Покраска подкапотного пространства нива
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
tough
Современная однотоная краска (под лак, не акрил), и металлик стоят одинаково.
Перламутр дороже из-за входящихв его состав компонентов.
Способы нанесения каждой краски различны, безусловно.
Количество слоев и расход краски может быть различным.
Современные водорастворимые краски, применяемые при заводской окраске, до настоящего времени до Российских сервисов еще не доползли.
Теперь давайте вопросим:
Металлик на нитро основе, и металлик на водоразбавимой основе - это принципиально разные краски?
Оптический эффект при этом одинаков.
Металлик, перламутр и хамелеон на водоразбавимой основе - это принципиально разные краски (оптическое различие гарантировано)
ИТОГО:
Сколько людей, столько и мнений.
Но хотелось бы уточнить, что все-таки означает слово "принципиально"
Для меня лично это необходимая степень погдотовки поверхности под окраску и применяемые материалы (в т.ч. вспомогательные)
Я не против различия типов окраски "металлик" и "перламутр", но я против употребления слова "принципиально", в условиях испольования одного типа ремонтных автоэмалей.
Но это все к перекраске имеет мало отношения
Возможно и писал где-то:
На полную краску Нивы МЛ1010, (красной) , с ИЗУРОМ, ушло 5 банок по 1 кг.(чуть хватило).
На полную краску Нивы Helioos, КАЛИНА, (Рубин, металлик), ушло 2 кг краски + 1,5 кг лака. Остальное лить было некуда.
а ну да, об этом забыл сообщить..
Серебрянка была Английской BOSNY 70р, черная греческая BODY Acrilic(вроде так) 150р..наверное дело было в этом
Доброго времени суток ,подскажите в таком вопросе . краска за номером № 91 (насколько мне известно в 80 годах цвета для окраски кузовов были под номерами ) какой имеет цвет. есть предположение что это светло бежевый- ближе к молочному. он ли это?
Вообщем купил пару месяцев назад Нивку себе 2003 года - всё пучком вроде. Но машина не вставляет своим видом. Банальная белая Нива. Точки по кузову желтые - покоя не дают.
Буду перекрашиваться и это решено. Но - тратить деньги на покраску в банальный однотонный цвет не хочется. Поэтому выкладываю вариант который пока пришел в голову и то вариант из увиденного на канале Дисковери.
Вот мой первый вариант - еще на капоте запланированна окраска оранжевым центральной выштамповки с серебристым кантиком.
Хотелось бы выслушать ваше мнение - может кто чего предложит. Показал троим друзьям - одному понравилось, другому понравилась идея, но цвета не понравились, третьему совсем не понравилось. Я в замешательстве.
Кто будет предлагать свой вариант - предупреждаю сразу - верх желателен темным - ибо будет глухая тонировка задней части. Красить планирую недели через 2-3. Так что время есть.
Защитную и маскировочную тему не рассматриваю совсем.
ЗЫ Модеры хотелось бы вынести это дело в отдельную тему.
Айдар Уфа
Лично мне цвета не понравились. Да и потом, с тёмным верхом летом ИМХО будет очень жарко. В тёмно-зелёной (игуана) салон сильно нагревается даже на весеннем и осеннем солнце, а летом - Если хочется нестандартной покраски, можно сделать выштамповки и некоторые части другого цвета.
машину красить целиком, качество покрытия не критично будет - машина чисто покатушечная, лишбы не зацветала через год
1. чтобы не зацвела - места где вылезла ржа или старая краска начала вспучиваться ( легко определяется или на глаз или поглаживая поверхность) - то драть шкуркой 80-120 до металла - обработать преобразователем ржи (читаем интсрукцию на преобразователь). Потом обязательно кроем в один слой антикоррозионным грунтом - у Вики ВЛ-2 - недорогой и неплохой - есть импортные - дороже но лучше. Без этого зацветет 100%. Есть антикор Праймеры - можно и их но они существенно хуже, чем двух компонентные антикор грунты. Потом берем 2К (двух компонентные с отвердителем) грунт наполнитель - у ВИКИ недорогие - HS 2+1, 3+1, 6+1 - и покрываем в 2 слоя поверх антикор грунта. Поверх старой краски грунтовать не нада - старую просто матовать шкуркой. Потом красить 2К эмалью - таже Вика делает недорогие - для покатушек самое то.
Почему 2К материалы ? ДА они дороже - но они сохнут за счет хим реакции а не за счет испарения растворителя - как следствие грунты и краска более эластичные и прочные. Удобнее работать - грунт сохнет за 30 мин и можно шкурить и красить.
Про обезжиривание спец жидкостями - забыть про уайт спирит, бензины, растворители и т.д. - они могут отсавлять пленку и купить с десяток безворсовых салфеток - стоят копейки.
2. Бери новол - или любой другой 2К грунт - дороже но лучше намного. Кстати на той фотке про Боди - там и написано что он Антикоррозионный грунт - правда похоже на 1К грунт - если не найдешь 2 К то вполне пойдет и этот - без него будет намного хуже.
В принципе если делать по уму тебе нужно брать оба грунта - на первом и втором рисунке которые
Есть какая то зверская жидкость, какая то обезжирка, она снимает всё, только краску не трогает. Что это - я не знаю.
Короче она снимает все налёты с покрашенного кузова, скажем, перед полировкой.
Кто знает - что это?
Статья о том, как правильно покрасить машину под капотом. Какие инструменты использовать и на что обращать внимание. В конце статьи — видео о том, как покрасить подкапотное пространство автомобиля. Статья о том, как правильно покрасить машину под капотом. Какие инструменты использовать и на что обращать внимание. В конце статьи — видео о том, как покрасить подкапотное пространство автомобиля.
Как известно, лакокрасочное покрытие автомобиля служит не только для внешнего блеска. Основная его функция имеет защитный характер – он предохраняет кузов автомобиля от коррозии и внешних климатических воздействий.
Сам процесс почти не отличается от традиционной окраски, но свои нюансы у него все-таки есть, причем нюансы настолько серьезные, что стоит их выделить в отдельную тему.
Подготовка места для покраски
Разумеется, для того, чтобы начать окраску автомобиля под капотом, нужно подготовить специальное место. Для такой цели подойдет гараж для машины. Но при этом имейте в виду, что в гараже много пыли, которая покрыла самые разные предметы. Во время покраски присутствие пыли недопустимо, иначе окрашенная поверхность станет шероховатой. Так что пыль придется удалить пылесосом, а после этого сделать в гараже влажную уборку.
Для того, чтобы успешно покрасить подкапотное пространство, необходимо обзавестись нужными инструментами. Эти инструменты вы можете купить в специализированном автомагазине.
Перечень необходимых инструментов:
-
гаечные ключи и отвертки;
Удаление капота
Для того, чтобы покрасить подкапотное пространство, сам капот нужно снять. Для этого нужно сделать следующее:
Специфика покраски подкапотного пространства
Главным препятствием в покраске моторного пространства является собственно сам мотор автомашины. Поэтому, чтобы покраска была качественной, двигатель придется снять. Наряду с мотором необходимо удалить все шланги, предохранители, реле, провода, фильтры и все остальное, что может помешать покрытию этого пространства лакокрасочными материалами.
В тех случаях, когда снятие двигателя не представляется возможным, или сама покраска предполагается не полной, а только отдельными местами, двигатель необходимо предохранить от попадания на его корпус ЛКП.
В этих целях мотор нужно тщательно изолировать полиэтиленом, а поверх полиэтиленовой пленки дополнительно покрыть бумагой: полиэтилен не держит на своей поверхности металлик, который сразу же начинает сползать.
Процесс изолирования двигателя весьма трудоемок, так как требует определенной герметичности. Поэтому нужно оборачивать каждую выступающую часть двигателя, а также шланги и провода.
Поверхность под капотом машины, которую вы собираетесь покрасить, сначала нужно очистить от старого ЛКП. Это сделать необходимо для более качественного результата работы. Для этого стоит использовать специальные абразивные препараты, зернистость которых соответствует Р 80.
В целях экономии времени можете применить трехмерный абразив. Затем поверхность следует обезжирить. Для этого можно применить автомобильный антисиликон или другие средства: бензин, сольвент или White Spirit. Для облегчения работы можете пользоваться спреем.
Если имеется ржавчина, ее необходимо удалить до блеска металла, а затем провести обработку специальной кислотой или преобразователем ржавчины. Затем производим следующие действия:
-
шпаклевка под капотом;
Шпаклевка
Шпаклевка под капотом производится только тогда, когда металл был деформирован при ДТП. Дело в том, что одной рихтовкой полностью реанимировать повреждения металлической поверхности невозможно: разного плана неровности в любом случае останутся. И для того, чтобы их скрыть, потребуется специальное средство для шпаклевки.
Шпаклевочная масса приготавливается порциями для одноразового использования: как только истратили одну порцию, начинайте готовить другую. Равномерно ложиться шпаклевка будет только в том случае, если вы удалили всю грязь, коррозию и сколы.
Обращаем ваше внимание на то, что шпаклевку подкапотной поверхности надежнее всего производить массами, обладающими высокой эластичностью. Это нужно для того, чтобы шпаклевка противостояла вибрациям и большой разнице температур в результате нагревания и остывания двигателя. Шпаклевка с небольшой эластичностью довольно быстро отвалится.
Для того, чтобы шпаклевка не разрушалась от разного рода вибраций, необходимо, чтобы она была армирована каким-либо синтетическим волокном.
Подкапотное пространство довольно сложно устроено в геометрическом отношении, и поэтому шлифовать зашпаклеванные участки надо будет вручную. Здесь потребуется настойчивость, потому что этот процесс долгий и трудоемкий.
Анимированная шпаклевка нелегко поддается обработке, и от этого трудностей только добавится. Наберитесь терпения. Во всяком случае, та же структура подкапотного пространства будет скрывать небольшие ошибки вашей работы. Поэтому в основном старайтесь избегать слишком заметных углублений и наплывов.
Грунтовка
Грунтовка поверхности моторного пространства предохраняет металл от непосредственного контакта с ЛКП и таким образом подготавливает поверхность для покрытия верхними слоями краски. Для грунтовки используют специальные смеси, которые приготавливаются согласно сопроводительной инструкции.
Перед началом грунтования наведите 300 грамм грунтовочной массы, а также подберите и настройте распылитель с оптимальным давлением в 3 атмосферы. Осуществлять грунтование следует от краев к середине поверхности. Каждый последующий слой грунтовки при этом должен накрывать предыдущий в среднем наполовину.
После высыхания грунт необходимо отшлифовать. Шлифовка грунта может быть либо сухой, либо мокрой. Для сухого шлифования применяйте абразивный материал в диапазоне от Р 240 до Р 400. По окончанию шлифовки необходимо провести обезжиривание поверхности.
Покраска
Окраска под капотом осуществляется по тем же алгоритмам, что и окраска всего кузова. Но при этом важно знать, что цвет лакокрасочного покрытия должен соответствовать тому цвету, который фигурирует в документах. В противном случае если цвет не будет совпадать, при возможной продаже ваша машина будет восприниматься как битая, даже если на самом деле такой не является.
Подбор краски лучше доверить профессионалу, у которого в специализированном магазине имеется цифровой колеровщик. Надо будет показать специалисту лючок бензобака — его цвет послужит образцом. Надежность подбора краски при помощи компьютера достаточно высока.
При этом не забывайте, что компьютер фиксирует цвет с очень высокой точностью, поэтому для анализа предоставляйте краску с изнаночной части лючка. Дело в том, что там краска не была подвержена природным воздействиям и поэтому выглядит свежей. В результате подкапотное пространство после покраски будет смотреться более естественно.
Для осуществления покраски как таковой смешайте пигмент с растворителем в тех пропорциях, которые указаны в инструкции. Составляющие части нужно размешать таким образом, чтобы полученная масса стала однородной.
Как правило, наносится три слоя ЛКП. Первый слой должен быть более густым, поэтому растворителя в него добавляем немного меньше половины того объема, который указан в руководстве. Это делается для того, чтобы первый слой получился ровным. Сохнуть он будет около получаса, но это время может колебаться в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Для подготовки покрытия на второй слой применяется весь оставшийся растворитель, добавленный в номинальной пропорции. Второй слой желательно наносить быстро и интенсивно – это послужит гарантией успешной покраски под капотом.
После того, как высохнет второй слой покрытия, приступайте к нанесению третьего слоя. Кстати, третьего слоя может оказаться недостаточно, и тогда надо будет нанести четвертый слой.
Лакирование
Лакировка — заключительная ступень процесса окраски под капотом автомашины. Выполняется лакирование двумя слоями. Для приготовления первого слоя добавляйте растворителя в половину меньше номинала, указанного в руководстве.
После нанесения первого слоя дождитесь его полного высыхания. Это займет от 5 до 30 минут. Затем можно приступать к нанесению второго слоя лака. Во второй слой добавляем 15% растворителя от всего объема смеси.
В окончательном высыхании лака можно убедиться прикосновением руки. При этом выберите отдаленный и малозаметный участок: если лак не просох, то след от прикосновения не будет заметен.
Как уже говорилось, весь процесс покраски машины под капотом представляется довольно сложным и трудоемким. Поэтому новичкам советуем сначала повести тренировочную покраску на посторонних металлических предметах, которые к автомобилю не имеют никакого отношения. Желаем успехов!
Покраска подкапотного отсека — в видео:
С целями покраски автомобиля в традиционном понимании этой процедуры все относительно понятно. Это делается для восстановления внешнего вида авто, устранения очагов ржавчины и предотвращения коррозионного разрушения кузова. Или автомобиль перекрашивается в рамках кузовного ремонта. И сам этот процесс в целом знаком многим автомобилистам.
В плане покраски моторного отсека автомобиля у автовладельцев часто возникает логичный вопрос: нужно ли это делать вообще? Ведь восстановление лакокрасочного покрытия в подкапотном пространстве — дело затратное, если рассматривать относительно наружных покрасочных работ. А так как на внешнем виде авто состояние ЛКП под капотом никак не отражается, то некоторые автомобилисты пренебрегают этой процедурой.
- Acura
- Alfa Romeo
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- DAF
- Datsun
- Dodge
- Fiat
- Ford
- Geely
- Great Wall
- Hino
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- ISUZU
- Porsche
- Renault
- Saab
- Scania
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- ГАЗ
- ЗИЛ
- КамАЗ
- УАЗ
График: с 8:00 до 22:00
мы комплексно подходим к обслуживанию и ремонту автомобилей: консультируем, ищем и привозим запчасти и расходники, устанавливаем адекватные цены и даем гарантии на услуги.
Цены на покраску моторного отсека и другие услуги
| Класс автомобиля — вариант покраски возможны и другие комбинации* | Локальная до 50% | Полная 100% | Работы арматурные | Материалы лак, краска | Ремонт мелкий | Под ключ всё включено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мини, малый 2–5 дней | 3000–7000 | 3500–6000 | 27000 | + | + | 30500–33000 |
| Гольф 2–5 дней | 3000–7000 | 4000–6500 | 27000 | + | + | 31000–33500 |
| Средний, бизнес 2–5 дней | 3000–7000 | 5000–7500 | 30000 | + | + | 35000–37500 |
| Представительский 2–5 дней | 3000–7000 | 5000–12000 | 30000–50000 | + | + | 35000–62000 |
| Спорт-купе 2–5 дней | 3000–7000 | 5000–12000 | 30000–45000 | + | + | 35000–57000 |
| Минивэн, универсал 2–5 дней | 3000–7000 | 5000–7500 | 30000–45000 | + | + | 35000–52500 |
| Внедорожник, паркетник 2–5 дней | 3000–7000 | 5000–12000 | 30000–45000 | + | + | 35000–57000 |
В стоимость покраски кузовного отсека включено всё необходимое: работы — удаление сколов, царапин, потертостей, небольших участков вмятин и коррозии, шлифовка, регулировка, полировка, а также базовые материалы — шпаклевка, грунт, краска (эмаль) и лак. Сложные ремонтные работы (устранение сильных повреждений) и нестандартные лакокрасочные материалы оплачиваются отдельно.
Для справки. Для доступа к окрашиваемой (ремонтируемой) поверхности моторного отсека потребуется снять: двигатель, изоляцию, проводку, блоки реле и предохранителей, радиаторы и бачки, бампер, оптику, панель дворников, топливные и тормозные магистрали, усилитель тормозов и прочее.
Важно. Стоимость арматурных работ определяется после дефектовки и зависит от устройства автомобиля и времени, затрачиваемого на доступ ко всей поверхности моторного отсека или ее части. Звоните.
- Скидки — если вы закажете у нас покраску трех и более деталей, отполируем фары бесплатно.
- Запчасти — если вам для ремонта нужны запчасти, то вы всегда можете заказать их через нас с хорошими скидками.
- Донор — если моторный отсек поврежден тотально (восстановлению не подлежит), подберем хорошего донора.
Покраска других деталей
Покраска арки крыла день от 1000 руб. Покраска багажника 1–3 дня от 3500 руб. Покраска бампера день от 2000 руб. Покраска боковины с проемом 2 дня от 4000 руб. Покраска защиты двигателя день от 1000 руб. Покраска крышки двигателя день от 1000 руб. Покраска воздухозаборника день от 1000 руб. Покраска двери 1-2 дня от 3000 руб. Покраска стойки двери день от 1000 руб. Покраска днища 1–3 дня от 1000 руб. Покраска колпака зеркала 2–4 ч от 500 руб. Покраска капота 1-2 дня от 3000 руб. Покраска крыла день от 2000 руб. Покраска крыши 1–3 дня от 2000 руб. Покраска кузова (целиком) 6–16 дней от 45000 руб. Покраска лонжерона 1-2 дня от 1000 руб. Покраска панели передка (верхней) день от 1000 руб. Покраска панели передка (нижней) 2–4 ч от 1500 руб. Покраска пола 1–3 дня от 1000 руб. Покраска порога (целиком) день от 2000 руб. Покраска решетки радиатора 2–4 ч от 800 руб. Покраска рамы 1–6 дней от 2000 руб. Покраска рамки ветрового (лобового стекла) 1-2 дня от 2000 руб. Покраска рейлинга день от 1000 руб. Покраска стакана амортизатора 1-2 дня от 1000 руб. Покраска щита моторного 1–3 дня от 1000 руб.
Ремонт моторного отсека
Цена на ремонт определяется исходя из характера, степени, места повреждений и необходимых арматурных работ для доступа к ремонтируемым местам. Если вы привезете к нам машину, уже освобожденную от всего оборудования, деталей и узлов для покраски — это будет одна цена, а если мы будем все снимать и разбирать — это другая цена. Звоните, всегда сможем договориться. Ценник у нас адекватный.
Гарантия на покраску моторного отсека
- Гарантия на жестяные работы — 2 года
- Гарантия на покраску — 2 года
- Поверьте, всё будет надежно!
Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.
Полезная информация о покраске моторног отсека
Зачем нужно красить моторный отсек
Лакокрасочное покрытие моторного отсека обновляется с аналогичными для других кузовных элементов целями. Кроме, возможно, улучшения внешнего вида. Рассмотрим детально, зачем нужно красить кузовные элементы в подкапотном пространстве.
В целом оздоровление ЛКП моторного отсека позволяет заглянуть в те места и проверить те узлы двигателя, коробки передач и навесного оборудования, доступ к которым в обычных условиях ограничен. Нередко параллельно с покраской моторного отсека заменяются детали, которые требуют демонтажа мотора и коробки. Например, превентивно меняются подушки двигателя и коробки передач или другие крепежные элементы.
Демонтаж двигателя и другого оборудования из подкапотного пространства
Более половины от трудозатрат на покраску моторного отсека занимает демонтаж и обратная установка двигателя, коробки передач и всего остального подкапотного оборудования. Этой части работы уделяется особое внимание. От того, насколько компетентно будет разукомплектован моторный отсек, зависит успех обратной сборки.
В нашем автосервисе кузовщики уделяют особое внимание точкам соединения оборудования с кузовными элементами. Эти места обязательно проверяются на повреждения или деформацию.
Осмотр моторного отсека и устранение кузовных недостатков
Важным этапом в процедуре покраски моторного отсека является устранение кузовных недостатков. Многие автовладельцы огорчаются, когда после демонтажа мотора и коробки передач узнают о проблемах в подкапотном пространстве. Например, часто обнаруживаются трещины в области крепежных точек, явные следы послеаварийного ремонта, откровенная гниль или другие неприятные повреждения.
Однако это вполне нормальное явление. Особенно для возрастных авто. И наши специалисты полностью готовы к кузовным недочетам и знают, что с ними делать.
По статистике, чаще других в процессе покраски моторного отсека устраняются следующие кузовные проблемы:
- локальные очаги коррозии;
- трещины по сварным швам;
- деформация или отслоение крепежных конструкций;
- сквозная коррозия.
Опытные кузовщики справятся с повреждениями практически любой сложности. Коррозия будет зачищена и обработана, деформации отрихтованы, трещины заварены, а сквозная коррозия вырезана и закрыта латкой. Редкие исключения, когда кузовной ремонт потребует дополнительных вложений, составляют критические повреждения ответственных несущих конструкций. Например, гнилой продольный лонжерон, на который опирается двигатель, правильнее и надежнее заменить новым, чем точечно его латать.
Предпокрасочная подготовка
Поверхностная покраска актуальна в тех случаях, если заводское ЛКП повреждено не сильно, и нет явных кузовных проблем. В этом случае локальное подкрашивание поврежденных участков и нанесение дополнительного слоя краски оправдано в соотношении затраты/результат.
Если же в нескольких местах есть существенные очаги коррозии, то есть дополнительно требуется проводить серьезные кузовные работы, то здесь более правильное решение — это полностью перекрасить моторный отсек с удалением старой краски. Мы дадим детальную консультацию после оценки состояния моторного отсека. А окончательное решение в плане выбора пути ремонта останется за вами.
Предпокрасочная подготовка включает в себя следующие основные этапы:
- тщательная промывка моторного отсека от грязи и масляных подтеков;
- снятие старой краски (полное или частичное);
- зачистка участков с образовавшейся коррозией до полного удаления следов ржавчины;
- обезжиривание окрашиваемых поверхностей;
- шпатлевка (по необходимости);
- оклеивание малярной лентой деталей кузова, граничащих с окрашиваемыми поверхностями, технологических резьб и других участков, которые не подлежат покраске;
- нанесение грунтового состава.
После высыхания грунтовки наши специалисты еще раз осматривают моторный отсек и наносят грунтовку вручную на те участки, которые не смог закрыть туман из краскопульта. Это делается для полного покрытия всей окрашиваемой поверхности и предупреждения появления коррозии в будущем.
Покраска
Процесс покраски автомобиля, независимо от обрабатываемого участка — многогранная процедура, требующая тщательного подхода и соблюдения определенных норм. Для получения оптимального результата необходимо следить за микроклиматическими условиями в покрасочном боксе и соблюдать технологию. Например, на качество ЛКП влияет влажность и температура в покрасочной камере. При повышенной влажности коррозионные процессы проявятся быстрее, так как изначально под слоем краски останется небольшое количество влаги, а само покрытие будет неплотно уложено на металл с порами и пустотами.
После окончания подготовительных работ и застывания грунта, мастер готовит краску. В зависимости от типа краски, используемой технологии нанесения ЛКП и цвета, в краску добавляются различные модификаторы. Одни увеличивают адгезию, другие повышают прочность и устойчивость к внешним воздействиям, третьи ускоряют процесс застывания. Некоторые лакокрасочные покрытия выпускаются в полностью самодостаточном виде и не требуют добавок.
Изначально наносится первый, тонкий слой из краскопульта. Это делается для создания адгезионной прослойки, которая заполняет микрорельеф на окрашиваемой поверхности и становится своеобразным связующим звеном для основного слоя. Через небольшой промежуток времени после частичного высыхания моторный отсек задувается повторно. В случае необходимости, на усмотрение мастера, наносится еще один слой.
После высыхания основного слоя мастер осматривает окрашенные поверхности. Недоступные для краскопульта места подкрашиваются вручную.
Послепокрасочная обработка и установка двигателя
После высыхания краски наши специалисты снимают защитную оклейку и осматривают места стыковки старой краски со свежеуложенным ЛКП. В большинстве случаев практика покраски моторного отсека не подразумевает лакирования и полировки. Однако в некоторых случаях дополнительная обработка кузова также производится.
В моторный отсек в обратном порядке устанавливаются все изъятые для покраски детали, узлы и агрегаты. Параллельно выполняется замена тех деталей, которые были отбракованы при демонтаже подкапотного оборудования.
Покраска моторного отсека — это хорошая возможность для бюджетной замены труднодоступных узлов и деталей. Например, в стоимости замены такого простейшего элемента, как задний сальник коленчатого вала или подшипник первичного вала МКПП, основную долю от конечного ценника занимает именно работа. Ведь необходимо демонтировать коробку. А это — трудоемкое занятие. Причем цена самой запчасти минимальна. При покраске моторного отсека стоимость демонтажа всего подкапотного оборудования уже включена в эту работу. И превентивно поменять некоторые труднодоступные элементы в долгосрочной перспективе будет экономически целесообразно.
По окончании работ, после сдачи авто клиенту, мы выдаем письменную гарантию. Если у автовладельца возникают какие-либо вопросы по нашей работе — мы всегда готовы на них ответить.
А там старый добрый дрыгунчик объёмом (по заявлению производителя 1,7 литра 8 клапанов) и мощностью аж целых или не целых 83 кобылки. Конечно это не супер-кар! Это даже не китайский паркет Черри Тиго с его, если память не подводит, 126-ю кобылками. Но опять же, по отзывам владельцев, этого мотора вполне хватает в городе и деревне.
Но учитывая тот факт, что теперь там под капотом ещё и кондей поселился, то вот смутно представляю как этот дрыгунчик всё будет осиливать=))
Собственно компрессор кондея разместили прям над гуром, тем самым украв ещё кусочек жизненного пространства под капотом.
Так же из последних достижений автопрома хочу отметить установленный электронный узел педали газа. Всё-таки дань нормам экологичности…
Дальше в глаза бросаются шланги идущие прям поверх клапанной крышки. Бог с ним со шлангами, которые никуда не спрятали, но ведь можно было крепления нормальные для всего этого добра сделать?:) Хотя на функционал это тоже никак не влияет.
Хотя на работе вроде и не сказывается никак эта резиновая фиговина=))
Дальше больше.
Домкрат остался прежним и на прежнем месте.
Фиг с ним с домкратом и его работой, но не понял почему он упирается так вот прям в проводку габаритов.
Хотя может его можно сдвинуть или закинуть в багажник и тогда проводке ничего угрожать не будет=) Обязательно предупрежу владельца об этом косяке!
Первые две — это наверное водосток. Хотя диаметр трубки наводит на мысль, что водосток очень и очень быстро забьётся разного рода гадостью.
А вот с этой трубкой сложнее. Особо вглядываться не стал, но очень похоже на вентиляцию чего-то нужного:)))
Ладн, всё тут нормально пока и всё пока работает. А огрехи есть на всех машинах и за любые деньги!=)
Кладём запаску под капот и любуемся.
Опаньки! Тут как бы сам производитель намекает о максимальной скорости авто…с кондеем=)))
Хотя, может быть это всего-лишь докатка?=))
Что ещё осталось под капотом? Из приятностей на самом капоте есть добротно наклеенный теплоотражатель.
Может и на обычных Ладах 4*4 теперь его клеят, но на старенькой машинке этого элемента нет точно!
Вот такие вот пироги у УРБАНа под капотом.
В целом ничего критичного не увидел, но и новшеств тоже не смог углядеть. Одним словом — консерватизм!
Лада 2329 PICKUP ›
Бортжурнал ›
Обзор подкапотного пространства.
И снова, по просьбе одного из подписчиков делаю обзор того, что находится под капотом у новой нивы 2329.
Так как я не сильно разбираюсь в этом, постараюсь не нести бреда, но всё равно могу дать комментарии по некоторым моментам.
Начну с рычажка открытия капота: маленький, незаметный, хлипкий. Не имеет своей пружины, поэтому при открытом капоте, просто болтается, а не встаёт на своё место, как бы это было правильно.
Открытие капота не в ту сторону (как вообще могла возникнуть идея, так устанавливать петли капота? Это ведь уменьшает доступ к агрегату автомобиля!).
А наличие колеса под капотом (как мне кажется, такая же бредовая затея была, как и петли капота; Лишние затруднения при работе с двигателем из-за этого колеса, особенно опасно при его обратной установке, повредить какой-нибудь бачок или что похлеще; По крайней мере, то что колесо находится под капотом, плохо для самого колеса, постоянный нагрев, да ещё и резкие перепады температур зимой; А в случае если нужно поменять колесо на трассе, нужно дождаться пока оно остынет, чтобы хотя бы вытащить его, так же как и домкрат!)
Полный размерДомкрат, расположенный возле расширительного бачка ОЖ.
Полный размерШтатная термоизоляция
Несмотря на то что открытие капота идиотское, упор капота был придуман гениальный (интересно, почему на других авто ВАЗа не делали таких; такой упор бы убрал это неудобство палки посередине, которая бывает мешает, даже банальные свечи поменять (например, на ВАЗ 2114))
Полный размерУпор капота
Вот что мне нравится у Нивы, то что все расширительные бачки установлены в очень легкодоступных местах, и в случае чего можно спокойно долить и заменить какую-либо жидкость, а не использовать шланг, чтобы добраться до труднодоступного места.
Полный размерБачок тормозной жидкости
Полный размерБачки гидро усилителя и омывающей жидкости
Полный размерБачок охлаждающей жидкости
Но всё же обслуживания двигателя очень затруднено: чтобы проверить банальный уровень масла, нужно до щупа тянутся, ещё и капая на агрегаты или колесо маслом. Так же и до крышки долива масла тянутся, я уже не говорю о самом доливе масла, как пытаться не разлить всё мимо.
Расположение генератора меня как то смутило, низковато, да ещё и щели в колёсных арках, которые прямиком закидывают туда грязь, влагу и прочее (особенно при повороте резко влево). Да и тоненький ремень генератора, широкий больше доверия вызывает…
Хочу заметить, что доступ к основным фарам (Ближний и дальний свет), находится не под капотом, как это принято, а под решеткой радиатора (а туда провода идут под боковыми крыльями).
Нужна схема подкапотного пространства Нива. Поделитесь, будьте добры.
Чтобы автомобиль работал исправно, время от времени в моторном отсеке нужно проверять следующее:
Уровень моторного масла. Уровень ОЖ в расширительном бачке. Уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля. Уровень жидкости в бачке омывателя стекла.
Натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Натяжение ремня ГУРа. Состояние АКБ.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
И снова, по просьбе одного из подписчиков делаю обзор того, что находится под капотом у новой нивы 2329.
Так как я не сильно разбираюсь в этом, постараюсь не нести бреда, но всё равно могу дать комментарии по некоторым моментам.
Начну с рычажка открытия капота: маленький, незаметный, хлипкий. Не имеет своей пружины, поэтому при открытом капоте, просто болтается, а не встаёт на своё место, как бы это было правильно.
Открытие капота не в ту сторону (как вообще могла возникнуть идея, так устанавливать петли капота? Это ведь уменьшает доступ к агрегату автомобиля!).
А наличие колеса под капотом (как мне кажется, такая же бредовая затея была, как и петли капота; Лишние затруднения при работе с двигателем из-за этого колеса, особенно опасно при его обратной установке, повредить какой-нибудь бачок или что похлеще; По крайней мере, то что колесо находится под капотом, плохо для самого колеса, постоянный нагрев, да ещё и резкие перепады температур зимой; А в случае если нужно поменять колесо на трассе, нужно дождаться пока оно остынет, чтобы хотя бы вытащить его, так же как и домкрат!)
Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.
Варианты антикоррозийной профилактики
Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно.
Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры. И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.
Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.
В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.
Периодичность антикоррозийной обработки
Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.
Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.
Подготовка автомобиля
Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.
После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.
Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.
Работа с днищем
Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства. Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами. Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.
При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.
Обработка скрытых полостей
После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.
При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.
Защита видимых поверхностей
После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:
- подкапотного пространства;
- лонжеронов;
- арок;
- внутренней части багажного отделения.
Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.
Заключение
Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:
Читайте также: