Приора сломалась передняя пружина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Основной проблемой передней подвески, с которой приходится сталкиваться многим владельцам свыше 80-100 тысяч километров, является износ деталей передних стоек. Из-за этого в подвеске появляются посторонние стуки и нередко потеки масла у штока. В данном случае приходится менять весь узел стойки. Также можно проверить остальные детали подвески, такие как опорные подшипники, сами опоры и пружины.

Для того, чтобы выполнить ремонт самостоятельно в гаражных условиях, нам понадобится следующий инструмент:

баллонный ключ
молоток с монтировкой
ключ на 9 рожковый и на 22 накидной, чтобы отвернуть верхнюю гайку стойки
домкрат, удобнее подкатной
плоскогубцы
ключи на 17 и 19, а также головки с воротком
головка на 13 с трещоткой
проникающая смазка и стяжки пружин

Что касается стяжек, то наиболее удобными будут усиленные варианты, которые имеют по два захвата с каждой стороны, к примеру, как на фото ниже:

Итак, первым делом, когда машина стоит еще на колесах, и не поднята, необходимо открутить верхнюю гайку крепления стойки к опоре, но не до конца, а просто ослабить ее.

После этого можно поднимать переднюю часть машины домкратом и снимать колесо:

Теперь необходимо вынуть тормозной шланг из зацепления на стойке, как это показано на фото внизу:

И сразу можно побрызгать гайки крепления стойки снизу:

Далее можно отворачивать гайку шарового пальца рулевого наконечника, предварительно плоскогубцами вынув шплинт:

И при помощи специального съемника или монтировки с молотком выпрессовываем наконечник из поворотного кулака:

И приступаем к отворачиванию нижних гаек крепления:

Если болты не вынимаются, то можно аккуратно через деревянную проставку выбить их молотком:

Затем можно открутить гайки крепления опоры:

И теперь можно отсоединять стойку от рычага снизу:

И окончательно вынимаем весь модель в сборе:

Дальше можно приступать к разбору модуля. Для этого необходимо стянуть пружину до необходимого момента:

И потом открутить верхнюю гайку до конца:

Как видите, теперь можно без каких-либо проблем снимать опору:

Также подшипник, если не снялся в сборе с опорой, и после этого можно вынимать пружину:

И остается снять отбойник и защитный кожух:

Теперь можно брать новую стойку и производить установку всех снятых деталей в обратной последовательности. Собирать следует также, с использованием стяжек пружин. После окончательной установки необходимо обязательно сделать сход-развал передних колес.

Цены на стойки для Приоры значительно отличаются и варьируются от 2500 до 6000 рублей за пару передних.

При достаточно большом пробеге Приоры ее передние пружины в любом случае теряют свои свойства и со временем проседают. Разумеется, работа подвески при усаженных пружинах будет не полноценной, передняя часть машины станет еще ниже, что негативно скажется на работе всей подвески в целом.

Чтобы заменить пружины своими руками, понадобится следующий инструмент:

Стяжки пружин
Ключ на 22
Шестигранник на 6 мм

Снятие и установка пружин передней подвески на Приоре

Итак, чтобы демонтировать пружины, необходимо первым делом снять модули передней подвески с автомобиля. Подробнее об этом написано в этой статье по замене передних стоек на Приоре.

Когда модули сняты, необходимо ослабить гайку штока стойки, удерживая сам шток от проворачивания шестигранником:

После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.

Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.

Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.

Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:

После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:

Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:

Установка новой пружины происходит в обратнойц последовательности. Разумеется, для этого необходимо стянуть ее до такого уровня, как при снятии старой, чтобы поставить на свои места опору с подшипником и закрутить ее гайкой.

Цена новой пружины на Приору составляет от 1000 рублей за стандартную заводскую, и до 2500 рублей за различные модификации от других производителей, таких как SS20 или Асоми.

встречал на приорофорумах такие проблему. у калин тоже случается, что при повороте руля передняя пружина делает кккшшш-бздынь!

это когда опорный подшипник, по разным причинам, не справляется со своей задачей и пружина ерзает по чашке на стойке внизу, или опорная часть надпружинной чашки елозит по подшипнику.

после интеграции стоек Плаза Спорт от ЛКС возник такой трабл. в магазинах у калин и приор опорные подшипники аналогичны, т.е. один подшипник идет туда и туда, но по факту все обстоит немного иначе.

всем прямых и ровных дорог!) удачи!)

Mileage: 19000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 41

Мужики, спасибо, ваши комментарии мне помогли, такая же ситуация, после замены опор передних стоек все вроде ничего, но при повороте пружина с Лёвой стороны издавала такие же звуки, точнее издаёт, менял три дня назад, пока поезжу так, авось притрется…

А я всё думал что с этим делать, по началу грешил на новые пружины, друг говорил неправильный верхний виток на бочке одной, а тут оказывается все проще и трет аллюминиевая вставка о корпус опорника

Я в том году поменял пружины и опорники, при развороте в левую сторону есть звук, будто что то отрывается, прям страшно, осмотр ничего не дает, вот думаю тоже, что то не так с правой пружиной, но так не охота снимать все это дело!)))

сейчас тоже разобрал стойку на приоре и заметил что шайба под номером 5 на рисунке терет сильно о чашку 9, думаю может в этом проблемка

Купил опорники. Оказались тоньше родных. Со стороны водителя поменял не щелкает ничего. Со стороны пассажира щелкает при прогреве. (( смазки графитовой набили. Не знаю может в сказке проблема

когда подшипник умирает он начинает тянуть за собой пружину и в определенный момент она встает на место и получается щелканье.

Вооот, а я продаванам доказать обратное про опроник SS20 со смещением не могу, мне твердят, что эти опоры и опоры приоры "ВПРИНЦИПЕ" стучать не могут, в принципе КАРЛ, хотя что родные долбили когда сдохли, что сэви, но со слов продавана этож SS мать его 20, ну не может он стучать, хотя при покачивании когда всё было новое никаких стуков не было, щас стуки с обоих сторон, только с левой( с моей) стук даже в салоне слышно, а около стойки он в пружину отдаёт, поездишь чуток и всё перестаёт, но на неровности мелкой при малой скорости стук возвращается, стоки абсолютно сухие под пыльниками, даже снимал покачивал в ручную людям давал покачать, все как один сказали стойка живая не пробитая. Шаровая живая, ромашки живые, яйца полиуретан на приоростабе еле натянул всё жёстко, втулке на стабе новые, рейка без люфтов, уже даже шайбу туда хвалёную от SS стваил один фиг, до этого её мне даже подтянули чуток

подшипник опорный поменяйте и всё пройдет.

Блин такая же проблема =( Поставил новые опоры всё ОК но эти щелчки при вывороте это ппц… уже две недели щелкают…

все поломки запрограммированы 🙂 У меня 60 тысяч — и тоже начала прыгать пружина с левой стороны.

русский программатор "и так сойдет")))

Такая же проблема на калине у родителей. При повороте руля с левой стороны прыгает пружина. Проявилось на 60.000 км.

у фокуса прыгает, расслабься.

блин такая же хрень появилась…с левой стороны при выкручивании руля, открываю капот видно что какая то задержка щелчок и на место встает…терпения нет уже…тоже придется разбирать без снятия стойки…

Чтобы заменить пружины своими руками, понадобится следующий инструмент:

Стяжки пружин
Ключ на 22
Шестигранник на 6 мм

Снятие и установка пружин передней подвески на Приоре

После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.

Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.

Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.

Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:

После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:

Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:

Одна из самых уязвимых деталей подвески — это пружины. Уже через 5-7 лет эксплуатации водители могут услышать под днищем какие-то посторонние звуки, лязгания, стуки и почувствовать изменения в поведении транспортного средства. Затягивать с ремонтом не стоит, так как поломавшиеся пружины могут нанести заметный вред другим системам автомобиля и даже обернуться аварией.

Как определить поломку пружины?

Пружины ломаются по нескольким причинам, из которых можно выделить две главные. Это усталость металла и коррозия. При поездках зимой химические реагенты вместе с солью попадают в арки колес и остаются на всех поверхностях. Больше всего химикатов скапливается в чашках стоек. Там всегда влажно, и нижние витки работают в соляном бульоне. Естественно, уже к концу первого года появляются очаги коррозии, пружина начинает ржаветь. Через несколько лет кончик последнего витка уже не может выдерживать высокие нагрузки. Во время поездок по разбитым дорогам, где много кочек и автомобиль часто испытывает удары на рытвинах, пружины обламываются.

Большую роль в повреждениях пружин играет и усталость металла. Это явление, когда под долговременными циклическими напряжениями структура металла изменяется, появляются микросдвиги материала, и деталь не может выдерживать даже прежних нормативных нагрузок.

Как правило, отламывается часть опорного витка, который вставляется в чашку. Тогда автомобиль немного приседает набок, и его стойка становится примерно на сантиметр ниже.

Если присмотреться издалека, то кажется, будто машина попала колесом в ямку, отчего стоит, немного наклонившись. Если такое ощущение возникает часто, то пора измерить линейкой клиренс по правому и левому борту, и при наличии разницы потребуется съездить на диагностику.

Поломавшуюся пружину можно распознать по посторонним звукам. Если во время движения периодически слышатся лязгания или стуки в подвеске, скорее всего, дело в пружине или опорном подшипнике. При проезде лежачих полицейских пружина может задевать отколовшийся кончик и издавать пугающие металлические стуки.

Но в большинстве случаев отломившаяся пружина работает также тихо, как и прежде. В современных машинах классов B, C и D порой бывает трудно определить повреждения.

Однако если усталостные повреждения затронули второй или третий виток пружины, то здесь серьезных последствий для машины не избежать.

Повреждение подвески

Обычно на большой глубине обламываются пружины, которые изготавливаются сторонними поставщиками. Некачественные детали не учитывают технические параметры подвески, из-за чего плохо выдерживают нагрузки. В этом случае обломившийся кусок с двумя-тремя витками застревает в чашке и начинает болтаться на стойке и громко стучать. Кроме того, автомобиль просядет примерно на три сантиметра и более. Появляется крен и вместе с ним — увод автомобиля в сторону. Ездить на таком транспортном средстве неприятно и даже опасно, особенно по плохим дорогам, так как при ударах чашка может быть повреждена острым обломом пружины. Бывает так, что край пружины пробивает чашку, впивается в колесо и начинает его царапать. В этом случае есть риск мгновенной потери давления в шине и нарушения управляемости транспортного средства, что оборачивается аварией.

Кроме того, поездки с сильным креном сказываются на состоянии сайлентблоков и на резинометаллических опорах стойки и стабилизатора поперечной устойчивости. Разбивается опорный подшипник, снижается ресурс амортизаторов.

Замена пружин

Пружины — это недорогие детали. Их стоимость колеблется в районе 2-5 тысяч рублей в зависимости от модели автомобиля. Если обламывается одна, то меняют сразу обе на одной оси, так как вторая, скорее всего, тоже выработала свой ресурс и может сломаться в любой момент. Самым правильным будет заменить сразу четыре пружины на всех стойках, чтобы сократить риск последующих повреждений. Причем детали обязательно нужно приобретать оригинальные, не соблазняясь подделками. Замена пружин — мероприятие трудоемкое, связанное со снятием стойки целиком. Поэтому после смены пружин потребуется сделать регулировку схода-развала для предотвращения негативных последствий для управляемости машины. Настраиваются в основном передние колеса на актуальных сезонных шинах.

Всем доброго времени суток) Сегодня ездил по записи в автосервис для замены пружин передней подвески.Ещё летом, когда делал антикор www.drive2.ru/l/10446455/, случайно заметил что на левой стойке обломлен нижний конец пружины.Раньше как-то не замечал.Судя по состоянию отломленного конца пружины это произошло явно не сегодня, и даже не вчера-конец был весь ржавый.С момента покупки авто в ноябре 2012 г. левой стойкой большую яму я как-то поймал в апреле 2014 г. и всё-возможно это произошло в тот раз, либо уже авто приобрёл с таким состоянием пружины…Короче, не суть-летом заметил, замену планировал на след.год вместе со стойками и амортами вкруг-думал так пока поезжу, но что-то эта пружина похрустывать начала, поэтому решился на замену, соответственно парой.Приобрёл по случаю комплект новых пружин в автомаге по цене 2500 р., якобы оригинальные заводские в упаковке с вкладышем из картона в стиле "Лада-Деталь", пружины позиционируются конкретно как приоровские, класс жёсткости указан "А"( хз что это значит"), маркировка на самих пружинах это по две точки голубого цвета, нанесённые на одном из витков пружин…Так же докупил новые отбойники по цене 360 р. комплект.Было ещё желание раз уж такая пьянка и стойки поменять, а то пробег уже к 90 тыс.км подбирается, неизвестно сколько ещё проходят, но мастер отговорил-дескать куплю сейчас фуфло какое-нибудь и буду потом каждые пол-года менять, типа старые стойки ещё в рабочем состоянии и не нужно менять рабочее на непойми что…
Кстати, как только не приеду в данный автосервис никогда не получается уехать с чистыми руками)) Поэтому даже спец.одежду с собой беру, и пока мастер занят разборкой-сборкой я в это время что-нибудь чищу, "антикорю" или что-либо осматриваю и смазываю))Вот и в этот раз пользуясь случаем, пока стойки были сняты спокойно металлической щёткой зачистил от пыли и грязи стаканы со стороны арок и обработал кордоном, банка с остатками которого и кистью остались ещё с лета www.drive2.ru/l/10446455/ .Так же осмотрел, зачистил и где надо нанёс термопасту "МС 1600" на детали тормозной системы передних колёс, а ещё зачистил от грязи зубчатые венцы на внешних "гранатах" датчиков АБС…Кстати, перед сборкой стоек с пружинами мастер осмотрел опорники ( СС20 ) и выдал заключение что они вполне ещё работоспособные.Напомню что они уже стояли в момент приобретения авто, ставились они якобы в марте 2012 г. на пробеге 45 тыс.км.Получается с момента установки прошло уже почти 5 лет и почти 43 тыс.пробега по нашим убитым дорогам, и пока всё ок)
Вот так у меня сегодня прошла половина дня, и я считаю что с пользой) По высоте перед стал чуть выше чем был, но насколько точно не замерял, но навскидку не особо заметно что пружины поменяны) Оплата услуг автосервиса встала в 2002 р.Называется "попал" на "пятёрик" на ровном месте-2500 р.+360 р.+2002 р.=4862 р.((
Так же уже во второй раз подремонтировал одеяло "Автотепло"-снял старую заплатку и пришил новую капроновыми нитками…Материал "пропадает" в этом месте из-за того что видимо пары от АКБ "проедают" материал, поэтому начал подкладывать поверх акума старый солцезащитный экран…На этом пока всё, всего доброго всем прочитавшим данную запись;)

Запчасти

Лада Приора Хэтчбек 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 19

вот такие машины достойны называться "Белый лебедь", ибо управляют ими настоящие пилоты, а не наездники. Уважение к вашему трудолюбию. После таких хозяев машину покупать не страшно. Спасибо.

Читайте также: