздуха?

Датчик массового расхода воздуха устанавливается как на бензиновый, так и на дизельный двигатель. Он интегрирован в систему пуска между дроссельным узлом и воздушным фильтром и крепится на корпусе последнего.

За что отвечает?

MAF-sensor играет важную роль в формировании правильной топливовоздушной смеси. Датчик постоянно мониторит объем проходящего через впускную систему воздуха и передает полученные данные на ЭБУ.

Последний, получив информацию от расходометра и других датчиков, формирует такую топливовоздушную смесь, которая гарантирует работу двигателя на оптимальных оборотах при минимальном расходе топлива.

Корректировать показания ДМРВ могут и другие датчики: атмосферного давления и температуры воздуха, но устанавливаются они не на всех автомобилях.

Если MAF-sensor поломан, то определение объема поступающего воздуха выполняется контролером по углу наклона дроссельной заслонки. Это не обеспечивает экономный режим работы мотора, но машина едет.

Виды и принцип работы расходометров

Датчик массового расхода воздуха относится к термоанемометрическим устройствам.

Основные виды, которые применяются на автомобилях:

Пленочные с аналоговым и цифровым сигналом.
Проволочные (нитевые) аналоговые.
Частотный ДМРВ. Уже ставиться на большинство современных авто, сошедших с конвейера.

Расходомеры с трубкой Пито (лопаточного типа) не рассматриваются из-за устаревшей конструкции.

Принцип работы первых двух типов устройств схож между собой и основан на изменении показаний напряжения, подаваемого на нагревательные элементы (нити или пленку). Эти изменения отслеживает ЭБУ и выполняет расчеты для формирования топливно-воздушной смеси. Дальше подробней.

Проволочные ДМРВ

Применяются на большинстве современных автомобилях. В таких устройствах ключевую роль играют терморезисторы – две вольфрамовые или платиновые нити диаметром 0.07 мм, на которые подается напряжение с определенной силой тока в результате они нагреваются, а также термистор (датчик температуры), но он предусмотрен не везде.

Одна нить закрыта от потока воздуха, а вторая, при отрытой дроссельной заслонке, наоборот, обдувается и активно охлаждается.

Чтобы выровнять показания температур терморезисторов на открытую нить подается больший ток.

ЭБУ учитывает разницу показаний напряжения между нитями, интенсивность их охлаждения и по ним рассчитывает объем приходящего воздуха и уже в соответствии с этим рассчитывает нужное количество подаваемого в цилиндры топлива.

У проволочных ДМРВ есть несколько существенных недостатков: со временем они загрязняются или изнашиваются.

Для решения первой проблемы конструкторы разработали режим самоочистки. Он предусматривает кратковременный (чтобы не разрядить АКБ) разогрев нити до 1000-1100 0 С на заглушенном моторе. При такой температуре все отложения сгорают.

При износе терморезисторов датчик меняют.

Пленочные расходометры

Конструктивно такие датчики отличаются от первых, хотя принцип их работы во многом одинаков.

Вместо чувствительного нитевого терморезистора здесь установлен керамический нагревательный элемент с платиновым напылением или полупроводниковая пленка.

Место расположения пленочного устройства остается прежним, а сам керамический элемент имеет несколько слоев-резисторов каждый из которых выполняет свою функцию: датчик температуры, нагревательный, два терморезистора.

Важное преимущество такого датчика в том, что он замеряет температуру не только входящего, но и отражающего воздуха. Также устройство меньше подвержено загрязнению.

Стоит отметить, что в современных устройствах выходное сигнальное U передается не только в аналоговом режиме, но и в цифровом, это ускоряет обработку данных.

Частотный ДМРВ

Изделие компании General Motors устанавливалось на первых ВАЗ 2109 и работало в паре с ЭБУ Январь 4. Характеризуется надёжностью и долгим сроком службы.

Принцип работы основан не на изменении постоянного напряжения, а на изменении частоты выходного сигнала переменного U. Когда частота большая – это указывает на большой расход воздуха, низкая частота – малый расход воздуха.

Основное преимущество частотного расходометра – стабильная передача данных на ЭБУ при падении напряжения в цепи (плохой контакт, окисление и т.д.).

Представим, что в разъемах окислились контакты. Тогда выходной сигнал 1.02V уменьшится и к контролеру придет, к примеру, 0.9V. Это не критично, но на расход топлива в сторону увеличения повлияет.

В частотном датчике скачки напряжения никак не влияют на работу ЭБУ. Окисление контактов никак не изменит частоту сигнала, а значит 100% выходных данных дойдет до адресата, т.е. контролера (ЭБУ).

К чему приводит неисправность?

К примеру, если в мотор поступает богатая смесь, то в результате разжижения масла быстро перегреется двигатель.

Также неисправный MAF-sensor в значительной мере, по причине ухудшения чистоты выхлопа, влияет на уменьшение ресурса каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра и выхлопной системы в целом.

Признаки неисправности ДМВР

Как уже понятно из вышеизложенного материала, при неисправном ДМРВ ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь с несоблюдением правильной пропорции.

К примеру, нужно 1:14, а в цилиндры попадет смесь в соотношении 1:15 (обедненная) или 1:13 (богатая). А при отношении 1:5 смесь вообще не воспламеняется.

В результате поломка расходометра может проявится следующими признаками:

Важно понимать, что все эти признаки не указывают конкретно на неисправность MAF-сенсора и здесь нужно подойти комплексно к поиску причин поломки и использовать разные методы диагностики.

Причины поломки

Здесь перечислим основные причины, по которым ДМРВ выходит из строя или некорректно работает:

Перегорание (лопнул) терморезистора или повреждение напыления на дорожках. Особенно такая болезнь характерна для модели датчика HFM-5. Произойти это может в результате естественного износа или резкого скачка напряжения в сети (вышел из строя генератор и т.д.). Проволочные устройства в среднем служат около 150 тыс. пробега авто.
Отсутствие напряжения – обрыв сигнальной или рабочей электроцепи, датчик не подключен, окисление контактов.
Вышел из строя ЭБУ.
Неправильное обслуживание. Расходомер считается необслуживаемым устройством и меняется в сборе. Но так как он дорогой, многие пытаются его почистить, к примеру, с помощью ваты, что неправильно. Для этого используют сжатый воздух или специальные жидкости (карбоклинер, специальный очиститель ДМРВ или другое средство на основе спирта).

Подклинивание дроссельной заслонки в результате ее загрязнения – в данном случае датчик вроде бы исправен, но информация на ЭБУ передается не корректно.
Забит воздушный фильтр.

Как быстро определить, что датчик неисправен?

Для быстрой проверки ДМРВ на работоспособность сделайте следующее:

Заведите машину и прогрейте двигатель до рабочей температуры (можно до 80 градусов). Для ускорения процесса периодически увеличивайте обороты.
Заглушите машину.
Отсоедините клемму от датчика.
Снова заведите, не выжимая педаль газа.
Если двигатель начал резко набирать обороты не свойственные для холостого хода, затем наоборот, идет к низам, значит расходомер воздуха неисправен.

Проверка и ремонт расходомера воздуха в гаражных условиях

Для диагностики MAF-сенсора используют разные методы, простые и сложные. Каждый способ дополняет друг друга так как не факт, что первая же проверка даст результат.

Если есть под рукой авто сканер ЕLM327 или любой другой аналог, то рекомендуется начать проверку используя этот прибор. Это сразу даст общую картину про источники неисправностей, и не факт, что среди них будет ДМРВ.

Визуальный осмотр

Для того, чтобы осмотреть датчик его необходимо снять. На большинстве современных авто это не сложно сделать.

Снимите провод с минусовой клеммы АКБ.
Отсоедините разъем.
Выкрутите болты.
Открутите хомуты.
Аккуратно отодвиньте воздуховод и извлеките датчик.

Осмотрите изделие на предмет наличия повреждений корпуса, посторонних предметов, грязи и конденсата. Если внутри обнаружен мусор значит или воздушный фильтр давно не менялся, или есть подсос в местах соединений.

Дальше проверяются на наличие видимых повреждений терморезисторы (нити или пленки). Если они присутствуют, то датчик меняется в сборе.

Если на нитях или на пленке скопились отложения грязи, то почистите их сжатым воздухом или специальными средствами.

Не в коем случае на проводите чистку ушными ватными палочками или другими аналогичными способами. Любое механическое воздействие может их повредить.

Если внутри датчика обнаружены следы масла тогда убедитесь, что не превышен уровень в картере двигателя или не забит маслоотбойник системы вентиляции картерных газов, который расположен под клапанной крышкой.

Отключение

Частично этот способ уже рассматривался выше. Теперь остановимся подробней.

Дело в том, что даже при отключенном ДМРВ мотор не заглохнет, а будет работать в аварийном режиме, условия функционирования которого прошиты в ЭБУ заводом изготовителем.

Не лишним будет проехать на автомобиле в таком режиме несколько сот метров.

Дальше проводим визуальный осмотр, как сказано в предыдущем разделе и проверяем прибором.

Проверка мультиметром

Чтобы проверить датчик массового расхода воздуха мультиметром изучите его распиновку. Для конкретной марки автомобиля она может отличатся. Для этого найдите электрическую схему в руководстве по эксплуатации ТС.

В качестве примера рассмотрим этапы проверки на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Лада, Приора, Калина, Гранта.

На большинстве из них, если не на всех, устанавливаются датчик Bosch с артикулом 0280218037. Такие же применяются на некоторых моделях Мерседес, и на всех GAZ.

Что добраться до проводов снимите защитный кожух на датчике – их пять. Цвета могут быть разные, но функции их исходя из размещения в основном одинаковые.

По порядку от воздушного фильтра:

Провод входного сигнала датчика температуры всасывающего воздуха.
К главному реле – U 12V.
Масса.
Питание ДРМВ — U 12V.
Желтый — выходной сигнальный провод расходометра идет к ЭБУ.

Нам нужно снять показания напряжения, для этого:

Показания U между 0.996 – и 1,02V считаются нормой. В нашем случае 1.02. В ином случае устройство придется менять.

ВАЖНО: обратите внимание, производители датчиков указывают в нормативных показаниях напряжения после запятой третий знак. Это значит, что и мультиметр должен измерять с такой же точностью. Но не все приборы способны это делать. Только дорогие, которые не всем по карману. Измерения до второго знака допустимы, но это не дает точной картину. Поэтому специалисты мультиметрам предпочитают осциллографы.

Указанные выше приделы не случайны. Со временем терморезисторы изнашиваются, толщина их уменьшается, а значит уменьшается их сопротивление и возрастает напряжение.

Исходя из этого можно приблизительно определить на какой стадии износа находится расходомер.

Оптимальное показание: 996 – 1.02V.
Удовлетворительное – 1.03V.
04V – срок службы заканчивается.
05V устройство работает на переделе, но если сбоев в его работе нет, то менять нет смысла.
U больше 1.05 вольт – расходомер меняется.

Чтобы проверить изменяются ли показания ДМРВ при прохождении через него воздуха, снимите устройство, снова подключите разъем, включите зажигание, а со стороны воздушного фильтра направьте на терморезисторы поток воздуха.

Показания мультиметра должны измениться в большую сторону — до 1.03V.

В некоторых случаях вместо напряжения на терморезисторах замеряют показания сопротивления.

Но этот метод сложней, требует наличия под рукой нормативных показаний сопротивления при определенной температуре воздуха. Найти их можно в руководстве по эксплуатации конкретной марки автомобиля или специальной технической литературе.

Проверка с помощью авто сканера

При данном способе проверки MAF-сенсора главное подключиться к ЭБУ и считать коды ошибок.

Для этого потребуется:

Список популярных сканеров:

VAG COM адаптеры – для немецкий машин.
Мультимарочные и дилерские сканеры – используются на СТО.

Порядок действий на примере смартфона:

Другие коды неисправности:

p0102 — на входной цепи датчика низкий уровень сигнала.
p0103 — на входной цепи датчика высокий уровень сигнала.

Проверка с помощью мототестера (осциллографом)

Как правило, такая проверка выполняется на специализированных автосервисах так как требует подготовки.

Мототестер подключается к датчику и запускается двигатель. Подключение происходит или напрямую или через специальные переходники (у каждой марки авто разъемы могут быть разные). Все данные выводятся на ноутбук.

Параметры, которые проверяются (могут отличаться на разных моделях авто):

Время переходного сигнального напряжения, с момента, когда оно подалось после включения зажигания и до момента, когда, стабилизируясь переходит в норму. К примеру, показатель около 1 мс считается нормой, а 6 мс нет.
Расход воздуха на разных режимах работы двигателя. На холостом ходу это от 3 до 5 грамм в секунду.
Опорное напряжение датчика – 5V.

Проверка с помощью Вася Диагност

Вася Диагност — это копия программно-аппаратного сканера VCDS разработанного американской компанией Ross-Tech только с русификацией. Продается в странах постсоветского пространства и пользуется популярностью не только у профессиональных диагностов, но и у обычных автовладельцев.

Не будем описывать возможности адаптера, это требует отдельного рассмотрения.

Чтобы выполнить диагностику ДМРВ должны быть выдержаны определенные условия:

Читайте также: