Приборная панель мицубиси лансер 9 причина недозарядки аккумулятора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Митсубиси Лансер 9. Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

сульфатация электродов;
повышенный саморазряд;
отстающие аккумуляторы;
короткое замыкание внутри аккумуляторов;
нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

применение загрязненного примесями электролита;
длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
систематический недозаряд батарей;
снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

Проблемы начались еще зимой. В одно прекрасное утро аккумулятор оказался севшим. Начались поиски причин. Замерял ток утечки, с ним все было в норме. Не знаю почему, но я не сразу замерил напряжение на работающей машине. Оказалось, что оно не выше 13В на холостых и могло опустится ниже 12В под нагрузкой. Никакие лампочки на приборной панели не сигнализировали о неисправности, машина также ехала как и раньше. Из-за редких и коротких поездок аккумулятор понемногу разряжался. Добраться до проводов генератора, чтоб замерить там напряжение не было возможности. Я морально готовился к замене реле регулятора или диодного моста. Купил заодно подшипники и щетки. Начитался, что у многих отрываются провода на разъеме генератора, купил и его на всякий случай. Прочитав отчет evgeshka2 о том как снять генератор, понял, что ничего сложного в этом нет. Успешно его снял, разъем оказался живой. Отвез на диагностику, на стенде показало, что он живее всех живых: 14,6В без нагрузки и 14,3В под нагрузкой, причем такой, что в машине никогда не будет )) Ну раз я его снял, то решено было его разобрать и проверить щетки с подшипниками. Щеток еще около половины осталось, подшипники не люфтят. Генератор внутри почистили, смазали и собрали обратно. Эта диагностика обошлась мне в 1000р.
То, что генератор был жив вроде и обрадовало, но не было ясно почему был недозаряд. В итоге я его поставил на место, зачистил нождачкой все контакты на проводе генератора и те, которые шли к кузову и заменил ремни.
Завожу, подключаю тестер и, о чудо, 14,5В. Не поверив своим глазам, я включил все, что можно было. Напряжение под нагрузкой 14.3В.
Есть подозрение, что дело было в хреновом ремне и он просто проскальзывал. Натянут он был как положено, но тем не менее периодически посвистывал. Купленные запчасти пускай лежат до лучших времен, может когда нибудь и пригодятся. Зато теперь есть опыт в снятии генератора и обслуживание генератора в любом случае пойдет ему на пользу ))

Здраствуйте все, хотел бы написать о одной проблеме, на которую кое как нашел ответ. много проблем описывали на форумах, но однозначный ответ не кто не давал. История: в прошлом году эта лампа на приборной панели начала тускло гореть в пол накала при работающем двигателе, после чего через некоторое время машина заглохла. как оказалось по замерам мультиметром пошло перенапряжение и даже сгорел главный предохранитель с генератора на АКБ. Дуло у меня на заведенном ож 15.8))))) это много. не стал заморачиваться и нашел в соседнем городе со сгоревшей машины, кроме моторного отсека, генератор по очень хорошей цене 2000 рублей с лансера пробегом 65000 и выпуска 2007. поставил и ездил год до сегодняшнего времени. когда поставил его он все выдавал отлично 13.8. но лампа при повороте ключа когда все лампочки должны тестироваться не горела индикаторная АКБ. ну я подумал что при перенапряжении от старого генератора что то сгорело. ну да бог с ним подумал я, лампу проверил все рабочее и какие то контакты. особо разбираться не хотел, так как все работало а лампочка не работала на тест и вообще не горела. прошол год))))) Я подумал, а что если гена сдохнет и я не узнаю об этом не узнаю и встану на трассе где нибудь так как лампочка то не работает. начал капать всю схему все звониться все идет. (старый пытался востановить купил реле регулятора и поставил, но там еще и обмотка сгорела. цепляю старый лампа горит тестируется, на рабочем нет. с синего провода от генератора постоянно дует плюс при повернутом ключе в режиме тестаЮ но так не должно, так как этот плюс должен идти после таго как запуститься генератор и тем самым гасить лампу. а он постоянно дул этот плюс тем самым постоянно гасил ее, так как плюс с замка подается к одному контакту лампы а другой по синему проводу. короче там в приборке какой то диод или что то типа того при подаче плюса на синий провод разрывает цепь. было принято решении так как гена рабочий, значит согласно схеме проблема была в пробитом канале регулятора напряжения. Разобрал гену впоял со старого новый регулятор напряжения. (кстати щетки уже подошли как раз к концу)) и теперь все работает лампа горит во время теста, во время пуска гаснет и генератор дует положенное напряжение. всем удачиииииииииии))))) фото панели не моя)))

Читайте также: