Повышенное напряжение бортовой сети приора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Честно поискал и посмотрел FAQ, ответа не нашёл.

Приора 2013г, 21713. Кондиционер Панасоник, обогревов стекла и сидений НЕТ.
Заметил просадка напряжения при сбросе оборотов. Очень хорошо видно по фарам при остановке перед светофором. Заметно даже на габаритах при прогреве, когда снижаются обороты.
Стал следить за этим делом по бортовому компьютеру Мультитроникс (подключён к колодке диагностики). В морозы напряжение 14,2-14,4 при включённых фарах, музыки. При снижении оборотов падает на секунду до 13,5 и потом восстанавливается. По лампам заметно хорошо.

Не уверен, но раньше не замечал такого. Ремень генератора натянут нормально, АКБ пол года как поменял. Пару суток простояла в мороз -26, завелась с первого раза.

Это нормальный режим работы и забить? Или пора генератор в ремонт ?

Или пора генератор в ремонт ?
Посмотреть состояние колец и щеток - возможно крайнее кольцо с глубокой канавкой и щетка типа \_/. Только вчера сталкивался с подобным на 2112 соседа (гена БАТЭ 90 А, 2007г) - на ХХ стала моргать лампа зарядки (уже край). Заменили кольца и переделал под РН н.о. (93.3702 "Астро"). В теплом боксе, после пуска на ХХ - 14,2В (на клеммах заряженного АКБ).

Уже с месяц наблюдаю у себя такую же картину генератор 115А год назад менял диодный мост и регулятор напряжения кольца на якоре были идеальные.Думаю снова на РН.

Я уже больше года езжу, напряжение падает до 12,2 вольт и быстро поднимается.
Вообщем выжимаю сцепление чтобы повысить передачу-проблем нет, выжимаю чтобы понизить-падает напряжение.Если просто на месте газ держать скажем на 2000-3000 оборотах и отпустить-проблем нет.Получается проблема именно при выжиме сцепления при понижении передачи,уже думал голову ломал почему именно так,так и не понял.
Ошибок нет при подключении компа.

у меня началось при пробеге 40000,приора норма+кондер

У меня эта проблема появилась и начала прогрессировать с год назад, под нагрузкой. Обратился в сервис, специализирующийся на генераторах. Там мне приговорили кольца, а так же смонтировали доп.плюсовой провод между геной и аккумом, и доп.минусовой между аккумом и гайкой опоры на стакане. Теперь проблем нет, а по утрам на бортовом компе вижу 14,4 вольта.

В общем посмотрел я, что генератор на приоре с кондеем не снять,без матов и стресса,решил оставить так. На днях хотели купить приору другу,на одной приоре 2, заметил такую же ерунду, газуешь и напряжение падает вместе с оборотами.
Решил опять заняться,надоело так ездить,поехал в сервис, посоветовали снять клему за заведенной машине и посмотреть(дибилы),решил попробовать сделать сам,с чего начать? может поменять РН? его вроде можно поменять без снятия генератора?

Да, только придётся снять крепление воздухана, тогда кое как можно добраться до гены, снять крышку и открутить РН.

Стало быть не у меня одного такая же проблема. Авто с кондером. И тоже проседает напряжение при сбросе педали, потом восстанавливается.

Я не совсем понял по кольцах. Так они с ними что-то делали или только смонтировали доп. проводку и на этом все?

Всем привет. Столкнулся с подобной проблемой, а именно:
- при понижении оборотов просадка напруги (на видео видно и слышно по звуку печки)
- при движении, после включения нейтрали (напр. перед светофором) машина заглохла, на секунду выключилось все связанное с "электричеством", после снова все загорелось и машина при включении передачи завелась. Повторялось несколько раз.

Копать в сторону гены и диодного моста?

ВСем привет . У меня такая же проблема , подскажите что делать? Может генератор новый купить-поставить? добрые люди . В автосервисах леники руки разводят

Здравствуйте! Столкнулся вот с какой проблемой.Может кто подскажет.При движении накатом или при нажатии на тормоз на 3 секунды пропадает напряжение.(гаснут фары,выключается печка,тухнет панель приборов) На панели загорается значек АБС,! знак,но разрядка аккумулятора не загорается.Потом все приходит в норму,до следующего нажатия на тормоз.Раньше было нажимаешь на тормоз ближний свет тусклее начинал светить.Заранее спасибо если кто-что подскажет.

Друзья, спешу сообщить всем вам что столкнулся с такой проблемой тоже как и вы! Машина работает отлично, заряд показывает 14,4 на холостых и при движении. Но стоит скинуть скорость при переключении на низшую передачу, войти в поворот, происходит просадка напряжения до 12 и ниже. Ощущается на свете фар, жужжании печки и самой работе двигателя. Позже всё восстанавливается. Считая себя бывалым сразу подумал на генератор, в праздничные выходные купил новые щетки, поставил —не помогло. чего думаю мелочится и тратить время, купил новый генератор— не помогло. Купил аккумулятор— не помогло. Заменил минусовые провода , провёл дополнительные не помогло. Что же это. Раньше же всё было нормально! Пожалуйста давайте разберёмся . Уже жалко нервы силы и деньги.

Saiaf,
Sanya351,
stinkncheb,
Сурок52,у вас это происходит при отпускании газа, когда обороты двига падают.
А как падают обороты - примерно до какого значения? Может двиг так "проваливается", что вместе с ним и происходит провал напряжения от гены.

У меня такая же болезнь, обороты ниже 850 не опускаются, такое ощущение что просто ЭБУ в это время отключает возбуждение генератора

просто ЭБУ в это время отключает возбуждение генератора

ЭБУ не имеет влияния на гену. ЭбУ видит только напряжение борт сети, и может записать ошибку, если слишком низкое.

Попробуйте во время движения в таких моментах подержать обороты, не отпускайте педаль газа, посмотрите - будет ли появляться траблема?
Никак нет, при "ножном" поддержании оборотов все в норме.
Но. Я выше оставлял ссылку на видео, где хорошо видно, что проседает именно напруга, без отклонения оборотов. Ну а подгазовка "вножную" лишь разгоняет гену, а он уже и выравнивает напряжение. Такой вариант имеет место быть?)

Попробуйте почистить на генераторе клемму D+возбуждение генератора.Тонкий проводок идет на генератор.Вроде как в нем проблема, мне помогло.Хотя нигде на форумах ни нашел ни чего подобного для решения этой проблемы.

Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.
купил новый генератор— не помогло.
да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали.

Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.

да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали. Такая же проблема , просадка до 13в , фары тускнеют при сбросе газа на 2-3сек , а потом нормально , что за причина ?

при сбросе газа на 2-3сек
до каких оборотов? на грани "щас заглохну"?
ничего больше не приходит в голову, кроме провала оборотов двига, и-за которого проваливается и напряжение генератора

до каких оборотов? на грани "щас заглохну"?
ничего больше не приходит в голову, кроме провала оборотов двига, и-за которого проваливается и напряжение генератора

Нет не глохнет обороты по тахометру около 950 стандартный холостой ход Е-газ.

гУры форума, Spike@, Роман Торопов, Serg901, подключайтесЬ!!

Старый48, точ такая же фигня на дочиной приоре с е-газом. Просадка с 14,1 до 13В, Обороты не ниже 900.

Gyzmi58, посмотри тему, -помоги если сможешь Посмотреть можно, а толку. Помочь можно, когда машина будет стоять передо мной или около меня))
А так могу высказать предположение, что РН стоит TRT5 или TRT5-01, которые часто выкидывают подобные фокусы.

5 годков было всё нормально на 6-м проявилось , дождёмся тепла весна скоро разберёмся .

Доброго времени суток .Появилась у меня такая же проблема с год назад с начало грешил на генератор и по весне он действительно крякнул (съело контактные кольца за 5 с половиной лет!) поставил новый точно такой же как и был но проблема просадки напряжения не ушла и вот месяц назад заменил аккумулятор , заводской "Аком" честно отработал 6 лет . И с тех пор тьфу тьфу тьфу фары не тускнеют при сбросе газа .здесь правда писали что акум меняли но мне покрайней мере помогло.

У меня была просадка напряжения с загоранием сигнализатора "АКК". Грешил на всё, что можно починить-заменить на гене. Но только не это.
После станции ТО разобрал свой генератор и поразился степенью износа коллекторных колец! Обратил внимание на разницу по мощности старого (I=A) и нового генератора (I=110 а).
Ни чего лишнего старался не давать в нагрузку, однако дальний-ближний + противотуманки, да ещё иногда подогрев заднего стекла видимо сделали на маломощной динаме своё дело.

Ни чего лишнего старался не давать в нагрузку,
не нагрузка от потребителей съедает кольца, а "доктор время" и пружинки щеток во время вращения.

Заменил сегодня свой АКОМ почти 6 лет ПОМОГЛО свет не моргает пока СПАСИБО!

надо не акум менять, а заряжать его ) я когда после зарядки ставлю то просадов нет)

Зарядил, покатался. Проблема не исчезла. Дальше будем с регулятором напряжения разбираться по совету Gyzmi58 .

Отсоединял контакт D+ на генераторе.Ничего не загорелось на табло.Ездил хоть бы значок Аккума мигнул.Вообще не могу понять зачем он нужен.

да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали. Отсоединял контакт D+ на генераторе.Ничего не загорелось на табло.Ездил хоть бы значок Аккума мигнул.Вообще не могу понять зачем он нужен.

.Вообще не могу понять зачем он нужен. Цитата: D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора.

Собственно еще раз большое спасибо! Источник всех бед именно регулятор напряжения и, как ни странно, именно этот TRT5-01. Заменил на предложеный в статье наш аналог 849.3702 и проблема ушла, никаких просадок :good:

Ну и немного фото (кликабельно).

Здравствуйте.
Генератор 115а. Приора 2013г. Кондиционер Панасоник.

Проседает напряжение под нагрузкой. В движении нормально, если стоять то падает ниже 12В. Мерил мультиметром на клемах акб. Но это именно в нагрузке - кондиционер, свет, музыка.
Куда копать и что смотреть ?

Год назад менял щётки. Ставил отечественные. С ними была ошибка по компьютеру. И эти проблемы были. Ездил год.

Сегодня поменял токосьемные кольца и поставил новые щётки какие должны быть trt5-01. Работает немного иначе отечественных, но просадки в нагрузке никуда не делись почему то.

Может прокинуть провода ? Тогда вопрос откуда и куда тянуть ?

И второй вопрос. Заметил что генератор слегка гудит/вибрирует, на заглушеной машине. Еле заметно, ощущается если коснуться ремня или корпуса генератора. Не знаю было это раньше или нет. Это нормально? Или я токосьемные кольца не той стороной припаял? Вроде там полярность не важна.

Проседает напряжение под нагрузкой. В движении нормально, если стоять то падает ниже 12В. Побольше цифр разных можешь дать? Без цифр напряжения разговор ни о чем.
Если падает ниже 12В, то скорее всего генератор на двух фазах работает. Или нагрузка гораздо больше по току, чем генератор способен отдать на ХХ.

Заметил что генератор слегка гудит/вибрирует, на заглушеной машине. Еле заметно, ощущается если коснуться ремня или корпуса генератора Предположительно пробит диод на КЗ и нагрузка на генераторе висит постоянно.

Может прокинуть провода ? Тогда вопрос откуда и куда тянуть ? Предварительно нужно определить, если ли потери в проводке от генератора до АКБ, иначе прокидывать провода нет смысла.
Провод нужно тянуть от контактного болта генератора до АКБ или до блока предов около АКБ, если хочешь, чтобы преды работали.

Или я токосьемные кольца не той стороной припаял? Обмотке ротора без разницы к какому кольцу припаяны ее концы.

Но я сам удивился и не нахожу этому объяснения, этот генератор напряжение держит не хуже, чем генератор Андрея IRBIS_RZN, который я недавно перебрал и ставил на свою для проверки.
Да и собственный -14М работает ничуть не лучше.

Докладываю.
Поставил вчера новые щетки TRT5-01. И слышал гул генератора на заглушеной машине. Утром пришел к севшему АКБ. Идет утечка тока на генераторе.
Если коротко, как я только не плясал и не крутил и вертел. Снял генератор. Подключил дома к АКБ проводами. Ток утечки 0,7-1А. Поставил другие щетки (Орбита), ток утечки - 0А. Поставил старые щетки, стертые, тоже не гудит и тоже ноль.
Вывод, щетки дохлые.

Попробовал потыкал мультиметром в щетки и посравнивал их между собой. Новые отличаются по показаниям. Вот отсюда и гудение и видимо просадки, это же регулятор напряжения, и он нифига правильно не работает

мдЯ, вот такие вот эти щетки
TRT5-01
Perti, получается этот регулятор держит в цепи аккумулятора обмотку ротора гены как нагрузку, немного ограничивая ток
Ток утечки 0,7-1А, вот акум и разряжается, и гена гудит - ротор под током, но вращения нет

На той неделе появилась сильная просадка напряжения бортовой сети. На улице было довольно тепло и влажно, ездил с кондеем, стоял в пробках. При утренней заводке машины проблем не было, БК показывал 14.2В. Но вот потом довольно быстро напряжение падало до 13.0В, а при толкании в пробке и до 12.7В (все замеры только по БК). Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой. Запарковался и не глуша двигатель полез под капот с мультиметром. Нагрузка стандартная на ХХ: ближний, магнитола, кондей, 3-яя скорость отопителя, на полную работают ОБА вентилятора охлаждения двигателя (Халла). На акке около 13-ти Вольт (точно ужЕ не помню). А вот замер прямо на генераторе (его корпус и клемма В+) выдало 13.8В (с учётом раскалённой подкапотки). Передёргивание двух известных силовых предохранителей по 60А в блоке около левой чашки результатов не дало. Замер падения напряжения от корпуса генератора до минусовой клеммы акка показал почти 0.6В. Чуть пошевелил подводящие провода вблизи минусовой клеммы акка (стартерный и короткий на шпильку за левой фарой) - напряжение тут же поднялось на 0.5В - плохой контакт в клеммах. Отсоединил минусовую клемму от акка. Чуть поджал основной ввод с помощью тисков (другого ничего не было, обстукивать было тоже не вариант), клемму на провод под фару поджал плоскогубцами в режиме кусачек. Собрал, подключил. Напряжение на акке сразу поднялось на 0.4В и сильное шевеление проводов около клемм не влияло на показания. Падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.1В.

Сегодня взял остатки многожильного провода ПВ5 на 16мм2 и сделал новый провод от минусовой клеммы акка до шпильки за левой фарой. Новые мощные латунные клеммы качественно припаял на провод (работал двумя паяльниками 40 и 60Вт), одел двойную термоусадку и гофру. Теперь падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.05В. Провод ПВ5 остался от предыдущей 9-ки, где я лет 10 тому назад проделал тоже самое с таким же штатным проводком (там с завода этот проводок вообще был около 4мм2). Так же договорился со знакомым электриком на дополнительную опрессовку силовых вводов аккумуляторных клемм гидравлическим опрессовывателем со сменными губками.

Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой

напряжение тут же поднялось на 0.5В - плохой контакт в клеммах.
Вот. А то все - термокомпенсация, термокомпенсация никакая;);)
Электрика прежде всего наука о контактах.
Хорошо, что нашел и все исправил.

Добрый день форумчане. Может кто знает в чем проблема, ЭУР при повороте просадка зарядки падает до 12.3 в чем может быть проблема? поставил нового гену на 140, доп провода кинул с него на +

Ребят всем привет! Купил новый акб, сказали, для его гарантии поднять напряжение на генераторе. Без нагрузки 13.8, с нагрузкой 13.
Приора 2008 года, генератор ПРАМО 5102.3771. Посоветовали заменить регулятор напряжения на нового поколения.
Беглый гуглпоиск сказал, что подходят 846.3702 - Орбита, 5102.3702 - ВТН, 611.3702-14 - Энергомаш.
Не понял только, там надо откусывать лишние диоды и какие именно? или всё просто устанавливается в штатные места?

там надо откусывать лишние диоды и какие именно?
доп. диоды, которые дают питание обмотке возбуждения.

846.3702 - Орбита Это МФРН и диоды надо откусывать.

5102.3702 - ВТН, 611.3702-14 - Энергомаш. РН монокристаллического типа и ничего откусывать не надо.

всё просто устанавливается в штатные места?
Именно так.

доп. диоды, которые дают питание обмотке возбуждения.

Это МФРН и диоды надо откусывать.

РН монокристаллического типа и ничего откусывать не надо.

Большое спасибо за ответ)
Тогда постараюсь найти втн или энергомаш, чтоб случайно не откусить то что нужно))

Для общего развития, посмотрел картинку, там стоит 3 дополнительных диода, надо все выкусить? Или может на форуме есть инструкция как это все делается?

Большое спасибо за ответ) Пожалуйста.

Просто ставлю в штатное место старого, без каких либо других манипуляции?

Просто ставлю в штатное место старого, без каких либо других манипуляции? Да, просто ставишь вместо штатного и все.
Одно НО - брать нужно 5102.3702, у него напряжение 14.5, а у 5102.3771.060 напряжение 14.1.

Да, просто ставишь вместо штатного и все.
Одно НО - брать нужно 5102.3702, у него напряжение 14.5, а у 5102.3771.060 напряжение 14.1.

Стало не устраивать напряжение при включенных потребителях (ближний + противотуманки + обогрев стекла). Показывало на бортовике что-то вроде 12.3 — 12.5. У меня уже на этот момент стоял 3-х уровневый регулятор напряжение выставленный в положение максимального напряжение.
Я догадывался в чем проблема, так как год назад разбирал генератор для замены подшипников гудящих и заметил почти в 0 стертое контактное кольцо генератора. Подумав о его замене я купил новый токосъемник и в свободное время приступил к замене. Снять генератор с установленным на машине компрессоров было непросто…потратил я на это около часа по миллиметру откручивая прикипевшие гайки, так как до них очень сложно подлезть. Но неприятности меня только ждали впереди. Разобрал генератор:

Покрутил подшипник — люфтит скотина! Снял его с помощью съемника подшипников (200р).

Начал освобождать контакты токосъемных колец — они отломались…решил снять ротор целиком — выяснилось что люфтит также задний подшипник!

Дешевого ремонта не получилось, тюнинг настало твое время!

Решил брать сразу генератор КАТЭК от люксовой приоры на 115А:

Почитал в интернете много отзывов о данной модели, все отмечают досадный недостаток — при сбросе газа проседает напряжение на несколько секунд. Также приводится решение — замена китайского регулятора напряжение на российский аналог. Решил сразу его и заменить:

Также для установки генератора от Приоры на десятку нам понадобится "Разъем генератора от Приоры", хотя некоторые не заморачиваются и колхозят другие дешевые аналоги (главное чтобы как то держался), но я конечно все делаю по феншую.

На генераторе два контакта, но мы используем только провод идущий контакт с названием L (второй провод оставил для красоты).

Также потребуется увеличить диаметр отверстия в клеммах которые идут на болт генератора. В сети также нашел много способов (сверление, замена клемм на увеличенные, напильником). Использовал свой метод — гравировальная машинка:

По прошествии получаса получилось вот что:

Затем установил генератор на машину. Тут уже получилось значительно быстрее снятия.

После проделанной работы пребывая в отличном настроении решил помыть машину:

Ну и результирующая фотка:

После поездки. Потребители — ближний, печка 2 скорость, музыка, обогрев заднего стекла и боковых зеркал.

Остался всем доволен данной доработкой кроме цены:
1) Генератор — 5600р
2) Регулятор напряжения — 550р
3) Разъем генератора от Приоры — 160р.
Со скидкой 5% получилось около 6000р.

Надеюсь на долгую службу данного агрегата. Да прибудет с ним сила тока и высокое напряжение никогда не покинет его!

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Для работы многочисленных автомобильных потребителей электроэнергии нужно постоянное напряжение. Держать его помогает один из компонентов генератора – регулятор.

Принцип работы генератора Priora

Сколько вольт должен выдавать генератор

Основных рабочих параметров прибора два:

Генератор может поломаться как по механике, так и по электрике. При скачках тока автовладельцы обнаруживают:

Если появились проблемы с диодным мостом, показатель также не может быть стабильным.

Признаки неисправности регулятора напряжения

Генератор выдает маленькое напряжение

Причину низкого напряжения ищут в щетках генератора (они часто изнашиваются). Устройство также может замыкать на корпус, а иногда бывает, что просто оборвалась цепь.

Заметить пониженное значение бортового тока можно по слабому свету фар, отключению некоторых приборов (например, магнитолы), быстрой разрядки аккумулятора.

Скачки напряжения

Генератор не выдает ток

Об этом говорит постоянно горящий значок ошибки АКБ. Водителю стоит прозвонить провода, проверить диодный мост и целостность плавких вставок F4, F6.

износились графитовые щетки;
вышел из строя регулятор напряжения;
перегорели обмотки статора или ротора.

Разрушенные подшипники генератора также прервут подачу тока в сеть.

В деле проверки напряжения в сети поможет бытовой вольтметр.

Замена регулятора

Несложную работу можно выполнить самостоятельно. Потребуется новое реле напряжения (РН). Подберите регулятор современного типа, который плавно повышает нагрузку на потребителей. Это надежное многофункциональное РН 844.3702 отечественного производства. Такое реле можно устанавливать на машины старше 2012 года выпуска.

Приготовьте инструменты: ключи разных размеров, вороток с головкой на 10, отвертки. Подробнее о замене регулятора напряжения.

Ход работы

Для замены запчасти можно снимать всю установку, что облегчит работу, или не снимать генератор, но тогда потребуется некоторая ловкость.

Если вы выбрали первый способ, ваши действия после снятия узла:

Демонтируйте крышку РН и штекер.
Отвинтите фиксаторы (2 шт.).
Открутите болт, удерживающий дефектный элемент.
Удалите старый регулятор.
Установите новую деталь, подключите ее.
Соберите и поставьте все на место.

Как повысить напряжение

Для этого выберите одну из трех мер:

Установите регулятор на 14,5V.
Замените заводской вазовский регулятор на современное трехуровневое реле.
Добавьте к штатному выносное РН.

Но существуют и еще более сложные способы: модернизация электропроводки, перепрошивка электронного блока управления.

Заключение

Нормальное функционирование двигателя и всей автоэлектрики зависит от стабильного напряжения в цепи. За этот показатель отвечает регулятор. Если он не справляется с работой, и напряжение не соответствует требуемому, узел диагностируют, ведь проблемы могут оказаться в аккумуляторе или самом генераторе.

Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.

Важные моменты

Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, на которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.

Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.

Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:

От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.

Рассмотрим эти вопросы подробно.

От чего зависит срок годности АКБ?

Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.

Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.

Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.

У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.

В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.

Также на ресурс аккумулятора влияет:

При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.

Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.

Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.

Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.

Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.

Какое напряжение генератора считается нормой?

Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.

После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.

Минимальный параметр напряжения на входе батареи

При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.

Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.

Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.

Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.

Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.

Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.

Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.

На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.

Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.

Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.

Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.

С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.

Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.

Напряжение генератора на ХХ

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.

Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.

Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.

Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.

В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.

Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).

В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.

Напряжение генератора под нагрузкой

Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.

Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:

Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.

Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.

Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.

Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.

При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.

Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.

Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.

Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.

Напряжение на генераторе для зарядки АКБ

Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть в пределах 13,5—14,5В.

После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.

Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.

Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Пара слов об электролите

Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.

В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).

Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.

В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.

В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.

Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?

Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.

Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.

Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.

Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.

Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.

Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.

Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.

Читайте также: