При нажатии на газ машина дергается вектра а

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте! У меня Opel Vectra А 1990г.(1.6). На холостых оборотах работает в идеале. Но только начинаю движение на автомобиле машиной начинает час от часу дергать, причем передачи не имеют значения, может дергать как на 2 так и на 5 передачи. Характер подергиваний такой: два-три рывка (ощущение такое как будто машина заглохнула на 1 секунду) и снова едет как ни в чем не бывало. Поменял насос, высоковольтные провода, крышку трамблера, форсунку, датчик холостого хода - ничего не помогло. Подскажите пожалуйста что еще может быть? Всем спасибо!

извините что влез, у меня так же дергается только когда нажимаю на газ как будто в тачке мощи куча не приятный толчок,в чем проблема не могу понять двиг. работает ровно..

Подскажите пожалуйста у меня Opel Vectra А 1993г.(1.6). дергается только на первой передаче,тряска в салоне просто ужас.Мотор после кап.ремонта,сцепление новое и дергается что на газу,что на бензине,подскажите куда лезть?

Характер подергиваний такой: два-три рывка (ощущение такое как будто машина заглохнула на 1 секунду) и снова едет как ни в чем не бывало

vovancheg
Добавлю симптомы убитого ДПДЗ:
Нажимаешь на газ медленно,старается разогнаться начинаешь ускорение или продалжаешь набирать обороты,в независимости какая передача,дёргается так сильно что кажется кто-то суёт лом в колёса и двигатель сейчас выпадет.

INVADER
А возможно такое с бесконтактным ДПДЗ , а то поменял недавно на 10-ошный , а симптомы описанные ваше иногда появляются ?

SergSoft
дпдз является лишь одной из частых причин рывков, бесконтактный не должен иметь эти глюки, возможно другая причина была изначально.

Всем доброго времени суток! Вчера стал обладателем Вектры А, и не успев толком насладиться авто как сразу начались проблемы. и вот я тут. в модификации этих агрегатов я пока не разобрался но знаю что агрегат 2.0i авто 1990г.в. Проблема та же -двигло запускается отлично на холостых- более менее держит 900-1000 оборотов. в тот момент когда трогаешься слегка подергивается но потом уже в движении начинается такая тряска и подергивание что не возможно, после падают обороты, пропадает тяга и авто встает колом (не едет) пока не разгазуешь. но потом все по новой. После диагностики "скрепкой" показала -15 и 31. 31-понятно но вот 15 -"датчик температуры двигателя" из-за него может такое быть или нет? подскажите плиз что еще может быть?
Еще забыл сказать что на холостых когда подтраивает -снимаю два колпака на первом и втором цилиндре -изменений никаких. ДПДЗ новый, датчик положение коленвала-новый

Я заметил сегодня такую штуку - когда едит то температура двигателя по приборке 80-90 а когда начинает выделываться то 45-50

День добрый, недавно машину взял на мкпп, о чем не жалею, но чертовски бесит в пробках её подергивания, особенно на 1 и 2 передаче, на остальных вроде нет
т.е. если едешь 2.5 тысячи на первой или второй не важно, чуть нажимаешь на газ чувствуется подергивания а потом нормально, но стоит отпустить газ опять же эти подергивания и нормально, настолько заепали что готов машину продать, на первой машине 12-ке такого не было, все было плавнее и это ваз. потом были машины были на акпп, но захотелось опять мкпп, и вот взял блин
кто то пишет особенность машины, кто то грешит на катушку и т.д., есть люди которые решили эту проблему?

82 тысячи пробега, поменял топливный фильтр, масло с фильтром, свечи, в выходные сниму у друга дмрв и катушку, посмотрю, куда рыть что ещё делать?

Первым делом проверь на наличие ошибок. Это всегда полезно перед разборкой чего либо. Раз у друга такая же машина, можешь и дроссель поменять, посмотреть как будет. Тоже склоняюсь к нему, видимо заслонка подклинивает.

lan-cc
Да, уж коллега, пожалуйста сообщите о Ваших результатах. Последнее время и у себя обратил внимания, что при сбрасывания газа есть подёргивания. При наборе скорости такого нет.
На OVB были похожие симптомы, но там мозг взрывал ЕГР. Сейчас, на моём моторе такой штуки нет, но как выше коллеги писали, склоняюсь к грязному дросселю, ибо ни каких ошибок по двигателю нет, а грязный дроссель Чек не поджигает.

lan-cc
дергается при сбросе газа ниже 1200 оборотов на 1 передаче,выше- плавно, не обращаю внимания ,особенность ! бесит то ,что на1.8 xer ,после пробок 1-1.5ч,машина начинает тупить ,жмешь на газ а она вполовину медленнее !и это тоже особенность этого движка ,многие жалуются -думаю что-то греется -типа бензонасоса!

на 1-ой дергается в любых оборотах, газ отпускаешь дергается, давишь вроде после трассы более менее стартует, в пробках подергается и только тогда едет, бесит пцц, уже думаю пассат б6 взять на полном фарше 100-ку ток доплатить

с пассатом я погорячился))) был у меня б5+, хватило. 8 рычагов 30-ка неоригинал :shock: , ремень поменять, с з\ч 20-ка :shock:

Успокойся и не парься, ничем не поможешь. Я у себя ету фичу вылечить не смог, чего только не делал: форсунки-дроссель-свечи-катушка-регуляторХХ- причем дроссель ставил вообще другой, с пробегом 15тыс, все напрасно. Подушки все целы, вообщем забил, и в пробке стараюсь ехать на 2 передаче, насколько возможно. Верка своей жизнью живет, ни у какой другой тачки у меня не было такого характера. Сегодня едет, завтра не хочет, послезавтра полетит.

может гдето воздух подсасывает, поискать трешенки, микротрешинки в местах соединений дроселя , впускного коллектора, плотность соединений. и т.д.

такая же проблема, а может и не проблема. Думаю это нормально что на первой передаче машина дергается когда отпускаешь газ потому что 1-ая передача только для того что бы тронуться и происходит торможение двигателем. на второй передаче аналогично - торможение двигателем.

у меня 1.8 xer изитроник в пробках вообще невозможно дергается при газе а потом и при тормажении но только в пробках а так всё ок может просто пробки не любит)) уже и дросель чистил пробег 75 тыр дросель был внутри как будто в дегте в каком то и форсунки чистил и свечи менял все ровно тоже самое ошибок кстати вообще по этому поводу нет

Проблема должна решиться, если почистить датчик расхода воздуха или же заменить его

Нет, братцы, нормой для Верки - это назвать сложно. Когда брал машину проблемы этой у неё не было. Симптомы приобретённые, а это значит что, что-то стало не так работать и это что-то, думаю найти реально. Раз Чек не горит, то искать надо в темах которые не тестируются Чеком или те датчики, которые тестируются, но на грани своих нормальных показателей. Ищем, сравниваем, ибо ездить не приятно, особенно когда везёшь кого то постороннего. Впечатления, что водила ездить мягко говоря не умеет.

Присоединяюсь, езда не в удовольствие. Мягко говоря раздражает. Дергает как у всех на 1 и 2 передачах когда отпускаешь газ. Дроссель чистил, форсунки тоже проблема осталась. Может кто -то все таки вылечил и поделиться лекарством

Люди, АЛЁЁЁ. Проблема в датчике расхода воздуха, диагностика ни чего вам не покажет,но если обратить внимание на показатели датчика они будут занижены, по этому смесь получается обеднённой.

а не может быть такая проблема из-за второй лямды-зонда? у меня то же дергает оп комом показала что лямда тупит на форуме почитал что машина сразу едет по средним настройкам и начинает тупить. хотя еще сомневаюсь лямда это или катализатор(( машина 2007г с пробегом 200 тыс интересно скока катализатор живет??

У меня такая же проблема была, свечи поменял и вроде "тьфу" помогло.
Какие свечи стоят(вижу менял новые)?
У меня стояли NGK (на 10 т. км хватило и начали поддергивать), поменял на "BOSH Super".

как вариант - поменять топливный фильтр, у меня подобная ситуация была, плюс горел чек - ошибку выдавал с обедненной топливной смесью.
Неделя прошла после замены - полет нормальный.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Аппарат: Вектра А 1995г. C18NZ Mono, седан.
Суть проблемы (коротко): при ПРОГРЕТОМ (90-95 С) двигателе появились ИНОГДА рывки (провалы). На холодном до 90 С проблем нет.

Что делал: прочистил и проверил бензонасоc и сеточку, бензофильтр, промыл моно, померял давление в бензонасосе, свечи в норме, распределитель зажигания тоже почищен, масло не ест, не дымит, не перегревается, расход по трассе 7.5-8л.

Решено:
Подытоживая тему: от старости развалилась в одном недоступном и незаметном месте прокладка на стыке впускного коллектора и блока. Вдруг кому-нибудь поможет.

Вектра С 1,8 дергается при разгоне

тогда начать разрушать мозг гарантийщикам, кмк не факт, что с первого раза сделают. Как раз есть время на поиск неиспраности.

А вообще, это хорошая фраза в объявлении о продаже — на гарантии до 02.2008. Подумайте на этим )))

Я тя умоляю! Инсигнию ждут как Калибер — как появится очереди раздавать будут и бабки во что-то другое вливать.

А чо до кризиса, так ежедневно вижу кучу машин снятых с учета или уже с транзитками.

Зачем? Нормальная машина! Просто все новые машины — одноразовая посуда!

Трескается, ломается, но один пикник выдерживает! ;0)))

задней оси ессно, на читай Может быть, удовольствие от вождения Лансера — в управляемости?

А под сброс газа с отключенной системой стабилизации — однозначный, плавный и легко контролируемый занос.

Форум любителей Опель Вектра А

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

дёргание на ходу

Всем добрый вечер!!При движении на любой скорости машина дергается,на холостых иногда глохнет.Выдало ошибку 13.Заменил ЛЗ также поменял крышку трамблера,ВВ,свечи,бегунок,топл.фильтр.,бензонасос,дпдз.Все симптомы остались.Остается моник,еще я думаю может катушка зажигания .Может у кого нибудь была такая ситуевина. Вектра 90 г.в C16NZ.А еще при трогании с места бывает сильная вибрация так что торпеда трясется.

Думаю причина в коммутаторе(находится в распределителе зажигания), а причиной вибрации при трогании с места — почти всегда является сцепление,а точнее диск, но меняется комплектом.

При трогании вибрации ,а после набора скорости соответствующей оборотам на первой передаче вибрация пропадает , это 100% сцепление . Снимаем дефектуем, меняем .

Отредактировано serjbelii (31-05-2011 00:51:21)

Сегодня поставил катушку зажигания с донора,не помогло дергается также и глохнет..Может все таки коммутатор.

Я вот еще подумал может подсос воздуха где-то идет.

вряд ли от подсоса, либо нечему гореть либо не поджигается
проверь для начала давление топлива манометром и по методу Скорпиона коммутатор — ссылка выше

До замены насоса мерили давление было меньше 1 Мпа.Поменял насос дергание осталось.Думаю коммутатор.

Катушку Вазовскую С Электро Зажиганием И Отдельно Комутатор Оригинал И Всё Будет Ништяк! Сталкивался Уже С Такой Бедой!

При замене коммутатора на C18NZ используется жидкость,была в комплекте. Что это обычная термопаста?

Отредактировано walja (29-06-2011 13:23:54)

walja
да, это термопаста. Она нужна для установки коммутатора.

Привет Мужики . У меня почти аналогичная проблема. Завожу холодную машину , работает идеально , нагревается 40 троит и глохнет и это происходит при нажатии на газ ,жвижок как будь то детонирует , а после набора оборотов работает ровно. Коммутатор не нашёл ни под катушкой ни в трамбльёре. но есть есть проблемы бегунка и крышки .влияет ли это на разницу температуры движка.двигатель C20NE 2 ЛИТРА

Проблемы бегунка и крышки очень даже могут влиять.
На c20ne нет коммутатора но есть такая гадская вещь как расходомер

Добрый день всем. У меня с20ne на любой скорости когда газ сбрасываешь и едешь на малых оборотах тоже двигатель дергается. что это может быть.

На c20ne нет коммутатора но есть такая гадская вещь как расходомер

что с ним может быть не так.

Отредактировано Krugger (01-02-2012 12:19:36)

что с ним может быть не так.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) все что угодно может вытворять, нестабильные обороты ХХ,плохой запуск, расход топлива, может быть мех.дефект такой как застревание лопасти потенциометра расхода воздуха (легко обнаружить сняв элемент возд. фильтра). В копусе ДМРВ так-же находится датчик температуры входного воздуха — стоит перед лопастью потенциометра. При любой неисправности ДМРВ — в теории должен загореться ЧЕК, указать ошибку блока, на практике — не всегда. Для начала надо снять патрубок, соединяющий ДМРВ и корпус дросселя и проверить нет ли на нем разрывов, трещин. Лучший способ проверки причастности ДМРВ — поставить заведомо исправный. ДМРВ не всегда взаимозаменяемы, последние 6 цифр должны совпадать, но, бывают и редкие исключения. Стоимость ДМРВ колеблится от 2 до 4 т. р.

Иногда ЧЕК загорается, но если газ сбросить то он тухнет и дальше можно ехать нормально.

Отредактировано Krugger (02-02-2012 10:00:03)

Если загорается ЧЕК то остается в памяти код ошибки, прочти и узнаеш что не нравится ЭБУ.

Алекс молодой опелевод
После мойки двигателя вода попадает под крышку распределителя,проверь, свечные колпаки,ВВ провода если старые-тоже могут быть причиной. После мойки всегда надо все это продувать сжатым воздухом.

Отредактировано IGOR (06-03-2012 21:44:23)

Добрый день. На днях проверял давление в магистрали: в подающей — 2.4, в обратке — 0.1. 0.2. С чем может быть связано низкое давление в обратке, потому что машина постоянно ведет себя не адекватно.

А почему вы связываете это с адекватностью авто ? Давление должно в обратке быть ниже .

serjbelii
Просто вычита должно быть около 0,5 кг. Уже вроде бы все проверили (кроме мозгов) — все рабочее, но машина периодически то дергается, то троить начинает, бывает заведешь — все нормально, проедешь десяток км- чувствуется что пропала мощность, притормозишь а она вся как в судорогах и так каждый день. Уже не знаю что проверить, подумал что причина может быть в давлении. Поставил новый бегунок, крышку распределителя зажигания, провода и свечи. Никакого толку.

Добрый день всем. У меня с20ne на любой скорости когда газ сбрасываешь и едешь на малых оборотах тоже двигатель дергается.

Иногда ЧЕК загорается, но если газ сбросить то он тухнет и дальше можно ехать нормально.

Форсунки и датчик кислорода первопричина . Форсунки лучше при замене, заменить на волговские какие точно не помню, покопай в инете там какие то определённые номера подходят как влитые (после про проблему форсунок забудешь) . Датчик с переделками от ваза подходит (бош) , они более адаптированны к нашему бензину .

С мозгами всё просто надо найти рабочие и посмотреть ( врят ли это мозги ) .

Спасибо за совет, нужно сначала проверить свои форсунки.

Я просто , о том что если мыть в сервисе то лучше сразу купить те что ставят на волги ( хотя производитель помоему бошь) , цена точно не скажу около 320 р. за штуку и забыть что такое форсунки в принципе .
А так можешь промыть свои сам , заменив уплотнители . Но если предпочитаешь спокойную езду , то это не очень на долго . Наши моторы любят обороты и чувствуют себя лучше в таких условиях .

Да ещё на одном опельке с таким же мотором тоже ломали голову втроём почти целый день (вроде всё проверили всё в норме) , потом пришла идея у электрика (после третьего пива ) визуально посмотреть жгут проводов идущих на форсунки и не поверишь во многих местах они зелёные и потрескавшаяся изоляция (хотя при прозвонке всё показывало норму) . В итоге замена жгута избавила от перебоев в работе и машинка снова стала самолётом (видно при работе двигателя где то подкорачивала) . Ну и ещё желательно проверить всё на предмет подсоса воздуха везде .
Ну это всё заодно раз уж форсунки будешь снимать .

Я не могу понять, почему заводится и работает первое время нормально, а через примерно 30 км начинает троить и дергаться. Если бы это были форсунки, машина бы постоянно так работала, а так заглушил — завел и опять все нормально. Я 160 км проехал и 4 раза останавливался по этой причине

Ну при форсунках она не постоянно так работает, тоже как ей вздумается , но конечно такой стабильности как у тебя не наблюдал . Вообще симптомы интересные , а главное постоянные и не меняются (по вашим словам ) .
Про форсунки и датчик я сказал судя по тому что процетировал выше ( чек , сбросил газ потух) .
А такая стабильность это привилегия механики. Электронника как правило при сбоях просто живёт своей жизнью .
А не мог бы ты проконтролировать давление топлива именно в момент нормальной работы и когда происходит сбой ( что с давлением происходит ?) . Ведь эта гадость должна происходить и без движения. Либо вывесить машину или поставить на катки и контролировать всё под капотом .

Вообще конечно надо проверять всё начиная от свечей (проще заменить на хорошие) и всё остальное : распределитель ,его крышку , провода ВВ , бегунок , катушку , ДМРВ , подсос воздуха и т.д. . Походу у тебя там не одна проблема и на расстоянии сказать трудно конкретно .

Ещё вариант развития событий как у тебя это при прогреве какая то деталь начинает башмачить ,может и насос или его реле и ещё много чего . Так что придётся проверять всё, либо в толковый сервис , но там дорого .

Я начал склоняться к подсосу воздуха, причем не на шлангах, а в других местах. Смотрел в нете тестируют на подсос с помощью дыммашины. Осталось только на подобии чета смастерить и проверить.

А не мог бы ты проконтролировать давление топлива именно в момент нормальной работы и когда происходит сбой ( что с давлением происходит ?)

Это как вариант приделать манометр и некоторое время так поездить.

Есть подозрения, но они требуют пояснения (кто может):
ДПДЗ вроде работает, но все пишут — основная проблема.
Датчик температуры охлаждающей жидкости — по книге может быть как причина

Читайте также: