Полярность проводов на динамики лансер 9
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Батарейки с напряжением более 1,5 В использовать нельзя — динамик может сгореть! Учтите, что некоторые трехвольтовые литиевые батарейки очень похожи на 1,5-вольтовые пальчиковые.
Подключать батарейку следует кратковременно.
Нельзя проверять полярность, когда динамик подключен к усилителю.
Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя.
Определение полярности мультиметром
Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов. Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?
Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).
После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается. Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу. В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.
Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.
Определение полярности альтернативными методами
К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика. Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.
Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.
Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.
Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода. После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.
Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:
- черный, отвечает за отрицательный заряд;
- красный, отвечает за положительный заряд;
- желтый, является датчиком оборотов.
В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.
Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.
Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.
Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток. Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.
Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.
Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?
Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „
Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.
На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.
Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.
Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.
Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?
Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „
Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.
На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.
Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9
как найти (фазирование)
Соединение динамиков (головок динамических) в двухполосных акустических системах
Подключение источника постоянного тока к динамику
Динамик 2ГД-40
Динамик 3ГД-38Е
Динамик 4ГД-8Е
Динамик Tesla ARV 168
Динамик 2ГД-36: в половине случаев начало обмотки не обозначено
Фазирование громкоговорителей улучшает качество звуковоспроизведения.
В двухполосных акустических системах при отсутствии фазирования низкочастотных и высокочастотных громкоговорителей между собой наблюдается та же картина.
При расфазировании низкочастотного динамика по отношению к высокочастотному появляется провал частотной характеристики в полосе совместной работы обоих громкоговорителей. Ширина этого провала будет определяться свойствами разделительного фильтра. Наличие провала может привести к явно ощущаемому на слух раздельному звучанию низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей.
Для выявления причин, вызывающих ухудшение качества громкоговорителей при неправильном фазировании их, надо понять работу излучателя. Установлено, что при колебаниях подвижной системы головки громкоговорителя происходит периодическое изменение давления воздуха, находящегося впереди неё (передней стороной назовём поверхность диффузора, обращённую к слушателю).
Так, при движении системы вперёд происходит увеличение давления, при движении назад — уменьшение. Происходящее изменение давления вызывает колебание частиц воздуха, то есть распространение звуковой волны. Совершенно очевидно, что если колеблются две подвижные системы, то они должны колебаться в фазе (движение вперёд и назад у обеих систем должно происходить одновременно, например, когда работает S-90, то "аж шторы шевелятся"). В противном случае одна из них будет создавать увеличение давления, а другая — уменьшение. Таким образом, произойдёт взаимная полная или частичная компенсация избыточного давления.
Одновременность, или синфазность, колебаний подвижных систем обеспечивается, если направление тока в звуковой катушке и полярность магнита у обеих головок одинаковы.
Так как заводы наматывают катушки и намагничивают постоянные магниты определённым образом, то весь вопрос сводится к правильному включению концов обмоток звуковых катушек. При последовательном соединении головок между собой должны соединяться конец одной и начало другой обмотки; при параллельном включении начало и конец обмоток соединяются вместе.
Для облегчения определения начала и конца обмоток завод-изготовитель применяет специальную расцветку выводных концов.
Фазирование головок громкоговорителей можно производить как на слух, так и наблюдением за смещением подвижной системы.
Сказанное выше относится к колонкам, не содержащим дополнительных элементов (фильтр, согласующий трансформатор). В последнем случае процесс фазирования усложняется, так как для этого требуется некоторый набор специальной измерительной аппаратуры. Рассмотрим примеры фазирования колонок.
Фазирование однополосных акустических систем.
Низкочастотный фон можно получить, взявшись за входные цепи усилителя. Наконец, в качестве источника напряжения низкой частоты можно использовать генератор звуковых частот.
Прослушивая уровень воспроизводимого колонкой низкочастотного колебания, меняют подключение звуковых концов одного из динамика на обратное. Если громкость воспроизводимого тона падает, то первое включение динамиков было правильным и должно быть оставлено. Если уровень возрастёт,— правильным будет второе включение.
Для большей уверенности в полученном результате следует произвести три-четыре таких переключения, следующих одно за другим. Окончательное положение звуковых концов необходимо замаркировать, лучше всего прямо на выходных клеммах акустической системы.
Фазирование двухполосных акустических систем.
В этом случае требуется проверить фазирование низкочастотных и высокочастотных динамиков между собой, если их несколько в звене, затем проверить фазирование звеньев по отношению друг к другу и, наконец, сфазировать низкочастотные звенья по отношению к высокочастотным.
В промышленности обращают особое внимание на контроль за правильным и однообразным расположением концов обмоток, цветной маркировкой выводных концов и полярностью магнита. Поэтому новые колонки, как правило, не требуют проверки сфазированности головок, которая должна производиться, только если прослушивание их вызывает сомнение в правильной фазировке.
Движение подвижной системы широкополосных динамиков или низкочастотных хорошо заметно по смещению диффузора. В крайнем случае, при плохом освещении это движение хорошо замечается пальцами, которые в спокойном состоянии должны слегка касаться поверхности диффузора вблизи гофра.
Для такой же проверки высокочастотных динамических головок могут быть рекомендованы два способа. По первому из них на отверстие в нижнем фланце, которым головка присоединяется к рупору, накладывается закрывающий его кружок бумаги (например, газетной). При подключении постоянного напряжения (батарейки) импульсом кружок слетит или слегка подпрыгнет, если плюс был на начале обмотки.
По второму способу необходимо снять защитную крышку, и движение диафрагмы можно легко наблюдать. При этом надо помнить, что правильная фазировка будет при условии движения диафрагмы в сторону магнитной цепи (катушка втягивается в зазор), так как излучение головки происходит через керн.
Большинство двухполосных колонок содержит разделительные фильтры, согласующие трансформаторы или оба этих элемента. Проверка фазировки в этом случае должна производиться по положению фигуры Лиссажу* на экране осциллографа.
* Если два напряжения с измеряемого объекта одновременно подаются на вертикальные и горизонтальные отклоняющие системы осциллографа, то на его экране возникают фигуры в виде круга, эллипса с наклоном вправо или влево и т.п., называемые фигурами Лиссажу.
Полезно знать
При подаче "+" батарейки на начало обмотки низкочастотного или среднечастотного динамика диффузор смещается наружу, от магнитной цепи, а в высокочастотном динамике диффузор смещается в сторону магнитной цепи (катушка втягивается в зазор), так как излучение происходит через керн.
Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.
Судя по крышке стояли под бивайринг.
Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.
На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.
И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.
Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.
Ответы
то есть из каждой АС торчит по паре проводов?
Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))
Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет "правильной" полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.
там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда
Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.
P.S. Пусть меня хоть забанят, но было б весьма приятно видеть, что такие вопросы остаются без единого ответа. Тогда в форуме будет гораздо реже всплывать подобное недоразумение (мягко выразился). Всегда и везде воспринимаю вопросы с уровнем сложности "минус 10 по 10-балльной шкале" как прямую форму неуважения.
Вобщем чем больше будет данных тем лучше.
Хм, при определенной топологии кроссов вполне нормально, когда ВЧ включен в противофазе к мидбасу (например для устранения провала на частоте раздела при втором порядке по Баттерворту). Также встречаются АС, в которых при сборке просто перепутаны полярности пищалок (что, кстати, не так просто понять сходу, когда перепутана полярность включения пищалок на обеих АС). Более того, в конкретных условиях работы АС пользователю вполне может больше понравиться (подойти) звучание ВЧ-головок в фазе, отличной от заводского варианта.
Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.
Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?
Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „
Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.
На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.
Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.
на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9
Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.
Судя по крышке стояли под бивайринг.
Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.
На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.
И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.
Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.
Ответы
то есть из каждой АС торчит по паре проводов?
Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))
там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда
Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.
Схемы подключения колонок к магнитоле
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
В настоящее время большинство автомобильных магнитол использует стандартный интерфейс ISO подключения внешних динамиков и колонок. Его функциональная схема и распиновка выводов на разъеме приведена на рисунке.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
По схеме видно, что за подключение динамиков и колонок отвечает разъем В, от которого отходят провода различного цвета. Провод основного цвета подключается к плюсовому контакту динамика, двухцветный провод – к минусовому. Во многих магнитолах сигнал передается по одноцветному проводу, двухцветный проводник является общим (массой).
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Видео — подключение колонок к магнитоле по цветам:
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Для того чтобы правильно выполнить соединение проводников лучше найти цветовую схему подключения динамиков или колонок к вашей магнитоле. Она выглядит примерно так.
p, blockquote 14,0,1,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
На такой схеме наглядно видно, как подключать динамики и какие провода на магнитоле идут на колонки. Но спешить с подключением не следует. Сначала необходимо правильно установить динамики, выбрать проводники.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Определение полярности мультиметром
Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов. Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?
Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).
После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается. Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу. В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.
Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.
Выбор соединительных проводов
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Установка звуковых проводников отличается от обычных электрических соединений. Дело в том, что по проводникам, идущим к динамикам и колонкам, распространяется переменный звуковой сигнал. Он имеет частоту в пределах от 20 Герц до 20 килоГерц. В принципе, частота невысокая, но линейные искажения, электромагнитные помехи, наводки возможны. Они ухудшают качество звучания. Поэтому наряду с соблюдением правил по выбору площади сечения провода выбирают тип проводника.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Сечение обычно выбирают из соображения: на каждые 10 Ватт мощности усилителя – приблизительно 1 кв.мм площади сечения провода. То есть при мощности магнитолы 40 Ватт на канал, сечение проводника, ведущего к динамику, должно быть не менее 4 кв.мм.
p, blockquote 28,1,0,0,0 —>
Задумываться над выбором типа акустического кабеля следует, если магнитола способна обеспечить высококачественное звучание. На рынке оборудования Hi-end можно найти много различных акустических кабелей с уникальными параметрами и ценой.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Целесообразность установки таких дорогостоящих проводников для автомобильной магнитолы среднего класса нулевая. Главное при подключении – обеспечить синхронизацию фаз колонок и динамиков. В противном случае салон вместо качественного звучания будет наполнен какофонией.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Рекомендации по подключению автомагнитолы
Как правильно подключить автомагнитолу? Едва ли не каждый автолюбитель хоть раз задавался этим вопросом? В этой статье мы расскажем, как это сделать самому, не обращаясь к специалистам.
Автомагнитола запитывается от аккумулятора. Здесь неопытного монтажника и поджидает опасность: по незнанию можно подать плюс на минус автомагнитолы или динамиков.
Некоторые автолюбители запитывают магнитолу от замка зажигания или прикуривателя – это проще, но отразится на качестве звучания. Провод, которым ведём плюс, должен быть медным и многожильным, около 4 мм.кв. в диаметре. А по длине он должен быть максимально коротким.
Устанавливаем дополнительный предохранитель на расстоянии примерно 40 см. от плюсовой клеммы аккумулятора, номинал берём 10 – 20 А. Минусовой провод должен быть максимально длинным.
Прокладывать эти провода нужно на расстоянии друг от друга, подсоединяем их к автомагнитоле после того, как подключили динамики. Внимательно следите за тем, чтобы плюсовой провод не коснулся корпуса магнитолы или любого из акустических проводов.
Теперь приступим к объяснению правильной фазировки и подключению динамиков. У каждого из них есть плюсовые и минусовые клеммы.
Узкая клемма чаще всего минусовая, а широкая плюсовая. Провода от магнитолы промаркированы: те, что однотонные – это плюс канала, а те, что с черной полоской – минус канала. Так вот тот, что однотонный подключаем к широкой клемме, а тот, что с полоской – к узкой.
В магнитолах небольшой мощности можно встретить 2 и 4 плюсовых провода и ниодного с полоской, тогда необходимо минусовые провода динамиков соединить с черным проводом магнитолы и завести его на корпус или минус аккумулятора.
Встречаются следующие надписи:
— +12V POWER – плюс аккумулятора;
-+12V BACK UP – постоянный плюс аккумулятора, который сохраняет настройки в случае отключения магнитолы;
— GROUND – минус аккумулятора или корпус;
-ANTENNA — плюс активной антенны.
Соединительные провода. Как правило, сейчас магнитолы при продаже укомплектованы проводами, но они проверочные, а не монтажные, у них слишком маленькое сечение. Для 40-100-ваттных динамиков необходимо использовать специальные провода с сечением 1-4 мм.кв., медные.
Изоляция желательно должна быть силиконовая, она не лопнет на морозе. Отмеряйте их так, чтобы в результате не оставалось лишней длины и при установке не перекручивайте их.
Как определить плюс и минус при помощи мультиметра
Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.
Определение полярности альтернативными методами
К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.
Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.
Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.
Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.
Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода.
После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.
Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:
- черный, отвечает за отрицательный заряд;
- красный, отвечает за положительный заряд;
- желтый, является датчиком оборотов.
В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.
Как определить плюс на магнитоле
Частенько народ приезжает и говорит — вот, поставил магнитолу в машине сам, но что-то звук какой то фиговенький. Можешь посмотреть? Ну давай посмотрим. Если отделить магнитолы по 1000 рублей, с которых просить сколько то хороший звук смысла нет, то остальные это либо не настроены реально элементарные настройки аля эквалайзер, либо перепутана полярность динамика.
Такая же проблема встречается и при покупке машины с рук, где вместо магнитолы дырка, вместо разъема магнитолы — отрезанный пучок проводов.
Я снял простейший способ определения, какие провода из всего пучка являются динамиками, и как определить правильную полярность динамика.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.
Приветствую всех и желаю приятного, интересно, и что не маловажно, полезного чтения моего поста!
Авто мне достался с уже установленной магнитолой под названием Hyundai. Она была с маленьким экраном, а потому, с ооочень не удобными малюсенькими кнопками управления. Но, главное, она жила "своей жизнью" и есть подозрение, что выедала АКБ потихоньку. Вообщем, я отключил её разъём в первую же неделю пользования авто, и так и ездил без музыки.
К счастью, на праздниках, мне подарили новую [JVC KD-X375BT], и я взялся за её установку. Информации о том как установить 1DIN магнитолу в Лансер 9 полно. Я, лишь, сделаю акцент на её правильном подключении т.к. с этим в инете уже трудее.
Итак, снял старую магнитолу и добрался до её "хвоста".
Разумеется, предварительно, вооружился ножом, скотчем и самое главное — электросхемой :).
К моему сожалению штатных разъёмов на этом хвосте уже не было. Всё обрезали, осталась только антенна, ну и на том спасибо :). К моему сожалению потому, что я крайне не люблю чикать штатную проводку. По хорошему, нужно было повесить на штатный разъём — переходной ISO. Ну да ладно. Размотал старый скотч и пересчитал количество проводков, которых там должно быть 15. Насчитал всего 13! Ревизия показала, что не хватает проводов подсветки кнопок магнитолы (плюс и минус). Чуть позже обнаружил их в пластиковой чёрной гофре %) Т.е. "умный" электрик, который когда-то тут лазил своими руками, обрезал эти провода "под корень", а кончики засунул обратно в гофру! И, видимо, он до того любил свою жёлтую изоленту, что даже не удосужился обмотать ей обрезанные проводки. Его особо не заботило, что при включении габаритов, на одном из проводов появляется 12V (или меньше, зависит от положения колёсика регулировки яркости подсветки), а на втором постоянная масса (-), а значит при их соприкосновении будет замыкание)).
Кстати, все проводки подсветки кнопок приходят на 2 разъёма — J\C1 и J\C3. оба висят, прикрученные на заводе чёрной изолентой, на жгуте за магнитолой, примерно над бардачком. Может обратили внимание, что у всех светящихся кнопок есть зелёный провод с белой полосой (это+) и черный с жёлтой полосой (-). Это питание лампочек в кнопках. Все они приходят сюда:
J\C (J\C=Joint Connection) это такой разъём у Mitsubishi как, например, тройник в розетке 220V. Или как ХАБ в интернет сетях.
Ну что же, пришлось удлинять обрезанные под корень провода, т.к. один из них мне будет нужен, ведь JVC KD-X375BT умеет притухать при появлении на нужном проводе напряжения, когда включаешь свет. Для меня это особо актуально, ведь планирую сделать штатные ходовые огни, роль которых будут исполнять фары. Магнитола будет притухать в темное время суток, не слепя при этом глаза своей яркой подсветкой.
Те, у кого штатные разъёмы не обрезаны, увидят там 4 разъёма, все они относятся к магнитоле.
— основной разъём на 14пин — сюда приходят все основные провода, кроме массы
— черный разъём на 1 пин — масса магнитолы
— белый разъём на 1 пин — питание усилителя антенны (если верить схеме, то из него должен выходить жёлтый провод и идти на основной разъём)
— разъём антенны на 1 пин — угадайте что это :)
Повторюсь, у меня всё было обрезано и выглядело так:
Если разъёмы отрезаны, то различить чёрные толстые провода очень просто:
— провод массы идёт отдельно от основного жгута и приходит в толстом чёрном кембрике
— провод питания усилителя антенны приходит в паре с проводом антенны, но у него внутри одна толстая медная жила. У антенны должно быть 2 жилы.
Итак, назначение 15-ти проводов которые приходят на магнитолу:
1 (2B) чёрный толстый с чёрным разъёмом — масса
2 (ANTENNA) чёрный толстый c 2-умя жилами внутри — антенна
3 ()чёрный толстый с белым разъёмом и 1-ой жилой внутри
ИЛИ (Y) жёлтый — питание усилителя антенны
4 (L-Y) синий с жёлтой полосой — питание при ВКЛ АСС (один поворот ключа)
5 (R-B) красный с чёрной полосой — питание от АКБ
6 (G-W) зелёный с белой полосой — питание подсветки кнопок + (при включении габаритов)
7 (B-Y) чёрный с жёлтой полосой — питание подсветки кнопок —
8 (R-W) красный с белой полосой — передний левый динамик +
9 (R-L) красный с синей полосой — передний левый динамик —
10 (R.) красный — передний правый динамик +
11 (G) зелёный — передний правый динамик —
12 (W-L) белый с синей полосой — задний левый динамик +
13 (Y-R) жёлтый с красной полосой — задний левый динамик —
14 (LG) светло-зелёный — задний правый динамик +
15 (Y-G) жёлтый с зелёной полосой — задний правый динамик —
ШТАТНЫЙ РАЗЪЁМ С-09 (14пин) + УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ISO мама УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ISO папа + РАЗЪЁМ МАГНИТОЛЫ. А помог бы мне это сделать такой переходник
Разъём массы С-08 я бы тоже не трогал, т.к. у переходника на фото выше есть проводок с кольцом на конце, которое можно прикрутить к металлическому кронштейну ЗА магнитолой. Это и будет масса.>
4 (L-Y) синий с жёлтой полосой — питание при ВКЛ АСС (один поворот ключа) — ОСТАЁТСЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
5 (R-B) красный с чёрной полосой — питание от АКБ — ПРОВОД ОТ МАГНИТОЛЫ, который должен идти НА АСС, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ СЮДА (т.е. тут получиться скрутка из трёх проводов).
У этой схемы есть 2 минуса:
— придётся постоянно вручную включать и выключать магнитолу
— если магнитола не очень новая и не сильно дорогая, она может, со временем, начать высаживать АКБ. (лично у меня такие случаи были.>
Итак, моя новая магнитола установлена и приятно вписалась в интерьер :) При первом знакомстве обнаружил кучу разных настроек, хороший эквалайзер, удобное управление, приятный дизайн. Микрофон, который шёл в комплекте для системы HANDSFREE, пока не придумал куда вывести, оставил лежать в упаковке. Но что порадовало — это 50 различных цветов подсветки кнопок, не считая комбинированных! Из них 3 хорошо сочетаются с нашей заводской подсветкой блока управления печкой.
Ну и уже ожидаемо, тот провод, который любитель жёлтой изоленты обрезал под корень, делает своё дело :) При включении габаритов подсветка магнитолы притухает! Причем (пока сам не пойму как так), мало того, что режим притухания можно настроить в меню девайса, но и если полностью до упора повернуть штатное колёсико регулирования подсветки авто (тот что возле левого колена), она опять становится яркой! Буквально 5 градусов поворота и она притухает. Лично меня этот бонус ооочень порадовал :)
Читайте также: