Приора проблемы с проводкой

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Ладу Приору нельзя назвать принципиально новой моделью ВАЗа, т.к. по сути это глубокий рестайлинг 10-го семейства. Машина стала интереснее внешне, комфортнее внутри, но вот вопросы по технической части предыдущего семейства остались и добавились новые.

Из основных недостатков Приоры:

1) Невысокое качество лакокрасочного покрытия и не самая высокая коррозийная стойкость в своем классе, учитывая ценник на новую машину. Достаточно вспомнить как хорошо гнили задние арки на десятом семействе.

На Приоре больными местами стали декоративные хромированные сабли на крышке багажника и капоте. Но в целом, учитывая частичную оцинковку кузова — не все так плохо.

Совсем гнилую Приору надо еще поискать и то причиной скорее всего будет некачественный кузовной ремонт после ДТП.

2) Не смотря на внешнее сходство с десяткой , кузов Приоры был усилен, что дало большую жесткость на кручение, что в купе с устанавливаемыми фронтальными подушками безопасности дало лучшие результаты по краш-тестам.

Тем не менее по безопасности до уровня современных иномарок бюджетного сегмента Приора не дотягивает и фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч она проходит можно сказать внатяг. Это хорошо видно как минимум по залому передней стойки с водительской стороны, собственно ту же картину можно наблюдать и у Гранты с Калиной 2, соплатформенники последних от Datsun думаю не станут исключением. Запаса по прочности у кузова нет.

Например, был случай у знакомых, когда на Приоре при относительно небольшом ударе об отбойник, порвало передние лонжероны.

При этом деформацию передка нельзя было назвать сильной. До ДТП машина была практически новой, кузовные элементы не имели повреждений, да и на усталость металла, учитывая возраст авто списать это нельзя.

3) Сменив десятку на конвейере Приора помимо усиленного кузова, получила новый 126 мотор. С одной стороны, машина стала довольно шустрой, а двигатель сразу пришелся по душе любителям тюнинга.

С другой стороны появились отдельные моменты, которые понравятся не всем. Во-первых, в отличие от старого-доброго 124-го мотора (16 кл. естественно), новый 126 получив иную поршневую и большую мощность, приобрел и неприятную особенность — гнуть клапана при обрыве ремня ГРМ.

А учитывая проблему с качеством помпы, устанавливаемой с заводом — данная проблема только подливала масла в огонь. Заклинила помпа — загнуло клапана. Опять же нужно не забывать следить за состоянием ремня ГРМ и своевременно осуществлять замену. Многие владельцы после загиба клапанов, с последующим ремонтом ГБЦ устанавливали 124-ю поршневую, чтобы уже в следующий раз не столкнуться с подобной проблемой и как следствие дорогостоящим ремонтом, но при этом теряют в мощности двигателя.

К ходовой части и тормозной системе особых претензий нет.

4) Отдельная грусть Приоры, да и в принципе всех ВАЗов — это трансмиссия, которая воет с новья. И если внедрение тросового привода кпп помогло снизить вибрации на рычаге и улучшить четкость его хода, то модернизация самой коробки, не смогла полностью избавить владельцев от шума.

5) Учитывая невысокое качество комплектующих, в ходе эксплуатации могут всплывать достаточно разные проблемы, например, отказ генератора тысячах на 30 пробега и другие проблемы с электрикой.Гене

6) Неисправность выжимного подшипника также на малых пробегах.

7) Протекающий багажник как у седана, так и у хэтчбека.

8) Ржавеющие внутри арки, но тут уже вопрос к дилерам, устанавливающим подкрылки на саморезы.

Тем не менее, есть не мало автовладельцев, у которых машина прошла без особых проблем более 150 000 км. Есть и экземпляры, намотавшие в такси по 500 000 км. Если говорить о комфорте, то по сравнению с 10-м семейством Priora значительно продвинулась. вперед.

Салон стал современнее, шумоизоляция стала чуть лучше, панель стала тише, хотя и не избавилась от сверчков окончательно. Отдельного внимания заслуживает торпедо Soft Look с последнего рестайлинга Приоры.

9) Тем нее менее, пластик остался достаточно дубовым, а эргономика салона отстает от современных одноклассников, но по крайне мере все более-менее на своих местах в отличии от Логана первого поколения к примеру, где кнопку сигнала или включение подогрева сидений придется поискать с непривычки, а клавиши стеклоподъемников найдутся на передней панели, вместо привычного по большинству моделей левого подлокотника.

10) Сидения, к сожалению, недалеко ушли от десяточных, но вопрос можно решить установкой тюнинговых комфортной серии, благо вариантов на рынке достаточно.

Основным же минусом данного автомобиля, на мой взгляд является цена. Причем это актуально, как для нового автомобиля, так и для б/у. Стоимость нового стартует с 400 000 рублей за базовую комплектацию без кондиционера. Стоимость б/у в более-менее адекватном состоянии начинается с 200 тысяч рублей. Стоит ли Приора этих денег — решать вам.

Большим плюсом для автомобиля является обилие и доступность запчастей, а также простота в обслуживании .

Лада Приора Седан 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 77

Причину нашёл замкнула проводка замка багажника и под капотом предохранитель на 30 ампер сгорел заезжал 2 разным электрикам всё проверили сказали блок комфорта нашёл другой блок комфорта поставил не заработало в итоге приехал мой знакомый электрик набрал ему он нашел причину минут за 20 а те 2 электрика мой им совет менять професию ибо не х позорить электриков)

Тут по схеме хорошо видно что k-line от диагностического разъёма obd идёт от блока комфорта, по этому да, obd без блока не работает. И ещё момент, если блок комфорта брать с разборки, там может быть активирован иммобилайзер и он пропишется в твои мозги, потом даже с заменой блока комфорта, ЭБУ уже не даст завести машину, так что нужно быть осторожней. Но конкретно о всех тонкостях иммобилайзера я не в курсе

Понял значит виновник всё таки блок комфорта я просто думал если блок комфорта умирает то часть только перестаёт работать а тут всё и сразу померло

Так и есть, у самого из-за этого блока проблема с регулировкой зеркал, отложил до лучших времен, по этому и говорю, лучше сначала питание прозвонить. Если сам не хочешь лезть, сдерни фишку XP1, приедь к электрику и попроси на 2 и 3 контакте проверить +12v и на 9 контакте минус, там делов на 10 минут а сэкономит не мало) Вроде максимально подробно расписал)

Благодаря за совет сегодня всё с другом проверим!

MKonstantinS

Нарвался в ютубе парень года 4 назад попал в такую же ситуацию и он всё заснял на видео и выложил в ютуб с просьбой помочь так как он купил новый блок ему эта не помогло

MKonstantinS

Для обеспечения нормальной работы всех устройств и приборов каждый автомобиль оснащается электросистемой. Современные авто имеют более сложную электрическую схему, поскольку оборудуются многими устройствами, предназначенными для комфортного управления транспортным средством. Из этого материала вы узнаете, что представляет собой электросхема Приора, и как определить неисправность в ее работе своими руками.

Особенности электрооборудования

Электросхема автомобиля Лада Приора включает в себя несколько основных элементов — переднюю и заднюю колодку, колодку контрольного щитка, а также системы управления мотором. Все эти элементы связаны друг с другом специальными штекерами, расположенными слева под центральной консолью, а также над монтажным блоком.только жгут контрольного щитка и системы управления ДВС находится в шахте системы отопления, со стороны водительского места. Также следует отметить, что задняя колодка и прибора подключены к управляющему устройству электропакетом, который находится в салоне машины.

Основные системы, которые включает в себя электросхема:

отопительный узел, печка;
оптика, включающая в себя основные фары, габариты, противотуманные огни, поворотники;
система очистки лобового и заднего стекол, если это предусмотрено конструкцией автомобиля; авто;
электростеклоподъемники.

Возможные неисправности проводки

С какими неисправностями в работе бортовой сети автолюбитель может столкнуться:

Само устройство не работает. Например, отказывается функционировать система обогрева заднего стекла либо электрический регулятор боковых зеркал. Есть вероятность, что причина кроется в самом устройстве либо предохранителе, который отвечает за его работоспособность.
Замыкание в электросети. Как сказано выше, проблема замыкания обычно проявляется в результате нарушения изоляции на том или ином участке. Чтобы не допустить этого, укладка проводов должна осуществляться в местах, где отсутствуют какие-либо движущиеся элементы.
Обрыв проводки. Данная неисправность характерна для многих авто российского производства.Чтобы не допустить обрыва, учтите рекомендации, описанные пунктом выше.
Выход из строя предохранительного элемента. Если вы замечаете, что в работе тех или иных приборов стали появляться неисправности, то для начала следует открыть монтажный блок и проверить целостность самого предохранителя. Есть вероятность, что проблема кроется именно в этом. Обычно предохранительные устройства ломаются из-за слишком высокого напряжения в бортовой сети. Если причина действительно кроется в перенапряжении, то для начала необходимо ликвидировать саму проблему, а уже потом менять предохранители.
Отсутствие контакта. Участок цепи при этом может быть целым, но контакт будет отсутствовать. Вероятнее всего, в данном случае проблема кроется в том, что провод немного отошел или контакт на его конце окислился. В таком случае производится зачистка контакта, для этого используется щетка или наждачка, после чего осуществляется повторное подключение провода.

Как определить неисправность?

Если вы заметили, что в работе проводки Приоры возникли проблемы или один из приборов не функционирует, то можно произвести диагностику напряжения, для этого используется мультиметр. В частности, вам нужно будет проверить, есть ли напряжение в цепи питания, соединяющая вышедший из строя прибор с другими устройствами.

Как правильно это сделать:

Сначала необходимо переключить тестер в режим вольтметра.
Далее, один щуп тестера подключается к аккумуляторной батарее либо кузову транспортного средства, в зависимости от того, где находится диагностируемый прибор.
Второй щуп устройства необходимо соединить с подающим кабелем в диагностируемой цепи, но перед этим клеммы с девайса нужно снять.
Если при диагностике на экране тестера появятся показания, то это свидетельствует о том, что напряжение в цепи имеется, соответственно, проверяемые провода исправны.
Аналогичные действия производятся и с остальными проводами, которые требуют проверки. Если в конечном итоге вы обнаружите точку, где нет напряжения, то это говорит о том, что источник поломки находится на данном участке цепи. Дело остается за малым — просто найти причину и избавиться от нее (автор видео — канал PRO.Garage).

Если напряжение в цепи полностью отсутствует, можно произвести диагностику возможного короткого замыкания.

Чтобы сделать это, выполните следующие действия:

Сначала из блока предохранителей необходимо извлечь деталь, которая отвечает за диагностируемую цепь.
Как и в предыдущем случае, мультиметр следует активировать в режим работы вольтметра.
Один щуп тестера следует соединить с выходами подключения предохранительного элемента. Убедитесь в том, что все остальное оборудование и девайсы в данной цепи не подключены.
Затем немного пошевелите сам проводок — если в этот момент на дисплее будут появляться показатели, это свидетельствует о том, что где-то провод коротит. Проблему необходимо как можно быстрее решать — квалифицированные электрики говорят, что электроцепь до такого состояния доводить в принципе не стоит.

Короткое замыкание обычно появляется на том участке цепи, где стерлась изоляция. Такая процедура может быть проведена с любым компонентом электросхемы, а также с выключателями. Если же диагностика показала отсутствие короткого замыкания, то есть еще один вариант проверки.

В частности, речь идет о поиске возможного обрыва в электросети, процедура выполняет следующим образом:

Сначала необходимо обесточить бортовую сеть или только один участок, который вы хотите проверить. Для этого либо отключите клеммы от аккумуляторной батареи, либо просто извлеките предохранительное устройство из места монтажа.
Теперь приступаем непосредственно к проверке — щупы тестера следует подключить к двум концам участка электроцепи.
Далее, один из щупов следует подключить к кузову авто, вам нужна масса.
Если в момент подключения на дисплее тестера начнут появляться показатели, это говорит о том, что на данном участке электроцепи разрывы отсутствуют. В том случае, если изменений никаких нет, то с уверенностью можно сказать, что в проводке есть обрыв.

Электрическая схема

Сама электросхема Приоры достаточно сложная, поскольку включает в себя множество различных приборов и девайсов. В случае появления неисправностей эта схема позволит правильно определить участок, который нужно проверить в первую очередь.

Наглядная инструкция по самостоятельному восстановлению работоспособности проводки в автомобиле Лада Приора приведена на видео ниже (автор ролика — alecsey avtolekar).

Всем привет) И вот снова я обращаюсь к вам) на этот раз по электрике, в общем горел у меня чек. до этого был пропуск зажигания, в общем 1 катушка умерла, заменил все 4 катушки производста ВАЗ то есть оригинал, скинул клемму на ночь, чек погас. поездил по городу, были дергания думал опять пропуск в цилиндре, но всё выравнилось, чуть позже опять чек загорелся, на среду записался к электрикам, и вот в чем вопрос, такая проблема можеть быть в форсунках, их я купил но еще не поменял, и также проводку сложно менять которая идёт на катушки, там она состоит из жгута проводов он идёт прямо на катушки, а этот жгут соединятся с другими проводами, я хз че это за провода, но они зажеванныи частично оголены( их вообще можно заменить, это сложно? эти провода как понял трутся об корпус воздушного фильтра ибо по другому не представляю как их могло так зажевать и переломить, двиг 126)

По 10 сегодня друг снова не завелся, точнее заглох прямо на трассе, как он мне сказал ехал ехал, тут вдруг музыка вырубилась, потом начала панель моргать, потом свет фар потух и машины заглохла, и болье не хотела заводится, клемму он скинул, потом я к нему приехал посадили на тросс, надели клемму, пока до гаража ехали аварика у него работала потом совсем потухла, аккум у него новый, думаю у него проблема с генератором, в чем еще может быть проблема, у него двиг 8 кл, 1.5 литра инжектор 10 2001 года.

по приоре не знаю уже,
а по десятке,что непонятного то?лампочка аккум при этом горела?ремень генератора на месте?

Приора, проблема с пуском двигателя после некорректного "прикуривания"

Приветствую!
Сначала опишу ситуацию: поездив на авто днём никаких проблем с пуском двигателя не возникало, вечером заглушил, всё ок. Ночью был мороз, утром двигатель не завёлся, акб еле крутил стартер, решил "прикурить", благо когда-то ранее уже производил эту операцию и всё было ок. Поймал авто, попросил "прикурить", водитель согласился, я достал провода, говорю красный "+" чёрный "-", он кивнул головой. Когда я у себя подключал клеммы к АКБ на "-" увидел искры и уже тогда подумал, что что-то не так, но и до этого когда-то видел искры когда корректно всё подключалось. Я сел в свой авто и повернул ключ зажигания и тут я увидел, что у авто донора клеммы проводов для "прикуривания" задымились. Дальше в ходе разбирательств выяснилось, что водитель авто донора перепутал у себя клеммы местами. Ну тут я конечно сам виноват, что не проверил крепление клемм с его стороны, понадеялся. Так что всегда проверяйте лично. Ну собственно всё, после этого мой авто перестал заводиться. Стартер "маслял", авто чих-чих, но не схватывало. Я на буксире оттащил свой авто в гараж.

Что делал в качестве диагностики:
1) все предохранители в подкапотном пространстве и в салоне оказались целыми (на всякий случай заменил главное реле и предохранители рядом с ним)
2) Проверил АКБ, напряжение 12.4В, плотность электролита 12.7. На всякий случай подзарядил АКБ до 13В, заряд держит.
3) Прозвонил и замерил напряжение в разной последовательности: двигатель/акб/генератор/кузов - всё ок и напряжение 13В
4) Бензонасос работает, слышно в салоне если заднее сиденье приподнять, свечи заливает бензином, свечи прокалял.
5) На авто стоит 4 катушки зажигания (126 мотор, 16кл). Выкрутил все свечи, каждую подключил к своей катушке и фишке, искра есть. На всякий случай заменил свечи
6) Снял стартер, проверил отдельно: бендикс крутит, втягивающее - отрабатывает.
7) Друзья советовали проверить ремень, я снял кожух, прокрутил колесо несколько раз и в маслозаливную горловину смотрел положение кулачка - он менял своё положение, ремень тоже в порядке. ВМТ - ок.
8) На всякий случай заменил датчик положения коленвала и датчик фаз.
9) Подключил к ЭБУ (Итэлма 21126-1411020-12) модуль с bluetooth + ПО opendiag, были ошибки Р1602 (пропадание напряжения цепи питания контроллера), Р0201/Р0202/Р0203/Р0204 (цепь управления форсункой цилиндра 1/2/3/4) - как я понял они появились в тот момент, когда я снял фишку с форсунок когда проверял искру на свечах, чтобы в цилиндры бензин не заливало и когда ЭБУ отключал. Ошибки сбросил.
10) Отдал знакомому ЭБУ на прозвон, он прозвонил, КЗ нет, и он перепаял на всякий случай чип Infineon-TLE6240GP-DS-v03 с донора (который у него был, но вроде с донором тоже какие-то проблемы были)
11) На авто есть сигнализация, закрывал/открывал авто, на брелоке показывает например, что капот открыт - когда он действительно открыт. Вроде как работает, хотя может есть ещё какие способы проверить, не знаю.

После каждого пункта выше, я пробовал завести авто, на приборной панели загорались check engine, акб. Когда ошибки на ЭБУ сбросил - check engine перестал загораться. Ключ зажигания у меня только обучающий (с красной фишкой). При этом стартер крутит словно в холостую. Я даже вывесил переднее колесо, поставил на 5-ю передачу, колесо крутилось при повороте ключа зажигания. В общем было такое ощущение, что двигателю чего-то не хватает, но не было схватывания. Кстати после пункта "10", когда нажимал на педаль акселератора - небольшое чух-чух появлялось, но без результата, если не жать, то стартер тупо крутит. Вроде искра есть, бензин поступает, так как свечи заливает постепенно, но без толку.

Теперь пытаюсь понять причину "не схватывания" двигателем. Может это всё же проблема с ЭБУ? Либо в проводке дело? Вроде всё описал, если что-то ещё надо - напишите, дополню.

Читайте также: