При езде по неровной дороге отдает в руль гранта
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Столкнулся с очень раздражающей и даже опасной проблемой. Дело в следующем - при движении на любых скоростях по неровной поверхности руль живет своей жизнью - покачивается вправо-влево в соответствии с состоянием дорожного покрытия. Очень сильно чувствуется на колее (а у нас в городе, как выяснилось при владении капеллой, колея на колее), какой-то кошмар при торможении, а при простом перестроении приходится судорожно ловить машину. В дождливую погоду эффект усиливается. Само управление в целом нечеткое и смазанное, усилие на руле при чуток вывернутых колесах неадекватно, обратная связь ужасающая. При последних процедурах на сервисе (обслуживали суппорта) дергали колеса на себя\от себя - руль повторял все манипуляции с колесами - дергался из стороны в сторону. Со слов сервисника - это дело якобы нормальное для машин с ГУРом.
Как боролся: помимо плановой замены всех стоек, передних колодок, левого рычага на контрактный была заменена постукивающая рулевая рейка на контрактную, но избавиться от ужасов рулежки и стуков в районе колес и педалей так и не удалось совершенно - все осталось по прежнему. "Новую" рейку чуток подтянули, ибо все таки контракт не новье. Сайлентблоки рычагов меняны год назад (28 ткм назад), тяги, наконечники, линки и втулки стаба - этим летом. Вощем, вроде все перебрали - отдачи никакой. "Что делать?" ©
Сход-развал?
Если люфта в рейке нет, колеса вращаются без люфта - думаю дело в углах установки колёс. Там больше нет никаких механизмов.
Развал был сделан (3ий за год) сразу после замены рулевой рейки и рычага - все было в зеленой зоне, даже кастер левого колеса в норме (из за него и менял рычаг). Сразу после замены рейки и тяг все было ништь, но счастье было недолгим. Кстати, как симптом - с утра, пока не прогреется, первые километры сильнее тянет вправо.
ps очень, очень портит мне мазда мнение о себе этим рулевым и стуками в подвеске.
По-поводу стуков в подвеске: заменены втулки, стойки стабов, амортизаторы (с опорными подшипниками?), один рычаг. Вопросы - сайленты второго рычага сейчас точно в норме? Сейчас шаровые точно в порядке? Наконечники сейчас в точно в порядке? Просто автор написал, что сначала всё было в норме. А потом стало хуже. Могло что-то прийти в негодность. Стучать так же могут замененные втулки стабов, если на самом стабилизаторе есть выработка в местах их креплений. Я уже один раз заказывал (не на свою) мазду сам стабилизатор.
В руль отдается сильно - его поворачивает от неровностей на дороге. При повороте руль слишком сильно стремится вернуться обратно - приходится придерживать. С учетом того, что руль на мазде легкий, ситуация усугубляется. Доступней объяснить вряд ли смогу. Вкратце - ощущение, что ездишь в гололед. Если колеса накачать до 2.2, становится еще "веселей"
Вопросы - сайленты второго рычага сейчас точно в норме? Сейчас шаровые точно в порядке? Наконечники сейчас в точно в порядке? Просто автор написал, что сначала всё было в норме. А потом стало хуже. Могло что-то прийти в негодность. Стучать так же могут замененные втулки стабов, если на самом стабилизаторе есть выработка в местах их креплений. Я уже один раз заказывал (не на свою) мазду сам стабилизатор.
Сайленты вряд ли так быстро сдохли. Наконечники - в норме (555 от Блюпринта). Про выработку на стабике - очень интересно, надо посмотреть. Но на рулежку он вряд ли влияет, как в моем случае.
Столкнулся с очень раздражающей и даже опасной проблемой. Дело в следующем - при движении на любых скоростях по неровной поверхности руль живет своей жизнью - покачивается вправо-влево в соответствии с состоянием дорожного покрытия. Очень сильно чувствуется на колее (а у нас в городе, как выяснилось при владении капеллой, колея на колее), какой-то кошмар при торможении, а при простом перестроении приходится судорожно ловить машину. В дождливую погоду эффект усиливается. Само управление в целом нечеткое и смазанное, усилие на руле при чуток вывернутых колесах неадекватно, обратная связь ужасающая. При последних процедурах на сервисе (обслуживали суппорта) дергали колеса на себя\от себя - руль повторял все манипуляции с колесами - дергался из стороны в сторону. Со слов сервисника - это дело якобы нормальное для машин с ГУРом.
Как боролся: помимо плановой замены всех стоек, передних колодок, левого рычага на контрактный была заменена постукивающая рулевая рейка на контрактную, но избавиться от ужасов рулежки и стуков в районе колес и педалей так и не удалось совершенно - все осталось по прежнему. "Новую" рейку чуток подтянули, ибо все таки контракт не новье. Сайлентблоки рычагов меняны год назад (28 ткм назад), тяги, наконечники, линки и втулки стаба - этим летом. Вощем, вроде все перебрали - отдачи никакой. "Что делать?" ©
Было у меня очень похожее. Едешь по прямой, газу даёшь а руль как бы в сторону ныряет, а отпускаешь газ - руль в другую сторону. Про колею вообще молчу. Столько страха натерпелся. Потом на развал заехал, а там продиагностировали умерший передний сайлент блок пер. рычага.
Заменил на КИА и всё путём.
Всем привет! Очень давно не касался автомобиля. Все работает как часы. Но со временем, отца все чаще стала беспокоить отдача в руль при проезде мелких неровностей и каменистых насыпей. Стоит сказать, что рулевую колонку я уже перебирал, году так в 2012том, после этого люфт пропал на 2-3 года. Но снова стал появляться.
Как решаем проблему, думаю, многим поможет.
При появлении у вас таких симптомов, сначала стоит обратить внимание на рулевые наконечники. Тут все просто, мантировочка в руки - люфтит/не люфтит = меняем/не меняем.
Далее переходим к рулевой рейке, беремся рукой за рулевую тягу, на которой прикручен рулевой наконечник и шатаем. Если есть люфт, снимаете пыльник и смотрите. Люфтит шарнир-тяга под замену, бывает просто откручивается гайка, из за выпрямления усиков стопора – просто подтягиваете. Если люфтит в рейке – печалька((( снимаем – меняем сайлентблоки. В принципе, если у Вас машина гуляет по дороге, стоит сразу обратить внимание на сайлентблоки рейки и рычагов. Допустим тут у нас все в порядке, двигаемся дальше….
Смотрим крестовину рулевого вала в подкапотном пространстве, люфтит- меняем / не люфтит – не меняем.
Выше увидите шлицевое соединение, расслабляем контрящий болт, простукиваем легонько соединение, тем самым пытаемся компенсировать просадку кузова на подушках к раме.
Продвигаемся в салон, падаем на колени, в месте где рулевой вал проходит через кузов видим шлицевое соединение, крестовину и демпферную резинку. Шлицевое соединение должно быть плотно затянуто, крестовина не иметь люфтов, демпферная резинка не порвана. Тогда друг мой, начинаем снимать рулевую колонку.
Дело это очень простое, на все про все уйдет 20минут.
Снимаем левую декоративную отделку под дерево. Пластик у коленей водителя. Ступеньку для левой ноги. Отключаем аккумулятор. Снимаем две заглушки по бокам рулевого колеса. Ключом torx откручиваем болты за заглушками, которые держат аэрбег, подаем его на себя, отщелкиваем две фишки(оранжевый усик подцепить на себя), снимаем аэрбег и убираем в сторону. Снимаем переключатель круиз-контроля.. Откручиваем гайку крепления руля. Берем канцелярский нож, аккуратно метим взаимное расположение рулевого колеса и рулевого вала, снимаем руль.(если не получается снять руль, потяните руль на себя, а помощника попросите под ударить по нему с низу, должен сойти, главное не бояться и не разбить себе нос рулем)))))
Сняли руль, снимаем пластик рулевой колонки а так же подрулевые переключатели. Будьте осторожны с рулевым шлейфом, это круглое кольцо, не перекручивайте его, снимите, замотайте скотчем малярным и положите, это убережет Вас от дальнейших проблем. Тут все просто.
Все что теперь остается для снятия рулевой колонки – это расслабить шлицевое соединение внизу, а так же открутить 4 гайки крепления колонки. Не забудьте пометить взаимное положение шлицевого соединения. Снимаем колонку- несем на стол.
Разбирается она элементарно и состоит она из трех частей, но сначала берем канцелярский нож и проводим ровную линию по всему корпусу, это позволит вам собрать все части рулевой колонки в прежних позициях.
Что бы разобрать рулевую колонку нужно открутить стопорный болт на 10(находится по центру), расслабить ручку перемещения рулевой колонки по вылету, поставить ключ зажигание в положение АСС и развести рейку в противоположных направлениях. Рулевая колонка разберется на 2 части.
Осматриваем нижнюю часть рулевой колонки. Обратите внимание на соединение вала и подшипника. Там не должно быть да же малейшего люфта. Допускается не большой люфт в подшипнике. Но именно не большой. Тут нужно чувствовать разницу. Если у Вас вал имеет люфт в подшипнике, снимайте стопорное кольцо, делайте накатку на валу и впрессовывайте вал в подшипник.
На этом с нижней частью заканчиваем. Стоит сказать, что в первый раз я избавился от отдачи в руль именно так. И когда разбирал колонку снова, думал опять с этим столкнусь. Но оказалась, там у меня все нормально и я стал двигаться дальше.
Разбираем верхнюю часть рулевой колонки. Делается просто. Снимаем стопорное кольцо на верхнем валу и рулевой вал выйдет из корпуса колонки, будьте внимательны – внутри – довольно мощная пружина, лучше упереть нижнюю часть вала в пол и сняв стопорное кольцо, аккуратно уменьшать давление и приподнимать корпус, вал останется внизу.
Разобрав верхнюю часть у Вас в руках останется два вала соединенных на пластиковом шару, который в свою очередь состоит из двух частей. Разбирается все это дело просто поворачиваем вал на 90 градусов, он выходит из пазов и остается в руках. Шар разбирается точно так же, поворачиваем его на 90 градусов и вынимаем из пазов. Разберется да же ребенок. Между половинками пластикового шара стоит пружина. Не потеряйте ее.
Вот именно в прослаблении этой пружины и кроится появление отдачи в руль. Можно подыскать замену этой пружины, но я пошел простым путем, взял шайбу стальную М8 шириной где то 1-1.3 мм, и подставил в паз шара под пружинку. Стоит подобрать такую шайбу, что бы вы смогли собрать эту пластиковую сферу и одеть в прорези вала без люфтов, очень плотно. Переборщите с шайбой, шар не влезет в пазы вала. Все это актуально, если Ваш шар не изношен в местах контакта с валом, но это бывает крайне редко. Когда собрали два вала на шар- проверяем. Беретесь за один вал, покачиваете – другой вал не должен болтаться на шару. Все смазываете и собираете назад. После этого наслаждаетесь рулежкой.
Так же отмечу – внутри колонки есть шлицевые соединения, если они у вас по какой то причине изношены, поможет только замена деталей, но это маловероятно.
Я, конечно, далеко не писатель, но надеюсь кому то это поможет. На все про все уйдет не больше 2х часов.
Еще, не знаю, писал или нет. Бедой машин в возрасте с люком, Прадо - в их числе, является люфт направляющих полозьев, которые, со временем, начинают стучать при проезде неровностей. Если у Вас есть такая проблема, не спешите менять направляющие – это дорого + потребуется снимать потолок. Возьмите широкие плоскогубцы. Аккуратненько – через ветошь, пройдите по всей направляющей и позжимайте ее, помаленьку, по всей длине, без фанатизма, с запасом)). Направляющая в прадо металлическая, обернутая в пластик. Зазоры тем самым уйдут, помажьте хорошей сказочкой (минимально, во избежание налипания грязи) и эксплуатируйте дальше.
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Вибрация руля
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
балансировка колес
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Погнуло диск с внутренней стороны
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
Так может образоваться грыжа на колесе
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Неисправность ШРУСа
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
Выпрямляем диск
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
Ремонт подвески
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
Проточка тормозных дисков.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Всем доброго времени суток.тут такая проблемка. когда еду на небольшой скорости по щебню или грунтовке слышится какой то стук под рулем, при чем удара в руль не ощущается.довольно непрятно(карданчик под рулем зятянут)подскажите что же делать?
тарельчатая пружина не помогает, проверил на себе. а вот замена карданчика на сс20 дала 100% результат, пропали всякие стуки на гравии и брущатке. при качании руля влево вправо пропал люфт
Вал промежуточный рулевой сс20 от лада калина. Кажется так, вечером посмотрю точно напишу. Я брал за 2400. Дороговато, но с учетом того что у нас заводской стоит 2000 который рассыпится так же тысячи через 4 то я Думаю цена оправдывает себя
Читайте также: