Помпа уаз 409 двигатель

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!) Сегодня расскажу о замене помпы на Патрике с 409 мотором. Вообще сам искал кто расскажет и подскажет, но, что-то ничего кроме типа того : все просто бери снимай-меняй. Все понял иду снимаю-меняю. Вообщем купил помпу. Пригнал авто на завод.
Вам понадобятся ключи :
"17" — им будете откручивать 2 болта крепления гидроусилителя. Болты не очень удобные они изнутри.
"12" — им будете откручивать шкив от помпы и крепление площадки гидроусилителя
"7" -ключик накидной, для откручивания хомутов
"6" — шестигранник- им откручивать винты крепящие помпу.
Прокладка под термостат новая
Отвертка крест и плоская.Также герметик, у меня был обычный. Нужен для промазки прокладки помпы и термостата.

Способ без снятия радиатора и вентилятора!

Да и еще один нюан, сделайте себе приступочку, я конечно понимаю все выскокие мужики, но после того как постоите в наклон 20-30 мин, взвоете)))))
И так все всем обзавелись, разложили инструменты) откручиваем гидрач- 2 болта на 17. Отодвигаем в сторону.
Далее, ослабляем хомуты термостата на помпу. Откручиваем винты "6"-гранником 2-шт держащие термостат. Снимаем его, что бы не мешал.
Берем "12"й и откручиваем винты крепления площадки гидроусилителя спереди и позади. 2 шт, небольшой длинны.
Далее откручиваем кастрюлю на помпе, 3 винта "12". Снимаем, откидываем ремень. "12" м откручиваем верхний винт крепления площадки.
Теперь переходим к "сладкому"))) шестигранник наше все) откручиваем нижний винт крепления площадки.
И снимаем площадку.
Далее, откручиваем верхний и нижний винт крепления помпы, к ним говенно подлезть, т.к. мы не снимали крыльчатку! И радиатор! Снимаем помпу! Поздравляю Вы молодец!)) Примерное время на снятие 30-50 мин, в зависимости от вашей сноровки, и если никто не будет дергать)))
Дальше все просто, зачищаем от старой прокладки помпы и термостата, намазюкиваем герметик на помпу, на блок, прокладку лучше приклеить сразу к блоку, не убежит при установке новой помпы.
Собственно все))) Сборку проводить в обратной последовательности))
Всем удачи и Добра))

В преддверии летнего сезона и подготовки к поездке на Ладога Трофи озадачился повышением эффективности системы охлаждения.
Доведённый до ума радиатор лежал в гараже и его замену решил совместить с заменой помпы. Да-да, штатная помпа пошла под замену не потому что вышла из строя, а потому что сделана "ногами".
Первоисточником поселившим сомнения в мою голову была старая статья ЗР о тестах водяных насосов для двигателей змз, так вот согласно их тестам, все помпы не соответствует эталону от ЗМЗ, к сожалению оригинал от ЗМЗ они не тестировали. Второй причиной по которой мне хотелось сменить помпу — это её лопасти, на все новые помпы для двс змз 409 ставят водяные насосы с штампованными лопастями в замен чугунной крыльчатки применяемой ранее.

Я не спец по конструктиву водяных насосов, но что то мне подсказывает, что эффективность "лопаты" по сравнению с "S" образными лопастями ниже, например те же лопасти вентилятора стараются делать изогнутыми, так они меньше шумят и прогоняют больший объём воздуха. На заводе видимо решили в целях удешевления отказаться от литой болванки и перейти на штамповку — так оно конечно проще, так же современные помпы ЗМЗ перестали быть ремонтно пригодными, разобрать узел на составляющие без его повреждения не представляется возможным. Так же стоит помнить о том, что на вращение вала помпы мотор затрачивает свою энергию, пусть это не десятки киловатт, но энергия на прогонку ОЖ уходит и согласно тестам ЗР, разброс от эталона от 5 до 40% в большую степень.
Стоит уточнить что на патриоты евро0-2 и евро 3-4, а так же патриоты с кондеем и без ставятся различные версии водяных насосов. основное отличие это:
— диаметр подводящего патрубка под термостатницу для евро0-2 = 38мм, в то время как для евро 3-4 = 25мм
заужение было сделано с целью ускорить время прогрева ДВС и стабилизировать его Т диапазон.
— для версий с кондиционером и в версиях, когда насос усилителя руля закреплён на корпусе помпы, присутствует дополнительный прилив с резьбой м8.
Так же стоит отличать помпу для ГАЗелей, такие помпы имеют ступицу с резьбовым соединением для вентилятора.

К сожалению, насосы с чугунной крыльчаткой выпускают всего пару фирм, остальные так же перешли на штамповку, или не поддерживают возможность установки кронштейна насоса ГУРа. Обзор вариантов сузился до двух возможных вариантов (у меня стоит кондей, у кого его нет — есть и другие варианты насосов) это фирма Баутлер и фирма Вебер. Согласно каталогу фирмы Баутлер мне подойдёт помпа BTL-4062WP, согласно каталогу фирмы Вебер — WP 4062 — странное совпадение артикулов, видимо расшифровывается как ватер памп ;), так же есть мнение что у помпы вебер 7 лопастей, а не 6 как у баутлера.
Но это помпы для двигателей евро 0-2, где и термостатница и помпа имеют диаметр патрубка 38мм.
А у меня термостатница евро3 — 25мм.

Выход из этой ситуации оказался прост — купил силиконовый переходник 35-25мм.

Процесс монтажа описывать не стану, всё просто и легко, согласно инструкции по замене водяного насоса.

на помпе ЗМЗ хорошо читаются латинские буквы — сделано в России — не иначе. А ещё можно расшифровать как I Hate Your Guts

================================================================
уже после того как все компоненты были закуплены я узнал что фирма Баутлер наладила выпуск водяных насосов с патрубками диаметром = 25мм, что соответствует стандарту евро 3-4 и что самое главное эти насосы комплектуют чугунной крыльчаткой, артикул насоса BTL-4066WP, городить огород с переходниками больше нет надобности.

Артикул: 4062-3906629-30 , артикулы доп.: 040620390662930

Код для заказа: 135871

Всем прювет! Появился свист при холодном запуске мотора. Поскольку вискомуфты у меня нет, то ремень скинуть дело 10 секунд с двумя перекурами. Тем у кого стоит родная виска, то придется снимать.

Покрутил все какие есть шкивы, а на водяном насосе подшипник издает подозрительные звуки. А я еще хотел тюнинговый шкив поменьше поставить. С родным-то 70 тысяч немного совсем, а с уменьшенным что тогда, каждые 50 насосы менять? Насос взял оригинальный ЗМЗ.

Не нравятся мне всякие чугунные лопасти, я думаю что такая форма как у родного, самая оптимальная. Заказал, естественно, в автооле. В комплекте сразу идет зелененькая прокладка. В Хабаровске такой насос если и сумеешь найти, то запросят тысячи 3 а то и 4. Крепится насос интересно.

4 болтиками спереди, и еще одним хитрым сзади насоса.

Отковыривание старой прокладки заняло большую часть всего времени. Посадочное место чистое более-менее

Новый насос на 200% уверен что оригинал. Смотрим фото.

Как же новую деталь для уаза и не доработать напильником! Естественно все было зашкрябано до более-менее ровного состояния.

Всем надежных насосов! Брать ЗМЗ или нет решайте сами, качество видно на фото.

Способ без снятия радиатора и вентилятора!

Сегодня осуществил очередную эпопею борьбы с любовью уазика греться. Да ладно бы просто грелся, так он с.ка тек беспощадно и не где нибудь, а именно из под помпы. Локализовать точное место течи помпы не представилось возможным из-за труднодоступности её обзора. Но мои предположения заключаются в следующем — видимо не держал сальник помпы и вытекало все из дренажного отверстия. Вытек весь антифриз. Временно, вынужден был ездить на воде, постоянно подливая — та ещё дрочь! И вот долгожданная посылка со спасительными новыми деталями прибыла и я помчался за ней. Заказал, не только водяной насос, но и термостат, и дорогущие силиконовые патрубки, а так же, прокладку термостата к корпусу блока цилиндров, крышки термостата и прокладку помпы к корпусу, т.к., как правило производители водяных насосов кладут туда говенные прокладки. За одно решил поменять на всякий случай давно приобретенный датчик температуры, что стоит в корпусе термостата. Но это ещё не всё — в процессе подготовки к замене решил раскошелиться и приобрел дорогущие силовые хомуты и самозатягивающиеся хомуты по 70-75 рублей за штуку. Дополнительно, приобрел обычные патрубки идущие к бачку, между помпой и термостатом, между помпой и металлическим патрубком, идущим на печку в салон, серый герметик ABRO для прокладок ну и, собственно, сам антифриз.
Всего затрачено:
1. Водяной насос Pekar — 1430 руб.;
2. Термостат Pekar 82 гр. — 220 руб.;
3. Силиконовые патрубки — 1200 руб.;
4. Прокладка термостата — 20 руб.;
5. Прокладка помпы — 60 руб ;
6. Силовые хомуты 52-54 мм х 6 шт. — 450 руб.;
7. Самозатягивающиеся хомуты х 4 шт. — 250 руб.;
8. Силиконовый герметик прокладок ABRO (серая) — 120 руб.;
9. Простенький антифриз G11 (красный) — 700 руб.;
10. Простые патрубки (8 мм, 18 мм, 25 мм) и простые хомуты к ним — 310 руб.
Итого: 4 760 руб.
Для работы нам понадобится:
1. Ключ трещетка на 10, 12, 15;
2. Ключ рожковый на 10, 12, 17, 32;
3. Шестигранник на 6;
4. WD-40;
5. Литол 24.
6. Наждачка;
7. Ножичек;
8. Отвёртка плоская и крестовая;
9. Герметик прокладок;
10. Уйма свободного времени и терпения.

Ход работы.
Подточенным ключом на 32 откручиваем вискомуфту, снимаем кожух вентилятора.
Далее, накидним длинным ключём на 15 ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.
Далее, ключом-трещеткой на 12 откручиваем 5 болтов насоса ГУР и убираем его аккуратно в сторону. Откручиваем ключем-трещеткой на 10 три болта шкива помпы. Откручиваем трещеткой на 12 один короткий, один длинный болты кронштейна ГУР к помпе и один длинный болт этого же кронштейна откручиваем шестигранником на 6, снимаем и убираем в сторону.
Далее, снимаем патрубки помпы и термостата, снимаем крышку термостата (2 болта под ключ на 12), снимаем корпус термостата (два длинных болта под шестигранник на 6). А затем, вынимаем из корпуса сам термостат.
Далее, откручиваем два длинных болта шестигранником на 6 и не забываем сзади помпы открутить короткий болт под ключ на 12 ( я про него забыл и никак не мог снять помпу, голову чуть не сломал как быть дальше, пока не обнаружил этот болт сзади). Снимаем помпу.
Собираем все в обратной последовательности.
В ходе проведения работ выявил, усталость обводных роликов — не хотели нормально крутиться, хрустели. Разобрал, подшипники сухие с частичками какого-то ссохшегося сапожного крема, а не смазки. Набил литола, поставил обратно — красота!
Затратил на все это — целый день, с учётом поездок в магазины.
После того, как все собрал, решил промыть систему водой. Залил, смотрю, а из-под помпы течёт ещё сильнее чем раньше! Да что за х.ня?! За что мне это? Расстроился. Батя подошёл, говорит: "Не паникуй, заведи двигатель". Завожу, прогреваю, глушу — теперь не течёт. А батя мне: "Вот, теперь, правильно, деталь притерлась, сальник стал как надо".
Да, опыт — это сила!
Ну, в общем, решил домой на уазке не ехать, а оставить с водой в системе на сутки, предварительно отметив уровень маркером на расширительном бачке.
Ну как-то так, мужики! Завтра, после работы приеду к ним в деревню и заберу уазку, а там посмотрим, что к чему!
P.S.: Машину забрал, протечек нет. Доволен как слон.
P.P.S.: Все-таки новая помпа опять потекла. Будем разбираться, брак это или моё упущение при установке ((((.
P.P.P.S.: Переустановил помпу, добавил больше герметика. Всё отлично, нигде не течет!)

Читайте также: