Принудительная электрическая блокировка на уаз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Приобрел электроблокировку Eaton и в раздумье куда в передний или в задний мост поставить.Хочу в передний но на заводе их ставят на задний мост.Кто сталкивался с электроблокировками подскажите как думаете почему на УАЗе ставят их на задний а не на передний мост?
лучше в оба))), на какой мост (передний/зпдний) куплен туда и ставить:roll:, так принято у многих машин схожей компоновки и уаз не исключение.

У уаза они одинаковые что перед, что зад!
Обычно вначале ставится на заднюю ось( она толкает и от нее больше толку), потом на перед( и если поломка шпуса то сложнее менять )

Обычно вначале ставится на заднюю ось

Поддержу, сзади, от блока толку больше, особенно в подъемы.

В передний мост ставят самоблоки. Когда выехали на асфальт - выключили мос и хабы и самоблок больше не работает, не подьедает резину, не мешает поворачивать, не влияет на управляемость. А принудительную блокировку лучше в задний мост, так как если поставить в передний и заблокировать то разворачиваться будет тяжелее - радиус поворота сильно возростет.
Да и сломанная при больших нагрузках полуось дешевле ШРУСа.

Спасибо насчет радиуса поворота я тоже думаю.

а зачем разворачиваться с включенной блокировкой? Да и по асфальту ее можно выключить или я ошибаюсь?

В переднем посту серьезно ухудшает управляемость в говнах.
А разве Итон - это просто диф? Там же полуось или граната в комплекте должна быть, соответственно.

а зачем разворачиваться с включенной блокировкой? Да и по асфальту ее можно выключить или я ошибаюсь?

В грязи или снегу к примеру нужно развернутся. Если заблокирован задний диференциал то развернутся проще чем когда заблокирован передний. На асфальте ее необходимо выключать так как при поворете машины правые и левые колеса движутся по окружностям с разными радиусами и соответственно вращаются с разными скоростями, если при этом диференциал заблокирован то колесо движущееся по внешнему радиусу будет притормаживать, а колесо движущееся по внутреннему радиусу будет пробуксовывать. Это вызовет повышенный износ шин, увеличение нагрузки на трансмиссия и увеличение радиуса поворота.

Если и ставить то ставить сразу в оба моста. В заднем мосту лочный диф практически не несёт никакой пользы на пустой машине. (газель некст была)ну если только на обочину малёха съехал одной стороной и то на пустой ещё раз повторюсь не особо-то и помогает. а вот тону ну или 500 600 кг кинешь на хвост другое дело. у меня лично пневмат. в переднем мосту стоит а в заднем самоблок бтр 80(машина уаз 469 на спайсерах). в колхозах до спайсеров в заднем была нирфи гидравлика а переднем бтр 60. зимой по целине пока 3 человека не сядут(в полном рыбацком обмундировании) назад толку от жёсткой блокировки небыло. диагональ да помогает и то не каждый раз потому что сцепного веса не хватает как правило)))а вот с нынешней компановкой особых затруднений с управлением не замечаю. радиус поворота больше но и шрусы целей)))но эфект работы больше заметен. а чтоб не рвать шрусы полуоси надо с умом пользоваться и управлять блокировкой. я недавно зарегестрировался. но очень много читал форум. следил за многими темами в частности про блокировки нирфи. у меня лично она стояла в бывшем заднем мосту колеса 265 75 16. и прожила лет 8 наверно,только привод был переделан на пневмат..с пневиоцилиндриком от горного тормоза (камаз). и ничего живая была)))Это мои личные наблюдения и моё мнение)))Так что не пинайте ))))

В настоящее время они идут под полуоси уазовские.

В переднем посту серьезно ухудшает управляемость в говнах.
А разве Итон - это просто диф? Там же полуось или граната в комплекте должна быть, соответственно.
Ну так и должно быть, у меня так и было комплектом все шло у дифа другие шлицы плюс: оси под него типа усиленные, крышки свои вместо хабов, провода, конопки, кронштейн и инструкция.
Если его на родные ставить то лучше на перед: тогда уж если их отрвет, хоть ехать дальше можно будет без особого труда, просто отключить передок, cнять крышки или выключить хабы. А так по нормальному сзади начинать надо, а лучше в оба))). Понравилось что сзади у комплекта додумались сделать полуось без приварной жесткой фиксации к крышке, так если ступица ее фланец, или сам оси немного кривые, то оси дольше дольше будет жить, а это немаловажно с учетом того что периодически их нагружать блокировкой - мелочь а приятно. На родные оси я бы не рискнул ставить блокировку вообще.

Ну так и должно быть, у меня так и было комплектом все шло у дифа другие шлицы плюс: оси под него типа усиленные, крышки свои вместо хабов, провода, конопки, кронштейн и инструкция.
Если его на родные ставить то лучше на перед: тогда уж если их отрвет, хоть ехать дальше можно будет без особого труда, просто отключить передок, cнять крышки или выключить хабы. А так по нормальному сзади начинать надо, а лучше в оба))). Понравилось что сзади у комплекта додумались сделать полуось без приварной жесткой фиксации к крышке, так если ступица ее фланец, или сам оси немного кривые, то оси дольше дольше будет жить, а это немаловажно с учетом того что периодически их нагружать блокировкой - мелочь а приятно. На родные оси я бы не рискнул ставить блокировку вообще.

У дифа раньше были другие шлицы теперь как на обычном уазовском дифференциале.

автор ставь назад, ибо уаз на переднем приводе едет хуже чем на заднем:rolleyes:
проводили эксперимент выкрутив фланцы на заднем мосту и поставив на их место обрезки бутылки пластиковой, на переднем приводе уаз 3151 вабще не едет по снегу, задний кое как но везет машину в раскачку, ну и как выше писали на подьем с задней блокировкой заметно лучше идет

Это с чего , вдруг , такая странная избирательность , по отношению к Буханке?? ;-)
видимо из за развесовки, по осям .
Хотя я бы ставил в оба моста.

Ставить назад по следующим соображениям:
1. Обычно проавиваешься куда-то именно перелом, а зад стоит на твёрдом, но вывешивается одно из колёс - как раз и нужна блокировка в такой ситуации..
2. На пустом автомобиле Патриот тяжелее спереди и там в любом случае сцепление колёс с поверхностью лучше, так что лучше ставить блокировку сзади, чтобы она максимально помогала. Даже в диагоналке зад на пустом автор раньше вывешивается.
3. При загрузке автомобиля, на подъёмах - эффективнее иметь заднюю блокировку.

Единственную блокировку надо ставить только назад.
Рулить с передней блокировкой практически нереально. В грязи, со включенной передней блокировкой, автомобиль прет как по рельсам только прямо. Маневрировать не получится.
Прсмотрите на квадроциклы. Там на заднем мосту дифа нет вообще, а перед блокируется жестко, либо самоблоком.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Устанавливается на УАЗ 31519 Хантер (Hunter), УАЗ 3163 Патриот (Patriot), УАЗ 2363 Пикап (Pickup), УАЗ Карго, УАЗ Профи, УАЗ 452, 2206 и их модификаций с мостами Спайсер, возможна установка на УАЗ 469, 452 (Буханка), с мостами Тимкен/Гибрид

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
1. Дифференциал с электроблокировкой — 1 шт
2. Пластина фиксатор электромуфты — 1 шт
При установке электроблокировки в мост Тимкен/Гибрид необходимо докупить кольцо компенсатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
— В дифференциале с электроблокировкой использованы заводские сателлиты из штатного дифференциала.
— Установлен усиленный магнит (утолщена стенка корпуса и отшлифована для лучшего примагничивания).
— Усиленная крестовина.
— 4 толкателя.
— Корпус стальной (сталь 18 кгт), закаленный.

Процесс изготовления электроблокировки включает:

— цементация — диффузионное насыщение поверхностного слоя стали углеродом, с целью повышения твёрдости, износоустойчивости;
— термообработка, согласно стандартам ГОСТа по материалам, с целью получения свойств детали, — необходимых для заявленных условий эксплуатации;
— шлифовка.

УСТАНОВКА:
Отличительной особенностью дифференциалов с электроблокировкой является простота установки, простота подключения и простота устройства самого узла. При установке дифференциалов с электроблокировкой нет лишних схем по монтажу, где можно допустить ошибку: не нужно компрессоров, цилиндров для включения пневмо и гидроприводов. Электрическая блокировка, при нажатии кнопки управления, осуществляется электромагнитом и электрическая цепь активирует запорный механизм.

При установке колес 33" и выше для исключения возможной поломки ШРУСов/полуосей рекомендуется установить усиленные полуоси Val racing или усиленные ШРУСы Серп и молот

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Включение блокировки производится нажатием и удерживанием кнопки до включения сигнализатора блокировки. Выключение производится так же — нажатием на кнопку.

Рекомендации по выбору трансмиссионного масла:

При эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях, а также при эксплуатации в холодное время года необходимо использовать масло вязкости по SAE 75W140 группа по APIGL-6.

Внимание! Включать электроблокировку на стоящем автомобиле или на скорости до 5 км/час. Включение на большей скорости может повредить блокирующий механизм. На буксующем автомобиле электроблокировку не включать! После прохождения сложного участка блокировку нужно отключить. Не рекомендуется отключать блокировку под нагрузкой, например, в повороте. Когда блокировка нагружена, то она может отключиться не сразу, как результат — дифференциал будет заблокирован тогда, когда это не нужно.

ГАРАНТИЯ:
Гарантия на продукцию 6 месяцев с момента продажи и распространяется только на дефекты производства и дефекты материала изделия. Настоятельно рекомендуем производить установку дифференциала с электроблокировкой в сертифицированном автосервисе, по избежании неправильного подключения блокировки.

Применяемость:
Устанавливается на УАЗ 469, 3151, 31519 Хантер (Hunter), 3153, 3159 Барс, УАЗ 452 (Буханка) с редукторными (военными) мостами.

Состав комплекта:
Дифференциал с электроблокировкой — 1 шт
Пластина фиксатор электромуфты — 1 шт

Время установки: не спеша 1,5 часа.

Эксплуатация:

Ручное включение блокировки возможно нажатием и удерживанием кнопки до включения сигнализатора блокировки. Ручное выключение производится так же - нажатием на кнопку.

Комплекты поставки дифференциала с электроблокировкой EATON для УАЗ

— Дифференциал с электрической блокировкой EATON для УАЗ, под стандартные полуоси и ШРУСы. Артикул 3163-00-2403011.

— Дифференциал с электрической блокировкой EATON для УАЗ Патриот выпуска после 2016 года с модулем управления раздаточной коробки, под стандартные полуоси и ШРУСы. Артикул 3163-00-2403011-10.

— Дифференциал с электрической блокировкой EATON для УАЗ с ведущими мостами Спайсер, с комплектом подключения под стандартные полуоси и ШРУСы. Артикул 3163-00-2403011-20.

Устройство межколесного дифференциала с электроблокировкой EATON

При снятии напряжения с электромагнита поворотная пластина освобождается, толкатели перестают воздействовать на муфту, и возвратная пружина выводит муфту из зацепления с шестерней полуоси.

УАЗ Патриот имеет 2 свободных межколесных дифференциала в переднем и заднем мостах. Поскольку полный привод у него подключаемый (part time), межосевого дифференциала, как на автомобилях с постоянным полным приводом (Нива, Grand Vitara, TLC, Prado, и т.п.), там нет. Подключение переднего моста будет аналогично включению блокировки межосевого дифференциала на автомобилях с постоянным полным приводом.
А как быть с межколесными дифференциалами? В комплектациях Патриот, оборудованных электронной системой курсовой стабилизации, реализована электронная имитация межколесных блокировок — это когда тормозная система по команде с блока управления подтормаживает буксующее колесо, заставляя дифференциал распределять мощность на колесо застрявшее. Такой метод реализации межколесных блокировок широко применяется на большинстве внедорожников и кроссоверов. Это гораздо менее затратно, чем внедрять механическую межколесную блокировку — на многих авто уже есть система курсовой стабилизации, и режим электронной имитации блокировок там реализуется программно, с использованием штатной тормозной системы. Плюс — нет дополнительной нагрузки на трансмиссию авто, как при использовании механических блокировок.

Режим работы электронных имитаций в зависимости от марки/модели авто может отличаться. Так, например, на Suzuki Grand Vitara электронные имитации и вообще система стабилизации работают практически идеально (из личного опыта). В сравнении с ним на Toyota LC Prado электроника работает несколько хуже. Может это сказывается больший вес авто, но скорее всего алгоритм их работы настроен не столь оптимально. Владельцы же Nissan Pathfinder I поколения отмечали, что там электронные имитации работают менее эффективно, чем на Prado.
УАЗ Патриот в "жирных" комплектациях оборудован электронной системой курсовой стабилизации BOSH, в которой алгоритм работы электронных имитаций межколесных блокировок настроен просто отлично. Штатной электроники на Патриоте (особенно в сочетании с хорошей резиной) вполне достаточно для преодоления бездорожья уровня выше среднего.
Но электронные имитации межколесных блокировок имеют и свои недостатки. Минусами являются повышенный износ тормозных колодок и потери мощности при подтормаживании буксующих колес. Для преодоления отдельных участков жесткого бездорожья электронных имитаций может не хватить. Необходим хотя бы один межколесный дифференциал с механической блокировкой. Они бывают следующих видов:

1) Дифференциал с принудительной блокировкой (с пневмо- или электроприводом).
2) Дифференциал самоблокирующийся: кулачковый (как на БТР); винтовой, он же червячный (например VAL Racing); шариковый (ДАК); повышенного трения (LSD).
3) Дифференциал саморазблокирующийся (Lokka, Lock Right, Блокка) — так называемые обгонные муфты. В нормальном состоянии заблокирована, при разнице угловых скоростей (при прохождении поворотов) разблокируется.

Какая блокировка лучше? Преимущества и недостатки разных видов механических блокировок — та ещё тема для холивара. Скажу только, что для себя выбрал принудительные блокировки.
Электрическая блокировка EATON в заднем мосту стояла опционально с завода, за которую я доплачивал 38000 руб. Точно такая же блокировка EATON как родная встает в передний мост, что и было сделано. Надо сказать, что EATON в передний мост докупался отдельно (не у дилера) и обошелся в 48000 руб. Отсюда вывод — если необходима задняя блокировка, выгоднее ее брать как опцию вместе с машиной.

Электрическая блокировка EATON с контроллером автоотключения (с комплектом подключения) 3163-00-2403011-20

Зачем мне передняя блокировка? Когда активируется штатная задняя блокировка, электронные имитации межколесных блокировок отключаются. И получаем жестко блокированный зад и свободный перед. А порой хочется быть уверенным, что и перед тоже может быть блокирован.

Один нюанс — штатная блокировка EATON в заднем мосту штатно подключена через ЭБУ. Включается она только на пониженной, и отключается при наборе скорости выше 7 км/ч. Зачем так сделано — вероятно чтобы исключить поломку полуосей неопытными водителями. Понятно, что с такой скоростью ни о каком преодолении препятствий ходом с включенной блокировкой и речи нет.

Блокировку EATON в переднем мосту мы подключили также через ЭБУ последовательно к задней. Сначала была мысль вывести ее на отдельную кнопку, но потом я подумал, что есть риск нечаянного ее включения, а индикации на приборке нет. Надобность включать отдельно только переднюю блокировку — для меня пока затея сомнительная. Это большая нагрузка на привода, и чтобы их не порвать (особенно на травленых МТ, когда сцепление с поверхностью максимальное), надо очень аккуратно работать рулем и газом. А я пока только привыкаю к этой машине. Поэтому сейчас чтобы включить переднюю блокировку, включаем пониженную, потом активируем заднюю блокировку, а уже потом, если очень надо — переднюю.
Оставалось увеличить порог отключения обоих блокировок, т.к. 7 км/ч это не дело. Когда прошивался под Евро-2, попросил, чтобы в ЭБУ скорректировали раздел, отвечающий за отключение блокировки. В результате прошивкой подняли порог отключения блокировок до 20 км/ч, что на мой взгляд достаточно.
Кнопку включения передней блокировки вывели отдельно на бардачок. Была мысль встроить ее в блок управления режимами РК рядом с кнопкой задней блокировки, там как раз есть одно свободное место. Но для этого надо было перепаивать этот блок, поэтому сделали как проще — такой вариант мне тоже нравится.

Нужны ли вообще блокировки? На моем Джимнике нет ни одной блокировки, но он показывает чудеса проходимости — малый вес и короткая узкая база решают. По некоторым поверхностям вообще лучше двигаться на свободных дифференциалах с пробуксовкой. Задействовать принудительные блоки надо с осторожностью, чтобы не усугубить положение и не зарыться по мосты. В остальных случаях хватает электронных имитаций. Ну а кто-то не признает даже электронные имитации, считая, что электроника крадет мощность на колесе и мешает проходить препятствия ходом. Тема неоднозначная и такая же холиварная, как хабы ))

P.S. Принудительные блоки испытаны на нескольких покатушках. Применяю редко, но метко — кратковременно, и только на тех участках, которые надо брать ходом, не крутя рулем. Задействую обе блоки сразу, и заранее травлю МТ шины. Результат — прёт, как танк, вспахивая межколейку редукторами аки плугом.
Какой для себя сделал вывод: принудительные блоки — вещь полезная, но не обязательная. А так, если бы не было блоков, ехал бы на имитациях в режиме OFF ROAD — электроника тоже здорово везет. Ну в крайнем случае размотал бы лебедку.

Читайте также: