Порядок затяжки гбц 4d56 mitsubishi
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Если у человека нет чувства юмора, у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.
Подскажите в какой последовательности болты затягивать?? Стоит ли поменять их?? А то везде по разному написано--никак не разберусь: и так делали, и по другому.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь. Строим.
Везде написано одинаково про последовательность, про замену- не регламентируется, если длина в допуске.
Если у человека нет чувства юмора, у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.
Если у человека нет чувства юмора, у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.
Зачем доверятся каким то мастерам, если в мануале ничего не сказано пропротяжку на горячую для 4D56, вот для 4М40 нужно что то колдовать при протяжке, а у нас вроде все просто, на холодную в два-три прихода до 118 Н*м.
А когда раскручивать их, то просто открутить в нужной последовательности, или лучше понемногу, будет ли эффект (меньше поведет) если например четверть оборота все, а потом еще четверть все заново, и так далее пока свободно не пойдут?
В мануале есть моменты и последовательность установки, на словах: момент-118Нм на холодную (56-й двиг, про 40-й тоже всё есть, но мне не актуально, поэтому не знаю), последовательность-от центра к краям в шахматном порядке (в мануале все болты пронумерованы), тянуть в 3-4 подхода.
Последовательность снятия тоже есть-в обратном от установки порядке.
17 13 9 5 1 3 7 11 15
18 14 10 6 2 4 8 12 16 - вроде такая последовательность установки на 56-й двиг, но это на память, СМОТРИТЕ МАНУАЛ!
91 г.в., 3дв., арки подстрижены,нелинейка 60-0, 285/75/16"М/T, гена 110А под капотом+OPTIMA YT, танковый ближний ксенон, Recaro, демпфер Nissan и ещё амортизаторы от разных машин - был.
2011, почти сток.
Делай как задумал! (с) Мой Батя.
Fil, это все понятно, собственно вопрос видимо я плохо сформулировал. Вопрос не в очередности, а стоит ли откручивать в несколько приемов помаленьку!
На что обратить внимание при установке:
Для этого следующий рисунок, на котором есть где и чем помазать. Поверхности предварительно очистить и обезжирить. Я использовал герметик от VICTOR REINZ: REINZOSIL +300oC (Оригинал Three bond 1217G). Судя по описанию, детали надо соединить в ближайшие пять минут после нанесения (лучше раньше).
Рис 7.11
На наружную поверхность сальников наносится немного чистого моторного масла. Для сальников форсунок (устанавливается пазом наружу) в качестве оправки подошла головка на 32 (из набора Арсенал). Для сальников гаек топливных трубок (устанавливается пазом внутрь) — головка на 24.
Предостережение из мануала:
— При установке крышки, не повредите сальник о разъем форсунки,
— После установки крышки на ГБЦ проверьте, что рабочая кромка сальника надежно прилегает к форсунке.
Болты крепления крышки затягивать в несколько приемов в правильном порядке (см. рис.). Моменты затяжки: начальный 3±1 Нм, окончательный 10±2 Нм.
З) Вот теперь можно снять ремень привода ГРМ. Операция, поскольку делалась не первый раз, прошла быстро и весело, тем более, что у меня появился спец. ключ.
Фото 031
Устанавливал таким образом, когда отворачивал, чтобы все осталось по меткам (отверстия в шкиве при этом расположены горизонтально). При затягивании — упирал в раму.
Поскольку натяжитель ремня использовался старый, то прокачал его на *прессе*.
Фото 050, 051
Условия прокачки: только вертикально, медленно и печально, усилие не более 5000 Н, выступание штока не менее 0,5 мм.
Процедура:
— медленно утопить шток до 0,5 мм, дать штоку выдвинуться на 5 мм,
— повторить 2-3 раза,
— при выдвинутом штоке, приложить усилие 100-200 Н. Утапливание должно требовать значительных усилий. Если нет, повторить процедуру. Если опять легко – выкинуть натяжитель. Хранить вертикально до установки.
После выдергивания чеки, провернуть коленвал на пару оборотов и через 5 минут (или больше) проверить выступание штока – должно быть 2,3 – 7,6 мм. Если нет, повторить процедуру с начала. Если честно, я забыл сделать эту проверку :(.
Добрался до рисунка * Замена прокладки ГБЦ*
Рис. 10
1. Разъем датчика температуры ОЖ – снят давно при отодвигании жгутов;
2. Разъем датчика указателя температуры ОЖ – снят давно при отодвигании жгутов;
3. Соединение провода токовой шины свечей – отсоединено, шина снята (пять гаечек на все);
4. Соединение верхнего шланга радиатора – уже забыл, когда снял :);
5. Соединение отводящего шланга системы смазки – а вот это лучше после пункта 8;
6. Шкив распредвала – вот здесь немного повеселился; При отворачивании болта, шкив рекомендуют удерживать вильчатым ключом, либо за шестигранник на самом валу. За последний момент я и ухватился, т.к. куда пристроить вильчатый ключ не догадался. Но японцы, которые, как мне казалось, являются приверженцами ключей четных размеров, проявили себя очень непонятно: шестигранник на валу оказался ровно под дюйм (25 мм с копейками)! Хорошо ближайший магазинчик с инструментом в трех минутах ходьбы от гаража, но плохо, что в нашем ряду за ключом на 24 идет ключ на 27. Но у нас было (С)… Наждак в этот раз благополучно оказался в гараже и через несколько минут новенький дюймовый ключик был готов.
Фото 032
На этом веселье не закончилось… Как в букварях на картинках, *одной ручкой удерживаем вал, другой отворачиваем болтик, легким движением* – не прокатило. Слегка поразмыслив и поняв, попробовав, что ногой в этот ключ не упереться, чтобы тянуть обеими руками, сгородил за пять минут конструкцию почти *из веревок и палок*. Фото 033
Доска упирается в стену гаража, не падает, потому что есть еще и поперечная. В результате все валы не стронулись со своих мест! Предупреждение из мануала: Не проворачивать коленвал после снятия шкива распредвала!
Примечание: чтобы не сломать удерживающим ключом масляную трубку, я отводил ее в сторону. Болты ее крепления, поскольку держат и крышки подшипников, надо отворачивать в правильной последовательности (будет чуть ниже).
7. Задняя крышка ремня ГРМ – всю бы жизнь снимал такие элементы :);
8. Насос ГУР – крепится двумя болтами (на 12) через вал и одним сзади, снимается вместе с подсоединенными шлангами, кронштейн ГУР на четырех болтах (на 12);
Фото 027, 28
Откручиваем *лишнее* под крышкой в соответствии со следующим рисунком:
Рис. 11
1 – шкив распредвала, 2 – задняя крышка ремня привода ГРМ, (1 и 2 уже сняты до этого)
3 – сальник распредвала (после 4), 4 – передняя крышка подшипника №1 распредвала впускных клапанов,
(5) – трубка системы смазки, (6) – кольцевая прокладка,
7 — крышки подшипников №№ 2-5 распредвала впускных клапанов,
8 – распредвал впускных клапанов в сборе,
(9) – стопорное кольцо, (10) – шайба, (11) – дополнительная шестерня, (12) – пружинное кольцо, (13) – установочный штифт, (14) — распредвал впускных клапанов,
15 – передняя крышка подшипника №1 распредвала выпускных клапанов,
(16) – трубка системы смазки, (17) – кольцевая прокладка,
18 — крышки подшипников №№ 2-5 распредвала выпускных клапанов,
19 – распредвал выпускных клапанов в сборе,
20 – коромысло в сборе,
(21) – контргайка, (22) – регулировочный винт, (23) – опорный болт, (24) – крышка стержня клапана.
До откручивания крышек (7 и 18) надо снять топливную трубку (на этом рисунке не показана, но ее не с чем не перепутаешь :).
Рис. 12
На этом рисунке показан порядок откручивания болтов крепления крышек подшипников, которые надо открутить в 2-3 приема.
Фото 034
Открутил болты. Осмотрел головку со всех сторон на предмет не отсоединенных шлангов, трубок, жгутов…, пошевелил осторожно – вроде двигается (не знал на сколько прочно она может держаться) и снял ГБЦ. Мануал рекомендует, во избежание повреждений положить ГБЦ на деревяшки и не ронять ничего в цилиндры и каналы.
Фото 038
Подивился немного и двинулся дальше по инструкции…
Установка прокладки ГБЦ и ГБЦ, сборка:
1. Удалите остатки старой прокладки, масло и смазку с привалочных поверхностей ГБЦ и БЦ – очень кстати оказался набор ножей типа канцелярских и всяких скребков, купленный за дешево, причем в автомагазине.
Фото 042
2. Подберите новую прокладку нужной размерности – не подбирал, купил самую толстую, но размер совпал :).
3. Обезжирьте привалочные поверхности прокладки ГБЦ, ГБЦ и БЦ – обезжиривал бензином (под названием нефрас, типа Калоша).
Одно место на блоке мне не понравилось, какое-то неровное, вдруг через него и травило?
Фото 049
По прокладке, как Svyat51 , я не могу место течи определить :(. Из того, что прокладка у меня самая толстая, сделал вывод (не знаю правильный или нет), что точить блок мне уже некуда (по этой же причине даже к головке линейку не прикладывал) решил собрать и посмотреть, что получится. Жену на всякий случай настроил на возможную замену двигателя.
4. Положите прокладку.
5. Установите ГБЦ в сборе.
6. Смажьте небольшим количеством чистого моторного масла резьбу и шайбы болтов.
7. Заверните болты в правильном порядке (см. рис. выше) в четыре этапа: в 2-3 приема затянуть моментом 78±2 Нм, в 2-3 приема полностью ослабить, в 2-3 приема затянуть моментом 29±2 Нм, довернуть на 90 градусов, довернуть еще на 90 градусов. Сделать отметку керном после затяжки!
Каюсь, но отметки не сделал. Еще раз удивился язвительному требованию мануала затягивать болты на холодном двигателе, кто его мог разобранный нагреть? Еще по мануалу для доворачивания на 90о наносят риски на болт и головку, но чем рисовать по маслу я как-то не догадался. Заворачивал воротком чуть не метровой длины – и крутить легко и угол легко отследить.
8. Подсоедините верхний шланг радиатора, установив хомут по меткам.
9. Установите шкив распредвала и затяните болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
Какой-то у них здесь быстрый переход получился :)
У меня было так:
— вернул на место распредвал выпускных клапанов, затянул крышки его подшипников.
Рис. 13
— совместил шестерни на распредвалу впускных клапанов.
Рис. 14
— установил распредвал впускных клапанов, соблюдая метки.
Фото 052
— перед установкой 1-ой крышки помазал герметиком, где просили. Сальник распредвала ставил сразу с крышкой, чтобы не забивать потом (устанавливается пазом внутрь).
Рис. 15
— опять же затяжка крышек в нужном порядке.
Рис. 16
Вот только теперь устанавливаем шкив распредвала и затягиваем болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
При этой затяжке у меня была *помощь зала*: друг дюймовым ключом держал вал, причем выпускных клапанов (чтобы тянуть на себя), а я создавал момент, тоже на себя тянул (руки то у человека все-таки к себе растут :).
Ремень привода ГРМ был установлен *на ура*, причем, после нужных проворотов вала, еще и подвинут на зуб (эту операцию я вроде как освоил :).
До кучи хочу описать еще одну операцию.
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
Операция проводится на холодном двигателе (примерно 20 град.) и установленной на двигателе ГБЦ.
1. Снимите впускной коллектор.
2. Снимите топливные трубки.
3. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
4. Отверните болт крепления задней крышки ремня ГРМ (за шкивом).
5. Снимите крышку ГБЦ.
6. Совместите метку шкива распредвала с установочной меткой на задней крышке ремня ГРМ и установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
Пункты 1-6 были описаны выше, но оставил для тех, кто регулирует зазоры по регламенту (90.000 км), а не в связи с форс мажором.
Сначала проверяются и регулируются зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке.
Рис. 9.1
7. Измерьте зазор между роликом коромысла и затылком кулачка распредвала плоским щупом: Номинал для впускных – 0,09 мм, выпускных – 0,14 мм. Если зазор не в норме, то ослабьте контргайку регулировочного винта коромысла и отрегулируйте зазор, удерживая контргайку ключом и вращая винт. Затяните контргайку регулировочного винта коромысла моментом 15±3 Нм, удерживая регулировочный винт отверткой.
Рис. 9.2
У меня из 16 зазоров, регулировки потребовали штук 12, из них 2 или 3 были чуть зажаты, остальные чуть свободней. Регулировка именно на чуть-чуть, повороты отвертки, наверное до четверти оборота. Отвертка обыкновенная под крест, контргайку держал трубчатым ключом с примотанным к нему рожковым (это я изображал спецключ МВ992046, следующий раз сделаю что-нибудь получше). Щуп 0,09 у меня был, вместо 0,14 пользовался 0,15 (делал чтоб влазил потуже).
Дальше собираем, как пишут в букварях *в обратном порядке*. Замечания по крышке ГБЦ и порядок закручивания болтов – в 4-ой части.
Сборка напоминает собирание пазлов: все запчасти должны встать на свои места и чтоб лишних не осталось. Особенно интересно со жгутами, но лучше бы скучно, но просто. У меня – сошлось!
Устанавливая капот, обратил внимание, что маркером можно было метки и не делать – под головкой болта на петле остается непокрашенный след, прикрыв который получим капот в исходном положении.
Последние операции: залить ОЖ, подключить аккумуляторы и прокачать топливную систему ручным насосом, как при смене топливного фильтра.
Залил, подключил, напрокачивал до мозоли на пальце :). Завожу: кручу стартер секунды 4-5 – не завелся; качаю дальше, уже через обрезиненную рукоятку маленькой трещотки, на манер искусственного дыхания, т.к. палец уже не качает; кручу опять секунды 4-5 (аккумуляторы в силе, а дольше не могу, т.к. дольше, чем на раз-два никогда не заводился; вспомнилась советская армия: как то на стрельбах случился неограниченный резерв патронов, а привычка растягивать на подольше то ли 12 то ли 15 патронов из какого-то упражнения очередями по 2-3 патрона не сразу дала хотя бы пол магазина в раз выпустить :); покачал еще и *в третий раз закинул он невод*, с мыслью, буду крутить до победы, но в этот раз хватило и 3-х секунд. Ура! Заработало! (сказал бы Кот Матроскин). Худшие опасения не подтвердились, т.т.т. Мотор шепчет (избитая фраза в таких текстах), машина едет. В понедельник 17.04.17 *Облаку* четыре года – устрою в подарок мойку и чистку всего :).
Вот и все :).
Попутно оказалось сделано:
— подтянут ремень балансиров и проверено состояние остальных ремней,
— проверен и, будучи исправным, взведен родной натяжитель ремня ГРМ,
— заменен ролик кондея,
— заменены свечи и случайно создан их запас, т.к. заводские вполне еще живые :),
— отрегулированы зазоры в клапанном механизме,
— удален ЕГР,
— отмыты аккумуляторы и смазаны клеммы,
— заменен сальник распредвала и куча прокладок (вынужденно),
— заменена ОЖ (вынужденно),
— проверено состояние жидкости в АКПП (вынужденно),
— приобретен бесценный опыт и приподнята самооценка :).
Эпилог
Немного лирики.
Проехал с *газиками* в системе охлаждения не меньше 10.000 км, за что готов получить любые порицания. Сначала проверял всякие не ГБЦешные варианты, типа пробки радиатора, завоздушенности, негерметичности … Потом долго не знал что делать: ОД далеко и с утраченным доверием, местных мастеров не знаю, хотя говорят, что они есть (к одному не поехал, узнав, что разбирает он по наитию, не открывая мануалы, Свят и то открывает, да еще в оригинале), сам долго сомневался, потом запчасти заказывал…
Асы ремонта могут похихикать или посмеяться в голос: ремонт занял у меня 5 дней не считая мелких брызг. Конечно у меня есть куча оправданий по этому поводу:
— я занимался съемкой;
— прежде чем приступить к разборке очередного узла, я смотрел на него долго и зачарованно;
— многое я делал первый раз;
— я не предполагал наличие нескольких *засад* от производителя;
— у меня недоразвитая ремонтная база и т.д. :)
Пример с последним пунктом. Прикручиваю нейтрализатор к турбине, а при разборке повредил резьбу на гайке. Метчика нужного у меня нет, гайки другой тоже. Сначала пытаюсь пройти резьбу болтами от ЕГР, благо они уже не нужны. На третьем понимаю – дохлый номер. Собираюсь и иду в магазин *Крепеж*, благо не далеко, можно и пешком, да и ехать не на чем. Гаек с шагом 1,25 там не держат, метчики десяточные есть, но как на зло с шагом 1,0 и 1,5. Не солоно хлебавши бреду в ближайший автомагазин и о, счастье, гайка у меня уже есть (теперь уже и не одна, т.к. цена им 6 руб. за штуку). Некоторые такие моменты я упоминал по ходу (типа изготовления дюймового ключика и соединения трубок охлаждения).
Тем не менее дело начато и закончено, чем я изрядно удовлетворен. Вот и вся история.
P.S. Новейшая история про ОЖ.
Суббота – сборка закончена. Залито 6,9 л ОЖ (столько вошло, двигатель не заводил).
Воскресенье – ОЖ на холодной по метке макс., проехал больше 200 км, на горячей побольше макс – нормально. Температура в начале заезда, немного покачавшись выше-ниже (похоже ОЖ заполняла пустоты в системе), устаканилась в районе 80 градусов.
Понедельник – утром на холодной меньше мин. – порадовался (все работает, из бачка вернулось в систему), доливать пока не стал.
Вторник – утром на холодной в бачке вообще не осталось – еще раз порадовался, долил 700 мл. Ездил достаточно много для провинции. Температура вначале езды была также 80, вечером была уже 82, но неприятно было увидеть на градуснике 86 (температура возросла) после недолгой остановки с заглушенным двигателем – явный признак того, что ОЖ стало маловато … Завелся, остыл моментально, жену пугать не стал :), но сам слегка напрягся.
Среда – утром смотрю на бачок, уровень ОЖ немного выше, чем наливал, как-то плоховато … Взгляд скользит дальше по подкапотному пространству и упирается в бесстыдно открытую горловину радиатора… Занавес.
На радостях, забыл закрыть радиатор. Вылилось это, в буквальном смысле, в 1,2 л антифриза. Крышка в запасе была, покупал, когда еще надеялся, что не придется вскрывать двигатель, она и стояла. После лихорадочных поисков (на работу надо) дилерской крышки по машине и всему гаражу, она была найдена в самом неожиданном месте – в коробке с новыми запчастями, где и должна быть :) – и водружена на место. И наступил покой …
Вот теперь совсем все. Спасибо за внимание.
Ступень 01 76 - 80 Nm Промаркировать винты ударом кернера. Ступень 02 ослабить Ослабить болты головки блока цилиндров в последовательности, противоположной последовательности при затяжке. Ступень 03 27 - 31 Nm Использовать болты повторно только пять раз. Ступень 04 90° Ступень 05 90°
Впускной коллектор
Воздуховоды наддувочного воздуха
винт(ы) 16 - 20 Nm трубопровод(ы) надувочного воздуха гайка(и), на кузове 8 - 10 Nm трубопровод(ы) надувочного воздуха Альтернатива: 5 - 7 Nm Зажим(ы) воздушного канала
Выпускной коллектор
Турбокомпрессор
гайка(и) 49 - 69 Nm Выпускной коллектор винт(ы) 8 - 10 Nm Сливной маслопровод турбонагнетателя полый(е) винт(ы) 15 - 19 Nm Маслопроводы
Свечи накаливания
Форсунки
Топливопроводы высокого давления
Зубчатое колесо ТНВД
Топливный насос
Топливопровод
Датчик положения коленвала
Ременный шкив - насоса охлажд. средств
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Ведомый диск
Маховик
Преобразователь крутящего момента
Кожух маховика
Кожух сцепления
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Маслоохладитель
Шатунный подшипник
Ступень 01 25 - 29 Nm Смазать резьбу. Ступень 02 45° Равномерно затянуть гайки в несколько приёмов. Ступень 03 ослабить Ступень 04 25 - 29 Nm Ступень 05 90 - 94°
Коренной подшипник
Подшипник двигателя
Труба выхлопного газа
Генератор
Стартёр
Компрессор кондиционера
Держатель - компрессора кондиционера
Напорная магистраль компрессора кондиционера
Насос усилителя рулевого управления
Кронштейн насоса гидроусилителя руля
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления
Вязкостная муфта вентилятора
Рабочее колесо вентилятора
Кронштейн радиатора
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Карданный шарнир рулевого механизма
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста
Рулевая передача
Кронштейн рулевого механизма
Напорная магистраль на рулевом механизме
Обратный слив на рулевом механизме
Поперечный рычаг подвески переднего моста
Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Амортизатор
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
снизу, Гайка с предохранительным шплинтом 118 - 176 Nm Вставить новый предохранительный шплинт. сверху, Гайка с предохранительным шплинтом 60 - 88 Nm Вставить новый предохранительный шплинт.
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
винт(ы), сверху, на поперечном рычаге подвески 30 - 40 Nm гайка(и), снизу, на поперечном рычаге подвески 97 - 125 Nm
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс
Воздушный клапан
Тормозная магистраль
Тормозной шланг
Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
Рычаг переключения
Выжимной цилиндр
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Фланцевое соединение раздаточной коробки на коробке передач
Подшипник коробки перемены передач
Кронштейн коробки перемены передач
Кронштейн раздаточной коробки
на коробке передач, гайка(и), винт(ы), на кузове 20 - 30 Nm на подшипнике КПП, гайка(и) 39 - 53 Nm гайка(и), на кузове 20 - 30 Nm
Карданный вал
Промежуточный подшипник карданного вала
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия раздаточной коробки
Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала
Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала заднего моста
Резьбовая пробка контроля уровня масла раздаточной коробки
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической КПП, Коробка передач R4A5A, Коробка передач V4A5A 30 - 32 Nm со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач R5MB1 26 - 48 Nm
Под панелью приборов, справа от колонки рулевого управления
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Давление в передних шинах
Давление в задних шинах
Размеры ходовой части
Колёсная база
Колея передних колёс
Колея задних колёс
Регулируемые параметры ходовой части
Заданные условия проверки установки колёс
Схождение передних колес (общая ширина)
Схождение передних колёс (общее схождение колёс) в mm
Развал передних колёс
Продольный наклон шкворня назад передних колёс
Боковой наклон оси шкворня
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Толщина тормозного диска передних колёс
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс
Диаметр тормозного барабана задних колёс
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе
Толщина тормозных накладок передних колёс
Толщина тормозных накладок задних колёс
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе
Диаметр тормозного диска передних колёс
Крутящие моменты затяжки
Моменты затяжки двигателя
Резьбовая заглушка крышки клапанов
Вакуумный насос
Подшипник распределительного вала
Контргайка регулировочного винта зазора в клапане
Приводная шестерня распределительного вала
Датчик положения распредвала
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
Натяжное приспособление агрегатного ремня компрессора системы кондиционирования
Механизм натяжения зубчатого ремня
Натяжной ролик зубчатого ремня балансирного вала
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала
Натяжное приспособление для зубчатого ремня
Кожух зубчатого ремня
Болты крепления головки блока цилиндров
76 - 80 Nm
Промаркировать винты ударом кернера.
Ослабить болты головки блока цилиндров в последовательности, противоположной последовательности при затяжке.
Читайте также: