Принудительное включение вентилятора ваз 2106

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

есть много случаев когда разлеталась крыльчатка на помпе и приносила свои последствия, но это может качество их такое .

Ни разу в жизни не слышал даже про такие случаи, однозначно связано с качеством изготовления, но вот у меня например вентилятор предположительно из полиэтилена, он не ломается только гнётся, т.е. разлететься он врятли может, а вот старый 4ех лопастной был (видимо заводской) в паре мест дал трещину, вероятно из неударопрочного пластика был сделан и то не разлетелся, сменил на 6ти лопастной просто от того, что старый был, ну и с намёком на лучшее охлаждение хотя тогда даже не испытывал с этим проблем.

1. Приводной вент абсолютно надёжен - работает двиг работает вент, исключая случаи обрыва ремня, что не заметить крайне сложно (запасной при себе, случаев не было).
2. При включении вентилятора резко сажается напряжение - нагрузка на электрику\гену.
3. Эл. вентилятор ждёт нагрева до опр темпы, и охлаждает до опр темпы - температурная напряжённость выше, у приводного всё плавно - нагрев\охлаждение.
4. Эл. вент - усложнённая конструкция\низкая надёжность\низкая ремонтопригодность особенно в полевых условиях - пред + доп проводка + датчик + реле + сам вентилятор, у приводного конструкция элементарна - лопости и всё.

Самый главный его минус - очень низкая эффективность. Как раз когда он нужен больше всего (на ХХ в пробке) он еле шевелится. Зато когда большие обороты, он обдувает, хотя хватает и потока набегающего воздуха. В общем все наоборот. Толку, как от козла молока. нуи постоянная потеря мощности на вращение. Горячий ли двигатель, холодный. Соответственно повышенный расход.

Бред полный =)))
во-1ых есть ещё термостат который при езде закрыт\приоткрыт и потому двиг норм темпу держит и охлажение набегающим потоком и происходи. Что касается ХХ и пробок, при исправной системе отроется термостат полностью и двиг не закипит, у меня ни разу в жизни даже при жаре за 30 в пробке темпа за 90 не уходила, а я на юге живу и летом пекло за 30 у нас нормальное явление.
Во вторых где потеря мощности? 0.0000001 лошадинных сил от вращающегося вентилятора (сопротивление воздуха), когда включается электро вентилятор напряжение засаживается ниже 12ти вольт, что немаловажно в пробках именно на ХХ, тут то как раз вреда гораздо больше чем от приводного вентилятора, как я уже сказал при исправной системе в пробке с приводным двиг никогда не закипит и вентиль двиг не нагрузит, а с эл. вентилем то как раз от двигла будет отбираться значительная мощность которую двиг собственно дать на ХХ не сможет отсюда и засаженое напряжение, засаженные холостые, нагрузка на двиг, нагрузка на гену, нагрузка на АКБ ибо гена не сможет выдать ток нужный эл. вентилю!
Приводной вентиль нагрузку на двиг не создаёт, она настолько микроскопична что никак не повлияет на расход.
Эл. вентилятор при пуске и работе (пусковой ток ~ в 2 раза выше рабочего) создаёт значительную нагрузку (доказательство - просадка напряжения) и тут то как раз на расход будет влияние а ещё на живучесть гены и АКБ.

Ты наверное не кипел ни разу в пробке по два часа, когда жара а 30 градусов и печка включена на полную. Иначе давно бы бросил секту староверов и поставил современный электровентилятор =) Какой толк от открытого термостата, когда радиатор не обдувается?

Приводной вентиль нагрузку на двиг не создаёт, она настолько микроскопична что никак не повлияет на расход.

Ниразу не кипел в пробке при жаре за 30 гразусов хотя и случалось что стоял и час и полтора в ней! А соответственно на кой хрен мне ставить электровентиль если приводной прекрасно справляется!

Какой закон, у вас приводной вентилятор лопостями песок перелопачивает или воздух гонит, вы соизмеряйте сопротивление вообще.
Закон сохраняется тут
Приводной вентилятор крутится напрямую его сопротивление лишь сопротивление воздуха и всё, на эту работу тратится на порядок меньше энергии двигла чем тратиттся энергия на:
приведение в движение ротора генератора (трение в подшипиках и главное нагрузка выработки эл. энергии)
т.е. мощность теряется уже на генераторе она не передается 100%
далее тратится энергия на возбуждение обмоток ротора генератора
далее потеря мощности в проводниках\соединения\контактах реле
далее мы теряем мощность в щётках эл. вентилятора
и уж в конце мы теряем в сопротивлении воздуха лопастям

И Вы мне будете продолжать утверждать, что эл. вентилятор лучше? Эл. вентилятор даёт больше нагрузки на двигло (а ещё и на генератор и АКБ) чем приводной на порядок это неоспоримый факт я вам это уже дважды доказал!

И в давершении всего напомню, что конструкция авто (не забываем что это по сути ФИАТ) изначально не предусматривала вообще эл. вентилятор охлаждения вообще.

переместили во флуд
Лишнее доказательство что я прав а вы просто не хотите это признавать. Мне вас жаль.

Это доказательство того, что не нужно засорять темы лишним флудом.
PS: действия модераторов у нас не принято обсуждать.

У меня третье мнение. Комбинированное . Летом оба, ибо пробки едрен батон. Весна, осень - механика. А чисто карлсон самое для зимы. Мнение мое личное и ни кому я его не навязываю. Кстати до сих механика вертится все плюсы погодные карлсона не дают прикрутить.

Я мнение то не навязываю, меня попросили привезти доводы, я привёл, люди не поняли я объяснил, люди опять не поняли я объяснил на пальцах, и теперь мне говорят что я развёл флуд.

Спор приводной вентиль или электрический это спор бесконечный, ибо и у того и др есть плюсы и минусы, и я тут не доказываю что приводной лучше всех и не навязываю его всем ставить, разговор был вообще иной.

Простота конструкции
Максимальная надёжность
Лучшая ремонтопригодность
Плавное изминение температуры
Меньшая нагрузка на двиг (и я доказал это постами выше)
Отсутствие нагрузки на др оборудование, как то электрика (гена АКБ)

Минусы:
Постоянный обдув, вследствие этого дольше греется двиг
На малых оборотах хуже охлаждение

По электрическому вентилятору всё наоборот что есть плюс у приводного то есть минус электрическому:

Плюсы
Нет обдува когда он не нужен (например во время прогрева)
Эффективное охлаждение на малых оборотах (в пробках например)

Сложная конструкция
Низкая надёжность
Плохая ремонтопригодность
Скочкообразное изминение температуры (высокая тепловая нагрузка на двиг)
Большая нагрузка на эл. оборудование

Если что упустил конечно же добавляйте

ЗЫ
Абсолютно не согласен с минусами приводной системы, ибо как уже сказал, авто у меня уже 10 лет, стоит приводной вентилятор, за все 10 лет ни разу в пробках не кипел, никогда не жаловался на охлаждение. И то что якобы греется дольше тоже не согласен, у моего зятя стоял карлосн как вы говорите конфиги такие у нас

у обоих двиг был 1.3
у меня медный радиатор у него люминь
термостаты исправны 100% у обоих
дело было осенью, температура около +10 на улице
заводили двиги одновременно после ночи (темпа двига одинаковая)

Факт - температура росла одинаково.

ЗЫЫ
Голосование некорректное, 2ой пункт откровенная издёвка, если уж писать пункты то Электро вентилятор\Приводной вентилятор, а тут извиние если в двигле система охлаждения неисправна вентилятор никакой не поможет.

За мех привод,никогда не подводил,всегда уверен в том что радиатор обдувается.Но сейчас при похолодинии он мешает,не дает двигателю быстро прогрется (Обдувает блок и ГБЦ),а ето значить что двигатель работает на подсосе подольше ,топлива розходуется больше,плюс ко всему на не прогретом двигателе присутствуют рывки.

Рашн картонка рулит, при чём пофиг какой вентилятор, ставят все =)))
А на непрогретой движке нормально явление что дергается, бензин то плохо испаряется и норовит сконденсироваться на стенках холодного впускного коллектора.
У меня стрелка за 50 уйдет (~ 2 мин) сажусь еду, дерганья нет, главное газ в пол не давить, тут провалы возможны.

вставлю свои пять копеек.
а где вы видели на иностранных авто принудительный вентилятор. ведь у буржуев все посчитано и положено по полочкам.

Сложная конструкция? Что там сложного интересено? Термодатчик замыкаеться, включаеться реле - включаеться вентилятор. Остальные пункты тоже из пальца выссаны. Будто на космическом аппарате ездим. Давайте запретим тогда инжектор и прочие электронные системы. А что, они ведь сложные и низкая надёжность по сравнению с механическим карбюратором и КСЗ, которые устарели уже 150 лет назад.
Про тепловую нагрузку тоже бред какой-то. Тут 25 лет электровентилятор работал, работал и оказываеться что охлаждённая ОЖ оказывает пагубное влияние на двиг. Пффф . Вы наверно зимой двиг в такой заботе о нём вообще не заводите его. Тут извините меня, мнение о том, что холодный пуск двигателя зимой равен нескольким сотням км. пробега по сравнению с тем, что Вы написали, это вообще аксиома.
Про нагрузку на эл. оборудование - можно подумать, что эл.вентилятор постоянно работает и создаёться большая нагрузка на генератор. Вы ещё про расход бензина напишите, мол это такой удар по кошельку автовладельца.

лично у меня электро вентилятор ни разу после установки не ломался(за года 3 примерно)а механический ломался 2 раза за 2или 3 года(конечно не сам вент,шкив на котором он "сидит". Но по крайней мере с такой поломкой шкива с электро вентилем можно доехать километр до магазина. Да,за эти 3 года пользования электро вент. шкив ни раз не сломался. почему-то

MAJOR

Жигуленышь

Если не сожно можно подробно объяснить как сделать принудительное включение вентилятора! я в электронике вообще никак. БУДУ БЛАГОДАРЕН!

Lunatik

ЖигулистикЪ

к датчику включения вентилятора на рдиаторе идут 2 провода, при замыкании которых срабатывает вентилятор. кнопку ставишь, чтобы она замыкали эти 2 провода

Тошка

Злой Тошентий

Два провода, один "+" второй "-", вот минус не трогаеш, а на плюс с АКБ или 30 контакта замка зажигания или еще от куда-то береш и тянеш провод до кнопки, а потом и на вентилятор.
Я не рекомендую так делать или делать 2 цепи, просто можно завтыкать и не включить вовремя вентилятор.

kolobok

Отпетый ЖигулистЪ

Совет Lunatikа предпочтительней, т.к. кнопка будет управлять релюхой и ток через контакты кнопки будет незначительным, в совете Тошки надо либо ставить доп. реле, либо искать кнопку, способную выдерживать могучий ток.

MAJOR

Жигуленышь

DMITcom

ЖигулистикЪ

Denchik

ЖигулистЪ

Какой хоть еще мануал?)))))) На датчике включения вентилятора 2 контакта. Так? Приматываем к каждому по проводу и тащим в салон. Включаем зажигание и пробуем замкнуть провода- вентилятор включается. Теперь ставим куда удобно кнопку и приматываем к ней провода. Теперь они замыкаются при нажатии кнопки! ВСЕ!)))))

DMITcom

ЖигулистикЪ

это конечно понятно! я про то, как пустить через релюху как советовали выше "Совет Lunatikа предпочтительней, т.к. кнопка будет управлять релюхой и ток через контакты кнопки будет незначительным"! Просто читал где-то, а вот где запамятовал. )

Denchik

ЖигулистЪ

Так вот оно у тебя и так через рылюху пойдет. Включил кнопку-принудительно замкнул датчик, а датчик уже без тебя через рылюху подключен! Ты по существу никакой новой проводки не делаешь. Это все равно что снить с датчика два провода и перемкуть их. Вентилятор включится (со включенным зажиганием ессно. ). А в совете Тошки получается что ты вторую проводку на вентилятор тянешь, и тогда в цепи должна быть релюха. он собственно и сам так делать не рекомендует, так что тяни 2 провода от датчика, а релюха там уже есть. Вот))))

DMITcom

ЖигулистикЪ

Если не ошибаюсь ни в чем, то где то читал такую схему - от кнопки в салоне тянем один провод к реле, на тот вывод, на который приходит провод с термодатчика, а второй провод на массу. Вот! Это тоже самое получается? Просто по специальности доктор и в электрике ни ногой )))

Zmey

Жигуленышь

У датчика два контакта, вот от них и тащи провода. Просто ты параллельно датчику подключаешь выключатель и получаешь возможность поработать датчиком сам.

Denchik

ЖигулистЪ

+1!
Дык вот и я о том же! Самый простой вариант! Не надо нифига городить лишних релюх и прочее! Два провода и кнопка!
З.Ы. Есть проще вариант - ставишь принудительное охлаждение и ваааапще забываешь про всякие датчики, рылюхи и провода! )))))

Largan

ЖигулистЪ

конечно вариант без реле легче и правильнее но вот если допустим у тебя сгорит реле вот тут то ты и вспомнишь про то что можно было замутить кнопку со своим собственным реле и тем самым спасти себя от перегрева
по поводу принудительного охлождения то оно мало эфективно на малой скорости движения допустим когда стоишь в пробке или кого то буксируешь

Dimon

ЖигулистикЪ

Тогда просто вози с собой запасное реле. А вообще я думаю что не работающий вентилятор это не такая уж страшная поломка. Откроеш капот, включиш печку. Я так один раз 30 км проехал и ничего страшного не случилось. В крайнем случае можно будет просто провода от вентилятора напрямую на аккумулятор кинуть

рома из таганрог.

Чудо из Таганрога

С поломоным датчиком ездить нельзя, я так один раз в пробке стоял на м4 и закипел, штука неприятная когда из за тебя пробка ещё больше!

Zmey

Жигуленышь

. по поводу принудительного охлождения то оно мало эфективно на малой скорости движения допустим когда стоишь в пробке или кого то буксируешь

Ага, полностью согласен, сейчас думаю спереди радиатора какой нибудь карлсон электрический воткнуть, пусть оба трудятся

david

ЖигулистЪ

у меня на авто полностью исправная система охлаждения. за всё время эксплуатации ни разу не перегрелся, куда бы не ехал, кого бы не буксировал.
установлен штатный электровентилятор.

Dimon

ЖигулистикЪ

aLEXey665

ЖигулистЪ

У нивы они вроде как спереди стоят. или я ошибаюсь? У нас с переди на 1 места не хватит.

А насчет кнопки в салоне. лучеш всего подключиться к реле. я сделал 1 провод - Управление и 1 провод на индикацию включения. т.е. лампочка (светодиод)

Хотя с 2000 года от реле отказались.

__________.jpg ( 33.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251

Largan

ЖигулистЪ

я уверен на сто процентов что если реле сгорит то можно надеяться только на счастливый случай что ты бросишь взгляд на индикатор температуры но и при этом дажы ты мало что успеешь сделать за то время покуда машина будет закипать

Принудительный обдув радиатора охлаждения применяется во всех без исключения автомобильных двигателях внутреннего сгорания. Это единственный вариант избежать перегрева силовой установки. Именно поэтому необходимо периодически проверять исправность электрической цепи включения вентилятора радиатора.

Вентилятор охлаждения ВАЗ 2107

Зачем нужен электровентилятор

Вентилятор предназначен для принудительного обдува радиатора охлаждения. Во время работы силовой установки жидкий хладагент через открывшийся термостат поступает в радиатор. Проходя по его трубкам, оборудованным тонкими пластинами (ламелями), хладагент остывает за счёт процесса теплообмена.

Когда автомобиль движется на скорости, теплообмену способствует встречный поток воздуха, но если машина длительное время стоит, или едет медленно, охлаждающая жидкость остывать не успевает. В такие моменты двигатель от перегрева спасает именно электровентилятор.

Конструкция устройства

Вентилятор радиатора состоит из трёх основных элементов:

электродвигателя постоянного тока;
крыльчатки;
рамки.

Ротор электродвигателя оснащён пластиковой крыльчаткой. Именно она, вращаясь, создаёт направленный поток воздуха. Двигатель устройства установлен в металлическую рамку, при помощи которой он крепится к корпусу радиатора.

Как включается и работает электровентилятор

Электромотор вентилятора

Электрический двигатель является основным узлом устройства. В ВАЗ 2107 применялись два типа моторов: МЭ-271 и МЭ-272. По характеристикам они практически идентичны, а вот что касается конструкции, то она несколько отличается. В двигателе МЭ-271 корпус штампованный, т. е. неразборный. Он не нуждается в периодическом обслуживании, однако в случае неисправности, его можно только заменить.

Устройство и характеристики электродвигателя вентилятора

Конструктивно мотор состоит из:

корпуса;
четырёх постоянных магнитов, приклеенных по окружности внутри корпуса;
якоря с обмоткой и коллектором;
щёткодержателя со щётками;
шарикового подшипника;
опорной втулки;
задней крышки.

Электромотор МЭ-272 также в обслуживании не нуждается, но в отличие от предыдущей модели в случае необходимости его можно частично разобрать и попытаться восстановить. Разборка осуществляется путём отворачивания стяжных болтов и снятия задней крышки.

На практике ремонт электровентилятора нецелесообразен. Во-первых, запчасти к нему можно купить только бывшие в употреблении, а во-вторых, новое устройство в сборе с крыльчаткой стоит не больше 1500 рублей.

Таблица: основные технические характеристики электродвигателя МЭ-272

Характеристики	Показатели
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная частота вращения, об/мин	2500
Максимальный ток, А	14

Неисправности вентилятора охлаждения и их признаки

С учётом того, что вентилятор является электромеханическим узлом, работа которого обеспечивается отдельной цепью, его неисправности могут проявляться по-разному:

устройство не включается вообще;
электродвигатель запускается, но работает постоянно;
вентилятор начинает работать слишком рано, или слишком поздно;
при работе узла возникают посторонние шумы, вибрация.

Вентилятор не включается вообще

Главной опасностью, которую несёт поломка вентилятора охлаждения, является перегрев силовой установки. Важно контролировать положение стрелки прибора датчика указателя температуры и чувствовать момент включения устройства. Если электродвигатель не включается при достижении стрелкой красного сектора, скорее всего, имеет место неисправность либо самого устройства, либо элементов его цепи. К таким поломкам относятся:

выход из строя обмотки якоря, износ щёток или коллектора электродвигателя;
неисправность датчика;
обрыв в электрической цепи;
перегорание предохранителя;
поломка реле.

Постоянная работа вентилятора

Бывает и так, что мотор устройства включается независимо от температуры силовой установки и работает постоянно. В этом случае могут иметь место:

замыкание в электрической цепи вентилятора;
выход из строя датчика;
заклинивание реле во включённом положении.

Вентилятор включается рано, или, наоборот, поздно

Посторонние шумы и вибрация

Если же вращение лопастей вентилятора сопровождается гулом, скрипом или свистом, возможно, пришёл в негодность передний подшипник или опорная втулка в крышке. Треск или стук свидетельствуют о контакте крыльчатки с внутренней кромкой рамки, в которую установлен электродвигатель. Такая неисправность возможна вследствие деформации или перекоса лопастей вентилятора. По этим же причинам возникает и вибрация.

Диагностика и ремонт

Проверку вентилятора и элементов его электрической цепи рекомендуется проводить в следующем порядке:

Предохранитель.
Реле.
Электродвигатель.
Датчик температуры.

Проверка работоспособности предохранителя

Предохранитель обычно проверяется в первую очередь, так как этот процесс наиболее простой и не занимает много времени. Для его осуществления потребуется только автотестер или контрольная лампа. Суть диагностики заключается в том, чтобы определить, пропускает ли он электрический ток.

Предохранитель цепи вентилятора установлен в монтажном блоке автомобиля, который расположен в моторном отсеке. На схеме он обозначен как F-7 с номиналом 16 А. Для его проверки и замены необходимо выполнить следующие работы:

Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
Снять крышку монтажного блока.
Найти предохранитель F-7 и изъять его из посадочного места.

Диагностика реле

Проверить реле самостоятельно довольно проблематично. Гораздо проще взять новое устройство и установить его на место диагностируемого. Если электровентилятор включится при нагреве хладагента до нужной температуры, значит, проблема была именно в нём.

Проверка и замена электродвигателя

Порядок работ следующий:

Рассоединяем разъем питания вентилятора.
К контактам половинки разъёма, что идёт от электродвигателя подсоединяем два провода, длины которых должно хватить, чтобы подключить их к клеммам батареи.

Диагностика и замена температурного датчика

Карбюраторный двигатель

Из инструментов и средств понадобятся:

Алгоритм проверки и замены следующий:

Видео: как не допустить перегрева двигателя при неисправном датчике

Инжекторный двигатель

Порядок работ такой:

Таблица: зависимость величины сопротивления ДТОЖ ВАЗ 2107 от температуры

Температура жидкости, ОС	Сопротивление, Ом
20	3300–3700
30	2200–2400
40	2000–1500
60	800–600
80	500–300
90	200–250

Принудительное включение вентилятора

Принудительное включение вентилятора уместно лишь на карбюраторных автомобилях. В машинах с инжекторными двигателями лучше полагаться на электронный блок управления и не вносить в его работу никаких изменений.

Видео: принудительное включение вентилятора

Самый простой способ заставить вентилятор включаться по желанию водителя — это вывести два провода от контактов датчика температуры в салон и подсоединить их к обычной кнопке на два положения. Для реализации этой идеи понадобятся только провода, кнопка и изолента или термоусадочная изоляция.

В принципе, ничего сложного ни в конструкции самого вентилятора, ни в цепи его подключения нет. Так что в случае возникновения любой поломки можете смело приступать к самостоятельному ремонту.

Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.

Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107

вентилятор радиатора
датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
монтажный блок
реле зажигания
замок зажигания

А – к контакту “30” генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

датчик включения электродвигателя;
электродвигатель вентилятора;
реле включения электродвигателя;
основной блок предохранителей;
выключатель зажигания;
дополнительный блок предохранителей;
генератор;
аккумуляторная батарея.

Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

Электродвигатель вентилятора
Датчик включения электродвигателя
Монтажный блок
Выключатель зажигания

К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

Электродвигатель вентилятора
Датчик 66.3710 включения электродвигателя
Монтажный блок

А — К выводу “30” генератора

Схема включения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.

Схема на 2113, 2114, 2115 инжектор и карбюратор

Где находится реле вентилятора

4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, 2500 – 2800 об/мин.
Потребляемая сила тока электродвигателя, 14 А
Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.

Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:

неисправности электропривода;
перегоревшего предохранителя;
неисправного термостата;
вышедшего из строя термодатчика включения кулера;
неисправного реле ВО;
обрыва электропроводки;
неисправной пробки расширительного бачка.

Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.

Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.

В автомобиле с карбюраторным мотором необходимо проверить датчик – включить зажигание и замкнуть между собой два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
Для инжекторных авто необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и рассоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.

Замена электровентилятора в авто

Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
Ставим на его место новый.
Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в “мозгах” или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.

В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот “тюнинг” не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.

Видео – подключение и проверка ВО

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Читайте также: