Причина падения давления масла в двигателе митсубиси паджеро

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день! У меня паджеро 2 турбодизель 4М40 1995 года. Сначала начала загораться лампа ручника потом и лампа давления масла. Заменил вакуумный насос ручник перестал загораться, а лампа давления масла горит на холостых. При увеличении оборотов тухнет. Замерял манометром из блока давил 6 на холодном. На следующий день замеряю давит 2 на холодном. Турбина новая. Вакуумный насос б/у. Подскажите что делать?

to vikt1987: давление масла замеряется на полностью прогретом двигателе.минимум 1 кг/см должно быть(по аналогии с другими движками)

vikt1987: Замерял манометром из блока давил 6 на холодном. На следующий день замеряю давит 2 на холодном.

Если при замерах, была разница в температуре масла 15-20 градусов, то это объясняет и разницу в показаниях давления. На горячую на оборотах ХХ, какое давление? Какое масло? И каков общий пробег?

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

сегодня ходил в гараж запускал движок лампочка давления масла загорелась при температуре 40-50 градусов масло заливаю SRS VIVA1 special LMS 5W-30 пробег 240 000. Думаю добавить АРВК реактив и залить масло другой вязкости. Подскажите если кто пользовался этим реактивом?

to vikt1987: может сетка маслоприемника забита(в лучшем случае) а может вкладышам хана.снять поддон проблематично?взглянуть на маслоприемник.на счет реактивов не скажу-не пользовался.попробуй масло 10w-40 полусинтетику,если результата не будет можно форсан восстановление применить.

to vikt1987: еще вариант-заклинило редукционный клапан в маслонасосе. эксплуатировать авто с недостаточным давлением масла крайне не рекомендуется

vikt1987: Думаю добавить АРВК реактив

Моё мнение - очередная дуриловка. Прочтите внимательнее, что обещают:

= восстановления размеров деталей до 1.0 мм - Одно это любого механика заставит просто заржать.

Да ещё и с грамматическими ошибками.

to *АвтодeД: делюсь опытом:шевролет кобальт 15 000 км пробега.обработал кпп-форсан для кпп(магче стали включатся передачи)гур-форсан для гур(разници не увидел)двигатель:форсан защита двигателя(двигатель стал заметно резче,на педаль газа реагирует моментально,2 рую передачу не успеваю переключать.запуск двагателя "с пол тычка",расход топлива на 1.5 литра уменьшился.работает практически бесшумно,слышно только форсунки)-результатом доволен цена вопроса 750р+800р+1450р.катализатор удален,на 2рой дк стоит втулка-обманка

to impillair:

Вам, практику с солидным стажем, готов поверить. Но выше речь совсем о другой "добавке".

to *АвтодeД: проверено на себе продукция:LAVR, Forsan nanoceramic.другую продукцию не рассматриваю.а с Вами согласен:если в цилиндре конус,эллипс 1.5 десятки то никакая "волшебная" присадка не поможет

Снял поддон маслоприемник чистый не забитый. Буду добираться до масленого насоса смотреть редукционный клапан мне про него тоже говорили.

vikt1987: Если залью масло 10W60

10W60 - крутовато, начать следует с 10W40, моё мнение.

Большое спасибо. 10W40 пробовал перед заливкой 10W60. Результат тот-же только разница в температуре. Думал еще походит, но увы. Остался масляный насос, но стоимость 30, а это половина стоимости двигателя без обвеса. Думаю искать контрактный. Еще раз благодарю за участие.

Потёртости на вкладышах только четвёртого цилиндра?

Какое масло используется?

Какой именно Lavr имеется ввиду? Для раскоксовки?

А вообще,моё мнение по присадкам,конечно же сугубо личное-таково. Присадки нужны только при эксплуатации отечественной техники и довольно б.у.-шных иномарок,в данном случае имею ввиду присадки в моторное масло. Начнём с того,что на хорошем масле не нужно экономить,если у вас хорошая машина. Хорошее масло уже имеет необходимый и сбалансированный пакет присадок и добавление туда чего то инородного может вызвать непредсказуемые последствия,такие как,закупорка масляных каналов двигателя(последствие объяснять не надо,надеюсь) Но есть место,где присадки нормально работают,независимо от качества изготовления авто-это топливная система,особенно учитывая качество нашего топлива на АЗС. Это так называемые очистители инжектора и топливной системы. Они действительно работают. Но так же важно правильно их применять,разумеется по инструкции и в режиме профилактики и начиная с небольшого пробега авто,а не когда пробег уже за 100т.км. и в данном случае применение может скорее навредить.Потому как,всегда легче "болезнь" предупредить,чем её лечить.

И ещё раз повторюсь,применение присадок-это сугубо личное дело владельца авто.

Всем удачи в эксплуатации своих "железных коней"!

to stinger: зайди на их сайт LAVR.RU,там много полезной химии,качество проверено не раз и на разных авто.здесь в разделе "эксплуатация" я писал о форсане.

"На холодном двигателе в мороз - до 6-7"-это где у нас мороз в июне?
после всех фрикций:
-масло меняли? на такое же?
-фильтр меняли? на такой же?
я вот фильтр в крайний раз поставил побольше(Хундай-23,раньше был 10),и масло с 5W40МобилДэлвак поменял на 5W50Мобил.
совсем разные показания стали. причём тоже немного напрягают!хотя я уверен,что всё нормально,но. медленно набирает давление,при больших оборотах выше стало казать. и т.п. субъективные признаки.
перейду на 15 или 18 фильтр,а масло как лил 5W50 так и буду лить. Дэлвак для экспериметна лил-нормальное. но его надо у меня заказывать,ждать.

Жду конкретных советов практиков. Скептиков и просто размышляющих типа ИМХО. не надо напрягаться.

А тут никто не напрягается, нажми поиск. Тема уже обсуждалась. Твой манометр тарированный, датчик мог нае. ZIC конкретное масло, почему не Лукоил?

Поменял вкладыши коренные и шатунные. Поставил новый масляный насос. Давление нормализовалось - после прогрева
на холостых чуть больше 2, при оборотах 1500-2000 возрастает до 4-5.

SMITsm писал(а): Поменял вкладыши коренные и шатунные. Поставил новый масляный насос. Давление нормализовалось - после прогрева
на холостых чуть больше 2, при оборотах 1500-2000 возрастает до 4-5.

Вот это конечно мощно. Ну и как не зря. Это я про вкладыши. Тогда надо было и колено точить, если уж совсем по феншую делать.

Я бы наверное начала с мех. манометра и одного насоса.

Ну если давление выросло более чем в 2 раза, то точно не зря.
По фэншую не колено точится, а замеряются размеры шеек.
Если они в допуске, то меняются только вкладыши, если нет - меняется колено.
Это про 56-й.
У нормальных моторов можно вал точить - если это необходимо, а не по феншую.

Это кто тут наоисовался, ярый противник капиталок моторов

провожу профилактику "пурги" на технических разделах форума - чтоб её поменьше было.

Жипер писал(а): провожу профилактику "пурги" на технических разделах форума - чтоб её поменьше было.

Профилактика пурги. OK

Почему разбор / сбор производят без смены сопрягаемых деталей?

Потому что шейка с вкладышем при работе образует "неповторимый, оригинальный рисунок износа" и меняя одни вкладыши на новые (при том когда шейка в допуске) мы нарушаем это хрупкое равновесие. Провоцируем как минимум проворот вкладышей.

И про "нормальные" моторы, раз у 56 есть заводские ремонтные размеры, значит его тоже можно протачивать. Только нужно чтобы совпали как минимум 3 условия :
1 Токарный станок должен вписываться хоть в какие-нибудь допуски. А лучше что бы он был новый и не китайский.
2 хороший токарь.
3 токарь должен быть в хорошем расположении духа и не с похмелья.

antonn писал(а): Почему разбор / сбор производят без смены сопрягаемых деталей?

antonn писал(а): И про "нормальные" моторы, раз у 56 есть заводские ремонтные размеры, значит его тоже можно протачивать. Только нужно чтобы совпали как минимум 3 условия :
1 Токарный станок должен вписываться хоть в какие-нибудь допуски. А лучше что бы он был новый и не китайский.
2 хороший токарь.
3 токарь должен быть в хорошем расположении духа и не с похмелья.

Тему не пробовал читать:
viewtopic.php?f=208&t=140385
Опять же - а в букварь заглянуть?
Абзац "ВНИМАНИЕ".

Ну и про токарей - поведай великую тайну - как один и тот же токарь, у которого замечательно шлифуются
валы тоёты, ниссана, исудзу и т.п. - резко становится плохим и с похмелья при встрече с валом 4д56?
КАК.

Аааа. Не слушаешь ты меня, Жипер, или не хочешь слышать. Причем тут сборщики на конвейере и новые запчасти, я говорю про износ.
А про коленчатые валы, с "серым напылением " на шейках я уже в курсе. В разных азбуках пишут по разному где-то, что они пошли с 2001 года, где то по другому. Для себя я сделал вывод, что скорее всего они ставились на efi 116-143 л/с. Как ты видишь у автора темы авто 1998 гв. В букваре после внимание, если потрудишься и прочитаешь чуть дальше есть пункт "б" ( он виден на фото)

А уважаемый тобой Владимир Михайлович, который меняет вкладыши 150000 км, в соседней ветке заваривает вентиляционные отверстия в раме, и что с того.
" В дурдоме на валенках спят". Всем так поступать что ли. Ссылаться лучше на тех.литературу или специализирлванные форумы мотористов как минимум.

Ты уже не первый, кто меня упрекает знанием только в ремонте жигулей.
Да, ладно, все это лирика, не собираюсь я тебя ни в чем убеждать, поедпочитаешь контактный мотор, дело твое, почему бы и нет. Тем более твое географическое положение к этому располагает, да и ценник более чем приемлемый. И автору темы видимо уже не интересны наши с тобой изыскания.

Ты мне лучше вот что скажи, нашел о чем я тебя просил: задний редуктор 2в1 квайф +пневмо.

antonn писал(а): Аааа. Не слушаешь ты меня, Жипер, или не хочешь слышать. Причем тут сборщики на конвейере и новые запчасти, я говорю про износ.

antonn писал(а): А про коленчатые валы, с "серым напылением " на шейках я уже в курсе. В разных азбуках пишут по разному где-то, что они пошли с 2001 года, где то по другому. Для себя я сделал вывод, что скорее всего они ставились на efi 116-143 л/с. Как ты видишь у автора темы авто 1998 гв. В букваре после внимание, если потрудишься и прочитаешь чуть дальше есть пункт "б" ( он виден на фото)

Ну даже не знаю как это комментировать?
Ты не в курсе, что более чем в половине случаев, после проточки, вал достаточно быстро лопается?
И это, пля, не на спортах, а на П2 начала 90-х.
И тема по ссылке в очередной раз это подтвердила.

Кстати, букварь про П2 91-00 г.в. Ни какими Эфи моторами, на них и НЕ ПАХЛО.
Так что вывод твой опять мимо.

antonn писал(а): А уважаемый тобой Владимир Михайлович, который меняет вкладыши 150000 км, в соседней ветке заваривает вентиляционные отверстия в раме, и что с того.
" В дурдоме на валенках спят". Всем так поступать что ли. Ссылаться лучше на тех.литературу или специализирлванные форумы мотористов как минимум.

Уважаемый мной ВМ, чуть ли не единственный форумчанин, который НИ РАЗУ мной не был замечен в написании пурги, в отличие от.

Ну так есть повод задуматься.
Почему то, ни меня, ни ВМ, ни того же Снупера, да и много кого, в этом не упрекают.

antonn писал(а): Ты мне лучше вот что скажи, нашел о чем я тебя просил: задний редуктор 2в1 квайф +пневмо.

Так ответил же в личке.
Но могу и здесь повторить.
ИМХО - они физически не влезут, оба двое разом, в редуктор.

Похоже что скоро можно переименовать тему или перенести "капиталить 56 или нет"

Сам же пишешь в половине случаев. Более 50% это далеко не 100% неудачных проточек. Как то так. Обычно не повторяюсь,но специально для тебя повторю. Помимо мастерства точилы многое зависит от состояния токарного станка и душевного состояния токаря.
В твоем случае, дистанционно сложно что-то внятное сказать. Но попробую предположить, что тоетовские и нисановские моторы которые ты капитал удачно были 6 горшковые.

Тебе скинуть фото своей азбуки, где написано про напыление на шейках с 2001 года или на слово поверишь?

ИМХО Никогда не говори никогда.
Это я про редутора 2в1.
Многие и здесь говорят, что такое бывает. Кто как называет :
Hybrid lsd+пневмо
Торсен+пневмо
С ходу попадается только на п3, но поговаривают, что и на п2 такие бывали.

Здравствуйте! Кто может подсказать давления масла в Паджеро 2. За ранее спасибо!

to Texservis93: Доброго времени суток. На холодном двигателе давление на холостых 2, немного оборотов добавляем - доходит до 5. После прогрева на холостых 2, на оборотах стрелка чуть отходит от двойки. Это норма.

to Rain:

всем доброго вечера. у меня на холодном двойка. на разогрев. зашкаливает.

to fedor: Доброго. Вы манометром проверяли или по датчику? Может, редукционный клапан.

У Вас на горячую давление выше, чем на холодном двигателе.

to Messir: доброго времени. сегодня мыл движок.менял масло,фильтр. на холодной 2, как и описал rain.прогрел, и стрелка упала на 0 почти .газку даю стрелка движется и к двойке приходит на оборотах от двух до четырёх тысяч.у меня от старого хозяина в том месте где обычно установлен компас показатель угла наклона авто, установлено что то типа тахометра. иногда вобще не реагирует ни на что. подскажите, где и что смотреть.

to fedor: А вопрос-то собственно в чем? Чтобы работало то, что установил прежний хозяин? Так это вопрос к нему.

to Messir: доброго времени. вот фото тех манометров-тахометров не знаю к сожалению их названия. на холодном 2. второе фото разогрет. при 2000 об и выше начинает поднимать стрелку. от вас хочу узнать . правильно ли работает или что за датчик за это отвечает. также приложил фото с лейкой. оно тоже отвечает за давление масла. оно наоборот загорается только на прогретом. зарание спасибо.

to fedor: здравствуйте.

Судя по второму фото, с приборкой что-то не то. Напряжение выше 16В! возможно, что все дело именно в самой приборке, в ее электронике.

На последнем фото горит индикатор низкого уровня масла.

to Messir: доброго дня . спасибо за ответ. буду проверять . но при повороте ключа зажигания показывает 12в. потом завожу прибор выдаёт то что вы видите. включаю габариты музыка и тд.и тп. показывает 14в. это норма? бывало что показывало около 12в. как бутто не идёт зарядка. после чего на заглушонном заряд показывало очень низкий. сейчас начал востанавливать-рестоврировать для начала массу. в очень плачевном состоянии. а дальше скорей всего всю проводку. но это уже сами понимаете. геморой.

to fedor: Проверяйте и отписывайтесь в соответствующих темах. Пользуйтесь поиском.

Хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания представляет собой силовой агрегат, в котором имеется большое количество нагруженных деталей и узлов. Для нормальной работы ДВС такие детали нуждаются в постоянной смазке, которую обеспечивает масляная система двигателя. Рабочей жидкостью в системе является моторное масло.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какое масло лучше выбрать, 5W30 или 5W40. Из этой статьи вы узнаете об основных сходствах и отличиях моторных масел с указанной вязкостью, а также о критериях выбора того или иного варианта с учетом различных факторов.

В системе смазки масло подается по отдельным каналам под определенным давлением, что позволяет эффективно смазывать детали, испытывающие динамические и другие нагрузки. При этом в процессе эксплуатации мотора можно столкнуться с тем, что пропало давление масла в двигателе. Водитель может заметить, что моргает лампа давления масла на прогретом двигателе, давление масла на холостых оборотах двигателя падает и т.п.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какое давление масла должно быть в двигателе, почему нет давления масла в двигателе, а также как проверить давление масла в двигателе на бензиновом или дизельном ДВС доступными способами. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что дает присадка в двигатель для повышения давления масла и насколько эффективным можно считать подобное решение.

Низкое давление масла в двигателе: причины неисправности

Как уже было сказано, на снижение давления масла указывает загорание сигнальной аварийной лампочки на панели приборов. Отметим, что указанная лампочка масла не обязательно должна гореть постоянно. Встречаются случаи, когда при нагреве двигателя загорается лампочка давления масла, при этом на холодном агрегате такой проблемы нет.

Похожая ситуация возникает и с холостым ходом. На холостых оборотах лампочка масла горит или моргает, однако после повышения оборотов до какого-либо значения быстро гаснет. В таких случаях необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и выяснить, почему нет давления масла в двигателе, причины неисправности, а также определиться со способами их устранения.

Прежде всего, необходимо осмотреть ДВС сверху и снизу на предмет явных подтеков масла, проверить уровень масла в двигателе. Недостаточное количество смазочного материала приведет к тому, что давление упадет и возникнет масляное голодание.

Важно учитывать, что если утечек нет, но двигатель перед загоранием лампочки долго крутился на высоких оборотах и испытывал высокие нагрузки, тогда вполне возможно повышение расхода масла на угар и снижение уровня смазки по естественным причинам.

Добавим, что по этой причине часто падает давление масла на прогретом двигателе (зазоры между деталями увеличиваются с нагревом, от растущей температуры смазка сильно разжижается). При этом пока двигатель и масло холодные, вязкости смазки достаточно, то есть лампочка не загорается.

Еще одной аварийной причиной снижения вязкости масла является то, что в систему смазки попадает рабочая жидкость из системы охлаждения (тосол, антифриз). В результате охлаждающая жидкость попадает в картер мотора и масло разбавляется ОЖ. Во время работы маслонасоса происходит вспенивание смазки, насос захватывает пену, снижается производительность.

Другими словами, система смазки не в состоянии создать необходимого давления, а само масло теряет свои свойства. Причиной попадания ОЖ может быть трещина в БЦ или ГБЦ, разрушение прокладки блока цилиндров и т.д.

Определить проблему можно по густому белому выхлопу, а также по наличию эмульсии на крышке маслозаливной горловины или на щупе. Также косвенным признаком является снижение уровня ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения, при этом уровень масла в смазочной системе будет увеличен.

Также следует отметить, что на свойства масла может сильно влиять и попадающее в картер топливо. Если двигатель неисправен, (например, имеются проблемы с качеством и воспламенением топливной смеси, в цилиндрах низкая компрессия, льют форсунки и т.д.), тогда топливо в камеру сгорания подается, но сжигания заряда не происходит.

В этом случае бензин или солярка попадает через неплотности поршневых колец в картер, разжижая моторное масло. В таких условиях вязкость масла будет постепенно снижаться, в определенный момент возникнут проблемы с давлением. Определить проблему можно по работе двигателя и состоянию смазки.

Если в цилиндрах не происходит сгорания, тогда мотор сильно троит, работает с перебоями, дымит, перерасходует топливо. Повышенный уровень масла и отчетливый запах горючего в нем, а также светлые пятна и сильное разжижение укажут на наличие топлива в смазочном материале.

Отдельного внимания заслуживает масляный фильтр, который может оказаться подделкой или браком. Если в фильтре нет запорного клапана или запорной шайбы, тогда после остановки мотора смазка из каналов и фильтра стечет в картер.

Дальнейший запуск приводит к тому, что давление в системе недостаточное в течение нескольких секунд, так как за это время происходит заполнение фильтра маслом. Естественно, пока давление не поднимется, будет гореть лампочка масла, затем потухнет. Однако проблема будет повторяться после каждой остановки и последующего запуска.

К подобному эффекту может привести и сильное загрязнение масляного фильтра, а также несвоевременная его замена. Запорный или редукционный клапан в системе может подклинивать от попавшего мусора, отложений и т.п.

Еще давление масла в дизельном двигателе или бензиновом агрегате может оказаться низким по причине того, что из-под датчика давления масла течет смазка. В этом случае давления в области датчика будет недостаточно. Аварийная лампочка может загораться периодически или постоянно, на холостом ходу, в движении на низких или повышенных оборотах.

Также не следует исключать вероятность проблем с самой системой смазки и отдельными элементами. К падению давления часто приводят неполадки маслонасоса. Хотя изготовители закладывают запас по производительности, рано или поздно зазоры между шестернями насоса и его корпусом увеличиваются на столько, что нужного давления устройство не создает.

В процессе длительной эксплуатации или по другим причинам происходит сильное загрязнение маслоприемника. Часто забивается его сеточка, в результате чего смазка не подается в двигатель.

Неисправности узлов и деталей самого двигателя также являются причиной низкого давления. В этом случае можно говорить о серьезном износе или повреждениях, которые приводят к тому, что нужного сопротивления при подаче масло не встречает. Получается, давление закономерно падает.

К такому снижению давления может привести изношенный коленвал и его вкладыши, износ и выработка в области распредвала, ЦПГ, поршневых колец и т.д. Достаточно часто низкое давление смазки в подобных случаях указывает на необходимость серьезного или даже капитального ремонта двигателя.

Загорелась лампочка давления масла: аварийная ситуация

Итак, если горит или моргает лампочка давления масла, это значит, что давление в системе смазки упало, двигатель нужно заглушить как можно скорее.

Даже если визуально не видно явных подтеков (например, клапанная крышка сухая, нет следов масла на блоке цилиндров), при этом уровень масла низкий, тогда следует внимательно осмотреть место установки масляного фильтра и датчика давления масла.

Также повышенное внимание следует уделить переднему и заднему сальнику коленвала, месту соединения поддона двигателя. На многих авто потребуется детальный осмотр снизу, что сделать без ямы или подъемника сложно.

По этой причине при осмотре подкапотного пространства сверху обращайте внимание на нижнюю часть КПП. Течь заднего сальника коленвала приводит к попаданию смазки в эту область.

В том случае, если обнаружена утечка, нужно долить подходящее масло (при интенсивной течи допускается перелив немного выше уровня). Затем двигатель можно запускать. Если лампочка погасла, тогда можно доехать до СТО своим ходом, не нагружая мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли смешивать моторные масла. Из этой статьи вы узнаете о том, имеют ли смазочные материалы разных брендов (с разной вязкостью, базовой основой и пакетами присадок) совместимость между собой, а также какое масло можно долить в случае неисправности.

Если уровень смазки низкий и нет давления, при этом также не обнаружено никаких подтеканий, тогда смазку нужно долить. После этого мотор запускают для оценки цвета выхлопа. Синий или сизый маслянистый дым из выхлопной трубы укажет на то, что могло произойти залегание поршневых колец, кольца изношены, возникли проблемы с зеркалом цилиндра (задиры).

Другими словами, сильно увеличен расход смазки (двигатель ест масло). Еще к увеличенному расходу приводит повышение давления в картере, проблемы с маслосъемными колпачками. Если после долива лампочка не горит и не моргает, тогда до станции техобслуживания можно доехать своим ходом, после чего проводится углубленная диагностика.

Обратите внимание, в случае, когда долив масла по уровню не решил проблему (лампа на панели все равно горит), тогда своим ходом двигаться на автомобиле нельзя. Также не рекомендуется буксировать ТС при помощи троса. Лучше всего вызвать эвакуатор для доставки автомобиля на ремонт.

Что можно сделать самому

Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.

Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.

Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.

В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.

Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:

Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.

Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Достаточно распространенной проблемой в процессе эксплуатации ДВС является загорание лампочки давления масла на приборной панели. Указанная лампа сигнализирует о том, что давление моторного масла в системе смазки двигателя опускается ниже допустимого уровня. Низкое давление масла в двигателе может возникать по разным причинам. Среди основных неисправностей специалисты выделяют:

сбои в работе датчика давления масла;
низкое качество моторного масла;
несоответствие моторного масла конкретному типу двигателя;
снижение уровня масла в результате течи или повышенного расхода масла (на угар, проблемы с кольцами или маслосъемными колпачками);
использование масла, которое по своим характеристикам не подходит для актуальных условий эксплуатации (слишком высокий или низкий индекс вязкости);
неисправности маслонасоса, снижение его производительности;
закупорка масляного фильтра или масляных каналов системы смазки двигателя;

Рекомендуем также прочитать статью о том, стоит ли использовать присадки для уменьшения расхода масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях работы данных составов и возможных последствиях использования присадок в масло для мотора.

Далее мы заострим внимание на проблеме, когда лампочка аварийного снижения давления масла загорается на холодную и/или на горячую. Другими словами, контрольная лампочка давления масла не тухнет или моргает/мигает после запуска холодного двигателя, а также лампа давления масла загорается на прогретом моторе, который работает на холостом ходу.

Почему может гореть лампа давления масла на прогретом и холодном двигателе

Начнем с того, что контрольная лампа давления масла не является показателем уровня самого масла и его качества. Задачей данного прибора является фиксация давления масла или его отсутствия в центральной магистрали системы смазки двигателя. Получается, лампочка давления масла загорается в том случае, если давление в системе опустилось ниже допустимого.

Отметим, что кратковременное загорание лампочки давления масла (1-3 сек.) или ее моргание после запуска двигателя является нормой. Дело в том, что маслонасос не поддерживает постоянного давления в системе после остановки мотора. Давление масла начинает создаваться с момента прокрутки коленвала стартером. Если лампочка давления масла не тухнет или продолжает моргать после запуска более продолжительное время, тогда это может указывать на неисправности, низкий уровень или проблемы с качеством моторного масла.

Также следует добавить, что в холодный период моторное масло в картере густеет (особенно минеральное) и маслонасосу требуется больше времени для поднятия давления в системе смазки до необходимого уровня. Если лампа давления масла горит дольше обычного, тогда первым делом необходимо заглушить двигатель и проверить уровень масла при помощи щупа или посредством анализа показаний уровня масла на приборной панели.

Моторное масло под необходимым давлением должно стабильно подаваться к нагруженным парам и узлам трения: подшипникам коленвала и распредвала, на ротор турбокомпрессора, к гидрокомпенсаторам клапанов ГРМ, гидронатяжителям ремней, фазовращателям системы изменения фаз газораспределения и т.д. Работа таких узлов при низком давлении в масляной системе приводит к образованию задиров на вкладышах и шейках коленчатого и распределительного валов, быстрому истиранию антифрикционных покрытий в местах сопряжения деталей, перегреву нагруженных элементов и т.п. Двигатель при недостаточном давлении в системе смазки подвержен сильному износу и перегреву, возможно проворачивание вкладышей, заклинивание валов, выход из строя турбокомпрессора и т.д.

При загорании лампы давления масла на холостых или в движении для предотвращения последствий мотор необходимо заглушить до выяснения причин неисправности. Помните, работа двигателя на холостых оборотах или езда с горящей лампой давления масла категорически не рекомендуется.

Лампочка давления масла загорается на холостых: способы проверки

Теперь давайте поговорим о том случае, когда загорание сигнальной лампы низкого давления масла происходит во время работы мотора на холостом ходу. Ниже мы приведем доступные способы выявления неисправности, которые в целом будут полезны при диагностике состояния системы смазки двигателя и давления масла в двигателе.

Если загорелась лампочка давления масла, тогда следует проверить уровень моторного масла в двигателе и его состояние. При снижении уровня долейте масло. Подозрительное состояние масла (черный цвет, излишняя густота) потребует тщательной промывки масляной системы и последующей замены масла. Запах бензина/солярки, эмульсия на крышке маслозаливной горловины или сильное разжижение моторного масла укажут на проблемы с ЦПГ или на трещины БЦ/ГБЦ. На исправном моторе камеры сгорания должны быть герметичными, топливо и антифриз из системы охлаждения не должны попадать в смазочную систему.
Лампа давления масла может загораться на холостых сразу после замены масла в момент первого запуска. В этом случае контрольная лампа может гореть 10, 15 или даже 20 секунд. Если через указанный промежуток времени лампа низкого давления масла не погаснет, тогда следует проверить масляный фильтр. Изделие может оказаться некачественным, плохо прикрученным (заметны потеки масла в области крепления фильтра) или бракованным.
Произведите проверку датчика давления масла. Уровень давление масла на холостом ходу при оборотах на отметке около 800 — 900 об/мин не должен быть меньше показателя 0.5 кгс/см2. Также стоит отметить, что датчики аварийного давления масла на разных двигателях могут иметь отличный друг от друга диапазоном срабатывания, который в среднем колеблется от 0.4 до 0.8 кгс/см2. Это значит, что в случае наличия датчика, рассчитанного на срабатывание при 0.7 кгс/см2, уже во время падения давления до 0.6 кгс/см2 будет происходить включение датчиком аварийной лампы давления масла. Это сделано для условного уведомления о снижении давления в магистрали системы смазки ДВС.

Начальную проверку датчика стоит производить с небольшого поднятия оборотов коленвала (1000-1100 об/мин). Другими словами, если при нажатии на газ лампочка давления масла потухает, тогда возможны следующие варианты:

слишком низкие обороты холостого хода (лампочка моргает на холостых);
низкое давление масла в системе смазки;
сбои в работе датчика давления масла;
неисправности двигателя;

Чтобы точно замерить давление масла в двигателе, необходимо выкрутить датчик и на его место установить манометр. Также не следует исключать ложные срабатывания датчика давления масла на холостом ходу, которые могут возникать по причине загрязнений как самого устройства, так и масляных каналов двигателя. В этом случае понадобится осуществить чистку датчика и прочистку каналов системы смазки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик Холла. Из этой статьи вы узнаете о том, как самостоятельно определить неисправности устройства и проверить датчик положения распредвала (ДПРВ) своими руками.

Что касается поломок мотора, которые приводят к снижению давления масла, косвенными признаками является повышенный расход горючего и моторного масла, двигатель дымит синим или сизым дымом. В таких случаях лампа давления масла горит на холостом ходу с учетом прогретого двигателя. Это происходит по причине того, что разогретый смазочный материал разжижается и свободно вытекает через зазоры между различными деталями (вкладыши, шейки валов и т.д.).

Как известно, на холостом ходу обороты коленчатого вала минимальны. Параллельно с этим маслонасос также развивает минимальное давление. В результате относительно небольшое отклонение может приводить к загоранию лампы давления масла на холостых, в то время как при поднятии оборотов и росте давления масла в системе смазки проблема загорания аварийной лампы низкого давления масла на приборной панели может не проявляться.

Читайте также: