При торможении заносит заднюю часть ваз 2114

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

При торможении на льду или снегу в юз, жопу заносит влево( что делать? Колдун? Как менять??

4istoff - ты где такую машину проблемную взял? Может легче продать и купить другую.
Заносит из-за неравномерности тормозных усилий. Проблема может быть не только в колдуне (регуляторе торм. усилий).

Еще варианты:
- по непонятным причинам бОльший износ торм. барабана и / или торм. колодок левого колеса - соответственно, позже схватывают,
- закис тормозной цилиндр левый - дает слабое усилие на колодки,
- течь тормозухи в районе левого колеса (места состыковки шланга с колдуном и торм. цилиндром),
- пережат торм. шланг - не создается нужное давление,
- неравномерный натяг тросов ручника (левый - слабже. или слабее может быть ржавый трос).
И хороший совет съездий на стенд пусть тебе проверят тормоза - там на стенде (если он оборудован компьютером) покажут какое усилие будет на каждом колесе и за какое время.
Заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза

если у машины при торможении заднюю часть заносит в лево то это значит - что у твоей машины блокируется заднее правое колесо , а левое НЕ работает(вобщем оно балдеет - отдыхает).

4 Ответ от 4istoff 2015-12-17 22:22:43

4istoff - ты где такую машину проблемную взял? Может легче продать и купить другую.
Заносит из-за неравномерности тормозных усилий. Проблема может быть не только в колдуне (регуляторе торм. усилий).

Еще варианты:
- по непонятным причинам бОльший износ торм. барабана и / или торм. колодок левого колеса - соответственно, позже схватывают,
- закис тормозной цилиндр левый - дает слабое усилие на колодки,
- течь тормозухи в районе левого колеса (места состыковки шланга с колдуном и торм. цилиндром),
- пережат торм. шланг - не создается нужное давление,
- неравномерный натяг тросов ручника (левый - слабже. или слабее может быть ржавый трос).
И хороший совет съездий на стенд пусть тебе проверят тормоза - там на стенде (если он оборудован компьютером) покажут какое усилие будет на каждом колесе и за какое время.
Заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза

Тачку подарил дедушка)) поэтому буду приводить в порядок ее))

5 Ответ от kosmos 2015-12-18 04:25:08

6 Ответ от Денис Артюхов 2015-12-18 10:10:08

7 Ответ от 4istoff 2015-12-18 16:45:38

Залез под машину сегодня. Короче какие то умельцы просто пустили тормозные трубки в обход колдуна(( т е от главного тормозного цилиндра сразу на задние рабочие цилиндры((( при торможении тачку разворачивает жопой влево, плюс не тормозит почему то переднее левое колесо((( ахтунг!! Как быть?

8 Ответ от kosmos 2015-12-19 02:54:37 (2015-12-19 02:56:56 отредактировано kosmos)

Залез под машину сегодня. Короче какие то умельцы просто пустили тормозные трубки в обход колдуна(( т е от главного тормозного цилиндра сразу на задние рабочие цилиндры((( при торможении тачку разворачивает жопой влево, плюс не тормозит почему то переднее левое колесо((( ахтунг!! Как быть?

9 Ответ от 4istoff 2015-12-19 09:56:53

Сегодня поробую снять передние суппорта. А как масло под пыльник залить.

10 Ответ от Денис Артюхов 2015-12-19 11:51:28 (2015-12-19 11:52:30 отредактировано Денис Артюхов)

4istoff, шприцом. Только не много! А то на колодки капнет! Смотри сам, а то может лучше купишь специальную смазку для суппортов.

kosmos, почему именно масло?

11 Ответ от kosmos 2015-12-19 13:48:28 (2015-12-19 13:57:04 отредактировано kosmos)

Потому что литол, и другие густые смазки высыхают быстро, поршень туго с ними ходит, а на морозе таквообще ужас, тут самая главная работа поршня легко и быстро нажаться и не менее важное обратно уйти! Смазку для супортов лучше вообще никогда не использовать, говно а не смазка, я её только для болтов крепления глушителя использую, чтобы потом они откручивались, так как она высоко-температурная, и это единственный её плюс, она гуще чем другие смазки и не подойдёт для смазки не поршней цилиндров, не для рабочих болтов супортов, эти болты только литолом надо смазывать и и такими же по свойствам смазками.
Использовать лучше трансмиссионное масло, а не моторное для смазки поршней, количество - для передних примерно 4 или пять капелек, которе в этом промежутке, тут поговорка - кашу маслом не испортишь, не работает) - для задних ещё меньше, и с каждой стороны поршенька! Можно и не снимать пыльник, с одной стороны его залупить и добавить=) И смотрите чтобы пыльники не были повреждены, масло вытечет, да и сам поршень быстро выйдет из строя, тут такая же система, как и со шрусами, пыльник вышел из строя, значит и шрусы скоро накроются.
И так делать каждый год, тормоза будут просто супер, не каждый об этом знает способе, это личный мой опыт.

12 Ответ от 4istoff 2015-12-19 20:33:10

Шприцом через иглу прям? Прокалывать пыльник? Или снять пылиник намазать поршень и одеть обратно??

13 Ответ от kosmos 2015-12-19 21:37:24 (2015-12-19 21:38:18 отредактировано kosmos)

Шприцом через иглу прям? Прокалывать пыльник? Или снять пылиник намазать поршень и одеть обратно??

Прокалывать пыльник как раз строго нельзя, я же написал, залупить, то есть край пыльника отогнуть, чтобы пролезла игла шприца, можно без иглы, просто окончанием шприца, оно тоже достаточно не большое, кому как удобней.
Снимать пыльник целиком не обязательно, но можно и так, только просто потом его одевать замучаешься)))
Вот например когда я свою 2111 купил, и у меня были закисшие супорта, потому что поршень очень тяжело ходил, я снял пыльник целиком, и металлической щёткой прочистил это белый налёт окисления, протёр бензинчиком и обработал не много литольчиком и трансмиссионным маслом, так у меня они сами разработались, и сейчас как новые супорта себя ведут, просто каждый год под пыльник маслица добавляю. С внутренней стороны поршня он смазывается тормозной жидкостью, но смазывать нужно и с наружи, нам этого в магазине или ещё где не говорят, чтобы мы чаще туда ходили и тратили деньги на запчасти, которые если смазывать раз в год, будут ходить в 10 раз больше чем обычно! Поршень закисает супорта и от трения и закиси начинает очень тяжело ходить, пока совсем не застопорится, а масло его смазывает и не даёт закиснуть! С такими смазанными супортами и тормоза становятся очень чувствительными и тормозят на ура не сильно нажимая на педаль, вы облегчаете смазкой напор на поршень тормозной жидкостью и нажатия на педаль меньше требуется, да и супорта будут ходить оооочеень долго=)
В твоём случае, я бы снял и всё таки глянул, возможно там придётся чистить белый налёт закисления.

14 Ответ от 4istoff 2015-12-19 21:42:51 (2015-12-19 21:45:07 отредактировано 4istoff)

Так и поступлю. Я так понимаю начинать надо именно с передних? Сниму разберу в понедельник, фото выложу там ахтунг впереди слева просто, справа тоже но слева вообще трэш. Думаю новое все покупать придется(( и выложу фото как эти умельцы колдун обошли. Это жесть просто((

Всем привет. Начнем про задние тормоза. Одно колесо проктически не тормозит и это не в калдуне (регулятор тормозных усилий) дело так как я его уже давно убрал и поставил тройник. Разобрал я посмотрел и оказалось что подтекает тормозной цилиндр. Поменял прокачал все начало тормозить все хорошо. Ручник работал слабо. Тросы тоже меняны они в исправном состоянии и колодки хорошие и барабаны и натяжка хорошая ручника. 4 щелчка а держал плохо. Ну как плохо, я мог тронутся на ручнике и колеса крутятся. Конечно мог бы я и колодки и барабаны поменять но зачем? Если они ещё в хорошем состоянии. В итоге в просторах интернета начал искать кто как от этого избавляется. Нашел и решил проверить. На колодках куда вставляются в цилиндр и с низу куда они ставятся я наварил полуавтоматом (увеличил эту железку ) что с верху что с низу и планку которая идёт на ручник там вырез тоже наплавил железа так сказать тоже увеличил. Получается, что я их малость развел с низу наплавил больше чем с верху. А то при торможении разводятся колодки только с верху и верха этих колодок тормозили об барабан а сваркой я сделал чтоб она задевали серединой. Больше пятно контакта. И на самом барабане сточил балкаркой кантик чтоб легче налазили барабаны на колодки. Все это конечно долго нужно все собирать смотреть налазит ли барабан и где мешает разбирать все и где наплавлял чуть-чуть балгаркой стачивать. Вот все сделал собрал ручник натянул. И действительно работает. На юз схватывают. Но не всегда конечно. Но на уклоне уже не катится. Делал это для того что поставил автозапуск. Конечно ещё можно грешить на производителя колодок это конечно правильно. Бывали случаи что и новые колодки с барабанами не держит ручник. Пост для тех кто тоже разбирается с ручником. Мне это помогло. Конечно колодки там стоят не производителя ферадо но они держат. Когда менял колодки денег не хватило на ферадо. В следующий раз буду ферадо ставить. Или подскажите хорошие колодки на будущее и не дорогие. Всем добра. ещё убирают пару витков на пружинках на тросу

Неделю назад появилась проблема. Задняя часть автомобиля перетормаживала и машину немного несло в сторону.
Сначала схватывала правое заднее колесо, через некоторое время левое заднее и потом передние колеса.

В пятницу провели осмотр. решили, что дело в подклинивающих тормозных цилиндрах задних тормозов.
Были куплены новые колодки, новые тормозные цилиндры. А также ступица заднего колеса в сборе с подшипником(на шиномонтажке сорвали резьбу, а ездить на трех болтах нельзя. А раз полезли в задние барабаны, решил сразу поменять и ступицу).

Мой мастер мог сделать тормоза только в понедельник, поэтому я решил поехать в другой, новый для меня сервис.
Хотелось за выхи покончить с этой проблемой.

Автослесарь в сервисе произвел впечатление профессионала. Делал все четко, комментировал каждое свое действие, показывал проблемные места, что меняет и почему.

Колодки сзади были частично сношены(с одной стороны), купил новые.
С правой стороной разобрались быстро.
С левой чуть дольше, ведь там еще и ступицу меняли.
Когда сняли колодки с левого колеса, увидели, что они еще и погнуты. Кстати, вопрос: из-за чего такое может быть? Что может быть причиной такого:

Тормозную систему прокачали, правда на мой взгляд неправильно.
Прокачивали сначала задние колеса, потом передние, хотя в "мурзилке" написано, что надо крест-накрест.
На мой вопрос мастер сказал, что надо прокачивать первые задние колеса. Я доверился профессионалу, не стал настаивать на своем.
После этого стало лучше, но в полной мере ощутить тормоза я не смог, т.к. поехал в гараж. На улице была сильная метель, дороги нечищены, много аварий в городе.

Сегодня(на сл. день, воскресение) вечером решил съездить по делам. Сел в машину, завел, выехал из гаража и начал тормозить. А торомзов-то Нету! Педаль провалилась, появилась лампочка "проверьте торомзную систему".
ДУмаю, ну все… капец. Уроверь тормозной жидкости нормальный. Внешне ничего плохого нет.
Настроение в корень испорчено. Завтра на работу на автобусе. сегодня в сервисе уже никого нет. Завтра буду разбираться с ними.

Иногда посещают мысли начать ремонтировать машину самостоятельно. Так и за работу отвечаешь только ты, и сделана она будет качественно.

Запчасти:
ступица с подшипником 750 рублей.
тормозной цилиндр 300*2 = 600 рублей.
тормозные колодки(комплект) 400 рублей
работа 700 рублей.

Проблема такая: при интенсивном торможении (причем не обязательно экстренном) заднюю часть автомобиля заносит вправо. Это происходит при движении по прямой, резина новая, на всех колесах рисунок одинаковый, колеса отбалансированны.

Вопрос: каким образом и можно ли вообще устранить эту проблему, без масштабных вложений ( например, установка на перед 14" вентилируемых тормозов, установка на заднюю ось 13" дисковых тормозов, установка гидравлического ручника, и т.п.)

Хотелось бы услышать разные советы и мнения, из личного опыта или чужого, неважно.

проблема один-в-один у одногруппника, тоже на четырке. колдун менял, шланги тоже, не помогло. задумался о задних дисковых;)

меня высаживает ваще то что тачку заносит…если завязываться с задними дисковыми тормозами, и делать все по уму…то выйдет под 20 косарей. Хочется более бюджетный вариант)

проверь работу тормозных цилиндров(может ода сторона плохо работает) и износ колодок!
была такая проблема помогла замена целиндров колодок и барабанов! тормоза как новые! становитсья колом(отца 2114) но все же старайся отстанавливаться заранее! не форсить газ тормоз! это повышенный расход колодок! да и опасно это всё!

Timoha-Dimchik правельно сказал возможен износ барабанов илил голодок может тормозные цилиндры плохо двигаються советую с тормозами довериться сервису с тормозным стендом на все 4 колеса, для начала можешь снять барабан и проверить колодки, а то что заднюю часть заносит в право это перетормаживает правое заднее колесо

Только не перетормаживает а просто левое раньше схватывает.

ПО ВАШЕМУ ЗАЧЕМ "ABS" — придумали?
Кокраз для таких ситуаций, чтобы если одно из колёс схватит ранше тачку не унесло.

У меня та же байда…что в снег, что в дождь…если дать по тормазам зад уносит.

Если колодки цилиндры и прочее в целом будет в норме и до замены ещё далеко, по пробуй в сервис…мне на днях тоже советовали. простая настройка тормозов. Идеала не достигнеш по любому, но это самое дешёвое что можно придумать. Они подкрутят чтобы хватали максимально синхронно.

Спасибо за совет!

Машине год…тормоза в идеале…(за исключением вышеописанного :))

на самом деле еще влияет как натянут ручник как правило должно быть три-четыре щелчка, но если ручник опустить, чтобы было хотя бы пять-шесть щелчков и эта проблема сама по себе уйдет, а то что говорят настройка колдуна, это все бред как ты его не настраивай все равно не поможет!

Ручник не менее чем на 7 зубцов.
Иначе запаришься колодки и барабаны менять. Проверено.

Я слышал допуск по разнице тормозных усилий на ТО для барабанных тормозов — 25%. То есть, то, что колеса тормозят по разному — в принципе нормально. Барабанные тормоза — та еще конструкция.

трос ручника один вытянулся больше другого и получается одна сторона-накладки близко подведены к барабану а другая далеко, и при торможении перетормаживает вот и всё!у брательника была такая история замена тросов ручника и колодок всё исправило!

спасибо! такой вариант тоже имеет право на жизнь…надо будет посмотреть)

У одногруппника проблема решилась эта регулировкой колдуна (регулятор давления)

а попробуй не останавливаться юзом! и проблем не будет! ведь в любом случае при блокировке колёс тебя понесёт! и это не зависит от тормозов спасёт только АБС!

Я вообще не любитель тормозить юзом, но машину и без торможения юзом заносит

проверь работу всех тормозных цилиндров особенно противоположных стороне заноса! если всё исправно то тогда в главный тормозной цилиндр!

может одна диогональ не работает! потому и носит!

Если не работает один контур — тормозить машина будет крайне плохо и педаль будет брать в самом низу. Так что маловероятно.

тоже логично…вчера вот по городу ездил, снег, лед везде. При торможении если чуть чуть передавил на тормоз машину сразу в правую сторону заносит (
я кароче понял одно — надо ехать к специалистам!

Ручник так ослабить — задние тормоза работать почти не будут.

не правда тормоза как раз работают и работают достаточно уверенно, чем ближе колодки тем они быстрее схватывают, а насколько мне известно ваз 2114 достаточно легкий автомобиль

ИМХО цилиндры или колдун.

а я себе убрал колдун, вместо него поставил тройник, а на главный т ц поставил заглушку. вобщем если смотреть на гтц, то на правом ближнем выходе поставил заглушку.

то есть жопа сейчас на один тормозной патрубок сделана?

Мни приходилось заниматься ВАЗовскими тормозами, в том числе и дисковыми. Главная проблема при работе задних тормозов — овальность. Из-за этой напасти тормозная сила значительно изменяется при частичном торможении (это когда колёса не блокированы, обычное рабочее торможение).
Для минимизации этого явления следует тщательно отрегулировать регулятор тормозных сил. Тот кто выбрасывает этот узел выражаясь самым мягким языком водитель ишака и не более. Вместе с тем регулировка регулятора требует особой тщательности. Рекомендуемый зазор 2,1 мм следует строго соблюдать. В этом деле каждая десятая миллиметра на счету. Это всё проверено стендовыми испытаниями.
На ВАЗ уже давным -давно ставят саморегулирующиеся тормозные цилиндры. Таким образом влияние натяжения ручника ограничено, то есть оно заметно при натяжении 1-2 щелчка, а при нормальной регулировке — нет.
То что у ВАЗ неравномерно работают задние тормоза — одно колесо тормозит раньше другого, мне приходилось слышать, но реально заниматься таким автомобилем не довелось. В своё время никто не обращался.

То есть Вы считаете мне нужно просто поехать на СТО где есть тормозной стенд, и отрегулировать регулятор тормозных усилий? Переделывать задние тормоза из барабанных в дисковые пока нет возможности из за отсутствия денег…стоит это удовольствие очень не дешево.

К сожалению СТО, где есть тормозные стенды имеются, но насчёт специалистов я очень сомневаюсь. Для начала стоит убедиться в работоспособности регулятора (при нажатии на тормозную педаль шток должен выползать), затем замерить щупом зазор и при необходимости его отрегулировать. Возвращаясь к тормозным стендом, нужен стенд с датчиком усилия на тормозной педали (согласно ГОСТ ими должны быть укомплектованы все стенды). Правильный баланс тормозных сил достигается при блокировки колёс задней оси при 45 кг на сухих и чистых барабанах конечно.

Согласен! Найти грамотного специалиста который бы все сделал по уму с использованием этого стенда очень не просто. Спасибо огромное за консультацию и грамотный и развернутый ответ на мой вопрос! :)

у меня батя сам ставил дисковые тормоза на свою 12шку…по началу он все поставил норм.вроде все хорошо работало.потом появилась выше обсуждаемая проблема…он сказал что он просто вбил в колдун винт и все стало нормалек)))) я хз как он это сделал но сам факт что я водил эту машину и тормоза равномерно работали при любых условиях…у меня самого сейчас 14 и пока что такой проблемы не наблюдаю, но она новая…и я чуствую что столкнусь с этим так как очень часто вижу эту проблемы на подобных форумах…Алексей, в ближайшее время посоветуюсь со знакомыми и отпишусь, может че-то подскажут))

Спасибо! Буду ждать! :)

пока все по старенькому))

По проведённому мной испытанию НАМИ давала сертификат на задние дисковые тормоза сделанные из передних от "Оки". Согласно расчётам в этом случае требовалось заменить упругий рычаг, сделав его толщиной 6 мм, а не 8 мм. Однако полностью это проблему не снимало. Зазор в регуляторе тормозных сил приходилось немного увеличивать для того чтобы избежать перетормаживание задней оси. Со стандартным рычагом зазор приходилось делать ещё больше. В опасности перетормаживание задней оси можно убедиться на простом примере, заблокировав задние колёса ручником на льду. После этого автомобиль поедет задом на перёд. Уменьшение тормозных сил задних тормозов на поверхности со слабым сцеплением в конечном счёте сокращает тормозной путь.

на пустой машине зад тормозит раньше и педаль тормоза во чтото упирается, на льду заметил что зад колом тормозит и жопу заносит. на загруженном заду педаль мягче и тормозит хорошо. Кстати ручник очень туго поднимается как будто заржавел пробег всего 70тыс. 2011г.в

Появление стука при нажатии на педаль тормоза нераспространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.

Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.

Коротко про тормозную систему

Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при правильном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.

Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.

Особенности стуков при торможении

Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.

Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.

Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.

Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.

Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.

Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.

Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.

В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.

То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.

Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.

Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.

Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.

Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.

Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.

Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.

Причины стука в тормозных механизмах

Разберемся с механизмами.

Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.

При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.

Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.

Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта.

При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.

При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.

В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.

При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.

Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.

В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.

Однако бывают и исключения.

Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.

Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.

Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.

Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.

Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.

Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.

Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.

Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.

При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.

Где искать причину в других, составляющих авто

Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.

Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.

Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.

Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.

Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.

В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.

Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.

Еще одна причина — видео.

Читайте также: