Порядок затяжки гбц фольксваген б5
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Ступень 01 40 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90° Ступень 03 90° двигатель ADP, Ступень 01 40 Nm Использовать новый винт(ы). двигатель ADP, Ступень 02 60 Nm двигатель ADP, Ступень 03 90° двигатель ADP, Ступень 04 90°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Виброгаситель
Ременный шкив коленчатого вала
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Маховик
с автоматической КПП 60 Nm + 90° Использовать новые винты. с коробкой передач 60 Nm + 90° Использовать новые винты.
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
Ступень 01 40 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90° двигатель ADP, Ступень 01 65 Nm Использовать новый винт(ы). двигатель ADP, Ступень 02 90°
Подшипник двигателя
на подрамнике 23 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на кронштейне двигателя 23 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Стопор против проворачивания
Труба выхлопного газа
Кислородный датчик
Вязкостная муфта вентилятора
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
гайка(и), сверху 22 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). гайка(и), снизу 90 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Шток поршня амортизатора
Рулевая передача
Верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
на поворотном кулаке 40 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). с кронштейне опоры 50 Nm + 90° Использовать новую(ые) гайку(и).
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Моменты затяжки для коробки передач
Шток переключения передач
на коробке передач, болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами) 23 Nm Использовать новый винт(ы). Шестигранный торцевой ключ 25 Nm
Шток вилки переключения передач
Выжимной цилиндр
Направляющая втулка выжимного подшипника
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Подшипник коробки перемены передач
Кронштейн коробки перемены передач
Приводной вал
M10 10 Nm + 77 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест. M8 10 Nm + 40 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Теплоизоляционный кожух приводного вала
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Винт(ы) контроля масла
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с коробкой передач, Масляный поддон из стального листа 50 Nm с коробкой передач, Алюминиевый масляный поддон 30 Nm
Всем привет. Двигатель ахл. Порядок затяжки известен, нужен точный момент затяжки. Решено менять прокладку гбц самому, много прочитано, все понятно, кроме затяжки. Точной информации нет, у всех по разному.
Затяжка ГБЦ есть несколько вариантов, какой верный:
4 этапа
1-30н 2-60н 3- +90гр 4- +90гр
3 этапа
1-40н 2- +90гр 3- +90гр
3 этапа
1-20н 2-40н 3- +90гр
По затяжке распредвала 10н или 20н ?
Volkswagen Passat 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
40,60 и 2 доворота по 45° делал на 1. 8, уже год все норм.
Хотелось бы уточнить, чтобы наверняка, после всего при установке ГРМ на помпу и звездочку распредвала, его нужно накладывать против вращения (против часовой стрелки) и остаток идет на натяжитель?
Крутит все коленвал, собственно он тянет за собой ремень. Я выставлял метки и одевал ремень так чтоб между шестерней распредвала и коленвала был натяг. На 1.8 помпа не ериводится ремнем грм, но приводится маслонасос, тоесть у меня между распредвалом и коленвалом еще шестерня промежуточного вала(маслонасос) но на ней нет меток и не важно как она встанет. Правую часть ремня внатяг а левую натяжитель прижмет. Потом делай 2 оборота коленвала и смотри сошлись ли метки.
Насчет 2 оборотов я знаю, на ахл помпа в промежутке между коленом и распред, меток на звездочке естественно нет. Именно хотел уточнить правильную накладку ремня на звездочки. Бо чет при замене помпы на распред ремень положил на старые метки, а во время раты видимо с колена ремень соскочил и чет мягковат. Спасибо.
Привет всем. Все продолжаю пополнять свои интереснейшие БЖ по ремонту своего ПАССАТИКА. Накопившаяся огромная история:
Теперь у меня на лице каждый день улыбка, так как все дело идет к окончанию… уже так хочется сесть в свой ШИКАРНЫЙ ПАССАТ и нажать на педальку уехав далеко далеко))))) Ну это так … слова !
Продолжаю описание ремонта, что как делать и какие ньютоны положены при зажатии гаек, вся нужная мне информация была взята вот с этой волшебной книги . Может кому сгодится данная информация:
В прошлом БЖ я писал что установил кольца и шатунные вкладыши на поршни, номера артикульные там же. Теперь устанавливаем их в колодцы блока и крепим к коленвалу. Для этого нам потребуется специальная обжимка — была взята у соседа по гаражу. Кольца должны быть на поршне расположены разрезанной частью по разные стороны (знак мерседеса) — это делается чтоб масло убиралось полностью. Перед установкой нужно смазать маслом моторным (которое будете лить в двигатель в конце) поршень, кольца, вкладыши шатун- короче я смазал все для верности. Так же промазываются колодцы в блоке для того чтоб легче зашел поршень, и обжимку изнутри чтоб легко с нее пошел. Как то все сделали берем обжимаем поршень обжимкой так чтоб с нее немного торчал низ поршня чтоб вставить его в блок. Берем это все и вставляем в блок. Потом молотком обстукиваем на блоке обжимку для того чтоб равномерно легла она на блок и потом не выскочили с нее кольца. Потом постукивая по поршню сверху черенком молотка загоняем поршень вниз. Я еще делал так чтоб под тем поршнем который загоняю коленвал был в нижней точке — делал так для того чтобы шатун сразу не попал на коленвал, а то можно не туда попасть и поцарапать там все. Как поршень забил спускался вниз и направлял шатун на свое место, а СЕРЕГА его толкал на меня. Как шатун зашел на свое место крышки шатуна крепим 2-мя гайками — с силой в 30 Nm как все уже установил на свои места и затянул — еще надо довернуть все эти гайки на 90 градусов. Перед этим я еще снял с маслянного насоса концевик с сеточкой и помыл его немного было на нем какой то хе…ни, закрепил назад с усилием в 10Nm. Немного фото…
Обжимаем поршень, и оставляем немного чтоб посадить его в колодец. Так как показано на картинке…за качество извиняйте — руки в масле и времени мало фоткать. Телефон уже чувствую пропитался весь маслом
Замена прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки! (отчет с фото)
Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…
Для болтов с головкой Polydrive нужен хитрый ключ VAG 3410, аналоги его AUDI-3452 или HAZET 2779-9.
Я нашел длинную звездочку FORCE -1797509 и переходник-держатель головка FORCE-81047 (для вятских в Доме Техники на ул.Производственной).
Немного болтается в головке болта, но отработали отлично.
Инструмент использовал из стандартного набора Мастер-Ключ 560111-МК + набор шестигранников и комбинированных ключей.
Вечером в пятницу после работы и перед майскими выходными начал разбирать.
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем.
Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки.
У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг.
Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок.
На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).
Вот что мы видим и ужасаемся:
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу.
Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его.
Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки.
Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз.
Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора.
Долго не мог смекнуть, как открыть кран.
Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем.
На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость.
Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока.
Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.
Главный механик контролирует процесс.
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке.
Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения.
Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку.
Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ.
Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.
Главный механик внимательно следит.
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива.
Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону.
Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный.
Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора.
Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло.
Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек.
После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока.
Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Увиденное ужасает.
Снимаем маслоотражатель.
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам.
Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.
Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, ослабляем натяжение и скидываем ремень с шестерни распредавала.
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.
Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках.
Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво.
Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений.
Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку.
В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было.
По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время.
Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки.
Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито.
После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне.
Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями.
Никаких трещин не нашел (три раза тьфу).
Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр.
Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев.
Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.
Итак, с утра еще раз все осматриваем:
и перекрестясь начинаем собирать все обратно.
Хорошо бы было сделать направляющие из старых болтов, но не получилось.
Прокладка хорошо села на имеющиеся маленькие направляющие приливы, а головку пристраивал медленно и аккуратно.
Болты затягиваем также строго придерживаясь схемы:
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте.
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку.
Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).
Смотрим чего под ним и в нем делается.
Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.
Смотрим что внутри.
И все тщательным образом промываем и прочищаем.
Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей.
У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести.
Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло.
Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры.
Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса.
Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.
Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм
Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).
Вот что мы видим и ужасаемся:
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.
Главный механик контролирует процесс.
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.
Главный механик внимательно следит.
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Увиденное ужасает.
Снимаем маслоотражатель.
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.
Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.
Итак, с утра еще раз все осматриваем:
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте.
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.
Смотрим что внутри.
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.
Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм
Читайте также: