Притирка клапанов сузуки бандит

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:

- щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)

- отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),

- трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,

- ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),

- ключ на 8 (рожковый),

- ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).

- балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?

- тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),

- емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),

- купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).

- 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).

По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.

Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).

Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).

рис. 1

Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).

Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).

Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).

Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).

Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).

Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.

Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.

Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? - я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.

Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.

Какими пастами следует пользоваться, может кто подскажет. Да и каким вооще должен быть результат. Мнения везде разные. У некоторых бенз должны держать день, другим и минуты достаточно. Будем повторно разбирать мотор для расточки, хочется сделать раз и навсегда, ну или почти

Притирка это если живешь в лесу или в пещере.
Лучше всего отдать голову в спец конторы, они тебе на станке прирежут фаску седла и клапана, и будет все идеально без всяких притирок.
Клапана должны держать газ, а не жидкость, поэтому пропускание бензина не показатель негерметичности.

В тех же конторах кстати можно сделать вакуум тест, на предмет герметичности.

Так проще вооще новую голову купить, да и блин, новый мотоцикл в общем то, а не тратить время на старье.

Пользовался разными пастами и разницы не заметил. Да и если не менялась направляйка, клапан или седло то надо снять в основном куски нагара. А это сделает любая. Спец контор по нарезке фасок не слышал у нас.

причем тут покупка новой головы и мотоцикла я не понял. Операции эти стоят не дорого, в Минске думаю не проблема найти кто это сделает.

Клапана и седла клапонов играют одну из основных ролей в максимальной отдаче мощности в 4т ДВС,притиркой проблематично добиться заводских параметров в этом узле,тк рабочая фаска на седле и на клапане будет толще и теплоотдача будет хуже,также основную роль играет направляющая клапана которая обеспечивает плотное прилегание клапана к седлу,перед притиркой все детали дефектуются и при условии что они невышли из параметров завода изготовителя имеет возможность общепринятым способом притирки клапанов подчистить фаски рабочие,но неперестараться,алмазными пластами крайне противопоказанна притирка,тк мгновенно протирает канавы на клапанах,сам напоролся на это,и надо быть уверенным в квалификации и добросовестности станичников кто будет седла прирезать а то они люди такие,сделают а потом докащывай что ты что то недоговорил

Я сталкивался с тем, что в одной известной конторе, направляющие разворачивали дрелью. естественно после этого им хана

Ну так мир не без добрых людей!))) то головку шлифуют на обычном верстаке на листе наждачки и удивляются какого х. прокладку во второй раз пробило. то картера с разных мотиков. и вкладыши не те привез колено зажимает!
Я если не знаю фиг мот или машину кому доверю.
а последние время если знаю тем более!
Перевелись Механики на Руси. Сплошь Кулибины за которыми глаз да глаз!

Так чем дело то кончилось? Есть кто пострадал после притирок алмазными пастами? В мануале к 750 к8 красный крест стоит на пасте для притирки

Часовой пояс: UTC+03:00

Кто сейчас на конференции

Симптомами ремонта двигателя на Suzuki GSF 650 Bandit являются:

Этапы работ по ремонту двигателя Suzuki GSF 650 Bandit:

Все работы по ремонту двигателя проводит высококвалифицированный моторист с большим опытом работы. Дается гарантия 1 год на все производимые работы.

Регулировка клапанов Suzuki GSF 650 Bandit

Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш Suzuki GSF 650 Bandit, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного "цокота" из головки цилиндров.

Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш сервисный центр осуществляет:

Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов.

Ремонт и замена сцепления Suzuki GSF 650 Bandit

В качестве одного из важнейших механизмов Suzuki GSF 650 Bandit является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления Suzuki GSF 650 Bandit востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

Распространенные неисправности сцепления Suzuki GSF 650 Bandit

Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:

Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ Suzuki GSF 650 Bandit

Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) Suzuki GSF 650 Bandit обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на Suzuki GSF 650 Bandit.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Suzuki GSF 650 Bandit

Ремонт головок блока (ремонт ГБЦ) - объемный комплекс работ, требующий достаточное количество специального оборудования, высококвалифицированного персонала и богатого опыта.

Читайте также: