Причина правая фара ярче свечения ближнего света в митсубиси асх

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В эпоху Зевсов и Гераклов каждый земной день начинался с того, что богиня утренней зари Эос выезжала на небо. Везли ее два бессмертных коня — Фаэтон и… Лампа. Заметим, что коня по имени Светодиод на Олимпе точно не было. Однако человечество решило-таки отказаться от ламп накаливания и газоразрядных аналогов в пользу более экономичных и долговечных полупроводниковых источников света. Сегодня их устанавливают в головную светотехнику даже сравнительно недорогих автомобилей.

Долой галогенки!

Вообще-то, нельзя устанавливать светодиоды в фары, омологированные под галогенки, и мы не раз об этом писали. Но восточные производители упорно пишут на упаковках своих изделий Н4 или Н7! Незаконно? Безусловно. Однако оставим пока юридическую сторону вопроса. Наша главная задача — испытать светодиоды на профпригодность. С этой целью мы приобрели пять комплектов для установки в фары, предназначенные для работы с лампами Н4. Обращаем внимание, что все купленные светодиоды способны работать при напряжении как 12 В, так и 24 В. Это говорит о том, что в них применены добротные блоки стабилизации питания — так называемые драйверы.

Отличия лампы, пытающейся быть правильной (верхнее фото), от совершенно непригодной: в правильной лампе предусмотрены отдельные линейки светодиодов на дальний и ближний свет. Эти линейки по величине и расположению похожи на спираль накаливания в обычной лампе. В правильной лампе имеется экран, прикрывающий нижнюю полусферу светящегося элемента ближнего света. Кроме того, правильная лампа снабжена драйвером, позволяющим работать при напряжении 12–24 В, а также радиатором охлаждения.

Реглоскоп слушает

Начнем с простенькой проверки — возможно, на ней всё и кончится. Едем на станцию техобслуживания к старому другу журнала Анатолию Вайсману, чтобы испытать светодиоды непосредственно на автомобиле. В качестве носителя мы взяли популярный Кia Rio. Этот автомобиль выбрали еще и потому, что при замене лампочек не надо разбирать полмашины. Между прочим, многие ставят светодиоды вместо галогенок исключительно для того, чтобы пореже менять лампы, ведь на некоторых машинах эта операция трудоемкая (например, приходится снимать бампер) и, соответственно, дорогая.

Мастер автосервиса загоняет автомобиль на площадку и устанавливает перед фарой реглоскоп — таким прибором проверяют светотехнику на обязательном техническом осмотре. Начинаем со штатной галогенной лампы. Всё в норме! Теперь посмотрим, какое светораспределение дадут светящиеся полупроводники.

Примерная цена 2000 руб.

Примерная цена 4650 руб.

Ток потребления — 1,57 А. Крышка фары Kia закрылась. Лампа дает возможность подрегулировать угловое положение относительно держателя. Проверка в гаражных условиях дала было зеленый свет изделию: светораспределение понравилось. Однако более тщательные замеры в испытательном центре все-таки выявили отклонения от нормы: в точке B50L оказалось 0,8 кд вместо 0,6 кд, в зоне III — 1,6 кд вместо 1,0 кд. Жаль, но — не соответствует нормам.

Примерная цена 10 000 руб.

Ток потребления — 1,65 А. В описании честно сказано, что требуется свободное пространство: 70 мм позади фары и 60 мм в диаметре. Лампа позволяет регулировать угловое положение относительно держателя. Крышка на Kia не закрылась из-за огромного блока драйвера. Светораспределение по реглоскопу вывело изделие в лидеры. Однако всё в тех же точках эксперты выявили отклонения от допуска: 2,0 кд вместо 0,6 кд в точке B50L и 2,82 кд вместо 1,0 кд в зоне III. В общем, эти лампы светят лучше прочих проверенных, но на дороги общего пользования с ними выезжать нельзя.

Примерная цена 2300 руб.

Ток потребления — 1,35 А. Крышка фары Kia закрылась. А вот параметры — хуже некуда. Отклонения отмечены в точках B50L, 75R и в зоне III (аж в 13,2 раза!). Вердикт: отказать!

Примерная цена 4500 руб.

Ток потребления — 1,48 А. Крышку фары Kia удалось закрыть. Крепление сильно качается. Светораспределение не соответствует норме в точке B50L и зоне III, многократно превышая допустимый рубеж. А можно ли ждать иного от лампы, светодиоды которой имеют форму жирных кругов, никак не напоминающих спирали? Приговор: не покупать.

Отказать!

Полупроводники… провалились. Всей толпой. Все светодиодные источники света, поочередно размещенные сотрудниками испытательной лаборатории в фаре ГАЗели, слепили встречного водителя, а самые дешевые вдобавок отказались нормально освещать правую обочину. Лучше других, естественно, выглядели те, которые показали нормальную картинку на реглоскопе, - Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit. Кстати, сила света у них потрясающая: например, Philips в точке 50R выдал 100 кд (кандела — единица измерения силы света), вдесятеро перекрыв норматив. Но и они оказались вне закона, результаты — в таблице.

Кроме того, некоторые источники света неплотно сидят на рабочем месте и слегка вращаются вокруг своей продольной оси. Понятно, что при движении картинка светораспределения будет сбиваться. А рабочая температура разномастных радиаторов охлаждения такая, что мы даже испугались за сохранность пластмассового кожуха фары.

Еще отметим, что в большинстве случаев заднюю крышку фары Rio при установке светодиодных лампочек удается закрыть — лишь огромный блок лампы Philips под крышку попросту не влез. Фара ГАЗели, на которой проводили стендовые испытания, оказалась менее гостеприимной. А как ездить без крышки? Фара быстро превратится в корзину для мусора.

Проблемы с электрикой начинаются спустя несколько лет эксплуатации у любого автомобиля. Отходят контакты, ломаются разъемы, изнашивается изоляция проводов. Все это выливается в мелкие неисправности, которые заметны и раздражают. Например, начинает мерцать панель приборов или загораются индикаторы, сообщающие о неисправностях.

У нашего Renault Sandero — все признаки проблем с проводкой: правая фара светит гораздо хуже левой, а на панели приборов одновременно горят два индикатора — ближнего света и дальнего. Попеременно включаем разные режимы освещения. Ситуация меняется, но несущественно: на индикатор дальнего света наши манипуляции не влияют, он горит всегда.

В поисках проблемы

В поисках неисправности всегда стоит идти от простого к сложному. В первую очередь следует обратить внимание на контакты в области фар. Для наглядности мы демонтировали фару, на которой оплавился пластиковый разъем проводов. А минусовой провод и вовсе живет своей жизнью — его усик покинул фиксатор.

На нашем Рено кто-то уже пытался паять провод, чего делать ни в коем случае нельзя. Хотя простое и быстрое решение проблемы такого рода существует. А главное, устранить неисправность в данном случае под силу даже тем, кто недавно пересел с общественного транспорта на личный и не имеет опыта обслуживания автомобиля.

Оптимальное решение

Очевидно, что восстанавливать старый патрон нет смысла, поэтому мы просто покупаем в магазине новый, под галогенную лампу H4. Цена вопроса — 40 рублей. А дальше все совсем просто. Отрезаем провода от неисправного патрона, вставляем их в фиксаторы нового и собираем. Остается только проверить, как теперь светит фара. Убедившись, что все в порядке, ставим ее на место.

Чтобы устранить проблему со светом фары, потребовалось полчаса времени, 40 рублей и нехитрый инструмент. Обладать какими-то специфическими навыками и познаниями в области электрики необязательно — с такой работой справится и начинающий автолюбитель.

Этот лайфхак поможет без особого труда заменить лампу в фаре любого автомобиля.
Как заменить лампу в фаре через подкрылок, смотрите по ссылке.

Часто на дороге встречаются автомобили, у которых одна фара горит ярко, а вторая, — еле-еле… Когда-то, когда моим автомобилем был “неубиваемый” Honda Civic EG я и не задумывался над причиной подобной неполадки, — ну сгорела лампочка ближнего света у человека, вот и ездит, о регулировке света фар и не задумывается, — с одной стороны лампа горит нормальная, с другой габарит, — всего-то делов, — лампу поменял и в путь…
Казалось бы, все просто, если дело действительно в сгоревшей лампе, но часто бывает, что задача решается сложнее чем кажется на первый взгляд. Сегодня как раз поговорим об этой проблеме.

Начнем, как полагается, сначала. Что такое фара, рассказывать не вижу смысла. А вот про устройство фар стоит поговорить отдельно.

Пример фары Honda Civic EK. Под номером 5 видна лампа головного света стандарта H4.

Внутри каждой фары располагается несколько ламп, которые и являются собственно источником света. Лампы также различаются по своему функциональному применению, — например есть небольшие лампы габаритных огней, — маломощные но очень полезные. В сегменте поворотников стоят более яркие лампы. Но самые мощные лампы отвечают за головной свет, то есть лампы ближнего и дальнего света. На некоторых автомобилях в конструкцию фары включены также и противотуманные фонари. Таким образом в одной фаре может быть сосредоточено до 5 разных ламп!

Но сегодня мы рассмотрим проблему, вынесенную в заголовок, которая возникает при использовании фар с лампами H4, которые являются одновременно и ближним и дальним источником света, за счет наличия двух спиралей и специального отражателя в конструкции.

Итак, допустим, Вы знаете, что в Вашем автомобиле в фарах установлены лампочки H4 (ближний и дальний в одной колбе). И вот Вы едете себе по дороге, и вдруг обнаруживаете, что одна фара светит хуже другой! Для начала необходимо (и это обязательно, для Вашего же удобства!) остановиться и посмотреть причину этого безобразия.

Симптомов может быть два:
1. Лампа не светит совсем.
2. Лампа светит, но вполовину силы, зато вторая фара дает нехарактерно мощный пучок света.

Рассмотрим первый вариант, когда “лампа совсем не светит”. Первое, что необходимо однозначно установить, — состояние лампы в целом. Это очень просто. Включите дальний свет. Если обе фары загорелись одинаково ярко, а при переключении обратно на ближний, горит только одна фара, — наверняка перегорела спираль ближнего света. Устраняется данная проблема вместе с заменой лампы.

Теперь давайте посмотрим на второй вариант. Что мы имеем, — одна фара горит неярко, вторая, напротив, с удвоенной силой. Первое, на что автомобилист, столкнувшийся с подобной проблемой должен обратить внимание, это на состояние предохранителей.

Конструктивные особенности головного света на иномарках (в частности Honda) допускают ситуации, при которых выход из строя одного из предохранителей ведет к неполному отключению пострадавшей цепи. Предохранители находятся в подкапотном отсеке, как правило они формата mini, стоят рядом друг с другом, и если никто ничего уже не “исправлял” имеют значение в 10А. Определить сгоревший предохранитель очень просто, — внутри него располагается металлическая полоска, которая хорошо видна в прозрачном корпусе, — и в случае, если целостность полоски нарушена, предохранитель считается “вышедшим из строя”. (Подсказка: предохранители mini номиналом выше 7,5А часто имеют внутри S-образную форму металлической полоски. Перегорание полоски чаще всего происходит не по центру, а в верхней или нижней дуге этой S.) Его замена на новый автоматически восстановит параметры головного освещения.

Случается, однако, что предохранители в порядке, а проблема остается (это редкость, но бывает). В этом случае смотрим на состояние патрона “потускневшей” лампы. Иногда, в силу “усталости” материала, в патроне нарушаются пластиковые стенки, которые являются изолятором для проводов, и сквозь них происходит замыкание контактов, что ведет к вышеописанному эффекту.

Кстати, в случае этого повреждения, патрон очень сильно нагревается, поэтому будьте осторожны. На самом деле, данное обстоятельство, если оно имеет место, скорее всего свидетельствует о вмешательстве в конструкцию, и замене предохранителей на более мощные (что есть не очень правильно). В обычных условиях подобные замыкания приводят к “сгоранию” предохранителя. Если проблема в патроне, и он требует замены, — замените его! Для этого необязательно заказывать себе всю проводку подкапотного отсека, как это показано в каталогах Honda. Заботливые конструкторы и проектировщики Honda верно рассчитали, что лучше них, столь ответственный узел как провода, никто не сделает, но запрашиваемая цена за всю проводку в несколько десятков тысяч рублей ради сгоревшего патрона лампы, — это чересчур. Поэтому рекомендую обратиться в ближайший магазин “запчастей для всех машин”, и спросить у продавца “патрон для лампы H4” (именно об этом формате и ведется все повествование). Поскольку этот цоколь (H4) является наиболее популярным, и используется на огромном количестве автомобилей, проблем с поиском быть не может. Стоимость патрона будет различаться от 50 до 300 рублей, в зависимости от качества исполнения и жадности продавца. Стоит, конечно, выбирать наиболее качественный.

Патроны под H4 стороннего производителя

Далее последует нехитрая операция по замене. В большинстве случаев она проходит безболезненно и быстро, поскольку доступ достаточно удобный, и все что потребуется, это внимательность, чтобы правильно соединить провода. Ничего паять не нужно, — вполне достаточно скрутить провода и надежно закрыть место изолентой. Остается только отметить, что эту операцию надо выполнять на заглушенной машине, поскольку короткое замыкание, которое возможно при работе с оголенными проводами, человеку сильно не повредит, а вот предохранитель точно “выбьет”, и придется опять бежать в магазин.

Наконец, существует третий вариант неполадки в этой цепи, с которой я столкнулся на собственном автомобиле. Итак, — предохранители на месте, патрон новый, но лампа не горит, а патрон нагревается до точки плавления! В чем проблема? Как оказалось, проблема в лампе. Один из усиков цоколя надломился, но не на столько чтоб оторваться совсем, и от тряски начинал отходить от места контакта, что вело к возникновению замыкания и нагреву в следствие неплотного контакта. Проблема устраняется заменой лампы, а диагностируется во время замены предохранителей, то есть в самом первом случае. Для диагностики вполне достаточно снять лампы и пальцем “пошатать” контакты на цоколе. При этом надо быть аккуратным, чтобы не прикасаться к стеклу лампы, иначе при последующем нагреве она лопнет на месте прикосновения.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Правила дорожного движения обязывают всех водителей включать ближний свет фар даже днём. Чисто формально яркость световых приборов не имеет значения. Для выполнения этого требования они просто должны работать. Но если тускло горят фары в ночное время, это становится более опасным. И здесь речь уже идёт не о нарушениях ПДД, а о безопасности вождения.

Поэтому, если автовладелец недоволен работой световых приборов автомобиля, он должен постараться в кратчайшие сроки решить эту проблему.

В этой статье мы расскажем, почему фары плохо светят и как сделать фары ярче.

Причины плохого света

Если фары горят недостаточно ярко, скорее всего, причина заключается в одном из следующих обстоятельств:

в повреждении контактов;
в засорённости или повреждении плафона;
в неисправности или старости лампочки;
в помутнении стекла;
в неправильной регулировке освещения.

Если тускло горят фары ближнего света, а к работе дальних у вас претензий нет, то, скорее всего, стоит искать причину в отходящих контактах, неправильной регулировке или плохой лампочке. Так как при проблемах с плафоном плохо работал бы любой свет.

Если одна фара горит ярче другой, значит, неисправности нужно искать именно в её устройстве.

Теперь, когда мы разобрались в возможных причинах того, почему тускло светят фары, пришло время поговорить о том, как сделать, чтобы фары светили ярче.

Если контакты повреждены

Итак, допустим, вы разобрались, отчего плохо работают светильники или почему одна фара горит тускло. Значит, теперь можно устранить неисправность.

Если у фары отходят или повреждены контакты, понять это удаётся не сразу. Отличительной чертой такой неисправности является то, что фары периодически начинают гореть ярче. Это происходит, например, после встряски автомобиля из-за наезда на кочку, при резком повороте или ударе по капоту.

В таких случаях контакты на время меняют своё положение, цепляясь плотнее, и светильники начинают работать в полную силу.

Однако отметим, что такая характеристика — только признак, а не способ починки светильников. Для того чтобы устранить неисправность, нужно устранить и проблему с контактами.

Контакты могут быть повреждены или засорены, также они могут отходить. Проще всего для устранения этой проблемы обратиться в автосервис.

Но можно и самостоятельно попробовать снять фары, проверить катушки контактов и, если они отходят, приварить либо замазать эпоксидным клеем.

Напряжение

Дополнительно нужно проверить, достаточно ли для яркого света напряжения, поступающего к светильникам. Слабое напряжение может быть вызвано не только повреждением контактов, но и проблемами с генератором.

Некоторые автовладельцы допускают грубую ошибку. Когда они понимают, что причина плохого освещения кроется в проблемах с контактами, они меняют их на более мощные. Но из-за этого место контактов начинает регулярно перегреваться.

Для проверки уровня напряжения в контактах нужно использовать мультиметр. Это устройство поможет эффективно выявить тот участок электрической цепи, на котором возникают проблемы.

Если проблема в плафоне

Людям, задающимся вопросом о том, как сделать свет фар ярче, сперва нужно убедиться в чистоте стекла плафона. Возможно, оно просто грязное. Немудрено, что для решения этой проблемы нужно лишь помыть прозрачную поверхность.

Если плафон повреждён (например, стекло может быть треснуто либо повреждена зеркальная отражающая поверхность светильника), придётся заменить фару. О починке тут говорить не приходится.

Если проблема с лампочкой

Иногда столь очевидна причина, по которой фары плохо светят, что делать приходится совсем немного. Стоит вспомнить: если дома плохо горит свет, первым делом мы проверим лампочку, установленную в светильнике. Такая же логика должна быть и у автомобилиста, столкнувшимся с плохой работой осветительных приборов в машине.

Проблемы с лампочкой устраняются только путём её замены. На разных автомобилях эта процедура происходит по-разному. Однако чаще всего она не доставляет автовладельцам массы хлопот.

Если проблема в помутнении

Есть способы предотвращения этого неприятного явления. Для того чтобы правильно ухаживать за фарами, нужно знать, какой материал использован для их создания. За стеклом, например, практически не требуется специального ухода. А вот мягкий поликарбонат, который всё чаще используется при сборке таких устройств из-за своей лёгкости и безопасности, потребует от автовладельца внимания.

Существуют специальные смеси, которыми можно обрабатывать поликарбонатные лампы. Однако самым эффективным способом защиты фар из любого материала можно считать защитную плёнку. Она клеится на прозрачную поверхность, не рассеивая света, и защищает её от повреждений.

Полировка стекла

Специалисты рекомендуют периодически производить полировку поликарбонатных светильников, чтобы сохранить их безупречный внешний вид. Но подходить к этой процедуре следует с умом, чтобы не добавить поверхности повреждений.

Что необходимо

Для качественной полировки световых приборов вам понадобятся следующие расходные материалы:

пара вёдер очищенной воды;
паста, предназначенная для полировки плафонов. Она бывает двух видов — абразивная и безабразивная. Пригодятся оба типа;
пара салфеток, сделанных из микрофибры;
несколько видов наждачки, зернистость которой будет в пределах 800–2500 единиц;
клейкая лента.

Также при полировке не обойтись без некоторых инструментов:

машинки для полировки. Специального агрегата у многих не найдётся, а покупка влетит в копеечку. Поэтому для полировки можно использовать дрель, к которой крепится насадка с полировальным кругом;
двух полировальных кругов разной жёсткости. Один из них должен быть твёрдым, белым или оранжевым, а второй — мягким, чёрным;
пульверизатора, из которого вы будете распылять чистую воду на круги.

Оклеиваем

Первым делом моем фару. На ней не должно остаться песчинок. После помывки светильнику нужно дать высохнуть. Потратить это время можно на оклейку периметра плафона скотчем. Это нужно для того, чтобы в случае соскальзывания наждачки не поцарапались примыкающие к светильнику окрашенные детали кузова.

Зачищаем

Затем начинаем зачистку. Берём наждачную бумагу с самой крупной из имеющихся у нас зернистостью и начинаем затирать ею поверхность. Бумага с крупной зернистостью эффективно устраняет следы сколов и царапин.

Далее, при затирании постепенно меняем бумагу на более зернистую. Такой материал устранит следы работы.

При работе с бумагой не забываем периодически смачивать её поверхность, так как частицы поликарбоната могут её быстро забить.

При зачистке рекомендуется осуществлять круговые движения, а также передвигать руку крестообразно.

Не пугайтесь, если после затирки пластик станет ещё более мутным. Главное, чтобы на нём больше не оставалось прежних сколов и царапин.

Полируем машинкой

Сначала прикрепим твёрдый полировальный круг, который имеет жёлтый или белый цвет. На него наносят немного абразивной пасты. Начинаем полировать пластик до тех пор, пока он не перестанет быть матовым.

Не нужно забывать, что от трения предметы нагреваются. Следите за тем, чтобы в результате долгой полировки поликарбонат не начал плавиться. Так как образовавшееся вследствие воздействия высоких температур пятно уже не удастся убрать.

Окончив полировку, протираем поверхность сухой салфеткой из микрофибры.

Далее, прикрепляем к машинке или дрели более мягкий полировочный круг, который имеет чёрный цвет. На него наносим немного безабразивной пасты. Она скроет следы проведённых работ и придаст светильникам глянцевого сверкания.

Полировать следует до тех пор, пока вся фара не станет равномерно блестящей.

После этого прозрачную поверхность нужно вымыть чистой водой.

Стекло

Стоит отметить, что полировать примерно таким же способом можно и стеклянные фары, но нужно помнить о некоторых нюансах:

Не стоит браться за полировку, если на фаре есть глубокие сколы или царапины. Об их края можно порезаться либо повредить полировальные круги и салфетки. Стеклянные поверхности с крупными повреждениями сперва заливаются специальным бесцветным полимером, который высушивается под лучами ультрафиолетовых ламп, а затем уже полируются абразивной пастой.
Стеклянную фару в процессе полировки нужно чаще поливать водой.

Если проблема в неправильной регулировке

Но часто к плохому свету фар приводит чисто человеческий фактор. Это бывает в том случае, если осветительные приборы были неверно отрегулированы.

При этом свет, скорее всего, бьёт с нормальной силой, но не попадает на дорогу, а рассеивается во все стороны.

Для начала нужно проверить, действительно ли причина в том, что свет просто не достигает своей цели.

Проверка

Такая проверка проводится в тёмное время суток либо в боксе, лишённом освещения. Нужно подъехать к стене и посмотреть на световые круги, оставляемые осветительными машинными приборами.

Дальше можно воспользоваться лазерным уровнем или глазомером (если он у вас хорошо развит) и определить, насколько падающий свет отклоняется от пункта назначения.

Правда, здесь нужно оговориться, что фары могут работать нормально, но на стене их свет будет расходиться. Такая неточность также может быть вызвана разным состоянием шин или пружин автомобиля, а ещё нагруженностью одной из его сторон.

Если вы поняли, что свет, вырывающийся из плафонов, не собирается на стене в пучок, нужно отрегулировать освещение.

Регулировка

Для того чтобы отрегулировать направление осветительных приборов, откройте капот автомобиля и найдите там регулировочные винты. Они располагаются на задней части фары. Их нужно подкрутить.

Крутите винты до тех пор, пока направление света не удовлетворит вас. Идеальным считается такое направление лучей, при котором они идут немного вниз от центра светильников.

Если ближний и дальний режимы освещения у машины совмещены, то вы можете проверить и настроить только дальний. Ближний же самостоятельно подстроится под новые параметры. Отличается от указанного способа лишь регулировка противотуманных фар.

Регулировка противотуманных фар

Для того чтобы произвести проверку освещения противотуманных осветительных приборов, нужно нагрузить автомобиль. Желательно, чтобы в нём находился человек, масса тела которого достигала бы семидесяти килограмм. Но можно заменить помощника и какими-либо тяжёлыми предметами.

Также у автомобиля должен быть заправлен полный бак бензина.

После проверки берём отвёртку, находим регулировочные винты ПТФ и посредством их вращения добиваемся светового фокуса.

Мы описали самые распространённые причины плохого света фар и рассказали, как их можно устранить. Если вы заметили, что осветительные приборы вашего автомобиля не производят достаточного количества света, поспешите устранить эту проблему.

Ведь чем светлее дорога, по которой вы едете, тем меньше вероятность того, что вы попадёте в ДТП в тёмное время суток.

Если в вашем случае в плохом свете фар не была виновна ни одна из описанных нами причин, напишите, пожалуйста, о своём опыте в комментариях.

Вкратце озвучу форм-факторы наших лампочек. То есть вы можете прийти в любой автомагазин, назвать этот форм-фактор и вам с вероятностью 99% дадут лампочку, которая подойдёт в нужный Вам разьём.

- Ближний свет (галогеновая лампа) - H11
- Ближний свет (газоразрядная ксеноновая лампа) – D25
- Дальний свет (галогеновая лампа) - HB3
- Габаритные огни - W5W
- Противотуманные фары (Тип 1 – с ДХО) - H8
- Противотуманные фары (Тип 2 – без ДХО) - H11
- Передние указатели поворотов в фаре WY21W

- Лампы в подсветке номерного знака - W5W
- Задний противотуманный фонарь - W21W
- Фонари заднего хода - W16W
- Задние указатели поворота - W21W

В среднем стоп-сигнале (на пятой двери) и задних габаритах – светодиодные платы. В боковых указателях поворота на крыльях – впаянная лампочка 5Вт (указатели НЕ РАЗБОРНЫЕ).

Один из самых часто задаваемых вопросов. Суть в следующем:
У нас две цепи габаритов: правая и левая. В правую входят: передний правый габарит, лампочка подсветки бардачка, задний габарит. В левую - передний левый габарит, лампочки подсветки заднего номерного знака (2 шт), задний левый габарит. Сразу скажу, что задние габариты НЕ ПЕРЕГОРАЮТ, ибо они представляют из себя качественные диоды напрямую впаянные в плату (по крайней мере - за шесть лет существования ASX в России - ни одной жалобы на перегоревшие задние габариты я не наблюдал).
Далее: если в правой или левой цепи перегорает (или отходит от контакта) какая-то из лампочек (соответственно в правой цепи это или лампочка правого переднего габарита, или лампочка подсветки бардачка, а в левой - лампочка левого переднего габарита, либо одна из лампочек подсветки заднего номерного знака), то отключается ВСЯ ЦЕПЬ ГАБАРИТОВ (соответственно – правая или левая) при этом задний габарит продолжает светиться, но вполнакала. Даже после снятия питания с авто (двигатель останавливаем, зажигание выключаем) задний габарит соответствующей цепи будет продолжать гореть вполнакала в течение 10 минут. Такая вот хитрая у нас сигнализация о перегоревшей лампочке. Так же подобное может быть, если в цепях ВСЕ лампочки заменить на светодиоды без стабилизаторов. Решается правильным подбором светодиодов или установкой хотя бы одной галогенной лампочки вместо диода в цепь.
Повторюсь: при перегорании хотя бы одной лампочки в цепи остальные лампочки в этой цепи (кроме задних габаритов вполнакала) - тоже не горят. Исключением иногда является лампочка подсветки бардачка. Она потребляет настолько малый ток, что вполне может сгореть (читай в следующих вопросах) но система этого не поймёт и цепь разомкнута не будет. С ней не угадаешь. Встречал как машины, на которых правая цепь из за перегорания этой лампочки отключалась, а встречал и такие, на которых без проблем всё работало и со сгоревшей лампочкой подсветки бардачка (у самого было именно так).
Данные цепи НИКАК не связаны с цепями ближнего\дальнего света, цепью ПТФ.
На новых автомобилях со встроенными ДХО передние габариты отсутствуют с завода (немного изменена сама фара, отсутствует проводка к габаритам). Их функции полностью переложены на ДХО.

Здесь озвучу своё личное мнение о светодиодных лампах.
На данный момент у меня везде стоят диоды кроме:
- дальний свет - ставить туда диоды не меняя самой структуры фары и рассеивателя - полный бред;
- ближний свет - у меня там заводской ксенон, и это - лучший свет, который когда-либо стоял на моих авто. Он просто шикарен! Ни на что его не поменял бы. Знаю, что были попытки ставить диодные лампы вместо галогенных в ближний, но отзывы какие-то крайне неуверенные, посему – порекомендовать данную замену никому не могу;
- огни заднего хода - пока не вижу смысла курочить задние фонари. Когда (если) в них сдохнут заводские галогенки - возможно поставлю диоды;
- поворотники - тут без комментариев. Ставить диоды в поворотники еще больший бред, чем в дальний.
Все остальные лампочки я заменил на светодиоды. Сразу приведу ссылки где и какие брал сам. Не реклама, но лично я доверяю именно этому магазину. Всё менял летом 2014-го. НИ ОДНА ЛАМПА на данный момент не перегорела и не потускнела.
(Прошу прощения - любимый "ВК" почему-то не хочет сохранять прямые ссылки, поэтому ссылку даю на общую страницу и озвучиваю название). Итак:

- противотуманные фары: https://www.netuning.ru/shop/mitsubishi_asx/offset/15 "Mitsubishi ASX - Комплект светодиодных ламп передних противотуманных фар MoonLight H11-18W"
Понимаю, ОЧЕНЬ недёшево, НО. Эти лампы ВООБЩЕ не нагревают стекло фары, а светят просто шикарно. Рядом, в позиции 9, почти такие же лампы, но без радиаторов и подешевле. Если бы у меня были ДХО, как на рестайле, я может быть и не стал бы ставить диоды в ПТФ, но их на дорестайле не предусмотрено, поэтому ПТФ я днем использую, чтобы не включать ближний, как ДХО. Включаю их на пару с.
- передними габаритами: https://www.netuning.ru/shop/mitsubishi_asx "Mitsubishi ASX - Светодиодная лампа передних габаритных огней Solarzen W5W-6s56"
Лампочки отличные. Цветовая температура - 5000К. Идеально подходят по цвету к вышеуказанным диодным ДХО. Один минус: не хотят нормально работать, если в левую цепь габаритов поставить их и в передний габарит и в подсветку номера. Включаются через раз. Посему - в подсветку номера я поставил другие (о них ниже) а эти поставил в оба передних габарита. Супер. Когда (если) перегорят - поставлю такие же.
- подсветка бардачка: https://www.netuning.ru/shop/all/markirovka/w12w Она там одна на странице. "Автомобильная светодиодная лампа W1,2W-3s35"
Вот такой вот диодик. Для извращенцев можно и цвет выбрать отличный от белого)))) Теперь хотя бы видно, что лампочка в бардачке есть))) Некоторые впаивают туда аж целую светодиодную ленту, но я в свое время преспокойно жил не зная о лампочке в бардачке вообще, так что - не вижу смысла сильно на этом освещении заморачиваться;
- подсветка салона и багажника: https://www.netuning.ru/shop/mitsubishi_asx "Mitsubishi ASX - Набор светодиодных ламп для освещения салона и багажника"
Вот этот преотличнейший набор полностью покрыл все мои нужды по вопросам внутреннего освещения. На замену ВСЕХ этих лампочек ушло минут десять. Салонные диоды, при желании, регулируются по яркости. Но это - не главное. Главное, что отлично освещается багажное отделение. Заводская галогенка была ПОЛНЕЙШИМ недоразумением.
- лампочки подсветки номерного знака: http://evrokom-avto.ru/svetodiodnie-lampi/mtf/page=4/ "Светодиодные лампы MTF Light W5W 3W 4500K"
Это - единственная ссылка не на тот магазин, где я их брал. Просто именно эти лампочки я нашел у нас в Мурманске в розничном магазине. Их я поставил в подсветку номера по описанной выше причине. А когда поставил - понял, что не ошибся. Те, что я рекомендую для передних габаритов светят СЛИШКОМ ярко для освещения номерного знака. А вот эти - в самый раз.
В общем и целом по тем же ссылкам можно посмотреть и выбрать отдельно диодные лампочки из набора для освещения салона и багажника (если полный комплект не нужен), или рассмотреть другие варианты диодных ламп в ПТФ.

Так же, к предыдущему вопросу: если Вы вставили диодную лампочку в разъём, а она не горит - просто переверните её. У ВСЕХ диодных лампочек есть такое понятие, как полярность.

Читайте также: