При запуске двигатель клинит ваз 2106

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Не имея знакомых, в Новом Уренгое и родственников которые могли бы меня как то выручить в подобной ситуации и одолжить место в гараже где можно было бы хоть немного обогреть помещение для ремонта двигателя мне пришлось активно думать.

Я попросил его свозить меня в автосервис где можно узнать стоимость ремонта двигателя. По дороги я расспросил о возможных его знакомых где можно пристроить свою машину. На что он ответил отрицательно так как тоже не имеет таких знакомств.
Объехав не так много ремонтных гаражей, итог получившей информации вовсе разбил мои надежды. Средний ценник кап ремонта ДВС ВаЗа обходился примерно в 20 тысяч рублей, плюс ещё покупка запчастей. Стало понятно, что 90% что машина может уйти на (чер-мет). Обидно было что ДВС был после капитального ремонта.

И тут меня озарила идея решения проблемы. Так как я работал в транспортной компании в Новом Уренгое где была различная техника на территории базы, были тёплые боксы и гаражи. Я обратился к механику, который мне не отказал в сложившийся ситуации. Он дал добро, при одном условии что если я вытащу двигатель, а саму машину я выкачу за территорию что бы она не занимала места на стоянках.

Механик оказался хорошим мужиком, и я был рад что он не отказал мне в помощи. За что отдельное ему спасибо.
Итог причины поломки.
Когда я вытащил двигатель, и разобрал его, я нашёл причину того клина. Все было дело в масленом насосе в двигателе ваз-2106 стоит такая маленькая деталь называется (Грибок) шестерня привода масло-насоса. Именно её при капитальном ремонте не меняли, износ, который на ней был, позволил провернуть грани привода и отказа в работе насоса. Что повлекло, перегрев двигателя и клин.

За пару дней после работы я разобрал весь двигатель на болты и гайки. Так же обнаружил микро-трещи ну на поршне. Это говорило о том, что надо менять поршня однозначно. В целом мне крупно повезло, и двигатель не сильно пострадал. Подсчитав и поняв что, и сколько мне надо было купить, я понял что это примерно выходит на 6000-7000 руб. ( учитывая что это было 10-11 лет назад и это было только начало пути ).
На работе зарплату задерживали уже второй месяц, а через неделю мне надо уже собрать обратно двигатель и обкатать его что бы доехать до дому, а это 2500 км как минимум. Задержка зарплаты была большой проблемой, и деньги были очень нужны для ремонта.

В этом случае всем помог один из рабочих нашего коллектива который решил её, каким методом. Как именно? Вы сможете узнать в прошлом выпуске тут .
В конце недели когда пришла зарплата мне удалось купить все запчасти и собрать двигатель. Что пришлось делать в моём случае, когда стукнул двигатель, я рассказал, процесс самого ремонта я не стану описывать.

А вот как так все получилось я считаю что есть и череда событий сложеная так, что все привело к успеху, и я удачно решил свою проблему.

Считаете, что мне повезло? Но я так не считаю, потому что любая мысль она материальна!

Спасибо что дочитали этот выпуск, что приключилось дальше и какой была дорога к успехам в моей жизни, вы сможете узнать из моих выпусков которые выходят на канале. Для этого подпишитесь на канал и следите за дорогой которую я рассказываю в периодах между выпусками интересных постов.

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
следить за уровнем ОЖ;
понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

ЖигулистикЪ

Начну с самого начала.Приобрел автомобиль ВАЗ-21061 84 г.в. состояние нормальное не гнилая один хозяин.Так вот машина ездила нормально, хозяин ездил на 80-ом бензине, я заливал 92-ой. После месяца эксплуатации появился звук гремящей цепи, попробовал натянуть не помогло.Решил поменять купил цепь, башмак, успокоитель, всё выставил по меткам (но заметил что метка коленвала с меткой на звездочке распредвала со старой цепью не сходилась где-то на 1,5-2 зуба), пробую завести не зоводится. точнее сказать заводится, но работает только с нажатой педалью газа, отпускаешь глохнет и то как то странно работает: иногда выстрелы в карбюратор, после минуты начинает идти дым в районе коллектора и запах тлеющей бумаги.Начал менять всё: прокладки коллектора, карбюратора, помеял сам карбюратор, трамплёр, свечи, вв провода, стартер (замыкал на массу), бобину, радиатор (была течь), короче всё что мог, однако ничего не изменилось. компрессия примерно 10 во всех котлах. факт в том что до замены всё работало только цепь гремела. метки проверил ещё раз всё сходится, зажигание тоже несколько раз выставляли, крутили и раньше и позже (когда позже вроде не троит и начинает на газ реагировать, растут обороты, но всё равно на холостых глохнет. Потом я вспомнил что хозяин говорил что-то про то что, в свое время ему меняли поршня на восьмерошные под 76 бензин, о этой фишке он узнал из журнала за рулём. но чего то вразумительного он рассказать не смог т.к. в машинах 0. так вот отсюда напрашивается вопрос изменяются ли фазы газораспределения при установке поршней 2108 (так как я ещё заметил что на звездочке распредвала была нанесена метка левее от мертвой точки на 1,5 зуба (может это именно для этих целей)).А также я слышал что нужно что-то делать с трамблером( я то уже новый поставил, может в старом что нибудь было изменено и как вообще выставить начальный угол зажигания, нужно ли производить какие-нибудь манипуляции с карбюратором.Ещё один момент заметил, у отца когда он заводит машину (2101) слышно как карб сосет воздух, а в моей 2106 этого звука вроде как нет или он появляется только при нормальных стбильных оборотах. Кароче я уже не знаю что делать, подскажите как все это дело настроить или может есть какие статьи. всем заранее спасибо. Забыл написать двигатель 2103 пробег 70000 тыс.

sedoy

эх матрешка. / раздолбай

скорее всего или не правильно совместил метки или не верно клапана отрегулировал или зажигание выставил не правильно.
проверь натяжку цепи, если натянута норм - проверь совпадение меток ВМТ, дальше проверь зазоры клапанов, дальше выставь зажигание и отрегулируй карб.
ЗЫ. а вообще - при замене цепи надо и звездочки менять.

auto-master

ЖигулистикЪ

sedoy

эх матрешка. / раздолбай

Ещё один момент заметил, у отца когда он заводит машину (2101) слышно как карб сосет воздух, а в моей 2106 этого звука вроде как нет или он появляется только при нормальных стбильных оборотах??

нет, этого звукка слышно быть не должно. если он слышен - значит есть "левый" подсос воздуха мимо воздушного фильтра
ЗЫ. речь идет про сток

могло масло капнуть или еще чиво, вот и выгорает

Павел Третьяков

Матерый ЖигулистЪ

Ты льешь 92 бенз, а у тя прокладки ГБЦ стоят под 76.
На коллектор обычно капать антифриз может из подогрева впукного коллектора, прям на штаны может капать. А если просто запах - посмотри, может провода стартера касаются выхлопа. Так и до пожара не далеко.

auto-master

ЖигулистикЪ

нет прокладка стоит одна.

Под коллектором сухо, провода не касаются, прокладки стоят новые и ещё вопрос как правильно зажигание выставить. Ставил по букварю, пальцем закрывал цилиндр определял в каком цилиндре сжатие первый или четвертый ставил контакт трамблера на этот контакт, потом по лампочке. ещё замечал что когда держу газом потом во вторичной камере стоял бензин. карбюратор исправный ставили на другую машинувсё работает как часы. Отличается ли настройка зажигания под поршни 2108. В статье "за рулем" что-то про это писалось, но я не понял, также вроде как на семерках стоял двигатель с восьмыми поршнями, так называемый "китайский вариант" под А-76, так вот там стоял какой-то другой трамблер. а как мне заставить работать обычный. Ещё момент по идее если несколько раз качнуть педалью тормоза и удерживать, потом крутануть мотором педаль должна опуститься, я пробовал стартером ничего не опускается, пробывал заглушить патрубок к вакууму изменений не было, отсюда я и по думал что карбёр не сосёт.

2106-1988

Жигулеша

Педаль тормоза становится мягкой при заведенном движке, уменьшение степени сжатия путем установки других поршней не влияет на момент установки зажигания, скорее всего чего-то напутал при замене цепи и последующей сборке (звездочки, распредвал).

auto-master

ЖигулистикЪ

Цепь ставлю так: на звездочке коленвала (со снятой передней крышкой двигателя) есть метка в виде полосочки совмещаю её с отливом на самом блоке, в этот момент точка на звездочке распредвала должна совпадать с отливом на постели распредвала. вроде так :-(

Небольшая выписка с сайта журнала "за рулем":
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
АВТОРИТЕТНО
СКРЫТОЕ В МОТОРЕ
На вопросы читателей отвечает инженер-испытатель отдела доводки двигателей АвтоВАЗа Виталий ВОЛОКИТИН.
Расскажите подробнее, как правильно выполнить замену поршней в двигателе VAZ 2103 на поршни от VAZ 2108 для работы на бензине АИ-80.
Действительно, установив в двигатель VAZ 2103 поршни VAZ 2108, вы снизите степень сжатия настолько, что мотор сможет работать на бензинах
А-76, АИ-80. Монтажный зазор между поршнем и зеркалом цилиндра должен быть в пределах 0,025-0,045 мм, как и в двигателе 2108. При сборке на заводе всех двигателей "самар" и "жигулей" сейчас применяют поршневые пальцы от двигателя VAZ 21213 - их мы рекомендуем и в вашем случае.
Однако при такой переделке изменятся детонационные характеристики двигателя и для полной оптимизации процесса сгорания потребуется другая регулировка центробежного регулятора зажигания, в частности - специальные пружинки. К сожалению, простых способов изготовления их в домашних условиях мы предложить не можем, а в продаже их вряд ли найдете.
Из этого следует, что ресурс переделанного двигателя будет зависеть не только от качества сборки, но и от того, насколько верно вам удастся подобрать установочный угол опережения зажигания. Имейте в виду, мощность двигателя с пониженной степенью сжатия несколько уменьшится, а расход топлива при прочих равных условиях станет немного больше.
Два года назад купил новый реэкспортный VAZ 21053. Технической документации не получил и поначалу отлично ездил на АИ-92. После 30 тыс. двигатель стал барахлить: прогорело седло одного из клапанов. Тогда и обратили внимание на то, что поршни в ВМТ не доходят 2,2 мм до верха блока цилиндров - решил, что двигатель под А-76. На нем и езжу, хотя машина "не та" и уверенности в правильности вывода нет.
В свое время на экспорт была изготовлена партия двигателей на базе 2103, рассчитанных на бензин А-76 (так называемый китайский вариант). Его можно отличить от прочих по маркировке. Она начинается с индекса, выбитого на блоке, - 21033 (или 21034) и далее порядковый номер.
В таких моторах стоят "восьмые" поршни с овальными выемками в днищах. При вскрытии мотора по этому признаку можно уточнить марку требуемого бензина. На "недоход" поршней до верха блока цилиндров ориентироваться не стоит. Кроме того, этот мотор отличает оригинальный распределитель зажигания с измененными, специально подобранными пружинками центробежного регулятора опережения зажигания.
Что касается седла клапана, то оно могло прогореть и по причинам, не связанным с более низкой (как вы предполагаете) степенью сжатия. Это порой случается из-за дефектов изготовления, может быть виновато и топливо невысокого качества.

1300SL

☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼

выстрелы в карбюратор-раннее зажигание.
карб так понял рабочий.
трамблер КСЗ.
-проверить конденсатор.
метки.

ставим на 4-й цилиндр.

не стоит заморачиваться. ибо в 011 моторе поршень идет с "лункой" -дефорсации. а 05-х поршнях цековки под клапана, которые (выборка) больше по объему чем родные "лунки".
и в этом случае мой 011 двигатель получается должен ехать на 80-ом бензине? ведь из-за цековок степень сжатия упала. -нет. катаюсь на 92 и 95-ом и горя не знаю.
да и в принципе то бензина нет нормального сейчас (но это совсем другая тема)

auto-master

ЖигулистикЪ

Делаю всё именно так как на рисунке и ноль эмоций только чуть троит как бы, а вот когда выкручиваю зажигание против часовой, то начинает схватывать и на газ реагирует +начинает идти дым откуда-то в районн коллекторов, но опять таки когда отпускаешь сразу глохнет.

1300SL

☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼

ну тогда смотрим прокладки коллектора. ну и карб. раз х.х. нету.

трамблер кстати проверьте.

auto-master

ЖигулистикЪ

1300SL: прокладки и всё прочее (карб и т.д.) новые и проверялись на машине моего отца (2101) так что это исключено.

sedoy

эх матрешка. / раздолбай

давление масла было аж 4, я думал проблема в редукционном клапане маслянного насоса, но после его замены ничего не изменилось.

filipp

Матерый ЖигулистЪ

прокладки и всё прочее новые и проверялись на машине моего отца (2101) так что это исключено.
Это как?
ВВ провода опиши как подсоединял.

Ролакс

Продам гараж

2106-1988

Жигулеша

Да в один момент компрессия не должна исчезать, у тебя же не клина движок словил, все равно заводиться он должен по любасу, проверяй еще раз внимательно все метки, наличие искры, подачу топлива, у меня на прежней копейке во втором цилиндре 5 атмосфер было, и до капиталкки еще 3 месяца пришлось худо бедно ездить (не было денег на ремонт).

auto-master

ЖигулистикЪ

Проверялись всмысле не прокладки, а именно узлы, карб, распределитель, бобина, бензонасос и т.д. и т.п. Давление не устраивает потому что на холостых 4, а на оборотах и до 7-ми подымалось я думаю это не правильно, фильтр лопнет :-) от такой нагрузки. Я уже просто не знаю :-( ВВ провода менял не единожды так что наврятли, провода и свечи новые тоже пробывал.

sedoy

эх матрешка. / раздолбай

эвоно как. а мех манометром давление проверял? далеко не факт что датчик, который вкручен в мотор или прибор который стоит в щитке приборов показывают то что есть на самом деле

auto-master

ЖигулистикЪ

Проверил манометром с показаниями датчика сходится :-((( Ну а всё-таки на счёт колец не может быть? Просто когда я покупал её машина простояла у предыдущего хозяина где-то года 2, и тоже завели только с буксира, но правда я месяц где-то отъездил. уровень масла был почему-то больше max. и давление. жду советов.

filipp

Матерый ЖигулистЪ

А пробовал переставлять трамблер на зуб в сторону более раннего зажигания? Т.е. вынул довернул ротор трамблера на один зуб по часовой и далее довернул корпус против часовой если смотреть сверху.
Если снимал распредвал то обязательно нужно было отрегулировать зазор клапанов.
Для езды на 92м с ГБЦ под 80й необходимо ставить более ранне зажигание: иначе могут прогареть фаски седла клапана и самого клапана. При потере уплотнения впускного клапана могут быть хлопки в карбюратор. Потерять его он может если клапана встретились, если неотрегулирован зазор клапанов, если прогорел
Непоня что у тебя 4 и 7 каких единиц? Если атмосфер то это мало и желательно поменять кольца или раскоксовать их, но это не будет влиять на хлопки в карбюратор.
Хлопки в карб:
1. Есть щель между клапаном и его седлом.
2. Очень раннее зажигание. Скорее всего отпадает т.к. запуск труден.
3. Очень бедная смесь. Скоре всего отпадает т.к. с подсосом бы завелась все равно, хотя может быть и подсос воздуха во впускной коллектор.
4. Или бензин попадает в масло через мембрану бензонасоса, но там если хлопнуло бы то было бы очень страшно не только тебе но и всем в округе. Можно понюхать масло, или открутить две гайки и проверить качая его рукой.

как послушать то?

я же написал где файл с записью лежит.или компьютер формат wav не поддерживает? я на коммуникаторе записывал.

Хочу спросить дополнительно.
1. Звук все время одинаковый не смотря на прогретость двигателя?
2. Менялся ли "кабанчик"?
3. Какой длинны шток бензонасоса?

По моему мнению это очень похоже на то что очень большая выработка на втулках "кабанчика". Если износ присутствует то при пригреве двигателя должно быть меньше стучать. Так же если залить новое масло то стук должен стать больше (лучше слышаться).
Решение
1. Залить минерально масло
2. Поменять "кабанчик" уже выпускают и на подшипниках не только на втулках
3. Проверить шток бензонасоса

Желаю удачи в таком не легком деле как диагностика двигателя.

та вроде нормально. а что жить мешает? динамика изменилась?
у меня давно двиг закинел и заклинило. с тех пор стучит распредвал. не заморачиваюсь, привык к звуку )

нет.ремень скидываешь звук неменяется

[quote name='kazumi' date='23.3.2009, 14:46' post='151110']
Хочу спросить дополнительно.
1. Звук все время одинаковый не смотря на прогретость двигателя?
2. Менялся ли "кабанчик"?
3. Какой длинны шток бензонасоса?
1.стучит и на холодную и прогретый.правда зимой на холодную на малых оборотах пропадал на пару сек.потом опять
2.я незнаю что за кабанчик:( поросенок?(валик привода вспом.агрегатов).менялся вместе с втулками.или имеется ввиду вал маслонасоса?тоже менял сам вал вместе с шестеренками.правда в корпусе насоса выработка есть.но неужели насос стучать так может?
3.шток менял.пробовал даже во время работы бензонасос откручивал подкачивая вручную.неменяется звук.
после ремонта остались старые тока поршня.пальцы.шатуны.маслонасос и сам блок.расстачивать нестал кольца поменял.

по частоте вроде как совпадает с частотой распреда.или ошибаюсь. при сбросе газа слышно трататата как будто цепь ненатянута.пробовал цепь натянуть в ручную подложив под колпачек натяжителя гайку и затягивал ключом на работающем моторе.натянул так что мотор глохнуть начал.а стук всеравно был.

Я тоже послушать не могу(в смысле запись больного).
Тема близкая для меня-мучаюсь поисками давно.У меня стук почти исчезает после прогрева.Менял всё вышеперечисленное-звук не менялся.Осенью менял кольца, так вот износ первого цилиндра в два раза больше остальных трёх. Думаю, что стучит поршень при "перекладке". Успокоился: масло не берет вообще, тяга нормал-до капиталки доходит, никуда не денется. Стук слушаю (на холодную) уже 50 000км.

ремень скидываешь тоже самое.у меня у соседа мерс дизельный.у него насос стучит.дык у нас стуки одинаковые.я как на дизеле:)

может и поршня.я сдуру тестя послушал который сказал что раз выработки нет надо ток кольца поменять.хотя в зазор щуп на 0.15 залазил.а по талмуту при 0.15 растачивать надо.кстати не спрашивайте скок компрессия стала гг.я сам непойму толи прибор сломался.была 8 во всех цилиндрах.после замены колец померял 3-4 по цилиндрам.после масла поднимается до 5-6.хотя клапана притерты норм.и тяга нормальная вроде на 4 передаче на любую гору.

у меня на 2101 компрессия 6, дак то же бодренько гоняет, зубилы со светофора делает. у жигулей при износе цилиндро-поршневой движок работает боле менее.
А вообще то компрессия должна быть не ниже 12 (на сток)

зимой менял двигло(ставил временно другой, свой капиталю), по весне на холодном начался похожий звук, оказалось что это стучал вкладыш коренной, самый крайний, его очень хорошо было слышно со стороны стартера.

Такая проблема. Завожу машину, при нажатии на газ, идет какой-то скрежет со стуками вначале крышки ГБЦ (около радиатора). После прогазовки звук пропадает, если заглушить и заново завести, опять та же песня! Что это такое?

Это небось произошло после замены масла?
Меняй масляный фильтр

Подскажите пожалуйста, появился странный стук после 3800 тыс. об. и тарахтит только на ходу, когда поддерживаешь скорость, чуть сильней нажал на педаль стук пропадает или чуть отпустил тоже тихо. на холостых работает отлично, динамика тож. прошел 2000 после обкатки. распредвал прошел около 30 000 состояние отличное. на рокерах есть ма-аленькая выработка, цепь натянута менял при ремонте, помпу тоже, компрессия ровная во всех цилиндрах

зазоры такого грохота не дадут, регулировал, мотор шепчет на холостых под нагрузкой стука нет, при торможении двигателем тоже нет, только когда почти накатом идёшь при включенной передаче, когда обороты соответствуют скорости, чуть нажал и тихо сразу

звук именно с двигателя, коробку перебирал в феврале, звук явно не с неё, а стук на любой передаче и после 3800 оборотов из под капота. на месте в холостую пробовал раскручивать, не стучит, нагрузки нет

смотри осевые люфты колена или распред.вала.Если звук исходит снизу,значит колено,если сверху,значит распред или постель распреда.

полукольца ставил новые, осевого люфта нет, проверял, распред тоже проверял когда двиг разбирал, вымывал бензином и в сухом виде тряс, не болтается. а точно звук не могу определить, т. к. без нагрузки не слышно ничего, но точно с двигателя. я вот думаю может юбка поршня деформировалась, так вроде бы не перегревал

Здравствуйте!
Двигатель 1.6, пробег всего 18 т.км, по причине редкой эксплуатации, не грелся.
Масло залито Shell Helix Ultra.

Признаки следующие, при пуске холодного двигателя, стук отсутствуют полностью на любых оборотах, начинает появлятся звонкий стук, по громкости как не натянутая цепь , через пару минут по мере прогрева в диапазоне примерно от 1800 до 3000 оборотов, возможно и выше не знаю или сливается с шумом двигателя или пропадает. Стук слышен только в этом диапазоне, если двигатель работает без нагрузки, то есть, если на холостых на месте увеличить обороты или во время движения отпустить педаль газа, под нагрузкой стук отстутствует. Частота стука ниже чем коленчатого вала, громкость остается неизменной, напоминает чем-то стук вытянутой цепи при отпускании газа. Стук идет откуда-то сверху. Что уже смотрел: снимал ремень привода генератора, чтобы исключить помпу и генератор; смотрел осевое перемещение к.вала, оно отсутствует; включение/выключения сцепления изменений не вносит, поменял трамблер, когда ставил БСЗ, изменений нет; цепь натянута хорошо; пробовал менять успокоитель в итоге вернул стоковый, изменений нет; натяжитель цепи ставил с рабочей машины, как и пробовал поставить проверяемый натяжитель на другой автомобиль, все одно; снимал распредвал, износа нет, шейки гладкие, в пастели вроде не гремит, клапана пробовал регулировать уж по разному, врядли не хватает опыта, т.к. с жигулями уж вместе лет 15., пробовал даже отускать и зажимать клапана, чтобы убедиться, что на стук ни как не влияет; рокера, пружины целые без видимых повреждений. Давление масла в норме, расход масла практически отсутствует, грамм 200 на 5000 км., компресия 11.5 в во всех цилиндрах, расход топлива низкий, двигатель приемистый, работает ровно. Стук думается был с самого начала, не напрягал сильно, была уверенность, что цепь или клапана, на то по гарантии, ничего не говорили, для них все было нормально. Коленвал наверное тоже можно исключить, были 3 последние поездки в Москву, это около 1200 км каждый раз, на ходу все кажется отлично, если был к.в., наверное он уже бы отстучал, да и нет стука под нагрузкой. Остается думать пока на поршень палец шатун, при отключении свечи в первом цилиндре стук пропадает. Вот и не знаю, могли на заводе такую . подложить? Вот решил вам написать, кто может, какой совет даст. А дальше буду снимать голову и поддон и смотреть, просто честно жалко трогать двигатель с пробегом 18 т.км.

Сейчас снял поддон, вкладыши на первом слева и для примера на четвертом справа, шатунах выглядят так:

Вроде состоянию хорошее (пробег как писал выше всего 18 тыс.км),
а вот один из болтов, спасибо ВАЗу, его работнику (ам), которые собирали этот двигатель, которыми затянуты были снятые шатунные крышки, гайки на первом цилиндре со смятыми гранями, как-будто тянули с рычагом, при этом открутились без усилия.
Болт:

Головку блока пока не снимал, чтобы проверить состояние поршень палец, но если снизу пробовать, люфтов не заметно, сравнивал первый и четвертый цилиндры, стук пропадал только при отключении первого цилинда.
Теперь не знаю поменять попробовать шатунные вкладыши и болты, а уж потом снимать ГБЦ или смысла нет, мог быть стук при таком внешем состоянии вкладышей? Размеры еще не мерял.

подскажыте плиз.
при заводке движка идёт какойто скрежет на холостом ходу всё нормально а когда доёшь 2300+ оборотов появляеться опять скрежет.
я думал ето стартер или ключи но нет.
может такое появиться если с утра движок не греть а сразу на подсосе ехать после 1й минуты работы движка?

появился странный стук после 3800 тыс. об. и тарахтит только на ходу, когда поддерживаешь скорость, чуть сильней нажал на педаль стук пропадает или чуть отпустил тоже тихо. на холостых работает отлично, динамика тож. прошел 2000 после обкатки.

@лександр, удалось ли тебе найти причину этого тарахтения? У меня та же самая проблема один и один как и у тебя. Склоняюсь к мысли либо это поршни тарабанят об гильзу без нагрузки или шатунные вкладыши подустали из-за заливки некачественного масла сразу после обкатки двигателя. Ещё когда заводишь двиг, в первую секунду пока насос не закачает масло, идёт грохот, с металлическими ударами, явно из вкладышей вала. Масляный фильтр Mann-овский, лампочка давления тухнет практически сразу после запуска.

машина ваз 2106
когда стрелка держится примерно на 1700-1900 оборотов то слышен странное бряньконье как будто клапан. сёдня сдергивал бронепровода с каждой свечи по очереди то этот стук проподает(без разницы с какой свечи сдёргиваю всеровно проподает)

да, есть легкий стук при запуске, пока лампа давления не тухнет, но это секунда-две, не больше, ну а грохот на ходу увеличился не много, боюсь, что все-таки придется разбирать и смотреть на поршня.

У МЕНЯ ТАКОЙЖЕ СТУК, ЭТОТ СТУК СПАТЬ МНЕ НЕ ДАЁТ, МОТОР Я ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕБИРАЛ ЕЩЕ ГОД НАЗАД, КАК БЫЛ ОН ДО КАПИТАЛКИ ТАК ОН И ОСТАЛСЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ, СЕГОДНЯ Я РЕГУЛИРОВАЛ КЛАПАНА И ОБНАРУЖИЛ ЧТО НА 1ОМ ЦИЛИНДРЕ, НА ПЕРВОМ КЛАПАНЕ, РЕГУЛЕРОВОЧНЫЙ БОЛТ(НА НЕМ СИДИТ РОКЕР) ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРНУТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ БОЛТАМ, НО ПРИ ЭТОМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР НА ВСЕХ КЛАПАНАХ В НОРМЕ- МОЖЕТ ПРИЧИНА В ЭТОМ?

Не капси, тут слепошарых нет

а мою послушайте.

постояла в морозы, потом попробывади завести, с горем пополам завели и стала стучать,
думали защита картера. нет
думали цепь или успокоитель- поменяли . нет
что это. только не надо говорить в утиль, сжечь или тому подобное.
конкретные предположение?
понятно(скорее всег) что в движке дело. вопрос что именно? хоть примерно по звуку?
грмит сильно когда газа даешь или на подсосе.
подсос убаешь тихо все.

а мою послушайте.

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

можно так сказать заклинил мотор ВАЗ 2106

привет,всем! посетитель я тут у вас не частый,авто ломалось редко,да и то по мелочи.
где-то 2 года назад перебрал мотор 1600. расточили цилиндры под 79,8,через ремонт,профлифовали КВ на 0,75 мм,поставил новую поршневую,новые втулки поросенка и его нового тоже поставил,новый РВ,рокера,цепь,прокладочки. маслонасос отреставрировал прошлифовав пластинку у него и заменив шестерни на новые. собрал мотор,завел, масло шелл 10в40. на ХХ давит на холодном 4 уверенно! радость все такое. пробный заезд-все ОК,мотор шепчет.тянет хорошо. обкатал и начал ездить,200 км ехал средняя скорость 100 км\ч на 4 передаче. не перегревов ничего этого не было. все ОК,давление всегда уверенное.
летом в июне мотор начал жрать масло,жрал порядка 500 гр на 100-200 км! заметно упала тяга,плохой пуск на холодную. давление по прежнему 4 бара давит.
разобрал мотор не снимая его. заменил шатунные вкладыши(были небольшие задиры),кольца,цепь,заменил направляющие втулки клапанов,клапана,МСК,поменял солдатики. все собрал мотор опять шепчет, тяга отличная,работает тише чем было. все ОК.
по осени заметил,что начала моргать лампа давления на ХХ на горячем моторе(ХХ 700-800 об),просто повысил ХХ до 1000 об\мин и все. на ходу давление было 4 бара. недели две назад лампа горит уже до оборотов 1400,потом тухнет. тут оставил мотор работать на ХХ минут на 10,выхожу,а он заглох,температура 90 гр. заводить а стартер чуть крутит! оставил осыть. завел все ОК,но давление 1 бар. на ходу максимум 2-2,5 бара. в моторе что-то стучит. добавляю газу нстук прекращается,мотор наберет обороты и опять стучит. опять добавлю газа опять перестает.т.е. когда внатяг все ОК,только снимаешь нагрузку начинает стучать.стук звонкий. что это может быть? скоро буду его разбирать,думаю увижу много загробленных запчастей. а ведьпробег после недавней переборки составил 7 тыс.км!

Читайте также: