Постоянно работает бензонасос ваз 2112

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Постоянно гудит бензонасос ваз 2112 инжектор 16 клапанов

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Почему гудит топливный насос

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

-гудит/свистит бензонасос;
-сильно греется бензонасос;
-не отключается бензонасос;

Рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.
Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.
Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.
Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Постоянно гудит бензонасос ваз 2112 инжектор 16 клапанов

Добрый день, Форумчане!
Недавно стал надоедать свист в районе бензонасоса. Включаю зажигание, 2-3- сек. свистит (пока качает), потом перестаёт. Трогаешься — опять знакомый сердцу (т.е. ушам) звук. Может фильтр поменять. В чё может быть проблема.

Высокочастотный писк это нормально, а фильтр глянь и сеточку на насосе тоже. У меня гудел с 90тыс.км до 180тыс.км, так и продал.

а фильтр глянь и сеточку на насосе тоже.

Готовься к замене сеточки бензонасоса

И ещё какой фирмы, на Ваш взгляд, фильтр предпочтителнее?

Любой. И вообщето рановато туда лезть, наверняка сетка чистая, а фильтр не забит, просто свистят насосы и всё, турбина там.

ИМХО воздух сосет, посмотри прокладку и притяни, только аккуратно, можно шпильки вырвать.

просто свистят насосы и всё

Насос что ли тогда менять? Или он поддается ремонту?

Да посмотри ты сетку и фильтр замени и отстань от машины, свист это нормально.

Может сразу прокладку заменить? При установке новой нужно смазывать её?

Не надо ниче менять и смазывать, просто аккуратно открути все гайки и закрути обратно.

И вообщето рановато туда лезть.

нет тут никаких временных рамок. Сетка может забиться и от плохой заправки и от катания на почти пустом баке, когда всё дерьмо на сетке остаётся.. масса факторов. Каак раз у меня после 2 лет эксплуатации сетка была вся грязная. И насос как раз сообщил об этом свистом при повороте ключа. И этот свист далеко не тот который слышен при обычной работе насоса.

Давление в рампе надо проверить и всё, оно сразу скажет кто казел в этой системе.

Постоянно гудит бензонасос ваз 2112 инжектор 16 клапанов

Отдельный провод обычно кидают для проверки работоспособности б/н, тут видимо лень было ковыряться и оставили работать на нем.
Может сигналка глюкнула, а может скрутка где отвалилась.

Начни копать с реле б/н, находится в лючке слева от ног пассажира, там 3 реле — главное, карлсона и б/н. Посмотри предохранители и контакты реле, прозвони провода до б/н оттуда.

rootkit86
Ты или вопрос поставь правильно или как ты себе представляешь работу электромотора без проводов И для чего ты хочешь его отключать

Недавно вот купил 21102, такая проблема, постоянно работает бензонасос, к нему отдельно идет какой-то провод через салон, как мне сделать чтобы он отключался? почему сделали отдельный провод?

Если постоянно работает больше износ

для начала их отключите и сделайте соединения по стандартной,заводской схеме.

подскажите куда лезть чтобы сделать все по заводски, прозвонить провода?(только я без понятия куда они идут, уходят под обшивку и все снимать не охота)

для начала их отключите и сделайте соединения по стандартной,заводской схеме.

rootkit86
Для начала — можешь ездить так, только долго не стой с включёным зажиганием.
Теперь давай разбираться с проводкой:
Электробензонасос (далее ЭБН) получает питание по серому проводу, который идёт от реле (установлено в консоли с правой стороны).
Проводка штатно проходит под ковриком по центру салона мимо ручника.
Реле найти легко — открываешь правый лючок консоли и внизу увидишь три реле, то реле к которому подходят Розовый, Серый, Розово-чёрный и Серо-чёрный провода и есть реле ЭБН. Рядом с ним вставлен предохранитель ЭБН. Толстый розовый провод реле — это плюс после этого предохранителя, там всегда должен быть плюс, даже без зажигания. Толстый серый провод идёт к ЭБН под ковриком. Вот и вся схема.

Реле должно включаться по команде ЭБУ, оно установлено над этими тремя реле.
Для начала открой лючок и глянь что там с реле и с проводкой, а то может и делать не стоит, а сразу продавать.

Да, ещё, как тут уже советовали, сигналка может отрубатть ЭБН, но как там сделано у тебя не известно.

Почему гудит бензонасос

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

гудит/свистит бензонасос;
сильно греется бензонасос;
не отключается бензонасос;

Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Замена моторчика бензонасоса

Бензонасос не выключается и перегревается

подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
замыкание в электропроводке на насос;

Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации

Почитал похожие темы. Ни одна не содержит похожего решения, да и симптомы немного отличаются. Во общем решил написать.

Двигатель 21124, ЭБУ январь 7.2 ителма, I205DO54. Жалоба: после включения зажигания постоянно работает бензонасос. Отключается вместе с ГР. До меня копались с проводкой(реле, преды стоят новые), поэтому решил начать с подмены ЭБУ. Поставил январь 7.2+. ЭБН отработал три секунды, как надо. Ставлю назад 7.2 - опять работает постоянно.Вроде бы ясно, проблемы в ЭБУ. НО.
Ставлю этот 7.2 на свою машину(тоже 124тый двиг.) и ЭБН работает правильно, три секунды, потом выключается.Вроде ЭБУ не причем, можно копать проводку. Что я и делал, очень много времени. Прозвонка проводки окончательно сбила с толку. С проводкой все нормально.
Далее, ставлю на ту машину все подменные ЭБУ, включая калиновский. Со всеми блоками(три штуки) насос отработал правильно, отключившись через три секунды.Кроме моего января 7.2, в который я залил прошивку I205DO54(указал специально, это важно). С этим блоком опять ЭБН работает постоянно, не выключаясь.

Окончательно запутавшись, перешиваю блок клиента всеми ителмовскими прошивками для января,прошивал флеш вместе с ээпромом(туда только все ФФ). ЭБН не выключается,работает. И только когда зашил A205DM53 все заработало. ЭБН начал выключаться через три положенные секунды, а после запуска и последующего выключения зажигания, сразу выключаться. А не так как раньше, выключаться вместе с ГР.

Объяснения этому не нашел, но автеловская прошивка заработала(хотя в индентах стоит с буквой I ), а ителмовские не давали выключаться ЭБН.

Многим покажется бредом, но пишу только потому, что времени грохнул немало,проще было бы отослать сразу за новым ЭБУ и закрыть этот вопрос. И если бы не эта случайность, с перепрошиванием от тупиковой ситуации, то машину бы я не сделал. Я даже помыслить не мог, что именно автеловская прошивка поможет.

Я объяснения этому не нашел, может у кого какие мысли по этому поводу будут. Нужна будет дополнительная инфа - задавайте вопросы.
Вот такой денек выдался, только ЭБУ три раза разбирал.Не понял что, но противоядие нашел. Может кому пригодится, как вариант решения проблемы.

Есть, бортовой подключен. Древний какой-то, временами калинку-малинку пищит и показывает 43литра в баке. Неужели он может влиять?

Сейчас вспомнил, отключал я его от К-линии,правда только от линии,основной разъем с питанием оставался на месте. Получается на момент проверки ничего на К-линии не висело.

При подключении сканера пробовал через ИМ. У меня на экране пишет, что ЭБН выключен,хотя фактически работает. Попытка включить-выключить ничего не дала. Не было никакой реакции. Остальные параметры в норме.

Забыл указать. В ошибках постоянно - обрыв ЭБН до реле ( один раз ошибка по обрыву всех 4 форсунок,по форсам только раз была).При каждом включении. Ошибка сбрасывается. У меня на авто с этим блоком этой ошибки не возникало.

После прошивки на автел, подключил его назад.ЭБН работает как надо.

Да , вот еще, допустим все-же маршрутник. Тогда почему он влиял только на ЭБУ владельца и мой январь с I205DO54. Остальные подключенные блоки работали правильно. Подключались ЭБУ январь 7.2 калиновский, М 7.3 и январь 7.2+.

Тоже Нива Бош 797+ при включений зажигание ,на секунду включался ВСО ,стоял кнопочный БК , убрал провод с К линий ,дефект пропал .

Ток срабатывания реле не проверяли?
Может остаточная намагниченность?
Может стоило реле подмахнуть-просто как
вариант.

До меня меняли. И я восемь реле ставил. Потом снял со своей машины все три и поставил на машину клиента. Проводку всю перезвонил неоднократно.В ЭБУ лазил. в надежде найти там хоть что-то(лишний проводок, замкнутый вывод, подпаленную деталь). Поиски осложняла сигналка, пришлось и ее отрезать(опять не в ней дело,зря только промучился с отключением).
Вообще, я такие танцы с бубном не припомню за всю практику. И вроде мелочь(работает же. вот если бы не работал), а не работает как надо.

А где именно может? И что это за намагниченность,что может намагничиваться?

Это может быть связано с работой канала ДПКВ?

На якоре реле.Был случай ,правда с реле поворотов,
один раз щелкнет и не отлипает \Камаз\ ,подгара
контактов не было.Снял.Случайно сунул отвертку-
она к якорю липнет.
Я не утверждаю что из-за этого.Просто как вариант.
Загадка то интересная!

Да уж! Раз пять хотел звонить клиенту, пусть идет за новым ЭБУ. Ставим и забыли. Все бы заработало, только деньги другие. Останавливало только. ну очень интересный случай, скорее всего я с таким уже не столкнусь. Кстати, если бы кто другой создал такую тему, я бы не знал что ответить. Или вообще посчитал бы это все за бред. Стояла ителма, перешили на автел, все работает.

Интересного много встречается. Может надо было отключить иммо физически?
Ведь этот эбу с этой же прошивкой на другом авто работал нормально. Значит завязка на к-линии. Вырубать БК и ИММО надо в первую очередь.

21124, Я7.2. Софт не точно помню, Или DO или DM, но была точно такая же проблема. В том числе с ошибкой обрыва реле БН (Р1541) если не изменяет память. Забил на это дело.

Одно из первых действий. И провода в разъеме отрезал и соединил.

Провод с БК на колодку диагностики я отключал точно. А вот сам БК оставался подключенным по питанию.

Вот это и сбило столку. А поставленные мной подменные окончательно запутали. Да еще и постоянно ошибка по обрыву до реле.

Машину я отдал, все работает. Честно скажу, буду рад, если эта авта больше не приедет, опять с ЭБН! Две пачки сигарет, кофе не считал, время убито не мало, что не делай-только больше непонятно становится. Танцы с бубном одним словом.

В ошибках постоянно - обрыв ЭБН до реле ( один раз ошибка по обрыву всех 4 форсунок,по форсам только раз была).При каждом включении. Ошибка сбрасывается.

Питание после ГР ничем не блокируется? Надо было попробовать перемычкой соединить силовые контакты ГР и посмотреть.

Нет, проводка целая. И с ЭБУ до реле все звонится.

И вот опять же, была ителма. стал автел.Все работает. Машину заводил после этого раз тридцать. То есть как бы перемычки на ГР вряд ли помогли бы. Условия работы блока остались такие же, просто смена ПО и все работает.

Был похожий случай. Там в разъёме диагностики есть вывод от ЭБН (серый провод). Короче, не помню как, но этот провод коротил на +. Правда в этом случае реле ЭБН не срабатывало, а ЭБН работал.

Имея такую же проблему на КАЛИНЕ 21114 не выключается ЭБН вышел на эту тему. Машинка
куплена с рук 8 мес назад и как там устроен и выключается ли ваще ЭБН не знал. Чек увидел
на 2 день но все ехало и не беспокоило. Взял у знакамого СКАНМАТИК и увидел две проблемы
первая красная заменил датчик фазы пропала а синяя 1541 реле ЭБН висит и бесит. МЕНЯЛ
реле не оно не залипает слышно. После выкл. зажигания работает около 15 сек да и слышно
как обратный клапан бульками возвращает лишнее в бак а получается в двжении ЭБН ваще не отключается. Чек после часа движения может потухнуть и не беспокоить но на утро горит.
Мозги не вынимал но явно перешиты в паспорте где пробег и топливо одинаковые миллионы
что то 999577770 не совпадает с приборкой пробега 74657. ИМО не активирован ключей не было вроде утеряны были только 2 металические и пластинка ключа с биркой но свет салона плавно тухнет. Намечаю план действий. Неопытен но сканматик доступен. ВАШЕМУ опыту совету
буду рад. Может ИМО и явился целью перешива ключей то нет.

Да из СКАНМАТИКА не управляется а вентилятор управляется проверял.

serba6,на диагностику съездите!

реле не оно не залипает слышно. После выкл. зажигания работает около 15 сек да и слышно
как обратный клапан бульками возвращает лишнее в бак

Просто дичь какая-то! Не успел я побороть одну проблему, появилась новая. Начало меня напрягать поведение бензонасоса. После выключения зажигания бензонасос продолжал работать когда 5с, когда 20с, было и 55 секунд работал. Последней каплей был случай в прошлую пятницу, когда я приехал с работы, поставил машину в гараж. Заглушив двигатель, бензонасос выключился сразу, как положено. Я аж удивился, но когда, секунд через 30-35, он самопроизвольно включился (!) — я вскипел. Было принято решение устранять. Срочно! Повыдергивал предохранители дабы не спалить бензонасос и не угробить аккумулятор. (Хрен его знает, что этому ЭБУ ночью взбрендит еще включить). Ну а теперь все по-порядку.
Симптомы были такие:
1. Появился небольшой провал после 1/3 хода педали газа. (Если на педальку газа давить до 1/3 ее хода, то машинка как обычно весело разгоняется, а если давить дальше то ускорение резко пропадает. Машина то разгоняется, но вяло. И чем резче давишь тапку, тем ярче провал все на той-же 1/3 хода.) Причем этот провал чувствовался одинаково, что на бензине, что на газу. Поэтому версии о неисправном бензонасосе, забитых топливном и газовом фильтрах отбросил стазу (тем более все новое стоит). Но на всякий случай заменил датчик положения дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха (были в запасе). Результата ноль!
2. Собственно работа самого бензонасоса. Вместо того чтобы сразу отключиться после выключения зажигания он продолжал работать. Было предположение, что залипает реле бензонасоса. Замена его, а в последствии и основного реле ничегошеньки не дало. Отсоединение клем от аккумулятора на 5 мин исправляло ситуацию, но только на один раз, затем картина повторялась. Ступор… Курение форумов по этой теме не дало полезного результата.
3. Двигатель заводился с пол-оборота но начинал работать как-то вяло, потом выходил на нормальный режим. Потом начал заводится и сразу глохнуть.
4. Ну и наконец, через раз, после запуска двигателя начала загораться "мясорубка". Ошибки чередовались, то пропадание бортовой сети, то низкое напряжение. Все проверил, зарядка идет, напряжение в норме. Клемы в идеальном состоянии. Массы совсем недавно проверял и чистил.
На следующий день, в субботу, я психанул и пошел в гараж… Взяв чудо спрей, что на фото (это не самый лучший, но какой попался под руку) я обработал им все разъемы в блоке предохранителей, разъем замка зажигания и все разъемы, которые мне попадались на глаза под торпедой. В том числе и разъем абсорбера под капотом. И, о чудо! Машинке помогло! Вернулась к ней былая прыть! Третий день — полет нормальный. Ошибки не появляются, провал исчез, заводится, как только из салона.Если честно, то я пока не знаю, где все-таки собака зарыта. Есть подозрение: Во время обработки блока предохранителей на двух контактах одного из разъемов был мной замечен матовый налет (типа "оловянной чумы" )

Куда эти контакты относятся я пока не уточнял, но думаю причина где-то в них. И спрей мне в этом помог. (не сочтите за рекламу) Вот как-то так. Всем удачи. Буду рад если эта инфа кому-нибудь помогла.

Почему не качает и не работает бензонасос на ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов?

Дальше на видео показано, как проверить почему не работает бензонасос.

Причины: предохранитель, реле, разъём

Монтажный блок под торпедо

И реле, и предохранитель находятся в блоке, расположенном под торпедо справа. Предохранитель может перегорать в двух случаях:

Реле 5 должно щёлкать дважды: при включении зажигания и через 1,5 с. Если этого не происходит, замените реле;
Проверьте предохранитель 3. Если он перегорел, надо искать причину.

Рассмотрим ситуацию: реле исправно, а предохранитель сгорел. Тогда поступаем так: отключаем разъём насоса, устанавливаем новый предохранитель и меряем напряжение на клеммах. Подробности – ниже.

Разъёмы под люком, их отключение

Под задним сиденьем надо снять люк: два винта откручиваются крестовой отвёрткой. Дальше нужно отключить разъём на модуле, а затем переходим к блоку под торпедо.

Сначала отключаем бензонасос!

Внутренний разъём – жёлтый

Добраться до разъёма на моторчике непросто – надо снимать модуль бензонасоса, открутив 8 гаек по периметру.

Техника безопасности

Перед тем, как откручивать гайки, нужно отключить два шланга. Но сначала попробуйте завести двигатель. Питание бензонасоса при этом не подключают.

Обратите внимание – здесь питание отключено!

Всё готово к демонтажу, если:

Внешний разъём отключён;
Завести мотор нельзя, хотя бортсеть не обесточена;
Лучше, если бак будет заполнен меньше, чем на 50%.

От крышки модуля нужно открутить два штуцера (верхнее фото). Затем торцовым ключом скручивают гайки со шпилек и снимают фиксирующее кольцо.

До внутреннего разъёма осталось совсем чуть-чуть

Получив доступ к внутреннему разъёму, надо почистить его контакты. Сборку проводят в обратной последовательности. Успехов!

Если всё проверили, а бензонасос не работает — артикулы

До апреля 2002 года использовались артикулы вида 2112-1139009.

Почти каждый модуль, доступный для покупки, содержит встроенный регулятор давления. Исключения встречаются тоже – KSZC-A243, например. Смысл – в следующем:

Совместно с моторами объёмом 1,5 л можно использовать любой модуль – как со встроенным регулятором, так и без.

Обозначения аналогов

21102-062213.0XX – вместо букв XX будет идти обозначение завода (07, 13 и т.д.);
KSZC-A233 или A243 – бренд KSZC. Регулятор давления отсутствует.

Распространённые ошибки

Пользоваться нашей инструкцией можно в одном случае: когда не работает бензонасос, а другие системы исправны. Иногда мотор не заводится по нескольким причинам сразу. И тогда снижать давление надо так: ждут 5-6 часов, при этом зажигание не включают. Будьте внимательны!

Вообще-то, рампа находится под давлением

Узнать о наличии давления можно стандартным способом:

Открывают капот;
На топливной рампе находится штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Его отворачивают (фото 1);
Колпачком от ниппеля (фото 2) можно будет выкрутить заглушку штуцера. Это действие выполняют осторожно: остаточное давление никуда не исчезло.

Даже если бензин начнёт бить фонтаном, не пытайтесь завернуть штуцер сразу. Пусть давление немного понизится.

Диагностический штуцер и заглушка

Пытаться чинить бензонасос – это похвально. Можно будет поменять его сеточку. Но причиной неполадок может быть и засорённый фильтр тонкой очистки.

Бензонасос звучит и качает – значит, всё в порядке?

Радикальной мерой проверки является подключение АКБ к разъёму. Сам модуль при этом должен находиться в баке! Исправный насос работает неслышно. Если моторчик жужжит – пора менять бензонасос, если звенит – найдите причину и устраните.

На видео все этапы диагностики бензонасоса

Пример на видео: берём питание с разъёма главного реле

Если не правильно показывает примерно + — 3 литра, то это погрешность, а так лучше поставить бортовой компьютер, он более точные даёт показатели, не нужно сразу лезть в дебри.

У меня бензонасос перестал работать когда вышел из строя блок управления двигателем )).

меня уже задрал этот моторчик.
включаю зажигание,реле щёлкает,насос не качает.
лузу рукой в ноги пассажира,шевелю провода,не помогает.буру отвёртку и постукиваю по реле.после этих действий,насос при очередном включении зажигания начинает качать.

дальше хуже,теперь насос отказывает при движении!

всё там обшарил,менял местами реле,предохранители,прощупывал на сколько под панель уходят провода,ни чего нет!

как меня достала уже эта машина!
глохнет ещё от того,когда на 3 скорости внатяг подкатываешься к светофору и выдёргиваешь передачу,мотор как не может обороты удержать и глохнет!
менял ДПДЗ,ХХ,чистил дроссель и тд и тп,проблема не решается!

на форуме драйв2 ру,разговорился,меня заверили,что не я один такой,таких как я тысячи!и ни кто не может найти причину,почему мотор не держит планку низких оборотов и проваливается.

так же,как вибрация на 100км/ч в руле.

и балансировал колёса в разных СТО и диски менял и ступ. подшипники и торм. диски,всю подвеску полностью поменял,проблема НЕ РЕШИЛАСЬ!
как било в руль на 100 км,так и продолжает!

а датчики,это отдельная тема!
постоянно ездил с горящим чеком.
мне надоело платить по 450 руб за комп. диагностику. купил БК ОРИОН 10.
теперь он мне выдаёт сам ошибки.
то низкое напряжение на ДПДЗ,то датчик детонации и тд.что это за датчики,которые так мало работают и нужно бежать за новым?

утром заведёшь,обороты хх 1500 и сами собой поднимаются до 2000!
заглушил-завёл-нормально стало.
прогрел,поехал,где то на перекрёстке останавливаешься,обороты 1300-1500 при 90С!

и это ПОСТОЯННО так,вечно что то мешает просто ездить,эти мелочи уже бесят!

спустило колесо,отвёз его на СТО,тебе заклеили,накачали и поехал дальше.тут всё понятно.
а эта электрика,она высушила весь мозг,какое всё сырое и не приспособленное к эксплуатации.

какая нибудь старая тойота,80х годов,с архаичным инжектором таких проблем не доставляет,всё как часы работает.

а ВАЗ,это машина из АДа и для чертей.

Проверьте датчик массового расхода воздуха. у меня было такое на калине он не корректно работал. напряжение на нем должно быть о,96-1.01 а у меня выдавал 1,06. поменял его и перестала глохнуть.

Да у меня тоже самое было , купил на разборе за 1000 , все ъорошо работает .

У меня наоборот, включаю зажигание, насос работает и не выключается, выключаю зажигание, выключается через секунд 30.

Не работает и не качает бензонасос на ВАЗ-2112

Причины: предохранитель, реле, разъём

Реле 5 должно щёлкать дважды: при включении зажигания и через 1,5 с. Если этого не происходит, замените реле;
Проверьте предохранитель 3. Если он перегорел, надо искать причину.

Разъёмы под люком, их отключение

Под задним сиденьем надо снять люк: два винта откручиваются крестовой отвёрткой. Дальше нужно отключить разъём на модуле, а затем переходим к блоку под торпедо. Сначала отключаем бензонасос!

Есть отзывы владельцев, где сказано: бензонасос на ВАЗ-2112 не работает при исправности электромотора и при наличии напряжений в разъёме. Так бывает, когда окисляются контакты внутреннего клеммника (см. фото). Внутренний разъём – жёлтыйДобраться до разъёма на моторчике непросто – надо снимать модуль бензонасоса, открутив 8 гаек по периметру.

Техника безопасности

Перед тем, как откручивать гайки, нужно отключить два шланга. Но сначала попробуйте завести двигатель. Питание бензонасоса при этом не подключают. Обратите внимание – здесь питание отключено!

Всё готово к демонтажу, если:

Внешний разъём отключён;
Завести мотор нельзя, хотя бортсеть не обесточена;
Лучше, если бак будет заполнен меньше, чем на 50%.

От крышки модуля нужно открутить два штуцера (верхнее фото). Затем торцовым ключом скручивают гайки со шпилек и снимают фиксирующее кольцо. До внутреннего разъёма осталось совсем чуть-чуть. Получив доступ к внутреннему разъёму, надо почистить его контакты.

Если всё проверили, а бензонасос не работает — артикулы

В общем виде артикул насоса для двигателей ВАЗ-2112 выглядит так: 21102-1139009-XX. Вместо букв XX идут цифры, например 02 или 03. Они означают завод-изготовитель.

Модули разных заводов – не взаимозаменяемы!

До апреля 2002 года использовались артикулы вида 2112-1139009. Почти каждый модуль, доступный для покупки, содержит встроенный регулятор давления. Исключения встречаются тоже – KSZC-A243, например. Смысл – в следующем:

Совместно с моторами объёмом 1,5 л можно использовать любой модуль – как со встроенным регулятором, так и без.

Распространённые ошибки

Узнать о наличии давления можно стандартным способом:

Открывают капот;
На топливной рампе находится штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Его отворачивают (фото 1);
Колпачком от ниппеля (фото 2) можно будет выкрутить заглушку штуцера. Это действие выполняют осторожно: остаточное давление никуда не исчезло.

Даже если бензин начнёт бить фонтаном, не пытайтесь завернуть штуцер сразу. Пусть давление немного понизится. Диагностический штуцер и заглушкаПытаться чинить бензонасос – это похвально.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;

Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения. Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.

Бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Читайте также: