Признаки забитого маслоприемника лачетти

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

У меня лачетти 2004г. двигло 1.6 На пробеге 115000 заменил масло, и через 2 дня начались проблемы. Сначало при холодном запуске не сразу гасла лампока давления масла, и застучали компенсаторы. Поехал в сервис где менял, посмотрели и увидели, что течёт из-под фильтра. Фильтр поменял и вроде прекратилось, но затем опять повторилось, причём это происходить начало, после того как проехал приличное расстояние (150 - 200 км) ехал 110-150 км/ч. Когда поехал опять стало хуже, что проявилось в горении датчика на холостых, а затем и до 3000 оборотов на скорости на горячем двигателем, останоывки на 5 мин. помогали и позволяли ехать спокойно ещё минут 30 со скоростью 110-120км/ч. Подумал, что дело в масле, поменял но не помогло. Уровень масла нормальный. Когда мотор отдохнул пару часов проблемы практически исчезли, переодически стучит один компенсатор. Но утром когда завёл лампочка опять отказывалась гаснуть, причём даже когда газую. Проехав немного опять ситуация исправилась и стучал тот же компенсатор.
Кто нибудь сталкивался с подобным. Что можете посоветовать.

Что можете посоветовать?
В нормальный сервис, что тут еще посоветуешь ?
Как я понимаю, раз замену масла делали в сервисе, то и чинить сами не полезете.

Когда менял масло последний раз, специально заводили машину без масленного фильтра, и масло еле пливало. Есть подозрение, что забиты масленные каналы или маслоприёмник, как можно их прочистить?

как можно их прочистить?

самое надежное, разборкой, заборник в первую очередь.

Fris,
если использовалась какая нибудь промывка вполне вероятно что она смыла хлопья налета со стенок и они забили маслоприемник.
Симптомы при этом такие - загорелась лампа давления, глушишь двигатель, секунд через 20-30 заводишь - нормально, но скоро опять повторяется.
Если так - снимать поддон, маслоприемник и чистить его.

PS. Но все это предположения и они могут быть любыми. Выход один - разбирать и смотреть. Гадать можно до бесконечности.

Именно после промывки это и началось, симптомы как вы перечислили, так что поеду чистить, как сделаю обязательно сообщу! А можно чистить без снятия поддона, если нет, то нужно ли при снятии поддона вывешивать двигатель??

Поддон, он же картер это крышка (она же ванна в которой масло) только снизу на двигателе. По лаче не знаю, скорее всего вывешивать не надо. Даже если надо это элементарная операция на подъемнике. А без снятия картера неврозможно очистить премник (он именно из картера масло и забирает). Это грубо говоря трубочка с сеточкой на конце. Сеточка забилась и "всасывает" хуже.
Начни с этого. Только не езди много с низким давлением, можешь намного хуже сделать. Как вариант карачун насосу, но это опять же после снятия картера.

А без снятия картера неврозможно очистить премник (он именно из картера масло и забирает). Это грубо говоря трубочка с сеточкой на конце. Сеточка забилась и "всасывает" хуже.
Ещё как возможно!
Сливаешь масло, закручиваешь пробку, наливаешь бензин (ацетон) 0,3 литра через отверстие щупа , прыгаешь на передней верхней поперечине (передок и движок качаются - грязь с сетки маслоприёмника отстаёт), откручиваешь пробку, грязь с растворителем сливаешь. Можно повторить до чистого слива.
Проверено. Удачи!
И никогда не пользовался промывкой и другим не советую, однако!

PS. Но все это предположения и они могут быть любыми. Выход один - разбирать и смотреть. Гадать можно до бесконечности.
+1. у меня что то подобное было на древнем форде сиерра. после промывки горел датчик давления масла. причем загорелся сразу. парни в гаражах что то мне сделали, и прошло. вот только что-тогда на радостях не спросил, покупая 2 баклажки медового темного. но судя по времени и количеству баклажек-ничего серьезного.

Сняли поддон картера, и увидили чего и ждали, т.е. кучу дерьма забившую маслоприёмник, и ещё большую кучу на поддоне, поматерившись и почистив всё, машина начала бегать без проблем.

наливаешь бензин (ацетон) 0,3 литра
и получаешь еще больше мусора.
Тоже проверено на себе.
Крупные хлопья (могут быть несколько сантиметров) отваливаются от стенок и оседают в поддоне. И хоть застрелись, самотеком их оттуда не уберешь.
Только разборка и тщательная промывка. Ну или искать хрень которая растворит эти ошметки. (мне не встречалось)
увидили чего и ждали
Не используй больше всякие моментальные промывки. Хорошее масло само отмывает все что нужно.

Не используй больше всякие моментальные промывки. Хорошее масло само отмывает все что нужно.

Не используй больше всякие моментальные промывки. Хорошее масло само отмывает все что нужно.
Подписываюсь. 30 лет экспуатации машин без провывки и только со сменой масел по регламенту. Все двигатели (8 авто) работали без проблем!

Хотел вопрос задать..да тему полистал, кажись определился.
Такая у меня проблема.
Загорелась лампочка низкого давления. долил масла, нпомогла, поменял масло, фильтр,всё пучком, но. лампочка горит, причем моргая и только на холостых на горячем моторе. на холодном всё нормально. обнаружил течь масла---масло садило через датчик давления. я в шоке. поменял датчик,проблема исчезла. радость не знала границ..прошло 3 месяца, опять тоже самое. мля. вчера поменял датчик. лампчка погасла..но видать не надолго. в сервисе мне определили на "глаз" замену масл насоса (тыщ так за 7),на что были посланы. щас ездю так, так как без руля никак. но каж раз боюсь крутануть лишку, чтоб лампочка не моргала. практически молюсь на неё. мне надо там как следует чистку провести в картере да.

Тоже выдавливало масло через датчик два раза и оба раза после заливки 5в40. Залил хадовскую промывку, и их же масло 5в30. вроде щас не чё так.

И никогда не пользовался промывкой и другим не советую, однако!
Несогласный! Я на ТАЗ-12 всегда промывку-пятиминутку лил(Ликви-молли) и масло той же марки. ТО делал сам. За 4 года 200 тыс. накатал. При продаже спидометр до 95 000 согнал. Покупатель ее в сервис загнал - ему сказали, что движок в отличном состоянии (для 95 000).

В тазах такие зазоры везде, что всё пролетает и не задерживатся и так. У меня в жару на холостых подмигивала лампочка давления масла, заменил датчик давления масла (не оригинал, 130р вроде отдал за него), месяц почти такого не наблюдаю.

Привет…
Прежде всего хочу выразить огромную благодарность DRONY33. Андрюха держи пять) спасибо что помог, хоть и дистанционно.
Пробег потихой подходит к 200. И решил я провести профилактику масляной системы.
Предыдущий хозяин перед продажей машины, сказал что нужно поменять масло так как подошёл срок. Но я этим немного пренебрег и перекатал его, хоть и не сильно но все же)
В прошлый раз залил промывочное 10-ти минутку и залил идемитсу 5w40…
Ездил себе и начал наблюдать что масло поджирает. Да так что по итогу я залил остатки с 4 литровой канистры и ещё сверху залил тоже идемитсу, но 5w30 и все это на пробеге в 7000. Казалось вроде чуть дымит а вроде у всех так, тем более кат и егр убран)
На начало мая была запланирована промывка раскоксовка. Хотелось бы выложить все в одну запись но контент ограничен, поэтому давайте сначала расскажу как я масляную систему мыл)
DRONNY33 (Андрей) очень подробно проконсультировал меня в выборе химии и методах использования ее. Очень много гайдов дал и полезных ссылок… Если у меня что то будет не понятно зайдите к нему в бж, у него про это все расписано подробно.
Купил bj109e в магазине. Благо магазин есть в городе хороший где такие редкости продаются))) остальное заказал в автодоке.
Помимо этого приобрел эстеры, если кому надо ссылкой поделюсь.
Артикулы приложу снизу.
Вобщем поехали…
Пробег на идемитсу составил 6000
В этот момент я залил пол бутыля, а именно 125гр эстерового масла.
Для справки эта присадка растворяет и удерживает шлам, изменяет вязкость, обеспечивает хорошую масляную пленку на деталях, ну и ещё много чего нам производитель обещает, но об этом сами читайте если интересно.
Так вот залил эстеры

Время от времени списывался с Андреем делясь впечатлениями. Но когда он спросил: мотор то хоть тише работает? А я ему да нет все так же. Про себя подумав (да ну шляпа это все) сотки 2 я тогда проехал. А спустя 500км и вправду почувствовал разницу. Реально тише)
На работу приезжаем с напарником одинаково по времени. ( У него тоже Лачетти …масло в одинаковый период меняли) стоим кофе пьем, я ему говорю: открой маслогорловину и у себя тоже открыл. Запомнил и пошли работать. В обед вышли я опять попросил открыть. Суть в чем его кулочки как будто подсохли а у меня они такие блестящие из за того что на них пленка сильнее. Тогда я и вправду поверил в это средство и ведь не просто так люди его хвалят и говорят что особенно это заметно зимой (легче запускаться)
1000 км позади.
На горячий мотор я добавил всю банку промывки bj109e и дал машине поработать удерживая обороты в районе 1200-1400. Мониторинг через шнур. Спустя 20 минут отпустил педаль и дал на ХХ поработать ещё 40 минут.

Затем слил это. Такая вонь была от масла жесть… Мне этот аромат напомнил как в детстве были шары надувные пляжные с соском. Китайские под типу пепси 7-up вот они чем то отдаленно пахли когда были новые)
Слил поменял фильтр на новый и залил промывочное масло. Дал поработать как в инструкции. Слил и скинул на ночь поддон картера. Что бы посмотреть что же там да и с предыдущей замены там лазил и потерял болт пришлось какой то шуруп закрутить с шайбой. Вобщем скинул и решил сделать все по человечески)

Первое что напрягло после снятия это то что на ДПКВ какие то наросты жёсткие и вроде даже магнитятся, хотя мож и показалось, но тем не менее рассыпались в руке. Если кто знает что это в комментах напишите. (На герметик не похоже) есть скрин другой записи там у чувака почти так же. Но это было давно и спрашивать у него что там было не вижу смысла.

А вот дальше меня ждало потрясение. Не ставил я в тот раз прокладку в поддон и не знал про нее. И намазал герметиком. По итогу его выдавило во внутрь. Сняв масло приемник особой срани не обнаружил может полтора крапалика. А вот с внешней стороны куски герметика моего черного и предыдущего красного. Так много его забилось между стенками маслоприемника и сеткой, что пришлось выковыривать иголкой и продувать. Не сфоткал так как очень много работы ещё предстояло и нервов было потрачено вагон.

Оттер все, обезжирил, и установил поддон на хороший герметик HT200 (как раз для таких дел) на этот раз наложил его как нужно )
Пока лазил внизу увидел, что на самопальном пламике нету гайки. ( Вот и проси братюню потом что то ставить) видать из за этого подванивало в салоне. Вангую что сифонило от туда)
Сбегал в ваз магаз купил медную гайку.

Заодно были востановлены все крепления защиты картера. Сварка болгарка)

Вот кстати фильтр после 7000 и промывки

Начинала потеть КК ближе к проводам из под болтов. Решил сразу махнуть. Заказал Виктор рейнз, но после беседы с Андреем заказал ещё ростеко и да он был прав. По ощущениям она действительно лучше. Мягче и встаёт как нужно.

Колечки поставил камазовские.
Причем сначала заказал в экзисте.
Набрал артикул смотрю производитель только один рост-с и цена 70 и снизу написанны цифры. Я думал это колличество, а это размер был. В итоге я заказал 2 подумав что прийдёт х20, а по факту за 140р я получил два черных колечка. Обидно что ждал ехал за ними в очереди стоял а там такое) потом ростеко красные колечки надыбал. Но все же камазовские как то больше понравились.
А старые тем временем превратились в полупластилин полупластик.

Затягивал по схеме, моментом. Она есть на драйве сюда не поместилась
Дополнительно заказал болты КК, но хорошо, что они не понадобились)
Зато сломал клапан pcv когда закручивал его плоскогубцами. Ситуация та ещё в деревне не магазинов ничего такого. Ладно братюня съездил в соседний город и заказал. Так бы хз как бы домой поехал) кстати пока он был сломан вспомнились записи где люди писали мол промыл теперь шарик лучше ходит. Народ там нет шарика. Там шток и 2 пружинки))

Немного фоток под клапанной крышкой.

А вот небольшой тест жизни масла)

1) свежее идемитсу
2) спустя 6000км
3) спустя 7000км и залитие эстеров за 1000км
4) после bj109e
5) промывочное масло спектрол
6) слитое масло спектрол

Почему то на покатанном масле под цифрой 2 образовывались кратеры как будто растекаемость была хуже. А после эстеров этот эффект пропал. Грешил на жирность рук грязного стикера и так далее. Но переклеев кучу стикеров результаты оставались такие же. Под цифрой 4 так же почти но там и химии много. Все образцы хранились в темном прохладном месте.

Вообще очень доволен проделанной работой.
Теперь я спокоен. В будущем буду юзать новые эстеры которые уже ждут своего часа)

А пока залил остатки l-132 в новенький Лукойл 5w30 a3b4 который купил по хайповой акции в метро за тыщу с копейками)

Вот такая промывочка получилась)
Написал бы ещё больше и фоток море. Но лимит, да и публикация с телефона тот ещё труд) завтра надеюсь выложить ещё часть а, потом ещё))

Названия и артикулы:
1) 9603 промывочное масло spectrol
2) bj109e промывка масляной системы
3) OP5701 масляный фильтр
4) 20734 прокладка КК
5) 94525114 медная шайба под сливной болт
6) HT200C герметик
7) 96495288 клапан pcv
8) 3045850 — Lukoil Genesis Armortech 5W-30 4L

самое надежное, разборкой, заборник в первую очередь.

Fris,
если использовалась какая нибудь промывка вполне вероятно что она смыла хлопья налета со стенок и они забили маслоприемник.
Симптомы при этом такие — загорелась лампа давления, глушишь двигатель, секунд через 20-30 заводишь — нормально, но скоро опять повторяется.
Если так — снимать поддон, маслоприемник и чистить его.

PS. Но все это предположения и они могут быть любыми. Выход один — разбирать и смотреть. Гадать можно до бесконечности.

PS. Но все это предположения и они могут быть любыми. Выход один — разбирать и смотреть. Гадать можно до бесконечности.
+1. у меня что то подобное было на древнем форде сиерра. после промывки горел датчик давления масла. причем загорелся сразу. парни в гаражах что то мне сделали, и прошло. вот только что-тогда на радостях не спросил, покупая 2 баклажки медового темного. но судя по времени и количеству баклажек-ничего серьезного.

Очистка маслоприемника шевроле лачетти

Chevrolet Lacetti. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Очистка маслоприемника шевроле лачетти

самое надежное, разборкой, заборник в первую очередь.

Масло, которое мы заливаем в двигатель, изнашивается само по себе даже в том случае, когда автомобиль спокойно стоит в гараже — оно окисляется. Тем более износ масла неизбежен при активной эксплуатации двигателя под серьёзными нагрузками. Одним из больших испытаний для двигателя может стать масляное голодание — как его избежать, признаки и последствия, и как определить масляное голодание, выясним прямо сейчас.

Что такое масляное голодание двигателя?

Из-за недостаточного количества смазки алюминий почти расплавился

Недостаток смазки в некоторых узлах в определённых режимах работы двигателя теоретически называется масляным голоданием.

По понятным причинам при отсутствии смазки в трущихся узлах, они моментально выходят из строя. Опасность масляного голодания мотора в том, что оно может наступить мгновенно и практически полностью уничтожить основные узлы двигателя:

коленвал,
распредвал,
газораспределительный механизм,
цилиндро-поршневую группу,
другие жизненно важные и дорогие узлы и агрегаты.

Сорванная шпонка распредвала (из-за недостаточной смазки)

На ровном месте!

На ровном месте масляное голодание не возникает , и как правило, вся вина на поломке лежит только на владельце автомобиля или мотористах, делавших ремонт. Как известно, масло находится в картере в нужном для смазки количестве и подаётся в систему с помощью масляного насоса. В том случае, когда масло не может добраться до отдельных трущихся узлов, наступает масляное голодание. Причин для этого может быть масса.

Как определить масляное голодание

Вначале об определении масляного голодания двигателя, поскольку спектр симптомов достаточно широк — от падения мощности двигателя, до перегрева, посторонних шумов и стуков. Все это говорит об износе определённых, характерных для каждого двигателя узлов. К примеру, в самых распространённых верхневальных бензиновых моторах часто встречается ускоренный износ и повышенный шум при работе газораспределительного механизма.

Последствия

Последствия же могут быть самые разные — заклинивание распредвала, излом распредвала, загибы клапанов, разрушение коромысел клапанов, проворот вкладышей коленвала, заклинивание колец в гильзе вплоть до разрушения поршней.

Кроме этого, могут залечь маслосъемные кольца, что приведёт к ещё большему перерасходу масла и заклиниванию двигателя. Сизый густой дым из выхлопной трубы как раз скажет о неисправности маслосъемных колец и высоком расходе масла.

Причины масляного голодания

Работа двигателя в режиме масляного голодания почти во всех случаях сопровождается повышенной температурой, на что нужно обязательно обращать внимание. Кроме того, давление масла в системе может быть либо очень низким (о чём скажет контрольная лампа давления масла на панели приборов), либо нестабильным. Все это может быть вызвано такими причинами:

Щуп масла в двигателе (сверху аналог, снизу оригинал). Не верные показания щупа могут вовремя не указать владельцу автомобиля о недостаточном уровне смазки.

Забитый грязью маслоприёмник

Разборка масляного фильтра

Видео о масляном голодании двигателя на высоких оборотах

Выводы

Как видим, причин масляного голодания может быть предостаточно, а чтобы не допустить поломки нужно просто время от времени проверять уровень масла и соблюдать регламент его замены, вовремя ликвидировать течи. Тогда двигатель прослужит долго и без дорогих ремонтов. Качественного всем масла и добрых дорог!

__________________
мы вместе с 01.09.2011

Видишь ли я это пишу уже раз пятый и сам иногда не могу найти свои записи.
А люди и тем более леняться всё просматривать,так пусть для них будет поближе эта информация,всё меньше будет вопросов про мигание лампочки.
А тебе лично-когда я работал и руководил бригадой конструкторов и вообще не было интернета,а были логарифмические линейки на которых можно было совершать более 50 операций прикидычных и были арифмометры человек на 10-были книги с более 1000 раличных датчиков.
Да чего это я?

Сегодня был в сервисе. Подвесили на подъёмник. Датчик потек, фишка в масле.
Заменили датчик (не ориг), промыли и просушили фишку. С измерением давления повременю.
Покатался, постоял на хх-лампа не мигает.
Наблюдения продолжаются.
Всем доброго воскресного вечера!

Итак, докладываю по своей проблеме:
На сервисе, в прошедшую субботу, заменили датчик, сказали, что пару дней поморгает ещё.
В воскресенье проверяю перед заводкой уровень масла, стоит в отметке чуть выше MIN, доливаю 300-400 мл, завожу, грею до 60 и еду, моргнула лампа через 5-7 км, не отчётливо и не ярко, наблюдаю, еду дальше, не моргает, доехал до места, машину на парковку, пью кофе, делаю свои дела, через час спускаюсь, проверяю масло - в норме - завожу, еду домой, не моргает, заправляюсь на Г-МЕ 95-го на 500р. (было подозрение на бензин херовый от Т. К, устал его откатывать), около дома ставлю на ХХ и чищу место лопатой от снега, минут 10, лампа не горит, паркуюсь, при переключении передач моргнула и потухла, ставлю машину, гоняю на ХХ еще минут 10 - не горит и не моргает.
Сегодня утром, масло в норме по щупу, завёлся, прогрелся и поехал, лампа не моргает и не горит. Около работы ещё держал на ХХ минут 5-7, всё хорошо, наблюдение продолжаю.

Силыч, вот твой вопрос, что якобы сразу должна тухнуть лампа после замены датчика, я прочитал почти все части и страницы этой темы, так вот, куча народу отписалась, что датчик е. т мозги ещё пару дней (у кого то через 60км, у кого то после 160-200-300 км потухло), возможно, это воздушные пробки.

ЗЫ прошёл после смены датчика в районе 50-60 км, двигатель не крутил, всё время 2-3 тысячи, не более, пенсионерская езда.

setebos добавил 16.01.2017 в 10:43
2 Сайма, датчик 200р, замена вроде бы 400, снятие защиты 200.

это вроде польский, он у меня 2 года исправно отработал, но дернул меня черт при смене масла поглядеть как там чо, а он сочится уже (хотя работал исправно) поменял на жигулевский и все.

Pan76rus добавил 16.01.2017 в 14:13

setebos добавил 16.01.2017 в 10:43
2 Сайма, датчик 200р, замена вроде бы 400, снятие защиты 200.

Читайте также: