Порвался ремень грм на шевроле каптива

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Замену ремня ГРМ на Шевроле Каптива стоит проводить каждые 90-100 тыс. км согласно регламенту технического обслуживания. Первыми признаками данного заболевания будут потеки охлаждающей жидкости. К диагнозу можно добавить свист при холодном движке, все вышеописанное будет указывать на замену ремня ГРМ или его составляющих.

Что понадобится, чтобы поменять ремень своими руками

стандартный набор ключей; или подъемник;;
оригинальный ремень ГРМ General Motors 92065902 или аналоги Contitech CT 924, Dayco 94824, Bosch 1 987 948 788, Gates 5461 XS и другие;
оригинальный натяжной ролик General Motors 90528603 или аналоги Ina 531 0626 30, Quattro freni QF00100129, Febest 1087-C100, Gates T43106 и другие;
оригинальный обводной ролик (2 шт.) General Motors 09128738 или аналоги GMB GT90540, Amd AMD.GT90540, Ina 532 0039 10, SKF VKM 25212 и другие.

Цена оригинального ремня ГРМ Шевроле Каптива составляет около 4185 рублей, аналоги можно приобрести в среднем за 735 рублей. Стоимость оригинального натяжного ролика находится в районе 2800 рублей, в то время как аналоги оцениваются примерно в 875 рублей. Обводной ролик GM обойдется где-то в 950 рублей за штуку, аналоги — в 400.

Средние цены приведены по состоянию на лето 2017 для Москвы и региона.

Ремень ГРМ для Шевроле Каптива + ролики

Отсоединить правое колесо далее нижний брызговик, убрать(снять) защиту, убрать боковой(правый) брызговик

Опорной лапой цепляем ближе к картеру ДВС

Выключить датчик и снять корпус воздуного фильтра в сборе с резиновой гофрой. Снять крышку двигателя

Повернуть натяжной ролик в такое положение чтобы совместились отверстия на корпусе натяжителя, зафиксировать стальным штифтом, снять ремень

открутить болты правой опоры двигателя

Открутить шестигранники и снять шкив

Отключить провод, убрать скобы крепления крышки шкивов, снять крышку кронштейна подушки двигателя, снять нижний кожух. Убрать крышки

Поставить валы по меткам

Данная метка коленвала

Послабить натяжной ролик и снять ремень ГРМ

Устанваливаем ремень и правильно натягиваемСтрелка на шкале натяжителя должна быть как на фото

Всем Доброго дня…
Встречал много интересующихся скользким вопросом про Гнёт не ГНЁТ ли клапана на С100 2.4 — 136 л.с.
по личному горькому скажу, клапана гнёт.
И тут начали вскрываться все скелеты данного авто, про которые умолчал первый владелец.
И так…одним прекрасным майским днём — Воскресным! замечу! решил я свою любимицу намыть и до блеска натереть… чем и занялся, как обычно по воскресеньям, проверил подкапотное пространство на уровни жидкостей Всё внутри протёр от пыли… Ни подтёков, ни малейшего намёка на обрыв ГРМ не было! Далее на уже наполированной и намытой масяке, решил прокатится с музыкой, открытыми окошками…
Выехав на нашу центральную дорогу набрав 60 км. на 1800 оборотах машина резко теряет тягу и глохнет…
немного не поняв, я воспринял это как отказ бензонасоса … Покрутил 1 раз стартером … Глушняк…
Вызвал братишку, далее на буксир и в гараж…
Далее фото ниже… и опишу что я увидел… НЕМНОГО к комментариям описанным ниже, После приобретения Авто Были заменены все фильтра, масла Ремни ГРМ, обводные, ролики, помпа, жидкости… т.к. не доверяю я этим сервисМэнам! и долго и благополучно я ездил на авто, замечу замена масла каждые 10 тыс., В одном корю себя, Что ни разу за 60 тыс. пробега не снимал крышку клапанов, тут бы всё и встало на свои места…
Но не суть. Новый ГРМ пробежал 55-60 тыс. км. Вроде бы не срок для него, я в принципе готовился к ближайшему большому ТО с заменой всех расходников… т.к. и обводной уже подсох и появились трещинки в ремне…
Открыв двигатель пробег на данном масле был в районе 8 тыс. км… Я как и вы тоже ужаснулся…(и не верится что 8 тыс. и такое масло) ЧТО ЗА ГРЯЗЬ… а в итоге это не грязь, а как оказалось обычный бытовой селикон (ни разу не высоко температурный), которого было столько в двигателе, ЧТО это просто жуть… Он был в огромном количестве в свисающем виде под крышкой клапанов, на крышке поддона и везде где только можно, Даже им умудрились залить всю прокладку EGR которой данный блок крепится к Голове.
Герметик рассохся и при прикосновении превращался в труху… при смешивании с маслом Устроил безумную грязь в двигателе, и забив все масленые каналы произошло выдавливание масла через сальники распредвалов соответственно с орошением маслом ремня ГРМ, отчего он собственно и разорвался…
Но это мелочи, когда я разобрал весь двигатель и снял голову, увидел такую картину… Что на поршнях 3 свежие отметины от клапанов на 1 и 3 цилиндре а на всех остальных цилиндрах присутствуют Отметины от клапанов ну только старые… Т.е. пробег у машинки был явно не 30 тыс. при покупке…
Далее 2 недели ожидания запчастей в экзист, маслосъёмников, гидриков и клапанов, поменял все сразу,
удивили цены на прокладку ГБЦ и прокладку ЕГР очень дорого… Блин 3 и 3400 отдал за 2 прокладки.
Ну промывал голову под давлением силикон был везде, вроде отлично промыл!
Притёр клапана, собрал всё… Уж все моменты не мог фотографировать и помощников постоянно под рукой не было… Поэтому фото отчет слабоват! буду над этим работать. (сейчас продумываю как сделать Окошко в кожухе ГРМ для контроля за сальниками, для своего спокойствия)
Ну заодно и ролики, помпу, ремни антифриз поменял…
Все крышки с прокладками посадил на анаэробный герметик. Подтёков пока нет
Сейчас езжу аккуратно, слушая каждый звук, контроль масла и визуальный осмотр на подтёки перед любым выездом, декоративную крышку двигателя пока не ставлю… Надо подкапотное помыть.

Производителем Chevrolet Captiva 2.0 дизель каждые 30 тыс. км пробега или раз в 2 год предусматривается проверка механизма ГРМ при выполнении ТО автомобиля. Замену зубчатого ремня ГРМ и роликов на Каптиве необходимо делать каждые 90 000 км или каждые 6 лет.

При замене газораспределительного ремня необходимо внимательно осмотреть весь приводной и газораспределительный механизм. Осматривать нужно водяной насос, сальники коленвала и распредвала, ролики и ремень приводного механизма и генератор. И при необходимости неисправные детали менять на новые. В данном случае на Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 2008 г.в. попутно пришлось менять еще и навесной ремень генератора и других агрегатов.

Какие ремни и ролики выбрать для Captiva 2.0 VCDI?

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Комплект ГРМ (ремень + ролики)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги
INA	530055810	3330
SKF	VKMA03205	3840
CONTITECH	CT1140K1	4170
GATES	K015672XS	5535

Ремень приводного механизма

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
GM	96989017	1390
Аналоги
MEYLE	500062065	740
CONTITECH	6PK2065	1090
GATES	6PK2063	1150

Натяжной ролик приводного ремня

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
GM	96440419	3865
Аналоги
OPTIMAL	0N2197S	760
INA	534035310	2755
GATES	T39239	2975

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ; или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 16 мм, 17 мм и 19 мм;
Отвертки "+" и "-";
Бита torx T55;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Корректор канцелярский;
Съемник пластиковых пистонов.

Как заменить ремень ГРМ на Chevrolet Captiva 2.0 дизель

Снимаем декоративную крышку двигателя;
Снимаем верхний защитный кожух ГРМ;
Снимаем переднее правое колесо;
Снимаем за колесом защиту двигателя;
Снимаем приводной ремень;
Откручиваем и снимаем шкив коленвала;
Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ;
Устанавливаем под двигатель подпорку или домкрат;
Снимаем подушку двигателя и кронштейн двигателя;
Выставляем двигатель по меткам и рисуем дополнительно свои метки;
Откручиваем и снимаем ролики и ремень ГРМ;
Сравниваем снятые ремень и ролики ГРМ с новыми;
Переносим метки свои метки со старого ремня на новый;
Меняем натяжной ролик приводного ремня;
Устанавливаем на двигатель новый комплект ГРМ;
Натягиваем зубчатый ремень с правильным усилием;
Собираем всё разобранное в обратном порядке.

Моменты затяжки

Направляющий ролик агрегатного ремня — 52 Nm;
Механизм натяжения агрегатного ремня — 48 Nm;
Натяжной ролик зубчатого ремня — 25 Nm;
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала — 52 Nm;
Верхний кожух зубчатого ремня — 11 Nm;
Нижний кожух зубчатого ремня — 11 Nm;
Ременный шкив коленчатого вала — 34 Nm.

Подробности замены ремня ГРМ на Chevrolet Captiva 2.0 VCDI смотрите в фотоотчете с комментариями.

Приступаем к замене ремня и роликов газораспределительного механизма на Chevrolet Captiva 2.0 VCDI.

Начинаем с освобождения доступа к механизму ГРМ с подкапотного пространства.Откручиваем хомут патрубка воздушного фильтра и снимаем патрубок. Отключаем электроразъем от датчика массового расхода воздуха.

Ключом на 10 мм откручиваем два болта крепления корпуса воздушного фильтра.

И вытаскиваем из под капота корпус фильтра, потянув его вверх.

Далее нам необходимо снять декоративную крышку двигателя. Торцевым ключом, а лучше трещеткой с головкой на 10 мм, откручиваем четыре крепежных болта декоративной крышки и снимаем её.

Также можем сразу снять верхний защитный кожух ремня ГРМ, открутив три болта крепления (ключ на 10 мм).

И вытаскиваем защитный кожух из под капота. Шланг ГУРа придется немного отодвинуть в сторону.

Теперь начнем добираться к двигателю со стороны колеса. Поддомкрачиваем переднее правое колесо или поднимаем автомобиль на подъемнике. Колёсным ключом или воротком с головкой на 19 мм откручиваем колёсные болты и снимаем колесо.

За колесом находится защита, которая защищает двигатель от грязи. Снимаем её, вытянув три пистона специальным съемником или обычной отверткой.

Вот мы и добрались до двигателя. Теперь нам необходимо снять приводной ремень. Для этого необходимо ослабить натяжку ремня, провернув натяжной ролик по часовой стрелке.

Проворачивать ролик удобно с помощью битки torx T55 и рожково-накидного ключа на 10 мм.

Сняли ремень и приступаем к снятию шкива коленвала. Ключом на 12 мм откручиваем четыре крепежных болта шкива. Откручивать болты удобно с помощью головки и пневмогайковерта. Если такого нет, то можно придерживать двигатель за центральный болт коленвала.

Сняли шкив и сразу же, снизу, удобно открутить три крепежных болта нижнего защитного кожуха ГРМ. Используем ключ на 10 мм.

Сверху двигателя откручиваем обводной ролик приводного ремня. Используем биту torx T55.

Открутили ролик и откручиваем еще три крепежных болта нижнего защитного кожуха ГРМ. Также используем ключ на 10 мм.

Открутив все крепежные болты вытаскиваем нижний кожух вверх двигателя.

Далее нам необходимо снять подушку двигателя, но для этого необходимо выставить двигатель на подпорку. Чтобы не порвать подушку двигателя, открутив её от кузова автомобиля. Используем ключ на 17 мм.

Теперь можем смело выставлять двигатель на подпорку или приподнять его с помощью домкрата.

И тем же ключом на 17 мм откручиваем подушку от кронштейна двигателя, выкрутив три крепежных болта.

Еще нам необходимо открутить и снять сам кронштейн от двигателя. Ключом на 17 мм откручиваем три болта, обозначенные на фото стрелками. Нижний болт удобно откручивать снизу двигателя, со стороны колеса.

Вытаскиваем кронштейн вверх, но не сильно резко нужно его тянуть. Нижним болтом крепиться еще и кронштейн поддержки проводов. Его можно снять вместе с болтом, приподняв кронштейн немного над лонжероном.

Когда у нас появился доступ к ремню ГРМ, нам необходимо выставить двигатель по меткам. Прокручиваем двигатель за центральный болт коленвала, пока метка на коленвале не остановиться напротив метки на передней крышке двигателя (указано на фото).

На звезде топливного насоса метка также должна соответствовать метке внутреннего защитного кожуха ГРМ. Метка должна быть где-то на 4 часа по циферблату часов. Если метка находится в другом месте, то двигатель необходимо еще прокрутить.

На звезде распредвала заводских меток нет. Для правильной установки распредвала необходимо снимать вакуумный насос, а там уже есть метка. Но у нас двигатель работал без сбоев и точное выставление зажигания и распредвала нам не нужно. Мы установим свои метки на ремень и звезды валов ГРМ.

Рисуем корректором метки на ремне и звездах коленвала, распредвала и ТНВД. Также, рекомендуем нарисовать стрелку указывающую направление движения ремня, чтобы не запутаться потом при переносе меток на новый ремень.

Ключом на 13 мм откручиваем болт крепления натяжного ролика газораспределительного ремня и снимаем его.

Стрелкой указана часть натяжного механизма ГРМ, которая отвалилась от ролика, а должна быть одним целым механизмом.

Далее битой torx T55 откручиваем болт крепления обводного ролика ГРМ. И снимаем ролик с двигателя.

Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми ремнем и роликами. Осматриваем ролики со всех сторон и сравниваем ремень по длине и ширине.

Переносим свои метки со старого ремня на новый, сложив ремни один к одному, как показано на фото.

Также пока всё разобрано, проверяем состояние водяного насоса, генератора, натяжного и обводного ролика приводного ремня. В нашем случае натяжной ролик ремня генератора имел гул и люфт, поэтому мы приняли решение его заменить. Менять его будем пока разобран ГРМ, так удобней его откручивать и вытаскивать. Для откручивания крепежного болта используем ключ на 16 мм.

Снимаем старый натяжной ролик и сравниваем его с новым роликом. Устанавливаем новый ролик назад на двигатель.

Прикручиваем на двигатель новые ролики ГРМ. Натяжной ролик должен специальным отверстием попасть на штифт, обозначенный на фото стрелкой.

Устанавливаем ремень ГРМ по меткам, которые делали самостоятельно. Ремень удобно сперва надевать на звезду коленвала, а после уже на ТНВД и распредвал.

Ремень ГРМ натягивается с помощью проворачивания натяжного ролика. Поворачиваем ролик против часовой стрелке шестигранником на 6 мм, а ключом на 13 мм затягиваем болт крепления ролика.

Правильная натяжка ремня — это соответствие флажка натяжного механизма на против центра отверстия ответной пластины натяжного механизма.

После натяжки ремня прокручиваем двигатель несколько раз и снова проверяем заводские метки ГРМ и правильную натяжку ремня.

Если ГРМ собран правильно, то начинаем обратную сборку двигателя. Устанавливаем на место подушку двигателя.

Устанавливаем и прикручиваем защитные кожухи ремня ГРМ.

Прикручиваем обводной ролик приводного ремня и шкив коленвала.

Устанавливаем новый (если необходимо) приводной ремень. Мы выбрали ремень для установки фирмы Contitech 6PK2065.

Так как новый натяжной ролик установили в заряженном состоянии, то ремень оделся без труда. А вот для вытягивания фиксатора ролика, необходимо ролик еще немного провернуть по часовой стрелке и вытащить фиксатор.

Далее устанавливаем на место корпус воздушного фильтра, декоративную крышку двигателя, колесо и защиту двигателя со стороны колеса. Всё, работа окончена.

В большинстве случаев при обрыве ремня ГРМ раздаётся хлопок и двигатель глохнет, хотя все остальные автомобильные элементы продолжают функционировать нормально. Повторный завод мотора в таком случае чаще всего сопровождается металлическим стуком и легкостью вращения стартером, из за отсутствия компрессии в цилиндрах.

При возникновении первых подозрений следует остановить автомобиль и приподняв капот осмотреть, в каком состоянии находится ремень, если есть такая возможность с быстрым доступом, как правило такой возможности нет.

Последствия и причины обрыва ремня ГРМ

То насколько серьёзными окажутся для вашего автомобиля последствия обрыва ремня ГРМ напрямую связано с конструкцией двигателя, чем она проще, тем меньше вероятность его повредить.

Чаще всего они могут повлечь за собой:

Капитальный ремонт двигателя.
Восстановление газораспределительного механизма.
Сгибание клапанов – Происходит при разрыве ремня ГРМ в момент, когда они опускаются для выпуска газов или впрыска топлива. При этом коленвал по инерции продолжает вращение и встречается поршнями, которые в свою очередь могут нанести клапанам сильный удар. Однако, данная проблема характерна только для автомобилей со специально уменьшенной камерой сгорания или при отсутствии выборки на поршнях. Для определения степени повреждения лучше всего будет транспортировать автомобиль на СТО, так как потребуется демонтировать головку блока цилиндров и произвести диагностику двигателя на специальном оборудовании. Лучше всего будет заменить весь комплект клапанов, даже если во время обрыва, мотор работал на холостых оборотах и повредились только 3-4 из них.
Разрушение поршня – Чаще всего происходит на автомобилях японских производителей и происходит от сильного удара головками клапанов. Если обрыв ремня произойдёт на высокой скорости и все клапаны загнутся втулки лопнут и поршни окажутся пробиты осколками. В таком случае потребуется проведение весьма дорогостоящего ремонта включающего в себя и замену головки.

Самые серьёзные последствия разрыва ремня ГРМ наблюдаются у дизельных двигателей, конструкция которых практически не даёт клапанам двигаться, поэтому при обрыве, когда они находятся в положении верхней мёртвой точке, одновременно могут прийти в негодность:

Распредвал с подшипниками
Головка блока цилиндров
Шатуны деформируются
Гнутся клапана

Характер обрыва ремня ГРМ

Не меньшее влияние на последствия, которые влечёт за собой обрыв ремня ГРМ, несёт и его характер, ведь в некоторых случаях он не разрывается, вместо этого на нём срезается один или несколько зубьев. В таком случае и коленчатый вал и распредвал продолжают осуществлять вращение, нанося поршнями удары по всем ближайшим деталям.

Похожие повреждения могут наблюдаться, даже если зубья ремня останутся целыми, но перескочат по зубьям звездочки ГРМ.

Возможные затраты и процедура замены ремня

Стоимость одного клапана без учёта дополнительных затрат составляет в среднем тысячу рублей, а учитывая что заменить возможно понадобится все 16. можно представить во сколько примерно обойдётся ремонт.

Помимо сопутствующих мелочей, вам понадобится приобрести:

Новый ремень, или комплект ГРМ с натяжным и обводным роликом.
Прокладки для впускного и выпускного коллекторов.
Прокладки для ГБЦ и крышки клапанов.
Набор крепёжных болтов.
Возможно водяной насос (Помпу), если есть подозрения на износ.

Операцию по замене проще всего производить на подъёмнике. Для работы вам понадобится:

набор ключей
отвёртка
установочные штифты для меток ГРМ
в некоторых случаях спец. инструмент.

Чтобы демонтировать старый ремень придерживайтесь следующего плана действий:

Снимите кожух ГРМ — закреплён несколькими болтами.
Открутите болты картерной защиты.
Далее снимите ремень компрессора. Для этого, демонтируйте его, извлеките ремень и установите компрессор на место.
Снимите ремень генератора.
Чтобы обесточить все контакты снимите клемму с аккумуляторной батареи.
Открутите крепёжные болты с двигателя и извлеките генератор, клемму и шкив помпы, не забывая предварительно удалять удерживающие их болты.
Возможно потребуется снять опору двигателя
Снимите защитный кожух с ремня ГРМ

Теперь приступайте к непосредственной замене, для которой вам понадобится извлечь крышки зубчатого шкива и вытянуть старый ремень ГРМ. Поставив на его место новый и затяните натяжитель. Если и ролики пришли в негодность их также следует заменить. Далее соберите конструкцию в обратной последовательности. Учитывайте, что для каждой марки автомобиля характерны свои особенности демонтажа и установки ремня ГРМ, однако, в целом они весьма схожи.

Видео обрыва ремня ГРМ

Профилактические меры

Чтобы избежать необходимости замены ремня ГРМ на дороге вследствие неожиданного обрыва следует производить его замену как минимум после пробега в 60 тыс. км, используя для этого только оригинальные запчасти и не дожидаясь пока ремень сам выйдет из строя.

Не ленитесь периодически проверять степень его натяжения и состояние помпы и всех роликов. Натяжка должна быть выполнена равномерно, без провисаний на отдельных участках.

Также во избежание обрыва ГРМ стоит обращать внимание:

Даже при соблюдении всех советов, нельзя быть уверенными в том, что он не порвётся в дороге, поэтому, полезно будет иметь комплект инструментов и новый ремень для быстрого осуществления замены.

При поездке к теще за 200 км неожиданно глохнет двигатель. Съезжаю накатом на обочину, пробую заводить, глухо, стартер крутит, но ни единого схватывания, а до деревни 50 км.

Достаю трос и пытаюсь кого нибудь остановить, т.к. интернет не ловит, а номера эвакуаторов припасено не было. И о чудо, останавливается Баргузин с женщиной за рулём. Забегая вперед, оказалось она работает в храме, верующая, и вообще практически святая) В общем она не раздумывая соглашается взять на буксир, а мне с АКПП нельзя ехать более 30 км/ч, и 3,5 часа мы тащимся эти злосчастные 50 км. Стемнело. Темно, включаю ПТФ, через 20 км у меня сел АКБ и ещё через 10 км пошел дождь… Ехал на ощупь, даже не по приборам))) От напряжения затекали руки, болела нога тормозящая, из последних сил держался, ведь даже ей ни как не сообщить что бы она остановилась… А со мной в машине была жена и дочь… При всем описанном ужасе добрались до деревни. Осыпав спасительницу благодарностью предложили материальную благодарность. Отказывалась, но 2000 все таки в последствии взяла.

Мораль: помогайте на дорогах!

На следующий день с утра стал ковыряться и выяснять причину. Оказалось, что оборвался ремень ГРМ. По факту он отходил 60000 при положенных 90000. Отсюда ряд вопросов:
1. Что это? Не качественный GATES? Или это норма?
2. Возможно ремень порвался по другим причинам?
При выкрученных свечах коленвал крутится легко, помпа не заедает, ролики люфтят, но не сильно, вращаются плавно. Пишите ваши соображения в комментариях, попробуем вместе разобраться в причинах…

Купил новый ремень (contitech — 1550), пока без роликов, ибо надо было понять: а заведется ли… Чуда не произошло, один горшок фыркает остальные молчат как партизаны)

Погрузил на эвакуатор и домой 210 км за 11500. Затолкали в гараж, теперь предстоит сбор информации по ремонту, делитесь, пожалуйста всем что есть, так как буду делать сам, за одним хочу измерить овальность и при допуске заменить поршневые кольца, т.к. поедание масла 1 л на 1000 км это не дело.

Читайте также: