Порвался пыльник шаровой ваз 2107
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Порвались пыльники на шаровых опорах.
Шаровые в хорошем состоянии, даже в оч. хорошем.
Пыльник подобрал от ТАЗов. Подходит нормально.
Не проблема купить и родной. Жаба не душит, и время не напрягает. Поставил новые шаровые фирмы CTR, вроде сделаны качественно. Кто пользовал такие ?
Вопрос.
Кто каким методом ставит фиксирующее пружинное кольцо? Без него не серьёзно, сдёрнется пыльник.
Условие - пыльник этим кольцом при установке не повредить.
Я делал просто:
Один из концов пружинного кольца зажимал пальцем, вставлял отвертку и крутил отверткой одевая кольцо на канавку пыльника.
Зачем всё это извращение.
Пыльник порвался, а соответственно туда уже попала грязь.
Лучше купить новые шаровые, тем более они не дорого стоят.
Зачем всё это извращение.
Пыльник порвался, а соответственно туда уже попала грязь.
Лучше купить новые шаровые, тем более они не дорого стоят.
Конечно . если порвался и "не замечая" продолжать ездить.
Порвался не значит вдрызг. Заметил что замаслился - считай порвался.
Читай внимательней - шаровая в оч. хорошем состоянии.
Стал бы я на хлам заморачиваться.
Шаровая не оригинал - от 1100 р.
Пыльник от 150 до 350 р.
Руки свои.
Есть разница.
Фиксирующее пружинное кольцо ставить не рекомендую так как герметичности не будет , проволка лучший вариант. Японцы много где используют проволку на пыльниках.
если мне не изменяет память пыльники на шаровые CTR как правило все армированые в нижней части.При выходе из стоя бывает очень тяжело подобрать что то подобное.Отдельно как правило не поставлеется.
То, что подошли от ВАЗа это очень даже хорошо.
Если шаровая мажеться , то можно вообще никак ни чем не обтягивать верхнюю часть пыльника.
Если нет, то самое первое , что под руку попадёт.Лично я бы объвязал обычной медной проволкой.Не сильно толстой.самый меньший гемор.
если мне не изменяет память пыльники на шаровые CTR как правило все армированые в нижней части.При выходе из стоя бывает очень тяжело подобрать что то подобное.Отдельно как правило не поставлеется.
То, что подошли от ВАЗа это очень даже хорошо.
Если шаровая мажеться , то можно вообще никак ни чем не обтягивать верхнюю часть пыльника.
Если нет, то самое первое , что под руку попадёт.Лично я бы объвязал обычной медной проволкой.Не сильно толстой.самый меньший гемор.
С памятью у вас всё нормалёк:)
На CTR так оно и есть.
Но. Я их поставил новые шаровые опоры сейчас. А кстати как о них сложилось "общественное" мнениЁ?
Две снятые требуют замены пыльника. Похоже ещё родные (пробег около 100 тык).
Вот там фиксация плоским пружинным кольцом в два обхвата вокруг нижней заделки пыльника. Низ пыльника утапливается в проточку (канавку) тела опоры. Верх пыльника, разумеется, за счёт натяжения на конус пальца уплотнён (других вариантов не видел).
Ну чтож проволочка, так проволочка:)
Всем привет! Решил заменить перед зимой сайлентблоки, а заодно и шаровые, прошло уже 4 года с перетряски подвески после покупки авто. Сайлентблоки решил менять из-за того, что с весны начались какие-то скрипы спереди, беспричинно появляющиеся и исчезающие. Воткнул тавотницы в шаровые, заменил резинки стабилизатора, вварил ремвставки в лопнутые стаканы, смазывал силиконкой сайленты, но ничего так и не помогло, судя по резиновому напылу, резина просто отслоилась от втулки, начала проворачиваться и скрипеть.
А шаровые решил заменить из-за лопнувших пыльников почти на всех опорах, хоть они и не стучали и можно было реанимировать, даже новые пыльники купил, но возиться с этим не хотелось, тем более уже минус на улице был, подождут лета.
Сайленты решил ставить те же ДААЗ, о том как нарвался на их подделку уже писал ранее. В этот раз решил менять их с помощью съемника, чтобы не снимать нижние, нашел самый дешевый российский вариант "САИ-23" (Автом-2), состоит из двух болтов с гайками, двух оправок и еще двух наставок. Дно оправок непонятно на чем держится, поэтому усилил сваркой. Инструкцию не положили — пришлось методом проб и ошибок разбираться, как оно все работает.
Верхние рычаги снимал полностью, так как надо было заменить шаровые, а так, их достаточно просто вывернуть наружу, заменить сайленты и поставить на место.
Внутренние поверхности, которые могут прикипеть смазывал пушсалом.
При запрессовке надо смотроеть, чтобы полый болт не крутился вместе с гайкой, иначе он упирается во внутреннюю втулку сайлента и выдавливает ее наружу. Сначала не заметил и чуть закосячил сайлент, но при затяжке, вроде, все встало на место.
При проверке соосности, рычаги оказались гнутыми, иначе никак не объяснить почему прямая ось не попадает по центру второго отверстия, на одном рычаге совсем чуть-чуть, а на другом вообще мимо отверстия. Конечно, при сборке это все забилось куда надо, сами рычаги уже старые, до меня на них, как минимум, один раз перебивали сайленты, так что в следующий придется менять их в сборе.
Также, заметил, что рычаги терли по кузову, видимо, все же, уже было смещение резинового массива.
Нижние менял на месте, с ними сложнее, так как плохо выходят, приходится помогать съемнику молотком, также, при запрессовке в конце подбивал оправкой, чтобы встало плотно и заподлицо в рычаг.
С одним сайлентом возникла проблема, его внутренняя втулка прикипела к оси, видимо, из-за лопнутой шайбы еще при первой замене — внутрь попала вода, вымыла смазку и заржавело. Пришлось выжигать резину горелкой и выбивать втулку зубилом, шайбу также заменил, в любом случае ей бы хана была, поэтому лучше заранее ими запастись.
Съемник оказался добротным, все выдержал, резьбу болтов не срезало.
Шаровые, как и сайленты, прошли в районе 37 тыс.км и свой гарантийный срок в 30 (или 35) тысяч отходили, взял такие же БЗАК, только верхние опоры в магазине остались простые, не "усиленные", которые стояли.
По сравнению со старой, новая верхняя отличается методом изготовления корпуса и пыльником, на усиленной завальцовано дно в корпус, а на новой сам корпус из двух штампов, пыльник с металлическим фланцем вместо кольца. Так и не понял, почему старую называют "усиленой" и в чем это усиление, ее, кстати, распиливал недавно.
На простой сразу имеется отверстие под тавотницу, залитое каким-то пластиком, остается только его высверлить и нарезать резьбу, что и было сделано.
Заметил, также, риски на шару, которых нет на нижних, там, вроде, канавки идут под смазку, кто-то сказал, что это типа хона под смазку, не знаю даже. Напишите, правда или нет.
Смазки под пыльником совсем не было, на нижних имелась капля, которая явно сама не расползется, поэтому врезав тавотницы, прошприцевал все ШРБ-4 пока не выдавит смазку сверху.
Нижние шприцуются легко, а вот одна из верхних так и не продавилась, хотя, при разработке пальца смазка все же появилась, поэтому, летом еще раз пройдусь.
При установке пыльник сразу посадил на герметик, плюс промазал стык половинок корпуса, так как при шприцевании оттуда выдавило смазку в одном месте. Данная конструкция не очень герметичная, плюс, после установки на рычаг опять образовалась щель, пришлось еще раз домазывать, в общем, изрядно измазался герметиком.
Поэтому, рекомендую брать "усиленные" варианты чисто из-за лучшей герметичности их конструкции и мазать герметиком ничего не придется.
Одна шаровая не хотела доставаться, пришлось пилить палец.
Летом попробую провести ревизию, может какие-то шаровые еще послужат.
Километров через 300 после замены съездил на сход-развал, чуть поправили оба параметра.
Итак, посчитаемся:
Съемник сайлентблоков САИ-23 — 560р
Комплект сайлентблоков БЗАК — 605р
Подделка сайлентблоков БЗАК — 280р
Шаровые опоры ДААЗ 4 шт. — 1640р
Тавотница малая ВАЗ 2 шт. — 16р
Сход/развал — 1000р
Подписывайтесь! Удачи на дорогах!
Запчасти
Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
Помню как-то раз купил сайлентблоки SCT(аля-жэрмани), поменял верхние убитые(нижние оставил на потом(они живые все), после замены на машине не ездил около двух месяцев, и при выезде со двора заметил что-то похожее на "на развал -3° с каждой стороны… 🤨
Думал на бугорок наехал, или пружины просели(хотя при проседания наоборот получается).
После небольшой поездки(20км) начало что-то легонько стучать(думал шаровая, или стабилизатора втулка…). После поездки 100км начался конкретный грохот, руль тугущий. Диагностика показала продавленные все 4 верхних сайлентблока😲.
Оказалось резина была через чур мягкая, после небольшого прохвата(сам себе раллист😂) по полевой дороге, продавило резину, спустя некоторое время резина вылезла наружу полностью и рычаги упёрлись в кузов. Сами сайлентблоки казались качественными, красивыми, Germany… Резина довольно мягенькая(думал комфортнее ездить будет и более долговечо)…
Оказалось гг. редкостное, ещё при выезде из гаража "щёлк" и сайлент начал выпресовываться(размеры втулок в проё…), пришлось пару прихваток сделать полуавтоматом(с быстрым охлаждением, чтобы не спалить резину). В итоге в закромах были найдены советские сайленты и вкорячены в эти же рычаги(без всякой сварки и сюрпризов), резина жёская(я сказал бы дубоватая😁), развал стал в норму и несколько раллийных прохватов по полю и гравейке(с небольшими прыжками) показали — всё ОК.
Вот и покупай теперь продукцию SCT… Масляные фильтра по завальцовке подтекают(у некоторых и разбираются), колодки передние вроде бы хорошие(не скрипят тормозят), свечи почти новые стали пробивать(на УАЗ отец покупал). Маннол — уважаю, а вот SCT…(а они вроде как сотрудничали)
По поводу шаровых Трек(чемпион), сказать могу одно- тугие, пыльники герметичные(силиконовые, смазки с завода не достаточно "много"), нагрузки зимой выдерживают хорошо, только вот руль туго крутится🤔(и никак не разрабатывается).
Кстати может кто знает, из-за чего руль на классике во время езды тугущий и не хочет возвращаться (пробовал разное схождение, маятниковый рычаг на подшипниках, развал в норме, рулевой редуктор новый и отрегулирован чётко(не зажатый), кастор не большой, резина 175/70/r13, давление 2.2bar, рулевая колонка и карданчики в норме).
P.s. на Ёпеле на 185/70/r14 возвращается легко и быстро(сам☝️, маятниковый рычаг тоже на подшипниках, хотя кастора практически нету совсем).
Стараюсь китайщину не брать, благо российские производители еще есть, а руль может сам вал в подшипниках колонки плохо крутится, там смазка высыхает, да и они сами развалиться могут.
У меня одна нижняя шаровая, фирмы Трэк, проехала всего 12ткм и заскрипела. Думаю из-за дождливого лета, луж было много. Весной переборка всей подвески будет, пока установил б/у шаровую.
ОТЧЕТ: замена пыльника шаровой на пыльник ВАЗ-2101
Пару недель назад был заменен лопнувший пыльник правой шаровой. Как и все китайские РТИ он оказался барахлом, хотя раньше такие по году отрабатывали без проблем.
В поисках чего-нибудь способного заменить китай, забрел в магазин запчастей Жигули. Тут же вспомнилась подобная переделка с Примера Клуб, после чего был приобретен пыльник рулевого наконечника ВАЗ 2101
Китайский кыльник покрылся внешними трещинами, но еще был целым. Поэтому после его очистки он был обмазан затекающим герметиком силиконовым для ремонта стекол Done Deal DD6754.
Российский пыльник отлично подходит по маленькому и большому диаметрам. Нижней кромкой одевается весьма туго на шаровую. Старый пыльник удалять не стал, те. теперь их там два. Новый отлично лежит поверх старого.
Порядок работы:
1) снять колесо
2)вынуть шплинт гайки шаровой опоры, ключ на 22 откручивает гайку шаровой.
3) легким ударом по нижнему рычагу разделяем шаровую и поворотный кулак. Скручиваем окончательно гайку шаровой.
4) отгибаем нижний рычаг вниз и вставляем ключик на 10 между рычагом и валом привода, чтобы можно было легко оперировать шаровую:)
5) очищаем шаровую от грязи и жира, внимательно проверяем пыльник на целостность. Обмазываем герметиком.
6) нижнюю кромку нового пыльника обмазываем тем же герметиком( на всякий случай :) )
7) одеваем новый пыльник и напрессовываем его нижнюю кромку (там железка приделана ) на шаровую.
Я задавливал плоскогубцами, т к ничего более подходящего не нашлось :(
8) герметиком обмазал промежуток между нижней кромкой нового пыльника и стопорным кольцом шаровой.
9) убираем клин, вставляем палец шаровой в поворотный кулак, накручиваем гайку, затягиваем.
Не забываем шплинт!
Что из этого выйдет, покажет эксплуатация..
Миниатюры
..Не перевелись ещё кулибины))))!!мы поступаем по другому-едем на рынок с образцом,и там из кучи безымянных китайских(и что важно-СИЛИКОНОВЫХ)выбираем подходящие.
да..пыльники рулевых наконечников отлично подходят от ВАЗ 2108. прям какт так было) стоит всё копейки. А от силиконовых меня отговорил продавец, хоть они и стоят заметно дороже, говорит разлазятся быстро, резиновые лучше
Что нам нужно для этого
- Домкрат, упор и противооткатные башмаки (достаточно деревянных брусков).
- Ключи: 22 и 13. Желательно использовать накидные и головку на 13 с трещоткой.
- Съемник, но можно обойтись без него.
- Молоток и длинную наставку.
- Монтировка или клещи (если гайка нижней шаровой будет проворачиваться вместе с пальцем).
Подготовительные операции
Щеткой по металлу очищаем грязь со всех резьбовых соединений. Это касается креплений верхней и нижней опоры к рычагу и к поворотному кулаку. Грязь, попавшая под резьбу, не даст полностью выкрутить гайки, они могут прокручиваться вместе с шаровыми пальцами, крепежными болтами.
Замачиваем их WD-40 и ждем 15 минут. Рекомендуется накрыть их тряпкой, пропитанной керосином. Он проникнет под резьбу и облегчит выкручивание гаек. В нашем магазине керосина не было, пришлось пользоваться ВД-шкой.
Снятие и замена нижней шаровой опоры
Домкратом поднимаем автомобиль, устанавливаем упор, чтобы авто не сорвалось с него. Ставить его нужно либо под переднюю балку, либо под домкратник. Нельзя подпирать рычаг подвески, он должен остаться на весу. Устанавливаем под колесы противооткатные упоры для безопасности проведения замены.
Ключом на 22 срываем гайку крепления нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Выкручиваем её, насколько позволит выступ на сошке. Она полностью не выкрутится. Прогоняем её по резьбе несколько раз, открутив и закрутив до конца. Так мы полностью очистим резьбу от ржавчины и мусора.
Молотком наносим несколько четких ударов по приливу на кулаке. Можно использовать длинную надставку (трубу) и по ней бить молотком. Упирать её нужно в прилив на кулаке.
Во время ударов будет видно, когда палец выскочит из конуса кулака. Это будет сопровождаться характерным металлическим звоном и посадкой нижнего рычага. Гайка пальца упадет на кулак и покажется палец.
Теперь появилось свободное место для выкручивания полностью крепежной гайки. Берем ключ на 22 и откручиваем её до конца. Внутри её находиться пластиковая втулка, своего рода контргайка, если опора сильно разбитая, то гайка будет прокручиваться вместе с пальцем. Ничего страшного.
Есть 4 способа, как открутить прокручивающуюся вместе с шаровым пальцем гайку:
Устанавливаем монтировку между рычагом и ступицей или кулаком и пружиной подвески. Тянем её в сторону, чтобы заклинить палец в кулаке, откручиваем гайку.
Если есть клещи, то зажимаем ими палец через резиновый пыльник опоры. Он порвется, но вы все равно будет устанавливать новую шаровую, его не жалко. Одной рукой держим клещи, второй выкручиваем гайку.
Я раньше не знал о существовании первых двух вариантов. Поэтому для меня самым логическим способом было срубить гайку зубилом и молотком. По этой причине я потратил на замену шаровых ВАЗ 2107 два дня.
Снимаем полностью с пальца ступицу и отводим её в сторону. Ключами на 13 срываем и выкручиваем гайки крепления опоры к нижнему рычагу. Вынимаем из него старую шаровую.
Собираем в обратной последовательности. Перед монтажом новой нижней шаровой опоры её нужно обслужить. Существует несколько способов продлить жизнь опорам перед их установкой на автомобиль. Вкратце – снять пыльник и положить под него смазку, обильно смазав шар пальца. Количество смазки должно быть умеренное, чтобы не порвался пыльник.
Вставляем нижнюю шаровую в рычаг. Крепим её болтами и гайками. Важно чтобы болты смотрели шляпками вверх, а гайки закручивались снизу. Если перепутать, то выступающим концом болта можно разорвать пыльник во время работы подвески.
Надеваем ступицу на палец. Смазываем его резьбу литолом, а лучше водостойкой смазкой. Закручиваем гайку ключом на 22.
Демонтаж и установка верхней шаровой опоры
Выкручиваем гайку крепления шарового шарнира к кулаку. Мешать ничего не будет, откручиваем её полностью. Устанавливаем съемник и распираем его. Молотком и наставкой выбиваем палец из кулака.
Снимаем ступицу с пальца и отводим в сторону. Откручиваем крепежные болты от рычага.
До замены верхней шаровой опоры ваз 2107 её нужно тоже обслужить. Снять пыльник и положить под него дополнительную смазку.
Установку производим в обратной последовательности.
Закручиваем болты крепления к рычагу. Шляпки болтов должны смотреть вниз в сторону пыльника. Если поставить шляпками вверх, то можно порвать его.
Так же, как и с нижним шарниром, при затягивании гайки, палец верхней опоры может прокручиваться. Есть выход из положения.
Ставим под нижний рычаг брусок. Устанавливаем между верхним рычагом и отбойником ключ и опускаем автомобиль.
Подобным образом меняем шаровые опоры на ваз 2107 с другой стороны. Все болтовые соединения перед закручиванием нужно смазывать, чтобы они не заржавели. При последующих заменах открутить их не составит труда.
Для наглядности смотрите видео замены шаровой опоры ваз 2107:
Шаровая опора состоит из нескольких элементов. Каждый выполняет определенную функцию. Основная составляющая – палец, имеющий округлую форму в основании и резьбу на противоположном конце. Ей он крепится к рычагу подвески.
Качественные характеристики запчасти влияют на срок эксплуатации узла. Её составляющие проходят специальную обработку, чтобы добиться необходимых свойств металла:
- Изготовление из износостойкой стали;
- Сферическая часть пальца проходит процедуру цементации, тело закаляется, с последующим охлаждением в масле.
Остальные составляющие изготавливаются путем холодной объемной штамповки. Проходят термическую обработку и закалку.
Подобная технология производства затратная. Ее использование для получения добротных автомобильных комплектующих могут позволить немногие фирмы шаровых опор.
Для ВАЗ 2107 подобными производителями считаются:
Часто попадаются подделки, изготовленные качественно. Даже специалист не всегда может их отличить от оригинала. Стоит крайне внимательно выбирать шаровые для седьмой модели Жигулей. Обращаем внимание на цену, помогающую распознать контрафакт. Понятно, что фирменные запасные части стоят дороже, чем поддельные. Экономить на качестве – значит подвергать себя и окружающих опасности.
Технически замена шаровой опоры ВАЗ 2107 проста. Для некоторых этапов потребуется достаточная физическая подготовка. Поэтому вначале стоит верно оценить свои возможности. Досконально изучить весь процесс. Купить необходимый инвентарь и только потом приступать к работе.
Сколько стоит работа на сервисе
Стоимость работы на СТО может колебаться в зависимости от города и региона. Приведу примерную цену замены шаровой ваз 2107 в разных странах.
Украина, Киев: С болтами или заклепками – 380 грн.
Россия – цены рознятся от 300 до 1000 рублей. В зависимости от месторасположения сревиса.
Читайте также: