Признаки неисправности грм на гранте

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Вы считаете, если завод-изготовитель автомобиля заявил, что регламент замены ремня 100 тысяч километров, то можно не обращать внимания под капот? Но это не так. Есть несколько факторов, которые сильно сокращают срок эксплуатации ременного привода ГРМ. Если на них не обращать внимание, то неприятный сюрприз может поджидать, а по закону подлости, где-нибудь в дороге, в дали от цивилизации. Перечислим их, чтобы не получить дорогостоящий ремонт двигателя и сохранить свои нервы.

Защитный кожух

А точнее его отсутствие или повреждение. Защита ремня от внешних факторов осуществляется при помощи кожуха. Он, обычно, состоит из нескольких частей. В большинстве случаев это пластиковая деталь, которая со временем эксплуатации может потеряться, особенно верхняя часть или сломаться при разборе механизма ГРМ.

К сожалению, многие автовладельцы не уделяют большого внимания этому вопросу. Ну, сломался, так сломался, это на скорость не влияет, пыль и грязь не попадет во внутрь блока, поэтому ничего страшного. Это ошибочное мнение. Как раз это страшно, ведь не зря автопроизводитель предусмотрел наличие защиты на механизме ГРМ.

Сползание

Кроме этого. Сползать ремень ГРМ может на звездочки распредвала, коленвала, помпы и другие элементы механизма. В результате он цепляется своими краями на выступы, болты, шпильки и корпус блока цилиндров. Он трется и со временем стирается. Это уменьшает срок его жизни.

Помпа

Она несет два опасных фактора, влияющих на время надежной работы ремня ГРМ:

Перекос при монтаже;
Течь антифриза из-под прокладки.

Во время эксплуатации помпа начинает подтекать антифризом. Это неизбежно для всех помп, независимо от марки производителя. Просто у одних это случается раньше, у других позже. Подшипник разрушается, он нарушает герметичность прокладки между ним и рабочей полостью насоса. Тосол подтекает из уплотнителя или специального сливного отверстия в корпусе помпы.

Как известно, охлаждающая жидкость негативно влияет на резиновые изделия автомобиля. Не исключением является ремень. Попадая на него, антифриз сокращает срок его эксплуатации, он теряет механические свойства и может порваться в любой момент.

Ролики механизма ГРМ

Они должны вращаться без шумов и подклинивания. В них тоже есть подшипники, которые со временем рассыпаются.

Если этого не сделать, то натяжной ролик может заклинить. В результате ремень не будет свободно перемещаться по его рабочей поверхности. Повышается трение, уменьшается ресурс ремня ГРМ.

Рекомендуется при покупке новых роликов механизма ГРМ проверять их не только на шум и плавность хода, но и на форму рабочей стороны ролика, яйцеобразность не приветствуется.

Уплотнители и сальник валов

Часто можно наблюдать на масленые запотевания в районе шкива коленчатого вала. Это первый признак скорой замены ремня ГРМ. Если уже снаружи стало видно течь масло, то под защитным кожухом его уже предостаточно. В нашем случае течет сальник коленвала.

В лучшем случае вы услышите сильный писк в районе ГРМ, в худшем – собьются фазы газораспределения и клапана могут встретиться с поршнями. Это дорогостоящий ремонт на большинстве двигателей.

Большинство автолюбителей считают цепной механизм ГРМ надежным, долговечным и практически безотказным. В большинстве случаев, это действительно так, хотя бывают и неприятные исключения с работой данной детали. Нередки случаи, когда после определенного количества пройденных километров, элементы двигателя не только растягиваются, но и рвутся. И если такие случаи не приводят к серьезным последствиям, самостоятельная замена цепи ГРМ автомобиля возможна, хотя процедура не такая уж и простая для новичка – придется запастись временем и потрудиться.

Что такое цепи ГРМ и как быстро они изнашиваются?

Специальный ремень или цепь газораспределительного механизма – один из основных компонентов силового агрегата, обеспечивающий слаженное взаимодействие всех элементов двигателя внутреннего сгорания. Именно благодаря приводному механизму ГРМ все компоненты вращаются синхронно и функционируют на протяжении долгого срока.

Цепь находятся в работе постоянно, когда функционирует двигатель. Нагрузка на нее достаточно высока, что со временем ведет к изнашиванию и поломке. Чаще всего с течением времени механизм просто растягивается, а иногда он теряет некоторые звенья, что ведет к проскальзыванию. Даже самые небольшие повреждения ведут к значительному риску выхода из строя клапанов силового агрегата

Определение неисправности привода

Приводной механизм расположен внутри двигателя, абсолютно скрыт от посторонних глаз. Это, с одной стороны, хорошо – поскольку он издает меньше шуму и обильно смазан моторным маслом, что значительно увеличивает его рабочий ресурс. Но есть и негативный фактор, ведь, не сняв крышку двигателя, правильно совершить оценку состояние узла невозможно. Поэтому приходится ориентироваться на прочие показатели во время работы силового агрегата.

Первый признак неисправности и намек на то, что нужна замена детали – это рокочущий звук, раздающийся во время работы двигателя автомобиля. Автовладелец, услышавший такой звук должен в самое ближайшее время проверить состояние цепи ГРМ, чтобы не столкнуться с еще более дорогостоящим ремонтом всего двигателя

Это можно осуществить двумя способами – подъехать в ближайший автотехцентр, или же самостоятельно открыть крышку, чтобы оценить общее состояние механизма. Проблемы с натяжением могут произойти благодаря следующим факторам:

К чему приводят неисправности?

Проблемы в цепи ГРМ способны привести к крайне нежелательным результатам:

Растянутые цепи обычно имеют тенденцию перескакивать на несколько зубьев, обычно при запуске двигателя;
При наличии свободного хода цепным приводом ГРМ, он может отрывать успокоитель и быть причиной повреждения цилиндров;
Однорядные цепи ГРМ, могут разрываться после прохождения автомобилем 50-80 тыс. километров, тогда как с двухрядными такой казус происходит крайне редко.

В таких случаях владельцу авто в самом безобидном случае грозит смещение фаз распределения газа – ДВС плохо стартует, излишне вибрирует, становится заметна потеря мощности. Если же появляется смещение на 3 зуба, двигатель перестает заводиться, хотя такие случаи крайне редки. Чаще растянутые детали приводят к поршневому удару по клапану, который не вовремя открылся. А вот при разрыве цепи повреждения будут зависеть от типа ДВС и момента, когда разрыв произошел. В случае закрытых клапанов, продолжающие работу поршни, не затрагивают их тарелок.

Секрет верного выбора новой цепи ГРМ

Зачастую на рынке можно встретить подделанные элементы, как китайскими, так и отечественными кустарными производителями. При этом такие элементы нередко можно встретить в оригинальной упаковке заслуживших уважение брендов. Чем чревато для автомобиля замена на такие детали пояснять не требуется, именно поэтому важно уметь отличать оригинальные детали от поддельных. Чтобы не попасть на подделку, нужно следовать этим советам:

Покупать запасные компоненты лишь в магазинах официальных дилеров или же в торговых точках, которые заслужили положительную репутацию среди автомобилистов.
Не нужно экономить, покупая продукцию неизвестного производителя.
Обязательно следует проверить цепь на прогиб при горизонтальном положении и наличие меток.
Не стесняйтесь спросить у автомеханика или в автосалоне, какой именно элемент оптимально подойдет к требуемой модели авто.
Обязателен визуальный осмотр детали с целью рассмотреть признаки небрежного ее изготовления. Ими могут быть люфты между звеньями, заусенцы и т.д.
Также хороший способ проверки запасного элемента – подпилка ее напильником, что не удастся сделать, если сталь закалена, как это бывает в качественных деталях.

Замена цепи ГРМ своими руками: подготовительный этап

Замена цепи ГРМ автомобиля своими руками действительно дает значительную экономию, правда, займет она не менее 3-4 часов времени и потребует наличия определенного набора инструментов, а также специальной площадки, имеющей яму, эстакаду или гидравлический подъемник. Кроме того, нам понадобятся следующие инструменты:

Набор рожковых ключей, плюс, головок, имеющих удлиняющую насадку;
Разводной и динамометрический ключи;
Контейнеры для слива технических жидкостей;
Зубило, отвертку, молоток и пассатижи;
Обезжириватель;
Новую запасную деталь.

Технология демонтажа новой и установки новой цепи

На первом этапе мы убираем кабели, которые присоединены к катушке зажигания. Далее отвинчиваем сами катушки, откладывая их. Чтобы при сборке ничего не напутать, лучше подписать катушки в соответствии с порядком их демонтажа.
Далее отделяем воздушные патрубки от крышки клапана. Сама же крышка прикреплена болтами, поэтому чтобы ее снять, необходимо предварительно выкрутить и их.
Снимите правую подушку ДВС, чтобы та не мешала дальнейшей работе.
Ищем сливное отверстие для замены моторного масла. Под ним мы ставим подготовленный контейнер и откручиваем крышку сливного отверстия. Когда вся жидкость стечет, снимем масляный фильтр.
Во вторую жидкость сливаем антифриз двигателя, найдя и убрав хомут нижнего патрубка радиатора. Далее остатки охлаждающей жидкости необходимо будет убрать, открыв крышку радиатора.
Снимаем радиатор и убираем ремень его привода, снимаем хомут подводящего шланга, который, возможно, потребуется предварительно ослабить.
Снимаем головку блока цилиндров, которая фиксируется 4-мя болтами. Далее снимаем саму крышку, а также вентилятор с его компонентами.
Убираем поддон двигателя, что потребует предварительного демонтажа глушителя, который также обычно фиксируется несколькими болтами.
Ослабляем болты на шкиве помпы, убираем ремни, связанные с компонентами управления и климатической техники.
Между картером и коленвалом двигателя необходимо разместить деревянный брусок, после чего провести аккуратный демонтаж шкива коленвала. Чтобы открутить болт на этой детали, будет необходима торцевая головка нужного размера. Если возможности достать до болта нет – на помощь придет удлинитель.
Далее потребуется демонтировать шкив водяного насоса, под которым находится прокладка. Ее также потребуется снять. За этим последует демонтаж и масляного насоса.

Далее начинается демонтаж, а после и замена, собственно, вышедшей из строя детали. Для этого потребуется следующий алгоритм действий:

Фиксируем распределительный вал разводным ключом и откручиваем болты, фиксирующие его шестерни.
Демонтируем успокоитель – такая планка нашей детали, находящаяся в верхней части.
Демонтируем планку, которая отвечает за натяжение успокоителя, а также гидронатяжитель. Иногда дополнительно придется сменить натяжитель, что особенно актуально для старых моделей, в которых клапан находится не в головке, а штоке.
После чего надеваем на шпильку нижнюю планку и демонтируем саму цепь.
Чтобы избавиться от расположенной нижней шестерни, удобнее всего использовать плоскую отвертку.
Сняв старый элемент, сравните его с новым, который, наверняка, окажется короче старого. Причина этого – растяжение, полученное во время работы. Новую цепь размещаем на место демонтированной.
Перед установкой на место сняты деталей, не помешает их обезжирить и почистить при помощи новой тряпичной ткани.
Самый важный момент в том, чтобы установить цепь так, чтобы метки на детали и на шкивах совпадали.
Далее боковина ДВС смазывается герметическим слоем и закручивается крышка, чтобы дать время герметику устоятся. Далее в обратном порядке выполняются работы по сбору двигателя.

Чтобы только оснастить автомобиль новым цепным приводом ГРМ, необходимо разобрать почти половину автомобиля. Все это говорит о том, что если автолюбитель не слишком уверен в своих силах, то лучше такой процедурой самостоятельно не заниматься, а доверить профессионалам. Замена детали автомобиля – работа лишь для тех, кто очень хорошо знает свое авто.

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.

Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
попадание посторонних предметов в ременную передачу;
износ шкивов;
растяжение некачественного ремня;
перегрев силового агрегата;
неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

растяжение в процессе эксплуатации;
неисправность успокоителя цепи;
естественный износ цепи;
временное заклинивание газораспределительного механизма;
перегрев силового агрегата;
попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

увеличение потребления топлива;
затрудненный запуск двигателя;
увеличение токсичности выхлопных газов;
уменьшение приемистости двигателя.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Возможные последствия

Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:

повреждение газораспределительного механизма;
разрушение клапанов, поршневой группы;
клин двигателя;
нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Устранение неисправности и ее возможных последствий

Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.

Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.

МАСТЕРСКАЯ: ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ. О ЧЕМ ШУМЕЛА ЦЕПЬ

Например, немногие задумываются о том, как изменяются фазы газораспределения, если приводная цепь и звездочки сильно изношены. Это приводит к опасным колебаниям, из-за которых обрывается успокоитель — ну а без него цепь хлещет по звездочкам еще сильней. Фазы газораспределения тоже гуляют, отслеживая такие колебания. Можете не сомневаться — мощней или экономичней мотор не станет, не говоря уже о долговечности.

Отремонтировав пострадавшему головку цилиндров (с заменой четырех клапанов), поставили новый гидронатяжитель. Пустили мотор — звук работы на холостом ходу, мягко говоря, разочаровал: опять клацает ненатянутая цепь. Ясно: плунжер не выдвинулся насколько надо. Плавно увеличили число оборотов до 5000 — и шума не стало. Повысившееся давление заставило-таки плунжер выдвинуться. Ура? Не торопитесь. Сбросили до холостых… и тут — сначала едва заметно, потом все явственней — противное клацанье возобновилось. Масло ушло из-под плунжера!

Привезли из магазина еще один гидронатяжитель. Этот удивил по-настоящему: не уместился в посадочном гнезде головки! Сравнив его диаметр с предыдущим, мы поняли, что изготовитель считает этот размер второстепенным — разница 0,4 мм. Не многовато ли? (Помню мрачные времена госприемки, когда на весь Союз ославили один из подшипниковых заводов, где прослабили внутреннее кольцо аж на пять микрон — брак, граничащий с преступлением!)

Что тут добавить? Любая автоматика хороша, если безотказна. А рассчитывать на это при разбросе посадочных размеров в полмиллиметра не приходится.

Когда стоит менять привод ГРМ - основные признаки по которым не всегда можно точно определить срок замены

Признаки умирающего ремня

Визуальные

Так вот, визуальный осмотр может не показать износ или облом зубцов. Некоторые из них могут быть спрятаны далеко от ваших глаз. Другие в это момент будут находиться на звездочках валов. С виду все хорошо, а реально они уже на грани облома.

Например, ремни моторов Опель Кадет можно свободно рассмотреть, открыв капот автомобиля. Но таких моделей очень мало, поэтому к такому признаку износа привода ГРМ можно относиться скептически.

Привод ГРМ Опель Кадет не закрыт защитным кожухом или передней плитой двигателя - идеально для визуального осмотра

Срок годности

Извините, это что, продукты питания? Бытует мнение, что есть срок годности ремня ГРМ. Его соблюдение гарантирует надежную работу чисто на этот период.

При покупке нового ремня ГРМ нужно обращать внимание до какой даты его нужно установить, но срока годности уже установленного ремня нет

У каждого производителя автомобилей существует регламент замены привода газораспределительного механизма. Только строгое его соблюдение может дать какую-либо гарантию и то не стопроцентную.

Многие могут возразить, это резиновое изделие, которое со временем рассыхается, теряет свои механические свойства. Да, но если на него не оказывают никакого негативного воздействия внешние факторы, агрессивные жидкости, пыль, грязь, реагенты, то почему он должен портиться? – Это очередной миф.

Посторонние звуки

Это еще один признак скорого обрыва ремня. С этим я готов согласиться. По своему опыту замечу, что в 80 % случаев шаркающие, циклические звуки будут прямым признаком, указывающем на необходимость замены.

До сих пор не утихают споры по поводу замены ремня ГРМ на Ладе Гранте. Кто то спешит и меняет ремень ГРМ каждые 40 тыс. км. пробега, кто то, начитавшись интернета, там есть сервисные книжки, меняет ремень на 75 тыс. км. Но единого мнения нет до сих пор.

В августе 2018 года АвтоВАЗ оснастил все свои двигатели безвтыковой поршневой группой. Это означает, что клапана при обрыве ремня ГРМ не загнет, тем самым свели к минимуму расходы по ремонту двигателя в случае обрыва ГРМ. Так же изменения получила и помпа, служившая основной причиной обрыва, теперь она с металлической крыльчаткой, а значит ресурс помпы значительно увеличился. Производитель роликов и ремня ГРМ, фирма GATES, в свою очередь, дает гарантию на комплект ГРМ 180 тыс.км. пробега.

Но наш великий народ неугомоним! Все лезут в великий интернет, в поисках информации. Я тоже пошустрил интернет. Нашел сервисную книжку, где черным по белому написано, что ремень необходимо менять на пробеге в 75 тыс. км. Вот она:

К сожалению, я забываю взглянуть в свою сервисную книжку, но обещаю, как только доберусь до нее сразу обновлю эту статью! Но я решил не доверять написанному, а проверить информацию на официальном сайте АвтоВАЗа. Довольно поразительно, доверяем всем ресурсам интернета, кроме официальных! И вот что я увидел в регламенте работ на 75 тыс.км.

* запасные части, рабочие жидкости, хладагент и работы по замене (доливке/дозаправке) оплачиваются потребителем дополнительно

состояние рычагов и штанг подвесок и их резинометаллических шарниров, втулок и чехлов; деталей рулевого привода, шарниров рулевых тяги их защитных колпачков; защитных резиновых чехлов рулевого механизма, приводов колес; наконечников тросов привода управления механизмом переключения передач и их защитных чехлов; буферов отбоя; состояние резиновых втулок; стоек и амортизаторов;

герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов; состояние шлангов, трубок и соединений;

работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов;

работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей.

заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя, закрепить в моторном отсеке этикетку с информацией о залитом масле;

заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона, прочистить дренажное отверстие в щитке передка;

смазать петли дверей, трущиеся участки ограничителей открывания дверей; шарниров и пружины крышки люка топливного бака; замочные скважины дверей;

И на пробеге в 90 тыс. км. ни слова о замене ремня ГРМ! Только ремень генератора. В чем же подвох? А подвох заключается в следующем. На просторах интернета гуляет одна сервисная книжка, а год ее выпуска смотрите сами:

Стоит ли доверять книжке, выпущенной в 2011 году? Конечно же нет! Если, конечно у вас Гранта ФЛ. Остальным рекомендую следовать сервисной книжке!

На официальном сайте Лада в регламентах технического осмотра нет ни слова относительно замены ремня ГРМ. Официальный сервис неукоснительно следует этому регламенту и, если при контрольном осмотре, возникнет необходимость замены ГРМ, вам об этом обязательно скажут. Самовольно менять никто не будет, если вы сами не изъявите желания поменять.

Срок для замены ремня ГРМ каждый для себя ставит сам, можно на каждом ТО менять, при желании. Но завод изготовитель не предусматривает замену ремня ГРМ, по крайней мере до пробега 105 тыс.километров, дальше просто нет регламента. А для спокойствия граждан, все двигатели перешли на безвтык. Это ли не гарантия производителя? Ведь делая безвтыковые двигатели, ВАЗ обезопасил прежде всего себя, на случай если ремень Gates все таки подведет и порвется в гарантийные 100 тыс км. пробега. Так же необходимо проверять состояние ремня и помпы, при износе менять, а если все в порядке, то и не трогать до 180 тыс.км. Словоблудие по поводу замены ремня ГРМ считаю закрытым. Ставим жирную точку! Всем добра и удачи!!

Читайте также: