Проблема с кпп ваз 2108

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Для оптимального выбора режима движения автомобиля служит КПП. В модели ВАЗ 2108 устанавливается КП четырех или пяти ступеней, объединена с главной передачей и дифференциалом.
Несколько значений может иметь главная передача. Надежность узла зависят от своевременной диагностики его работы, при необходимости замены изношенных деталей новыми.
Инструкция по обслуживанию автомобиля предлагает качественно выполнить ремонт коробки передач своими руками, без привлечения дополнительно специалистов автосервиса.

Когда требуется ремонт КПП

На ВАЗ 2108 КПП ремонт требует в случаях:

Ремонт КПП ВАЗ 2108

Для устранения неисправностей узла его нужно снять с автомобиля.
Для этого машина устанавливается на смотровую яму или подъемник. Поднимается и фиксируется от случайного закрытия капот.
Изнутри отсека отсоединяются:

Снимается нижняя крышка картера сцепления и брызговик двигателя.
Из коробки передач сливается масло.
Отключается свет заднего хода.
Отсоединяется тяга от штока для выбора передач.
Разъединяются коробка передач и двигатель.
Откручиваются гайки, фиксирующие полуоси в ступице поворотного кулака.
От поворотных кулаков отсоединяются шаровые шарниры, установленные на рычагах подвески.
В стороны отводятся валы приводов колес.

Совет: При затруднении разъединения привода колеса и полуосевой шестерни авто, коробка передач снимается одновременно с приводом колеса и шарнир выпрессовывается из шестерни на стендовой плите.

Снимается со шпилек КП и извлекается кронштейн подвески, закрепленный в проушинах лонжерона кузова.
Снимается стартер.
Для разъединения ведомого диска сцепления и вала КП откручивается, фиксирующий картер к двигателю, болт и смещается коробка передач от двигателя.
Коробка передач извлекается из автомобиля.

Совет: При монтаже коробки передач нужно следить, чтобы ее первичный вал не опирался на лепестки, расположенные на нажимной пружине. В противном случае их легко можно повредить.

Разборка КП

Ремонт коробки ВАЗ 2108 начинается с промывки ее и установки на плиту для удобной последующей работы.
Итак:

Откручивается и снимается задняя крышка устройства, удаляется уплотнительная прокладка.
С подшипников обеих валов снимаются установочные кольца.
Удаляется крышка фиксаторов и из гнезда вытаскиваются шарики и пружины фиксаторов.
Выкручивается пробка и вытаскиваются элементы, удерживающие вилки заднего хода.
Отсоединяется и снимается картер сцепления.
Вытаскиваются вилки, штоки и ось. Удаляется промежуточная шестерня заднего хода.
Одновременно вынимаются два вала из гнезд роликоподшипников картера сцепления, снимается дифференциал.

Первичный и вторичный валы одновременно вытаскиваются из корпуса

С помощью съемников из картера сцепления выпрессовываются наружные кольца подшипников дифференциала и валов.
Освобождается от фиксации и снимается механизм выбора передач.
Со штока откручивается и снимается винт фиксирующий рычаг выбора передач.
Из картера сцепления вытаскивается шток, как показано на фото.

Вытаскивание штока выбора передач

Совет: Если нет необходимости шарнир и рычаг для выбора передач лучше не снимать. Фиксирующие их конические винты дополнительно крепятся специальным клеем .

Порядок разборки дифференциала

При замене ведомой шестерни откручиваются установочные болты и деталь спрессовывается с коробки дифференциала.
С оси сателлитов удаляется стопорное кольцо и ось выпрессовывается.
Из коробки дифференциала вынимаются сателлиты и полуосевые шестерни.
При необходимости с помощью съемника спрессовываются с коробки подшипники.
Механизм выбора передач разбирается, если его детали требуют ремонта.

Составление дефектной ведомости

Перед началом работ все детали очищаются от грязи, промываются и обдуваются сжатым воздухом. Особое внимание обращается на подшипники.
Итак:

Визуальному осмотру подвергаются картеры сцепления и коробки передач, крышка. Детали не должны иметь трещины, сколы, посадочные поверхности подшипников – без износа и любых дефектов.
Плоскости разъема коробки передач и картеров сцепления не должны иметь рисок, сколов или вмятин, которые могут повлиять на герметичность узла.
Осматривается задняя крышка. Необходимо убедиться, что состояние сапуна – рабочее, грязи на нем нет, без повреждений плоскость разъема крышки и картера коробки передач.
От изношенных частиц детали очищается магнит.
Наличие на поверхностях небольших изъянов устраняются зачисткой шлифовальной шкуркой. В процессе сборки поврежденные места смазываются герметиком.
Сильно изношенные и поврежденные элементы заменяются новыми.
Даже при наличие незначительных повреждений проводится замена сальников коробки. Не более 1 миллиметра допускается износ на сальнике рабочей кромки.
Все прокладки для уплотнения лучше заменить новыми.
На валах проверяются состояние зубьев на наличие сколов, износа.
Посадочные шейки под подшипники валов должны быть без задиров и износа.
Не иметь вмятин и износа канавки валов и поверхности шлицевых соединений. В противном случае возможно образование зазоров между валом и ступицами муфт синхронизаторов.
При больших зазорах детали подлежат замены.
Все шестерни должны быть без видимых сколов. В зацеплении пятно контакта рабочих поверхностей зубьев обеспечивается на всей плоскости.
Особое внимание уделяется всем типам подшипников. Не более 0,05 миллиметров допускается радиальный зазор роликовых и шариковых подшипников.
При наличии повреждений на беговых дорожках, поверхностях роликов, игл или шариков изделия полностью подлежат замене.
Исключается повреждения штоков, вилок, рычагов, участвующих в выборе передач. Скольжение штоков во втулках и отверстиях картера – свободное, без заеданий.
Обращается внимание на торцы зубьев муфт. При износе блокирующих колец до образования осевого зазора 0,6 миллиметров между торцами зубчатого венца и блокирующего кольца, последние заменяются новыми.
Если возможно, выполняется устранение неровностей, создающих препятствия свободному скольжению муфт блокирующих колец, бархатным напильником.
Визуально осматриваются оси сателлитов, шестерни дифференциала. Посадочные места подшипников на коробке дифференциалов.
Незначительные повреждения устраняются мелкозернистой шкуркой, при больших изъянах – детали меняются новыми.

Проверка состояния подшипников и посадочных мест под них

Проверяются состояние рычага, участвующего в выборе передач заднего и переднего хода, шайбы и упорной втулки, осей и блокировочных скоб механизма выбора и переключения передач. Сильно изношенные детали заменяются новыми.
Рычаг шаровой опоры должен свободно проворачиваться в узле, без заеданий, не иметь свободного хода. Нельзя допускать деформацию тяги привода, защитный чехол – без повреждений. При необходимости, деформированная тяга может быть выправлена или заменена на новую.

Как правильно выполнять проверку деталей на отсутствие дефектов можно посмотреть на видео. При выполнении всех работ самостоятельно цена ремонта будет значительно ниже.

Сборка коробки передач авто ВАЗ 2108

После того как на ВАЗ 2108 ремонт коробки передач окончен ее собирают в обратной последовательности разборке, учитывая некоторые рекомендации.
Начинаем:

Обезжириваются в ступице рычага и корпусе шарнира резьбовые отверстия, фиксирующие винты. На резьбу последних наносится специальный клей марки ТБ-1324, после чего винты затягиваются.

Совет: Необходимо обратить внимание, что разные винты имеют свое покрытие и определенный момент затяжки. Фиксирующий рычаг – фосфатирован (имеет темный цвет), при длине 19,5 миллиметров его момент затяжки составляет 33,6 Н.м.
Шарнир крепится кадмированым (золотистым) винтом, длина которого 24 миллиметра, а момент затяжки равен 19,1 Н.м.

На жидкую прокладку ТВ-1215 или КЛТ-75ТМ устанавливаются:

сальник первичного вала, по наружному диаметру;
приводов колес;
корпус сальника на штоке выбора передач.

При установке штока в картер сцепления необходимо следить за входом по всему периметру фланца наконечника во внутрь канавки чехла.
В шаровую опору на рычаге переключения передач закладывается смазка ЛСЦ-15.
Обратно разборке собирается вторичный вал. В собранном виде устанавливаются синхронизаторы, которые предварительно нагреваются до 100°С, а стопорные кольца муфт на них меняются новыми.
Для исключения заедания на конусах шестерен блокирующих колес, которое может возникнуть при остывании деталей, перед тем как установить нагретый синхронизатор на вал, необходимо установить прокладку, имеющую форму вилки между торцами шестерен и блокирующими кольцами. После остывания деталей прокладка удаляется.
Блокирующие кольца синхронизатора устанавливаются таким образом, чтобы выступы меньшей высоты были расположены под пружины фиксаторов напротив гнезд ступицы. В противном случае собранный узел переключать передачи не будет.
Облегчить установку фиксатора можно намазав его шарик небольшим количеством консистентной смазки, затем деталь закладывается в сухарь, пружина, с помощью отвертки отводится в сторону от гнезда и сухарь ставится на место одновременно с шариком. В скользящей муфте гнездо большей глубины должно располагаться напротив шарика.

Сборка дифференциала

Порядок выполнения работ обратный разборке:

Перед началом нужно шестерни и сателлиты смазать моторным маслом. Необходимо учесть, что не больше 0,4 миллиметров должен быть зазор осевой шестерни полуоси. При это момент сопротивления, возникающий при вращении шестерни дифференциала, не должен быть более 10,0 Н.м.
Увеличенный зазор указывает на износ деталей дифференциала, они требуют замены.
Устанавливается на коробку дифференциала ведущая шестерня привода спидометра, затем с помощью оправки напрессовываются внутренние кольца подшипников.
Запрессовывается в специальное гнездо сальник штока, вставляется шток выбора передач в отверстие картера, на штоке устанавливается рычаг выбора передач. На винт для обезжиривания резьбового соединения наносится специальный клей марки ТБ-1324.
Запрессовываются в корпусе картере сцепления наружные кольца подшипников обеих валов, собранных с сепараторами, внутренние кольца этих же подшипников напрессовываются на валы.
Устанавливается узел выбора передач. Необходимо после установки убедиться, чтобы рычаг штока и рычаг узла выбора передач были расположены правильно относительно друг друга. Механизм выбора передач фиксируется.
Сальник запрессовывается в картер сцепления таким образом, чтобы на отполированном пояске была расположена его рабочая кромка.
На валы устанавливаются шариковые подшипники, накручиваются и затягиваются динамометрическим ключом гайки. Для фиксации гаек от раскручивания их расчеканивают, длиной примерно 4 миллиметра.
Дифференциал устанавливается в картер.
Валы вместе с шестернями монтируются в узел. Устанавливается ось с расположенной на ней шестерни заднего хода таким образом, чтобы вилка последнего вошла в паз на промежуточной шестерне.
Ставятся на место штоки для переключения передач, фиксируются вилки на штоках.
В гнездо картера укладывается очищающий магнит.
Располагается между картерами коробки передач и сцепления прокладка.
Подбирается и устанавливается регулировочное кольцо в гнезде картера КП, запрессовывается наружная обойма конического роликоподшипника дифференциала.
Крепится привод спидометра.
На картер сцепления ставится картер КП и фиксируется гайками. Подшипники ограничиваются стопорными шайбами.
Монтируются вилки заднего хода и фиксаторы штоков, крепится крышка фиксаторов и пробка в вилку фиксатора заднего хода.
Подбирается регулировочное кольцо подшипников дифференциала, которое должно обеспечить натяг подшипников 0,25 миллиметров.

Установка КПП

Обратно снятию устанавливается на автомобиль коробка передач.
При этом нужно учесть:

Необходимо убедиться в замене стопорных колец на внутренних шарнирах. Иначе возможно разъединение полуосевых шестерен и приводов колес во время движения авто.
Смазка ЛСЦ-15 тонким слоем наносится на шлицы первичного вала, а смазка ШРУС-4 наносится на направляющую втулку муфты подшипников для выключения сцепления. Центрируется с помощью оправки ведомый диск сцепления.
Выполняется регулировка полного хода педали сцепления и привод механизма переключения передач.
Проводится заливка масла до указанного уровня.

Как заменить масло в КПП Вы можете узнать на нашем ресурсе.

Если в КПП ВАЗ 2108 ремонт и правильный уход узла выполняется регулярно, автолюбитель увеличивает ресурс эксплуатации своего автомобиля.

Доброго времени суток!
Подскажите форумчане. Проблема с коробкой. Перебрал коробку передач (суть проблемы была вылетала вторая передача) заменил синхронизаторы, подшипники, некоторые шестерни, вал т.е. 90% новых запчастей поставил. Воткнул коробку обратно и тут началось. Задняя, первая передачи вылетают (держишь их рукой чтобы не вылетели и чувствуется что как бы зубья до конца не включились, еле ели вошли в зацепление т.е самыми краями зубьев работаю) третья передача не на своем месте, она почти где должна быть первая т.е почти посредине между первой и третьей ближе к первой. Вторая включается сперва до упора влево затем вниз и сразу на право, получается дуга. Подсказали что не но конца вставил вал соединяющий рычаг с кулисой. Вставил до конца. Стало еще хуже. теперь даже незнаю что еще не так получилось. Сборка коробки НЕ ПРАВИЛЬНО почти исключена, собирал мастер (все мы люди и не исключено, что ни кто не ошибается). Я только коробку снимал и ставил на место. Подскажите добрый совет. Где и что проверить.

Миниатюры

Поставь рычаг в нейтралке вертикально и на одной трети расстояния от пасс сиденья

Всегда делал по другому:включаю заднюю,потом ослабляешь хамут,и выстовляешь рычаг,как должен быть,при включенной задней. Проверенно не раз.

ну у каждого свои приёмы
Я обычно при установке коробки совмещал прорезь на валу с отпечатком на шлицовой части где была прорезь,там грязная полоска

и рычаг становился в прежнее привычное положение

ну у каждого свои приёмы
Я обычно при установке коробки совмещал прорезь на валу с отпечатком на шлицовой части где была прорезь,там грязная полоска

и рычаг становился в прежнее привычное положение

Или не моешь коробку и валы.

Спасибо за советы проверю в субботу. Отпишусь обязательно. Может еще кто что подскажет.

Доброго времени суток!
Подскажите форумчане. Проблема с коробкой. Перебрал коробку передач (суть проблемы была вылетала вторая передача) заменил синхронизаторы, подшипники, некоторые шестерни, вал т.е. 90% новых запчастей поставил. Воткнул коробку обратно и тут началось. Задняя, первая передачи вылетают (держишь их рукой чтобы не вылетели и чувствуется что как бы зубья до конца не включились, еле ели вошли в зацепление т.е самыми краями зубьев работаю) третья передача не на своем месте, она почти где должна быть первая т.е почти посредине между первой и третьей ближе к первой. Вторая включается сперва до упора влево затем вниз и сразу на право, получается дуга. Подсказали что не но конца вставил вал соединяющий рычаг с кулисой. Вставил до конца. Стало еще хуже. теперь даже незнаю что еще не так получилось. Сборка коробки НЕ ПРАВИЛЬНО почти исключена, собирал мастер (все мы люди и не исключено, что ни кто не ошибается). Я только коробку снимал и ставил на место. Подскажите добрый совет. Где и что проверить.

А ты когда собирал синхронизаторы зубья перед тем как закрыть крышку прощелкивал в ручную синхронизаторы с шестернями ?

Диагностика КПП

Шумы, вой шестерен в коробке, при этом рычаг коробки находится в нейтральном положении.
Повышенные шумы при работе КПП могут быть вызваны такими причинами:

Низкий уровень масла, либо масло требует замены. Сливаем старое и заливаем Новое масло нужной марки. Проверяем старое масло из коробки на наличие металлических частиц либо воды;
Изношены подшипники первичного вала коробки;
Возникли дефекты зубьев шестеренок;
Произошло осевое смещение одного или нескольких валов;
Шум так же возможно возникает при изменениях крутящего момента вала двигателя. Проверьте, меняя величину оборотов на холостом ходе, и проследите, исчезает шум или нет.

Устраняем неисправности заменой (либо добавлением масла) или заменой изношенных частей.
Затрудненное переключение — может означать:

Неполное выключение при нажатии на педаль сцепления;
Поломался механизм переключения;
Возник дефект шарнира;
Ослабли винты, крепящие шарнир или рычаг штока переключения;
Изогнулся рычаг переключения;
Деформирована тяга привода управления самим механизмом переключения либо реактивная тяг;
Нарушение регулировки привода переключения.

Тут необходимо отрегулировать либо заменить поврежденные или неисправные детали КПП.
Не переключаются передачи 1-я – 2-рая, 3-тья – 4-тая либо 5-тая — задний ход (переключаемые при помощи одной вилки).Произошло смещение в корпусе КПП втулок фиксатора штока данных передач
Самопроизвольное выключение (слышен хруст при переключении) происходит по причинам:

Повреждения и износа зубьев шестеренок и муфт;
Повышенная вибрация агрегата на крепящих опорах;
Не полное включение из-за нарушенной регулировки привода;
Выключение 3-4-5 передач самопроизвольно происходит при ослаблении гайки вторичного вала;
Поломались пружинки фиксаторов штоков;
Износились штоки передач;
Деформированы и изношены вилки.

Требуется заменить все поврежденные или изношенные детали, отрегулировать сам привод.
Шумы либо хруст, слышимые при включении — возникают по следующим причинам:

Неполное включение или поломка сцепления
Изношено блокирующее кольцо синхронизатора
Хруст, слышимый при переключении заднего хода – означает поломку сцепления

Низкий уровень масла КПП возникает из-за утечки масла:

Изношенный сальник первичного вала;
Повреждения сальников приводов (так называемых ШРУСов);
Поврежденный сальник штока переключения;
Нарушение уплотнения валика либо прокладки привода спидометра;
При ослаблении крепления или повреждениях прокладки либо герметика в стыках крепления крышки к корпусу;
Повреждена резьба сливной пробки;
Протечка через датчик заднего хода;
трещины в корпусе либо крышке 5-той передачи.

Устраняем причину заменой поврежденных или изношенных деталей.

Возникает стук при движении с места либо при переключениях:

Устраняем, заменив изношенные или поврежденные детали

Шум, возникающий на любой передаче при разгоне либо торможении двигателем:

Шум, нарастающий на повышенной передаче:

Неисправность верхнего подшипника вторичного вала

Если шум нарастает на пониженных передачах, это означает:

Неисправность нижнего подшипника вторичного вала

Происходят рывки при перемещении автомобиля задним ходом:

Предупреждение: Когда при ремонте КПП заменялась одна из перечисленных деталей: корпус сцепления или КПП, корпус дифференциала либо подшипники дифференциала, необходимо подбирать регулировочные колечки подшипников дифференциала.

К сведению: В этом разделе описывается ремонт пятиступенчатой КПП (представляющей собой, конструктивное преобразование четырехступенчатой) в устройстве более сложной, тем не менее, наиболее распространенной.

Разборка КПП своими руками

Цена ремонта КПП на сто со снятием и установкой колеблется в пределах полутора тысяч гривен, а качество сборки не всегда гарантируется. Желаете сэкономить – проведите ремонт своими руками.
Итак:

Снимаем КПП с автомобиля. Очищаем КПП от грязи, моем ее снаружи.
Устанавливаем КПП в положении вертикально вверх. Откручиваем гайки, крепящие заднюю крышку КПП (их шесть)

Отворачиваем болт крепления, снимаем кронштейн троса выключения сцепления
Аккуратно, ударами молотка (лучше резинового) сдвигаем с места крышку коробки.
Производим снятие задней крышки с корпуса коробки.
Снимаем уплотнительную прокладку корпуса коробки.

Примечание: Достаем уплотнительную прокладку корпуса КПП аккуратно, цельную прокладку корпуса при сборке устаноавливаем на место.

Включаем 3-тью либо 4-тую передачу
Откручиваем болт, крепящий вилку 5-той передачи

Снимаем болт, крепящий вилку

Включаем ее, опустив вниз муфту ее синхронизатора с вилкой вместе, чтобы шлицы этой муфты попали в зацепление с щлицами шестерни.
Проверяем, чтобы валы не проворачивались
Расконтриваем и откручиваем гайку вторичного вала коробки.
Затем расконтриваем и отворачиваем гайку первичного вала коробки.
Поддеваем при помощи отверток синхронизатор 5-той передачи за ступицу
Снимаем синхронизатор с вилкой вместе. Вынимаем вилку.

Снимаем синхронизатор с вилкой

Предупреждение: Доставайте синхронизатор 5-той передачи осторожно. Внимательно следите, чтобы муфта не соскочила со ступицы: фиксирующие шарики в муфте синхронизатора подпружиненные и могут разлететься .

Снимаем блокировочное кольцо синхронизатора 5-той передачи
Поддеваем отверткой ведомую шестеренку 5-той передачи
Снимаем ведомую шестеренку с вала.
Снимаем упорное кольцо подшипника
Снимаем сам игольчатый подшипник шестеренки 5-той передачи
Поддеваем отверткой ведущую шестеренку 5-той передачи
Снимаем ведущую шестеренку с вала.
При помощи ударной отвертки отворачиваем винты, крепящие пластину подшипников (их четыре).

Откручиваем пластину шарикоподшипников

Снимаем пластину
Поддеваем двумя отвертками и снимаем втулку подшипника 5-той передачи с вала.
Затем снимаем с вторичного вала шайбу.
Вынимаем стопорное кольцо шарикоподшипника первичного вала при помощи двух отверток

Достаем стопорное колечко

Таким же способом снимаем стопорное кольцо шарикоподшипника вторичного вала КПП.
Отворачиваем пробку фиксатора
Аккуратно извлекаем шарик фиксатора вместе с пружиной. Таким же способом извлекаем два оставшихся фиксатора

Достаем шарик и пружинку фиксатора

Отворачиваем болты, крепящие заднюю опору двигателя
Снимаем опору двигателя
Откручиваем пробку фиксатора задней передачи. Наклоняем коробку и извлекаем шарик фиксатора и пружину

Откручиваем пробку фиксатора

Откручиваем гайки и болт, крепящие корпус коробки к корпусу сцепления (гаек 12).
При помощи крупной и прочной отвертки аккуратно разъединяем картеры коробки и сцепления.

Примечание: Между корпусами КПП находятся три места, чтобы вставлять отвертку, не повредив при этом уплотнительную прокладку. Вставляем поочередно отвертку в эти пазы и покачиваем ее, пока корпусы КПП не разойдутся.

Разъединяем корпуса коробки

Снимаем картер КПП.
Отворачиваем болт, крепящий вилку переключения 1-вой и 2-рой передач

Выкручиваем болт, крепящий вилку

Приподнимаем шток и снимаем его с вилкой вместе
Отворачиваем болт, крепящий вилку переключения 3-й и 4-той передач
Расцепляем головку штока и рычаг, снимаем шток с вилкой.

Расцепляем головку штока и рычаг

Поворачиваем шток вилки 5-той передачи, выводим головку штока из отверстия рычага. Вынимаем шток
Снимаем стопорное кольцо

Достаем стопорное колечко

Достаем вилку переключения заднего хода.
Снимаем шестеренку заднего хода вместе с осью.
Вынимаем, покачивая, одновременно валы вторичный с первичным.

Покачивая, вынимаем валы

Примечание: вынимая валы коробки, оставляем внутренние кольца подшипников на самих валах.

Достаем ведомую шестеренку главной передачи вместе с дифференциалом.
Отворачиваем болты, крепящие механизм переключения.

Снимаем механизм переключения

Снимаем механизм переключения.
Осторожно снимаем уплотнительную прокладку.

Совет: Постарайтесь сохранить уплотнительную прокладку, когда будете ее снимать. При сборке КПП прокладку используют вновь.

Выпрессовываем передний роликоподшипник вторичного вала из корпуса сцепления. Применяя лапку съемника либо похожий инструмент.

Выпрессовываем роликоподшипник из корпуса

Для замены переднего роликоподшипника первичного вала, требуется выпрессовать сальник.

Предупреждение: передние подшипники и сальник первичного вала Выпрессовываем только при замене их либо замене корпуса сцепления. Невозможно достать целиком сальник первичного вала и сохранить его при этом. Поэтому для замены подшипника потребуется и новый сальник.

Спрессуйте подшипник внутрь корпуса, приложив усилие к его наружному кольцу.
Достаньте магнит из корпуса сцепления.
Открутите гайку, крепящую корпус привода спидометра.
Подцепите отверткой под корпус привода
Снимите корпус вместе с шестерней

Корпус привода сцепления с шестерней и уплотнительным колечком

Примечание: Если вы заметили следы утечки масла через отверстие привода спидометра, срочно поменяйте уплотнительное кольцо находящееся на корпусе привода.

Достаньте из корпуса спидометра ведомую шестерню вместе с валом.
Вытащите уплотнительное кольцо (на фото колечко показано стрелкой)
Выверните из корпуса коробки датчик включения фар заднего хода.
Сдвигаем защитный чехол с шарнира тяги привода переключения с отбортовки на КПП.
Снимаем противоположный край чехла с фланца узла шарнира.

Снимаем край чехла с фланца шарнира

Откручиваем болт, крепящий шарнир к штоку переключения, снимаем шарнир.

Откручиваем болт, крепящий шарнир

Снимаем со штока резиновый защитный чехол.
Отворачиваем болт, крепящий рычаг к штоку переключения изнутри корпуса сцепления.

Отворачиваем болт изнутри корпуса

Достаем рычаг со штоком из корпуса сцепления.

Если вы заметили следы вытекания масла из отверстия в корпусе сцепления из под штока переключения передач, поменяйте сальник штока. Вот перед нами разобранная коробка передач ваз 2108, ремонт производим после промывки и внимательного осмотра всех ее деталей.

Проверяем детали коробки на наличие дефектов

Тщательно промываем и просушиваем детали КПП.
Осматриваем корпуса коробки, сцепления и задней крышки КПП на предмет сколов и трещин.
На поверхностях прилегания корпусов недопустимы забоины, риски, вмятины и т.д. Незначительные повреждения удаляем шлифовальной бумагой. Заменяем сильно поврежденные детали.
Проверяем посадочные места подшипников в обоих корпусах. Если там есть повреждения, заменяем корпуса.
Проверяем состояние штоков. Если они прогнуты или задраны, появились заусенцы либо выработки лунок фиксаторов — заменяем штоки.
Проверяем вилки переключающие передачи. Изгибы, либо износ лапок не допустим, при их наличии вилки требуется заменить.
Если обнаружили утечку масла сквозь сальники, либо изношены рабочие кромки сальников, то их необходимо заменить.
Проверяем состояние подшипников. Раковины на телах качения и дорожках или повреждения сепараторов означают, что подшипники КПП необходимо срочно заменить.
Заменяем поврежденные или выжатые прокладки.
Очищаем магнит от частичек износа деталей. При обнаружении на поверхности магнита трещин или ослаблении его свойств, заменяем магнит.
Очищаем от герметика поверхности прилегания корпусов сцепления, коробки, задней крышки КПП.

Собираем коробку в обратном порядке, учитывая:

Перед постановкой валов — первичного и вторичного, вводим зубья их шестеренок в зацепление. В этом положении устанавливаем валы в корпус сцепления.
Так устанавливаются вилки на штоки переключения:
Первый шток и вилка 5-той передачи;
Второй шток и вилка 3-й и 4-той передач;
Третий шток и вилка 1-вой и 2-рой передач.
Смазываем обильно все детали вращения трансмиссионным маслом.
Устанавливаем на место магнит.
Перед соединением корпуса коробки с корпусом сцепления и корпусом задней крышки наносим герметик на их поверхности прилегания по периметру.

Совет: Все приемы, описанные в инструкции, годятся для ремонта четырехступенчатой КПП. Отличие в том, что застопоривать валы применяя включение двух передач одновременно не получится, для этого применяется пятая передача.
Рекомендуем изготовить специальное приспособление из отработавшего диска сцепления (ведомого), к торцу его ступицы под углом 90 градусов привариваем подходящий отрезок металлической трубы. Надевая приспособление ступицей на первичный вал, удерживаем его за конец трубы от вращения.

Для ваз 2108 ремонт коробки передач завершен, дополнительно вы всегда можете посмотреть видео.

Коробка передач (в сокращении КПП) является вторым по важности после мотора агрегатом автомобиля, когда появляются на ваз 2109 проблемы с коробкой, разбираться с ними следует незамедлительно, так как в дальнейшем проблема приведет к очень неприятным последствиям. Поэтому, услышав на ваз 2109 шум в коробке следует немедленно разобраться в его причине, так же надо поступать и с другими возникшими проблемами а, разобравшись – принять меры к устранению и тоже не затягивая.

Неисправности КПП и причины

В ваз 2109 шум коробки на нейтральной передаче говорит о такой проблеме:

Каждая КПП – имеет допустимый предел шумности, который не является причиной неисправности, так как бесшумно ни одна КПП не работает
Существует ГОСТ шумности стандартных кпп, он регламентирует внешний шум – допускается в значении 96 Децибел (Гост Р52231 от 2004года), а внутренний шум в значении 78Децибел ( Гост Р51616 от 2000года)
Когда коробка передач ваз 2109 шумит — шум может происходить от ряда (появляется он в процессе работы шестеренок), а так же от подшипников
Кроме этого на уровень исходящего шума влияет неправильно подобранное, либо отслужившее свой срок масло в коробке, а так же недостаточный его уровень
Шум может возникать при работе двигателя, если его обороты нестабильные, либо был установлен спортивный распредвал, и коробка входит в резонанс с ним
Нажимая на педаль сцепления, выключаем коробку и шум исчезает
А отпустив педаль, мы снова слышим работу кпп, оценить, насколько критичен уровень шума, тот или иной звук и есть ли необходимость произвести механическое вмешательство, здесь вам может помочь только грамотный специалист, проведя диагностику на месте
Дело в том, что через Интернет давать советы либо какие то рекомендации относительно шумов весьма проблематично
Ведь существует огромное количество посторонних шумов, которые вообще никак не относятся к коробке, однако их довольно часто описывают автолюбители, и думают, что принадлежат шумы именно коробке (шумы выжимного либо ступичного подшипника и другие)
Отсюда вытекает, что без диагностики по месту, для точного выяснения причин шумов никак не обойтись

Если какая либо передача переключается с хрустом, это означает, что:

Внимание: возможна даже поломка оси, или самих сателлитов, а это приводит (в 90%случаев) к дефектам корпуса (трещины и сколы) что обязательно закончится его заменой

Если лопнула коробка на ваз 2109, вам решать приобретать новую, или все же заменить корпус, по стоимости и то и другое почти равноценны

Когда происходит жесткое, либо не четкое включение передачи это означает:

Что, может к огорчению, а может к радости, сообщает о том, что ваш синхронизатор в превосходном состоянии
Так как за жесткость включения каждой передачи отвечает её синхронизатор и в самой наименьшей степени, еще блок шестеренок
Частенько, на новых коробках, а так же сразу после выполнения ремонта с заменой этих самых синхронизаторов и с ними блока шестеренок может наблюдаться затрудненное (довольно жесткое) включение
Запомните — это дефектом не является, здесь требуется бережная обкатка, значит, передачи с усилием не включать, обязательно выжидать паузу при переключении, в случае, если передача все же не включается, применяем двойной выжим педали сцепления
Нечеткое включение передачи связано с неполадками механизма выбора передач, а так же, бывает вызвано проблемой с регулировкой кулисы, либо её опоры (что часто встречается у ВАЗ из 010 семейства)
Чтобы это точно определить, вам необходим осмотр агрегата на месте, иными словами диагностика кулисы и коробки
Для 010 семейства, особенно автомобилей Приора, обычно требуется очень точная, и профессиональная регулировка (такая встречается далеко не во всех автосервисах по обслуживанию этих машин), потому что это семейство чувствительно относиться к такой процедуре. Чем бывают вызваны часто возникающие проблемы с переключением передач

Люфт коробки

Люфт коробки передач ваз 2109 – когда болтается рычаг, это происходит от того:

Если происходит снижение уровня смазки в КПП, это означает, что ваз 2109 течет коробка передач.
Причин утечки масла может быть несколько:

Возможно, крышка картера не плотно закреплена, проверьте состояние сальников валов, возможно, они пришли в негодность
Возможно, срочно нуждается в замене сальник коробки, проверьте плотность закручивания сливной пробки, так же осмотрите корпус агрегата на предмет трещин
Основной причиной перегрева является, недостаточный уровень, либо полное отсутствие масла в КПП

Почему в этой инструкции нет фото – причина в том, что понадобится слишком много рисунков и фотографий, а если еще и поэтапно, тогда можно вообще создавать сразу целую книгу. Проще вам выявить свою неисправность, а затем просмотреть видео по устранению этой конкретной проблемы.

Читайте также: