При нагрузке пропадает зарядка ваз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Во время пуска двигателя аккумуляторная батарея расходует большое количество энергии, которую во время езды ей должен возвращать генератор. Дополнительно этот же генератор во время движения обеспечивает энергией все бортовые системы автомобиля. Но все когда-нибудь выходит из строя. В этой статье мы выясним, почему нет зарядки батареи на ВАЗ 2106, рассмотрим причины, которые могут вызывать эту проблему, и попробуем их самостоятельно устранить.

Основные проблемы

Для начала перечислим причины отсутствия зарядки АКБ на ВАЗ 2106:

изношен или ослаблен приводной ремень генератора;
неисправна проводка или соединительные колодки;
плохой контакт реле-регулятора с кузовом;
неисправность генератора:
- износ щеток;
- пробит диодный мост;
- повреждены обмотки статора или ротора;
Причин, как мы видим, довольно много. Для того чтобы выяснить, почему нет зарядки аккумулятора, придется проверить все вышеперечисленные вероятности. Но прежде разберемся с электрической схемой бортовой сети, отвечающей за подзарядку АКБ.

Схема электропроводки

Участок схемы, который нас интересует, на ВАЗ 2106 не особо сложен, и разобраться в нем не составит большого труда. Для этого достаточно иметь начальные знания по электротехнике.

На рисунке цифрами обозначены:
- 1 – аккумуляторная батарея;
- 2 – генератор;
- 3 – реле-регулятор;
- 4 – замок зажигания;
- 5 – монтажный блок;
- 6 – контрольная лампа зарядки АКБ;
- 7 – реле контрольной лампы.
Разберемся, как работает эта схема. После включения зажигания напряжение +12 В с аккумуляторной батареи через предохранитель F10 монтажного блока поступает на реле-регулятор, отвечающий за стабилизацию выходного напряжения. Далее с реле оно идет на обмотку возбуждения, которая расположена на роторе и питается через щетки. Второй вывод обмотки соединен с кузовом автомобиля, являющийся минусовым проводом.

Переменное напряжение, вырабатываемое генератором, выпрямляется трехфазным диодным мостом и поступает в бортовую сеть. Величина этого напряжения находится в диапазоне 13.5-14.5 В. Если оно становится слишком высоким, срабатывает реле-регулятор и снижает напряжение на обмотке возбуждения. Соответственно, уменьшается и напряжение, вырабатываемое генератором.

Важно! Пока двигатель не запущен, но зажигание включено, аварийная лампа будет гореть – ведь генератор не работает. Это нормально. Если все в порядке, после пуска двигателя она погаснет.

Диагностируем и устраняем неисправности

Для проверки нам понадобится вольтметр или тестер, способный измерять постоянное напряжение величиной не ниже 20 В. Измеряем напряжение на АКБ с выключенным зажиганием. Теперь запускаем двигатель и выставляем обороты на 2 000. Напряжение с только что измеренного должно подняться до 13.5-14.5 В. Если его величина не изменилась, то у нас проблемы.

Важно! Если напряжение после пуска двигателя поднялось выше 14.5 В, то это однозначно говорит о поломке реле-регулятора. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии, конечно, нельзя – АКБ просто выкипит, да и бортовые системы могут выйти из строя. Реле нужно срочно менять.

Предохранитель

Самая простая операция, с нее и начнем. Снимаем крышку с монтажного блока, который находится под приборной панелью слева от водителя.

Нас интересует предохранитель F10 – он самый верхний справа (расположение предохранителей нанесено на крышках монтажного блока). Проверяем визуально, но лучше тестером. Если неисправен – меняем и проверяем результат. Целый? Идем дальше.

Ремень привода генератора

Тут есть два варианта: слабое натяжение и износ. Как проверить качество натяжения ремня? По-хорошему, тут нужен динамометр, но в крайнем случае можно обойтись большой плоской отверткой. Нажимаем на ремень между шкивами коленвала и помпы с усилием примерно 10 кг. Прогиб его должен составить 12-17 мм. То же самое проделываем на участке между шкивами помпы и генератора. В этом случае прогиб составит 10-15 мм.

Если ремень прогибается сильнее, то это значит, что он недостаточно натянут. Для его натяжки необходимо отпустить фиксирующую гайку на регулировочной скобе генератора.

Натягиваем ремень, сдвигая генератор при помощи монтировки, и снова как следует затягиваем гайку. Проверяем натяжение. Если оно недостаточно или чрезмерно, отпускаем гайку и повторяем операцию.

Важно! Чрезмерное натяжение ремня так же вредно, как и недостаточное. При сильном натяжении изнашиваются подшипники генератора и помпы. Поэтому, натягивая ремень, нужно знать меру.

Если внутренняя поверхность шкива генератора отполирована до зеркального блеска, а сам ремень глубоко утоплен в шкив, то, возможно, ремень сильно изношен и требует замены.

Проводка к обмотке возбуждения и реле-регулятор

Закрепляем один щуп вольтметра (тестера) на участке кузова, свободном от краски, чтобы получить надежный контакт с массой. Включаем зажигание и вторым щупом касаемся контакта 67 генератора (см. схему выше). К нему идет серый провод. На этом контакте должно быть +12 В (напряжение аккумулятора). Если напряжения нет, проводим измерение на контакте 67 реле-регулятора. Само реле расположено в моторном отсеке на арке левого переднего колеса.

Если +12 В есть, то внимательно осматриваем провод, ведущий от реле-регулятора (контакт 67) к генератору. Особое внимание обращаем на соединительную колодку – ее контакты должны быть чистыми, без почернения, следов обгорания и грязи.

Если напряжения нет, проводим измерение на контакте 15 реле. Если +12 В есть, реле неисправно. Если нет – проверяем наличие +12 В на предохранителе F10. Напряжение должно присутствовать на обоих выводах предохранителя. Если его нет, то причина либо в замке зажигания, либо в проводке от монтажного блока до этого самого замка. Находим, устраняем.

Важно! Дополнительно необходимо убедиться в наличии хорошего контакта реле-регулятора с кузовом. Для этого одним щупом прибора касаемся металлической части корпуса реле, а вторым – плюсовой клеммы АКБ. Вольтметр должен показать +12 В.

Щетки

Щетки проверяем визуально. Для этого извлекаем их из посадочных мест и внимательно осматриваем рабочую часть (торец). Он должен быть гладким, отполированным, без следов обгорания и сколов. Длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

Проверяя износ щеток генератора, не забываем, что одна из них должна иметь хороший контакт с корпусом генератора. Вывод этой щетки прижимается к генератору винтом, который одновременно фиксирует блок щеток. Поэтому после установки блока на место проверяем наличие такого контакта при помощи омметра.

Обмотка возбуждения

Отключаем провод от контакта 67 генератора. Касаемся одним щупом мультиметра плюсовой клеммы аккумуляторной батареи, а вторым – контакта 67 генератора. Прибор должен показать 12 В. Если напряжения нет, то либо обмотка ротора в обрыве, либо мы плохо проверили щетки.

В первом случае генератор придется заменить, во втором – повторно проверить щетки, а если есть возможность, то и заменить. Есть еще одна причина этой проблемы – выработка контактных колец ротора, к которым прилегают щетки. Чтобы их проверить, придется разобрать генератор.

Полезно! Все эти операции, кроме измерения напряжения на АКБ, можно проводить не мультиметром, а контрольной лампой – лампочкой габаритных огней с двумя отрезками провода. Это проще и нагляднее.

Диодный мост

Поскольку генератор трехфазный, выпрямительный мост состоит из шести диодов, которые расположены в самом генераторе на подковообразном радиаторе. Он же одновременно является и токосъемником диодов. Для проверки полупроводников генератор придется снять и частично разобрать.

Разборка заключается в снятии задней крышки, закрывающей диодный мост. Снимаем крышку и отсоединяем от диодов все провода, ведущие к обмоткам, – они крепятся на лепестках под гайку.

Здесь нам снова понадобится мультиметр, но включенный в режим проверки диодов (не измерения сопротивления!). Прозваниваем каждый диод сначала в прямом, затем в обратном направлении. В первом случае мультиметр покажет сопротивление в несколько сотен Ом, во втором – бесконечность (очень большое сопротивление, мультиметр на него не реагирует).

Важно! Выполняя прозвонку, нужно иметь в виду, что у одной половины диодов анодом является корпус, а катод сделан отдельным выводом, у другой – наоборот. Хотя внешне все полупроводники выглядят одинаково.

Силовые обмотки генератора

Если все вышеперечисленные действия не привели к успеху, то остаются только обмотки генератора. Тут или обрыв, или межвитковое замыкание. И если обрыв еще можно вызвонить омметром, отключив обмотки от моста, то межвитковое замыкание без специального оборудования не определить.

Но в любом случае при подобной неисправности генератор хоть что-то, но будет выдавать. Меньше – да, но не ноль. Не все же три обмотки оборвались одновременно! Ну а если проблемы с обмотками, то тут поможет только замена генератора.

Вот мы и разобрались с возможными причинами отсутствия зарядки аккумуляторной батареи на ВАЗ 2106. Будем надеяться, что полученные знания помогут вам разобраться в этой не совсем простой, но вполне решаемой проблеме и произвести необходимый ремонт самостоятельно.

Спасибо, помогло! 11

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Пытался найти ответы в гугле, но там нет ничего толкового((
Плохо заряжает генератор, когда стоял старый то напряжение на хх не поднималось выше 13,8В а под нагрузкой падала вплоть до 12,8В, возил генератор к электрику, тот говорит что генератор нормальный. Далее я не выдержал и купил новый генератор на 73А. Заменил его, еще новый ремень поставил. Сегодня замерял напряжение 14,5-14,6В (это очень много), с нагрузками (дальний свет, печка) падает до 14,3 (тоже много).

P.S. Еще пока двигатель до 2000-3000 оборотов не раскручу ток с генератора не поступает. Еще бывают случаи если долго с ближним светом и печкой катаюсь то стрелка вольтметра на приборке начинала стремительно идти в красную зону.

С чем это может быть связанно? Где дальше искать неисправность?
ВАЗ 2107

у меня тоже 14,3-14,4 на прогретую, на иномарках также.
а то что газуешь до 3000 это цепь надо смотреть на лампочку которая в приборке. мне с приборки сопротивления удалили и все заработало)

Это точно не в приборке дело. Любой потребитель перед раскруткой двигателя светит тускло, замерял мультиметром — 12В, даю газу иду снова проверять — 14,5В

нужно проверить я не знаю как схема на 7ке но возможно также, на 9ке и ниве так, цепь идет через сопротивления определенные они подсаживаются и генератор не возбуждается сам при запуске двигателя, а приходиться газовать. мне их просто удалили и все заработало до этого что только не перепробовал. Для начала попробуй лампочку поставь посильнее в приборку.

у тебя случайно Генератор не Вольт?

в превышении напряжения кроме реле регулятора виновников нет! а ты говоришь о превышении…

попробуй контакты почистить на генераторе, на акб, на массе. можно еще попробовать дополнительную "косичку" кинуть на блок, для уверенности. чудес не бывает. ИМХО, ищи косяк в проводке.
а касаемо завышенного тока после замены генератора — завышен ток может быть только при неисправном реле-регуляторе (читай "шоколадка"), ну или ты гену купил для инжекторной машины, а у тебя карб — там разные токи генератор выдает. я вот только хз, там шкивы одинаковые на них или нет. на зубилах по шкивам отличаются генераторы.

Реле скорее всего не причем, на старом генераторе менял реле эффекта 0. Генератор поставил тот что нужно, перед покупкой изучил их. Под "косичку" имеется ввиду кинуть еще провод от + генератора к + аккумулятора?

нет, массу допонительную, то есть от минуса акб на коробку или на блок. ну и почисти контакты все, лишним не будет в любом случае.

Сегодня опять вечером ехал (с печкой и габаритами), вроде норм, как включил ближний через 7-10 мин. все (Приборка, ближний свет) начало тухнуть((

если такая хрень появляется ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверняка где-то коротыш сидит в проводке света.

если такая хрень появляется ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверняка где-то коротыш сидит в проводке света.

минус у него на корпусе. если хочешь проверить сам генератор, то этого ниче шаманить не надо — просто на заведенной машине плюсовой провод тестера кидаешь на "30" контакт генератора, а минус на блок. вот и все. если гена рабочий — ковыряй проводку. я думаю, гена не причем — в проводке косяк скорее всего.

Спасибо. Я так и собирался делать))

Подскажите, такая же проблема, акум умирает, у меня стоит компрессор, когда он включается на холостых, обороты падают сразу, печка в два раза тише работать начинает, в общем газую пока не накачает. Советовали поменять диодный мост. Я вот думаю поможет ли замена моста? Проводку не трогал. Новую косу думаю и мост для начала.

может помочь — если в диодном мосту перегорает один или несколько диодов, то будет идти недозаряд. но в таком случае чаще всего горит контрольная лампочка в полнакала. а может и реле-регулятор брешет. но для начала, проверь, какой ток выходит с генератора, как — смотри чуть выше.

Спасибо, попробую проверить. Теплее станет на улице, поменяю диодный мост

Раньше стоял бк, там показывал 13.2 вольта, буз приборов, как включал фары и печку то сразу 12.6. Хочется стабильных 14-14.5

Реле, таблетку меняем (перепаиваем местами) от иномарки в любом магазине где есть отдел-буржуев . приобретаем реле HUGO — 130512 14.5 V.

как писалось выше -все иномарки…

цена вопроса в Москве 180руб.
Вам только останется на релюхах, а точнее на вашей штатной отпаять совок и припаять от буржуя, вот вам счастье, сам так сделал и езжу !

Еслибы я еще понял про что ты имеешь ввиду))

с паяльником не дружим ?

Дружим, но какое реле какая таблетка))

таблетка-это и есть реле зарядки- три контакта.
местами поменять- это отпаять от щёточного узла 2108 и ХУГО эти таблетки.и ту.что с ХУГО припаять к щёточному узлу 2108.
Т.Е. сменить таблетку, онож реле зарядки на щёточном узле.

Сложного ничего нет !

Вроде понял про что ты, спасибо за подсказку

Раньше стоял бк, там показывал 13.2 вольта, буз приборов, как включал фары и печку то сразу 12.6. Хочется стабильных 14-14.5

не надо ничего паять посмотри у меня в бортжурнале

Оо вот это штука))

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

а я маялся с зарядкой — поставил диод и тоже проблемы кончились. Ещё дешевле

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

14.7 Вольт -это нормально ?
14.2 -как-то маловато.
Да и сами щётки хлипковаты, не везде есть.по сравнению с буржуем.
Не на все гены подходит, надо перепаивать иногда, тож самое.

ребята не спешите трогать генеератор, для начала посмотрите все контакты и соединения от генератора и акб, если там все в порядке ссмотрите блок предохранителей, очень часто окисляется плата, и идет уход тока в бездну если это не помогает то ищите коротыша! у меня было несколько причин, но дело точно не в гене. отгнил один контакт на входе в блок предохранителей-припоял-это 1. отгнил контакт который идет от +провода от гены в шлейф-припоял-это 2. и 3 причина которую я нашол случайно это при включении зажигания сигналка опускала замки и вот тут при очередной попытке запустить двигатель услышал странное жужжание в двери, нашол провод каторый шол от сигналки к контактной группе отсаеденил и на этом мои мучения кончелись, да еще был подгоревший контакт на плюск контактной группы! пажалуй все

здраствуйте, помогите в решении проблемы.
ведро 2101)
именно этой машиной владею около месяца, никаких проблем с генератором или акумом не было да вчерашнего дня.
вечером пришлось съездить в пару мест по делам. естественно со светом + кЕтайский мафон играл, в очередной раз заглушив машину, она не завелась(2-3 раза крутанул стартером) и все…
завелась только с пинка. приехал домой(проехал около 10 км) на зарядку акум не ставил, машина стояла на улице, и с утра завелась нормально.
потом пришлось ехать за город (около 40км) с ближним светом и мафаном, и опять таки после остановки она не завелась.
в чем может быть проблема? недозаряд? акум у меня не первой свежести.
на что грешить?

Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).

Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:

2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.

Может вообще не в генераторе проблема?

2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27

Для начала определи причину - или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей.
Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной <13,5вольт) если просадка больше делать ревизию генератора
Далее проверить сопротивление проводов и коммутации (прохождение тока до потребителей) удобней всего проверить на примере головного света - промерять напряжение на аккуме (при включенной нагрузке допустим 14,5вольт) и на контактах самих ламп (допустим 10вольт) вот думаю и есть ответ , по аналогии можно проверять любые цепи.

3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06

Serg, спасибо, что ответили!

А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:

Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.

Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.

4 Ответ от OlegD 2014-05-18 22:42:01 (2014-05-18 22:42:23 отредактировано OlegD)

Вроде разобрался. Похоже, надо сделать замер между выводом В+ и корпусом генератора. Вывод В+ это "шпилька с гайкой", куда контакты прикручиваются.

5 Ответ от Serg 2014-05-19 08:18:19

Все верно меряй

6 Ответ от OlegD 2014-05-19 14:24:33 (2014-05-19 14:26:39 отредактировано OlegD)

Serg, замерил напряжение. Сначала померил просто на клеммах АКБ, потом завел машину и померил без доп нагрузок, потом включил габариты, ближний и дальний свет, печку на 2. Вот какие результаты:

1) на клеммах АКБ (машина не заведена, зажигание выключено): 12,55 В
2) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
3) на генераторе (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
4) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки включены): 13,3 В
5) на генераторе (машина заведена, нагрузки включены): 13,5 В

При этом, когда включаю нагрузки, на бортовике вижу падение напряжения (по мере включения нагрузок) и, в конце концов, показывает 12,5 В.
Похоже, как Serg и говорил что-то не так с проводкой. Теперь, видимо, надо искать, где именно?

А вообще напряжение низковато вроде да?

Вообще Serg, спасибо за совет, очень толковый. А то бы я с генератором так и ходил, не знал что делать.

7 Ответ от Serg 2014-05-20 08:05:49

Молодец все сделал правильно теперь в салоне под торпедой открываешь блок предохранителей далее лезешь рукой и достаешь все разьемы на свет божий и делаешь им ревизию обрати внимание на толстые провода.

8 Ответ от OlegD 2014-05-20 23:58:02

Сделал визуальный осмотр. Результат на фотках ниже, под спойлером (здесь он почему-то оффтопик называется). Сфоткал то, что как-то выделяется. Остальное вроде все нормально на вид.

Изоленту снял предварительно (до этого она была). Там где пайка это мой "тюнинг": лепили зеркала с обогревом и повторителями. Обогрев зеркал повесили прям на выход обогрева заднего стекла. Так было в инструкции написано. Хотя на форумах встречал мнение, что так не стоит делать.

На последней фотке как раз повторители подключены, там такая же пайка, изоляцию не стал снимать.

Говорят что паять нехорошо, наверное надо переделать. А вот вариация на тему скрутки на второй фотке это нормально или нет? Не знаю, что это подключено – было до меня. Надо посмотреть по схеме, куда эти провода ведут.

Общий вид, обратная сторона блока предохранителей:

Скрутки поближе:

Пайка, выход обогрева заднего стекла (прилеплен обогрев зеркал):

Подключены повторители зеркал:

9 Ответ от Serg 2014-05-21 06:56:58

Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

10 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 08:48:39

11 Ответ от OlegD 2014-05-21 11:05:00

Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать. Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется.

В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). Это не так?

У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?

12 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 13:38:59

В силовых электросетях скрутки запрещены нормативными актами с 2007 года,а вот если скрутка пропаяна,то можно.
Олово разрушается при температуре ниже -57гр.Припой,между прочим, не чистое олово,а сплав.

Провода на 1-ом фото пропаяй.

На счёт соединения проводов-обжим(быстро),пайка(надёжно) и пропаянная скрутка(супер надёжно).

13 Ответ от OlegD 2014-05-21 14:44:22

kapelkaK, спасибо!

Значит буду паять! А что подразумевается под обжимом? Когда соединение проводов осуществляется при помощи контактов (разъемное соединение)?

14 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 14:52:05

Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.

15 Ответ от OlegD 2014-05-21 23:13:49

Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.

Вот оно наверное (гильза соединительная луженная неизолированная ):

Хочу еще спросить, какие вообще нужны клещи для опрессовки разъемов, наконечников, гильз, используемых в автомобильной электрике? А то очень их уж много разных.

16 Ответ от Serg 2014-05-22 07:13:43

То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать.
Это и делается с трудом
Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется. [Кому как удобне я не разбираю
В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). -- Это не так.
У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?

17 Ответ от kapelkaK 2014-05-22 13:43:25

18 Ответ от OlegD 2014-06-02 21:20:20 (2014-06-02 21:48:13 отредактировано OlegD)

. смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

Проверил все эти разъемы, контакты и провода (визуально). Ничего не увидел подозрительного. Также пропаял скрутки, фото которых приводил раньше. Отключил все разъемы и соединил плотно. Изменений нет: напряжение также падает.

Мерил напряжение на генераторе по мере подключения нагрузок: оно также падает. Когда включены основные нагрузки (габариты, ближний свет, дальний свет, передние и задние ПТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, вентилятор двигателя) напряжение на БК отображается 10,8; на генераторе при этом 12,8; на АКБ 12,5.

Пока у меня только мысль такая, чтобы взять тестер, схему электрическую и проверить сопротивление проводов, которые идут от генератора и АКБ к монтажному блоку. Кстати, я как-то не догадался померить напряжение на проводах у монтажного блока. Видимо это тоже надо сделать.

Буду благодарен, если что-то поумнее посоветуете.

Вот на фотках что я вытащил и проверял:

Это, я сделал недавно и на время, потом надо переделать (подключил провода, которые идут в дверь):

Место, от куда это было извлечено:

Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Accelerator78

Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Года четыре назад история была как под копирку с вашей.
Такой же гена, почти такая же машина(только пятерка).
Лампа заряда едва заметно светилась только в кромешной тьме.
Та же замена щеток, зарядка аккумулятора и успокоение что все закончилось, в итоге ночью от включения света машина глохла, пришлось добираться в кромешной тьме.
Кстати после зарядки еще два раза по три дня катался, пока наконец диодный мост не был поменян.
Так что подтверждаю Ваши опасения.

Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 - 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

а если обгорел вывод диода, что нередкость лично на шевроле нивах менял, новая машина месяца нет а с зарядкой проблемы, бывало после замыкания диодного моста, нагревается от перегрузки обмотка статора,и плавятся изоляторы на статоре,если не проверить статор то новый диодный мост выйдет из строя.

А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))

На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? - так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку - если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью

Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 - померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 - померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы - на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 - 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно - бросить пару новых проводов, один от "+" гены до "+" акб, второй от корпуса гены "масса" до "минуса" акб
..еще, при измерениях на гене - минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень - причина - проводок от "+" гены до "+" акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой

а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше - р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
------
и еще - измерь ток утечки АКБ - в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть "+" проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему - все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб - мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться

Для нормальной работы электронной системы зажигания и других устройств ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем напряжение в бортовой сети должно быть в пределах 13,6-14,7 вольт. В начальный момент источником питания является напряжение аккумулятора (12.6 v), а при работающем двигателе основным становится генератор. Он обеспечивает электропитанием оборудование автомобиля и зарядку аккумулятора.

Цепь зарядки у автомобилей с карбюраторным и инжекторным двигателями одинаковая. У инжекторных добавлены только жгуты для подключения к модулю зажигания, коммутатору и контроллеру системы впрыска.

Устройство и схема цепи заряда

Техническое состояние основных узлов автомобиля отсображается на панели приборов. Так, от надёжной работы в любую погоду, системы питания электрооборудования зависит работоспособность транспортного средства. Она состоит из генератора, аккумулятора (АКБ), предохранителя F16, клемм, соединительных проводов и контрольной лампочки. Дефект в одном из этих элементов – это причина, по которой пропала зарядка на ваз 2114 инжектор.

В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.

Основные причины

Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. При исправной цепи он светит при включении зажигания и тухнет при работе двигателя, так как напряжение на клемме D и батарее становятся примерно равные.

Повреждение каждой детали схемы является причиной, из-за которой не идёт заряд аккумулятора. Дефект может быть как электрический, так и механический. Например:
- окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
- в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
- неисправность в генераторе;
- износ ремня – оборвался или растянут;
- проблемы с аккумулятором;
- перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;
Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.

С чего начать поиск и устранение неисправность

Поиск причины неисправности можно провести самостоятельно, при этом надо знать и представлять конструкцию автомобиля. Иметь начальные технические знания по обслуживанию. Например, уметь пользоваться мультиметром в режиме прозвонки и измерения напряжения.

Поиск причины, по которым генератор ваз не даёт зарядку, надо начинать с визуального осмотра элементов цепи, а именно осмотреть:
- поверхность аккумулятора на предмет потёков, чистоты и плотности контакта клемм;
- измерить ареометром плотность и уровень электролита во всех 6 банках. Надо, чтобы они были везде одинаковы. И если в какой-то из ячеек плотность сильно понижена, то в ней есть дефект. Нормальная составляет 1,27 г/см³ (+25°С). Она обратно зависима от температуры;
- проверить напряжение АКБ. Должно быть 12,5… 12,7 В, а на средних оборотах показания прибора (вольтметра) в пределах от 13,6 до 14,7V, а если больше 15 В, то это уже перезаряд;
- автопроводку на предмет механических повреждений или короткого замыкания (кз), оплавления изоляции;
- надёжность соединения клемм генератора, щитка приборов и блока предохранителей. Они со временем окисляются или ржавеют;
- целостность и натяжение приводного ремня;
- целостность предохранителя и лампочки;
- надо убедиться, что нет перегрузки от дополнительных приборов или неисправности штатных.
Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Подвижные и стирающиеся детали – это расходные запчасти, которые имеют определённый ресурс. По истечении этого времени их меняют во время ТО. Быстрее всего изнашиваются щётки, ремень и подшипники.

Важно. При напряжении на батареи меньше 12 В (до 9 В) её необходимо поставить на подзарядку от стационарного ЗУ. При напряжении ниже 9 вольт заменить на новую.

Натяжение ремня

Ремень генератора расположен с левой стороны моторного отсека автомобиля. Он подвергается механическому растяжению, а также химическому и тепловому воздействиям. Например, в городских условиях происходит неравномерная нагрузка из-за резких остановок и ускорений, что быстро приводит к растяжению. На трассе более благоприятные условия. Свист или шум появляется при попадании на ремень охлаждающей жидкости или масла.

На ремне со временем возникают мелкие трещины, разрывы и отслоение резины от тканевой основы, из-за этого он будет проскальзывать. Натяжение рекомендуется проверять через 5-10 тыс. км. пробега или при свисте. Ослабленный ремень проскальзывает, и при этом моргает индикатор.

Нормальное натяжение – это когда прогиб составляет один или полтора сантиметра при нагрузке 10 кг посередине ремня, между шкивами. Её можно создать ручными весами (безмен).

Натяжение ременной передачи проводится в следующей последовательности:
- ослабляем верхнее и нижнее крепление генератора (1,2);
- регулируем натяжение регулировочным винтом;
- при движении по часовой – натягиваем, а против часовой– ослабляем;
- затягиваем крепления и проверяем провис.
Если ремень натянут хорошо, то работа зарядки должна восстановиться, если нет, то ищите проблему в генераторе.

Плохой контакт или обрыв в проводке

В автомобилях применяется однопроводная электропроводка, уложенная в отдельные жгуты, а вторым (минусовым) проводником служит кузов (масса). Проводка подвергается вибрации, перепаду температур, окислению, попаданию влаги. Возможны как механические (усталость) неисправности, так и электрические (эрозия) и тепловые. Она соединяет необходимые узлы и подразделяется на группы.

В случае когда не идёт или пропадает заряд батареи, следует проверить цепь группы источника электропитания и зарядки – аккумуляторная батарея, генератор, предохранитель и индикаторная лампочка.

Неисправность электропроводки в цепи появляется в результате:
- нарушения (износа) контакта наконечника у плюсового или отрицательного провода, от старости или от механического повреждения (оголённые места);
- плохого контакта в клеммах – окисление (сульфатация) или они плохо обжаты. От вибрации при ненадёжных контактах иногда пропадает зарядка;
- перегорания предохранителя при кз или большой нагрузки;
- небрежной эксплуатации – оборваны жилы провода или при наличии скруток;
- большого тока утечки.
В цепи применяются два плюсовых провода и корпус генератора как минус питания. Корпус через шпильки соединяется с блоком двигателя и через кузов, силовой провод – с минусовой клемме акб. Первый подключён между плюсовой клеммой батареи и выходом генератора. Второй идёт от общего плюсового провода через замок, предохранитель, лампочку, диод к разъёму возбуждения.

Силовой минусовой провод участвует ещё и при запуске двигателя. Если мотор запускается хорошо, то проверять его не нужно. Если индикатор загорается при включении зажигания и есть напряжение +12 В на клемме возбуждения генератора, то эта цепь тоже исправна.

Вот если при включённом зажигании индикатор не светится, то следует выяснить причину, почему он не горит. В первую очередь стоит убедиться в целостности лампочки и предохранителя. Если они целые, то нужно проверить исправность контактов центрального замка и приборного щитка. Найденные неисправные детали надо отремонтировать или заменить их на новые. Если после замены предохранителя он снова перегорает, то в этой цепи короткое замыкание или большая нагрузка.

При поиске дефекта в проводах используется мультиметр или “контролька” из маломощной автолампочки. При проверке также следует шевелить контакты соединения проводов. Для проверки тока утечки подключается мультиметр в режиме измерения тока последовательно с плюсовым проводом при выключенном зажигании. Ток утечки не должен превышать 100 мА. Если найден плохой контакт, его следует зачистить, поджать или заменить.

Надо помнить, что через предохранитель F16 (15 A) подаётся питание на индикацию стояночного тормоза, разряда аккумулятора ВАЗ и маршрутный компьютер. Если он перегорит, то пропадёт питание и на них, это косвенно говорит о его целостности.

Плохой контакт соединения – это причина слабого зарядного тока.

Диагностика генератора

Генератор с аккумулятором работают в паре, и при возникновении неисправности в одном из них будет гореть индикатор. После проверки батареи следует диагностировать генератор. На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 9402.3701 мощностью 1120 Вт.

Генератор переменного тока состоит из статора с трёхфазной обмоткой, выпрямителя и электронного реле-регулятора (таблетка). Внутри статора вращается ротор с обмоткой возбуждения. На его вал насажен шкив для ручейкового приводного ремня.

Рассмотрим причины, по которым на генераторе ваз 2114 нет напряжения:
- износ (разрушение) подшипника;
- неисправный регулятор;
- износ щёток, токосъёмных колец;
- повреждение выпрямителя (диодного моста);
- межвитковое замыкание обмотки;
- повреждение клеммы.
После проверки исправности проводки и ремня проверяется его работоспособность. Запускаем двигатель на время проверки. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель 2114 не работает после снятия клеммы, значит, генератор нерабочий, и наоборот. Необходимо измерить напряжение на выходной клемме относительно корпуса. Для нагрузки надо включить подфарники или ближний свет. Если напряжение меньше 12В или больше 15 В либо заглох мотор, то необходим ремонт.

Для проверки отсутствия пробоя на массу, прозваниваем вывод 61 (+D) и 30 (+В) на корпус. В состоянии покоя сопротивление должно быть сотни килоом. При этом минус мультиметра прикасается к корпусу.

Проверку нужно начинать с проверки подшипников. Для этого нужно снять шкив и проверить люфт и шум подшипников. Если нет люфта либо заедания, то их состояние можно проверить ещё с помощью металлического или деревянного прутка. При вращении генератора упираем одним концом пруток в корпус со стороны подшипника, а второй конец подносим плотно к уху. Если подшипники вышли из строя, то будет слышен шум или свистящий звук, при этом возможен нагрев. Небольшой люфт или шум – дело неприятное, но они не будут влиять на зарядку, так как якорь не достанет до статора, хотя ситуация является аварийной.

Для замены подшипника генератор разбирается полностью. Для этого необходимо освободить крепление наконечников статорной обмотки, снять пластины с диодами, открутить четыре шпильки, располовинить и вынуть якорь. Далее выбивается подшипник.

Перед полной разборкой можно проверить регулятор напряжения (РН) и состояние коллекторных колец на якоре. Для этого надо снять задний кожух и РН со щёткодержателем.

Если РН исправный, то следует прозвонить сопротивление и изоляцию обмотки статора и ротора. Сопротивление ротора может составлять 1.5-5 Ом, а статора – единицы Ом. Изоляция обмоток по отношению к корпусу составляет °бесконечность°.

После обмоток проверяем мост – это 6 штук силовых и 3 дополнительных диодов.

Целый полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении. В прямом включении сопротивление составляет 400-700 Ом, а в обратном – °бесконечность°. Для этого щупы тестера меняются местами. Пробитые диоды надо заменить аналогичными, но надёжнее будет заменить весь мост.

После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе.

Подвижные и стирающиеся детали генератора – это расходные запчасти, которые имеют определённый ресурс, и по истечении этого времени их меняют на ТО. Быстрее всего изнашиваются щётки, ремень и подшипники

Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Важно для безаварийной и надёжной работы поддерживать в чистоте поверхность генератора и не допускать попадания на неё влаги и горюче-смазочных материалов.

Как проверить реле-регулятор

После проверки исправности механических деталей генератора и электроцепи возбуждения (клемма 61) и выходной (30) следует проверить РН.

Задача реле-регулятора – поддерживать на выходе генератора напряжение в пределах 13.2-14.7 вольт независимо от изменения нагрузки, оборотов двигателя и температуры, т. е. он работает как стабилизатор.

РН – самостоятельное устройство, но конструкция регулятора привязана к конкретному типу генератора. Принцип работы всех реле одинаковый, они состоят из электронной схемы и двух щёток для подсоединения к обмотке через токосъёмные кольца, расположенной на роторе. Одним концом обмотка возбуждения подключена через щётку к +D (61), а вторым – через вторую щётку к силовому ключу в РН, который подключает обмотку на корпус.

Перед проверкой надо открутить винты крепления и вынуть регулятор с щётками. Первым делом проверяем целостность, свободный ход и износ щёток. Выступающая часть щёток должна иметь не менее 5 мм. При необходимости меняем на новые.

Далее проверяем исправность регулятора. Сначала проверяем сопротивление между двумя щётками, а также между щётками и массой. Сопротивление должно быть десятки килоом или больше, если оно меньше, то РН нужно менять. Работоспособность регулятора проверяется под напряжением от батареи или источника питания с напряжением 12-16 вольт. Так, при подаче 12В лампочка должна гореть, а после 15 В должна потухнуть.

Если щётки звонятся между собой или на корпус, то регулятор неисправен и его нужно заменить на новый. Когда есть желание и возможность, можно попробовать его отремонтировать. Для этого надо вскрыть пластмассовую крышку регулятора и проверить сначала силовой ключ, а затем остальные детали.

После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе.

Перед установкой РН нужно зачистить контакты и проверить плотность прилегания.

Выводы

Аккумулятору необходимо время, чтобы полностью зарядиться после простоя или даже после запуска. В случае частых коротких поездок батарея теряет больше ёмкости, чем получает. Поэтому её раз в два-три месяца нужно заряжать от стационарного ЗУ до 100%. Средний срок службы АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Важно постоянно следить за состоянием соединительных разъёмов, наконечников на клеммах аккумуляторной батареи и массы. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистить, подтягивать и покрывать их смазкой.

Водители четырнадцатой чаще сталкиваются с низким напряжением и реже с перезарядом. Признаками низкого напряжения чаще всего являются:
- постоянно горящий индикатор аккумулятора на приборке;
- тусклый или мерцающий свет фар и подсветки приборной панели;
- прерывистая работа двигателя;
- мотор глохнет на ходу;
- сложности с запуском двигателя.
Долгое присутствие повышенного напряжения вызывает кипение электролита, и моторный отсек будет заполняться гремучей смесью, что небезопасно.

Спасибо, помогло! 6

Нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2110 инжектор: причины и способы их устранения

Читайте также: