Подтяжка рулевой рейки мазда 6 gh

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

168 000 км.. у меня не стучала.. у меня насос бежал страшно.. я думал накрылся перепускной клапан в рейке, заказал б/у. пришла, поменял, НАПРАСНО. заказал насос, поменял и все ОК .

Всмысле что ЭТО проявляется ? по-конкретнее можно вопрос ? я правда не догнал вопроса, не пьян сегодня..

сегодня занимался подтягиванием рейки,но вот по запарке забыл поставить руль в крайнее правое положение.рейку я подтянул все как на картенке только вот стук не пропал.вопрос такой-обязательно ли ставить руль в крайнее положение,и если после подтяжки стук не пропал может уже стоит поменять рейку целиком?

а ты уверен что стук ИМЕННО в рейке ? а, например, не в карданчике от руля до рейки . или не в рулевых тягах с пальцами .

а ты уверен что стук ИМЕННО в рейке ? а, например, не в карданчике от руля до рейки . или не в рулевых тягах с пальцами .

если руль не слишком тугой стал, то попробуй еще подтянуть (если не в ломы ).. просто говорят можно перетянуть, и руль тяжелее начинает ходить.. а на МАЗДА ДЕМИО кто-то претянул рейку и она лопнула (может она и была лопнутой никто уже не знает, вообще первый и последний раз слышал что рейки лопаются)

а мне вообще например этот стук не мешает.. я пока не лезу рейку тянуть.. у меня стук када резко рулем делаешь ТУДА-СУДА. ТУДА-СУДА. а при повороте спокойном нифига нет, и хрустов нет.. в общем не беспокоит

дак вот и у меня также,если рулем туда сюда стук есть и на косках тоже а по ровному асфальту все нормально,и в поворотах все гуд.

дак вот и у меня также,если рулем туда сюда стук есть и на кочках тоже а по ровному асфальту все нормально,и в поворотах все гуд.

нет, у меня на кочках ничего нету..
PS. а ты втулки стабилизаторов передние давно менял . я кстати, тоже давно грешил на рейку что на кочках стала стучать (тк до этого менял и линки, и стойки, и рулевые тяги, и шаровые).. оставалось у меня либо рейка, либо втулки.. решил с малого начать.. поменял и предние и задние..и О ЧУДО . машинка стала опять ЯПОНСКОЙ !!

Спасибо за совет,сегодня переделал все(руль в крайнее правое положение) как писал maa 78 (отдельное спасибо) поменял я втулки стабилизаторов(вчера еще плюс ко всему заменил шаровые,сайленты все и линки) и о чудо автомобиль действительно стал ЯПОНСКИМ. Всем удачи на дорогах!

Везет вам, а на карибе рейка над балкой находится. Что бы до неё добраться, надо поперечную балку снять.

сюда бы опубликовать фото по замене втулки (с левой стороны) рулевой рейки не снимая её (рейку) с машины.

а по подтяжке - надо менять пружинку на новую, подтягивающей втулки (подпятника). где то видел по другим машинам - втулка почти как новая, а пружина ослабла, просела. отсюда и люфт, при этом если затягивать плотно, то пропадает зазар между болтом и втулкой (где гоняет пружина) и втулка жестко прижимает рулевую рейку, что грозит активным износом самой рейки.
в целом с фотками описано все красиво и четко :-) респект автору.

Подтяжка рейки эпизод второй

Уважаемый пипл,сегодня полез под масю ,чтобы поставить на место слетевшую давеча пластину кондёра,ну и попутно подтянуть рулевую рейку,которая давно с момента покупки машины ,постукивала так противнинько .Интересно то ,что спецы на фирменном сервисе в двух разных местах уверяли ,что так у всех и ремонту не подлежит ,только замена целиком пожалуйста-за ваши деньги .Спасибо большое на ветке за фото отчет,я хотел кое -что добавить.Во первых, у меня европейка ,есть отличия.Пришлось снять лыжу под мотором и нижнюю поперечину балки.Доступ гинекологический,контрагайку удалось сорвать не газовым ключём ,а хорошим молоточком и пробойником/ислючаем зубило дабы не повредить грани контрагайки/.Пробовал подлезть к контрагайке большим ключём ,но как всегда ,на 36 оказалось мало ,а на 41 много,скорее всего 37 или 38 ,штангеля к сожалению под рукой ,не было.Очень не удобно держать, что бы не выпали две гайки на 17 сваренные вместе / шестигранником г- образным не подлезть / ,выполняющйе роль шестигранника и газовым ключем затягивать контрагайку.Самый оптимальный вариант ,если есть под рукой сварка приварить гайки на 17 прямо к пробке/см.фото/.Дальше нужен помощник ,он должен люфтить рулем ,а вы подтягиваете гайку до того момента пока не прекратится стук.На втором фото показана наживленная гайка с приваренной к ней же гайки на 17мм.Сразу замечу первый ньюанс ,контрагайка и гайка на резьбе покрыты мастикой от самооткручивания ,лучше сразу в тисах прогнать -прочистить резбу ,что бы все вращалось от руки.Второй ньюанс,когда я начал затягивать гайку устраняя стук,мне не хватило резьбы ,она почти полностью /при том,что контрагайка ,была откручена до отказа/ утопилась и уперлась .Видимо продолжительная езда с люфтом ,усадила пружину /она стоит над гайкой /.Пришлось между пружиной и гайкой подложить шайбу.С третьего раза удалось установить правильный зазор и затянуть контрагайкой опасаясь перетяжки.Очень не удобно держать ключём на 17 гайку от проварочивания и затягивать контрагайку.У меня ключ на 17 и газовый вообще вместе не получилось использовать .Лучший вариант пометить положение гайки на 17 ,в том положении когда нет стука,а затем отвернуть на 5-10 градусов назад ,потом при затягивании контрагайки ,гайка на 17 займет правильную позицию. Еще одно дополнение газовый ключ не лучший вариант ,нужно по возможности изготовить самоделку из металла около 4мм .И наконец самое приятное ,пробная поездка по разным дорогам выявила:полное осутствие стуков в рулевой рейке и практически не тяжелый руль после подтяжки ,хотя этого ожидал больше всего.Вот такой хепи энд ,всем удачи на дороге и в жизни, а я буду писать дальше как ставил пластину кондёра.

Миниатюры

Хочу дополнить отчет.Оказывается очень легко диагностируется люфт и соответсвенно стук в рейке.Нужно снять защитную гофру. Для этого нужны плоскогубцы, откручиваем проволочный хомут ,он у меня разорвался при скрутке ,надо приготовить мягкую медную проволоку.Второй хомутик ,ослабляем тоже плоскогубцами и стягиваем в сторону колеса, мне пришлось колесо снять.Теперь ,когда помошник люфтит рулем и слышен стук ,рукой нажимаем на тягу в направлении к рег.гайке и стук заметно уменьшается- это и есть тот зазор ,который нам надо убрать.Правильно кто то сказал ,что надо бы новую пружину ставить в замен усаженной .Но нет размеров и наверняка отдельно не продается.А так вроде бы все.

Ну СИЛАЧ . АНБАЛ просто . А пружинка с подпятником продается. И не дорого кажись. 740 руб вместе с пружинкой. Ну все-равно молоток !!

С начало маленькое вступление.
Когда пересели с ГУР за ЭУР, все поняли что пропала былая легкость, и обратная связь. Мазда наверное один из первых азиатских производителей, который заставил ЭУР быть легким и с хорошей обратной связью. И действительно когда сел в новую Шестерку GH, сначало и не понял что там НЕ ГУР. Но сделали они это очень бюджетно и примитивными технологиями. Всё базируется на простом электро датчике и точных заводских зазорах. Датчик оказался очень ненадежным а заводские зазоры и наши дороги оказались вещами несовместимыми..

Основные проблемы рейки всем известны:
— это стук с правой стороны — износ втулки;
— увод в право, это датчик момента с пластиковой втулкой;
— отказ электромотора — чаще из-за попадания воды, т.к. электро мотор находится на валу.

Но есть и другие проблемы:
— в рейке есть два косозубых зубчатых зацепления. Которые собственно тоже разбиваются.
1-й это соединение рулевой колонки через датчик момента с самой рейкой. Там собственно и есть регулировочная гайка.
2-й это соединение рейки с электромотором. Там регулировка не предусматривается.

Что стало происходить у меня:
— появился стук при вращении на месте слево;
— назовем так, динамический люфт. Как такого люфта не было, но при малейшей неровности машину начинало в зависимости от профиля вести в разные стороны. Иногда было невозможно разогнаться вообще.
— любой стык сопровождался дребезгом слево и ударами в руле.
— управление в целом стало расшатано и расхлябано.

Сделал калибровку. Прошла успешно. Ноль вернулся в правильное положение.
Я вывесил машину, завел, руль не повернулся никуда из нулевого положения.
Сделал вывод что датчик тоже в порядке.

Многие конечно отговаривали, говорили что это не правильно. Но регулировочный винт на то и предназначен что бы регулировать данный зазор. Если оставить всё как есть, то будет дальше продолжать разбиваться.
Ну и вот данное видео с подвигло меня на подтяжку. Проконсультировался конечно с Андреем Penoplast

Большинство сервисов, которые занимаются ремонтом реек, по факту меняют втулку с право, смазывают полируют вал, меняют резинки и просто ТЯНУТ. И за это берут 10-20тыс. А если разбит датчик, то еще 15тыс сверху. Конечно кто то делает на совесть, а кто то просто обманывает, т.к. больше чем профилактику с подтяжкой и замену датчика там и не сделать, максимум можно поменять резинки, втулку и подшипники .

По самой подтяжке.
1. Необходимо изготовить ключ. Обычно берется ключ от ВАЗ 2108 для рейки и стачивается до квадрата 10х10мм. Но он у меня очень быстро загнулся и сломался, т.к. изготовлен некачественно, сварки очень мало, она сточилась в процессе изготовления и полученный квадрат тут же отвелился.

Можно применить вороток или трещетку 3/8 дюйма. Пространства там очень и очень мало, мешает крепление втулки стаба. Поэтому ключ должен быть максимально плоский. Я не смог подобрать малогабаритный вороток.

Или купить ключ квадрат (типа мебельного), подрезать его и подточить. Что я и сделал. Нарастил его длину с помощью трубки.

2. Необходимо открутить стопорную гайку. Обычно это делают зубилом или стаместкой. Я залез туда маленьким газовым ключом.

3. Подтянуть там можно максимум на 45-60 градусов (меньше четверти оборота), больше нет хода, мешают элементы подвески. Собственно больше и не надо

В моем случае пропал люфт и бряканье. Машину перестало вести, перестало отдавать каждая кочка в руль. Пропал дребезг и на месте стук остался совсем незначительный. Стало приятно и комфортно. Но вот руль стал ТУГОВАТ особенно в крайних положениях в движении. Поэтому было решение расслабить на 10-20%. Разбиваться там будет и дальше все (процесс этот не обратим), но чем меньше зазор, соответственно меньше люфт и меньше разбивается. Оставшиеся 10-20% лучше дотяну тыс. через 10.

Не знаю мог ли я его перетянуть, так то там под этой гайкой прижимная пружина. Но ездить стало однозначно комфортнее и повысилась точность управления, несмотря на то что руль крутится чуть туже, и чуть хуже возвращаться в исходное положение (хотя и до этого на летней резине он не спешил вернуться в исходное положение).
Как рекомендуют в инструкциях по подтяжке: один тянет, другой крутит руль, проверяет насколько легко он крутится и ждет момента когда пройдет стук — с Маздой GH так не получается, т.к. стук все равно до конца не проходит, а руль на месте, даже на земле крутится без изменений, но вот в движении уже понимаешь, перетянут или нет. Поэтому делать эту процедуру можно одному и только методом проб и ошибок.

Возможно после данной процедуры косозубое зацепление начнет сильнее подъедаться и само тефлоновое покрытие на прижиме тоже начнет изнашиваться.
Так же нужно понимать что подтяжка убирает только люфт в соединении колонки с рейкой, каких либо других задач она не решает и решить не может.

Я понимаю что это временная мера. Не уверен до конца насколько это безопасно (т.к. зимой в мороз руль в самом начале пути тоже туго крутится, возможно замерзает смазка, незнаю как будет сейчас). Но вцелом стало намного приятнее и комфортнее, чем было. Хотелось бы что бы хватило на 20-30тыс, а там я думаю ремонт будет неизбежным. Если еще есть такой, кто думает что проблема рейки на Мазде 6 GH вас обойдет стороной, то вы просто наивны.

От себя хочу еще добавить:
Если бы Официальный диллер делал подтяжку например каждые бы 15тыс на 10-20градусов (для рейки это точно не критично) на своих ТО, то зазор бы всегда оставался в пределах заводского (возможно это было бы сделать достаточно на первых трех ТО), не было бы люфта и соответственно ничего бы не разбивалось и данные рейки на наших дорогах ходили бы намного дольше. Всё равно все рано или поздно приходят к этой процедуре, но когда на 100тыс уже всё разбито до предела, мы начинаем перетягивать рейку, просто усугубляя ситуации, т.к. уже на самом деле поздно…

Рулевая рейка – механизм, который перераспределяет импульс от рулевой колонки к колесам. От состояния рейки зависит реакция управляемых колес на движения водителя. Причиной ремонта может быть абсолютно разная, основная из них течь рулевой рейки.

За своевременный ремонт автомобильных реек отвечают технически подкованные специалисты СТО. Они осуществляют замену и полную установку рулевой рейки. Качественный ремонт рулевого редуктора тоже входит в перечень предоставляемых услуг стандартного СТО. На специализированном стенде проводят полную диагностику и проверку параметров рейки.

Многие компании занимаются установкой, снятием и заменой реек. Но можно осуществить ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками. Перед тем как начинать ремонт рейки необходимо подвергнуть ее полной дефектовке и тщательной ревизии физического состояния всех ее комплектующих. Лучше всего это делать в процессе ремонта самого автомобиля, так как это помогает соблюсти все технические аспекты.

Как определить неисправность рейки

Как только водитель заметил изменение шума рулевого механизма, то можно задумываться о ремонте.

Стук рулевой рейки — изменение звука в подвесе, которые моментально передаются на руль. Водитель не спутает этот звук с чем-то другим, о наличие неисправности в рейке будет понятно сразу. Начинается это всегда неожиданно, так как сначала звук будет едва слышен. Так ка водители используют авто очень часто, то определить звук, когда его не четко слышно достаточно сложно, ведь водитель уже привык к многим шумам.

Иногда на наличие неисправности водителю указывает другой человек, который сел на руль машины впервые. В подвеске есть много элементов, которые способны издавать различные посторонние звуки, определить источник могут профессиональные механики в любом СТО, но это также можно сделать самостоятельно.

Например, утечка жидкости. Это очень легко определить, даже не обладая особыми знаниями. Автомобиль будет оставлять пятна на месте стоянки, такое сложно не заметить. Чтобы не спутать жидкость гидроусилителя от моторного масла достаточно посмотреть на цвет пятна.

Цвет масла будет сильно отличаться от цвета жидкости. Он будет красного или зеленого цвета, в редких случаях желтый. Если обратить внимание на бочок, то по нему тоже можно определить, что жидкость утекла. В зависимости от автомобиля можно проверить метки гидроусилителя или щуп.

Щуп прикреплен к крышке бачка, поэтому проверить уровень жидкости будет довольно легко.

Причины неисправности

Причины ремонта могут быть абсолютно разные:

Ремонт реек не сводится только к замене сальников, также необходимо отшлифовать вал от коррозии. Если необходимо полная разборка конструкции для замены деталей, то необходимо заняться регулировкой рейки.

Вот признак того, что нужно ремонтировать рулевую рейку

Чтобы рейка не нуждалась в ежедневном ремонте, следует периодически проводить диагностику. Это поможет понять в каком состоянии она находится на данным момент, ее работоспособность, а также соответствие заданным параметрам производителем. Знание об исправности запчастей и их износе поможет эффективнее использовать рейку.

Уверенно выявлять малейшие неисправности можно довольно легко, но это приходит с опытом. Отремонтировав рейку несколько раз, можно быстро определить степень износа и устранять поломки гораздо быстрее, чем это было в первый раз.

Детали нужно очистить от загрязнений. Это увеличит их срок эксплуатации. Поэтому после того как рейка была разобрана следует заняться прочисткой., удалить коррозию, заменить при необходимости уплотнители и т.д. При ремонте следует задействовать исключительно аналоговые, качественные запчасти. Правильно проведенный ремонт сделает рейку готовой к длительной и надежной эксплуатации.

Цена вопроса, говорит за производство ремонта самостоятельно — если вы будете делать все сами — уложитесь в 25000 рублей, если поставите деталь с разбора- то около 40 000 рублей. Ну а если вы закажите новую оригинальную запчасть — то около 100 000 рублей.

Процесс ремонта рейки можно разделить на два этапа:

Снятие рейки и ее установка: Пошаговая инструкция

Итак, что мы имеем — Мазда 6 с сопливой или стучащей рейкой.

Что необходимо для снятия рейки:

домкрат,
ключ балонный крестообразный,
ключ торцевой с головками на 12, 17 и 19,
удлинитель торцевого ключа на 750 мм,
кардан,
плоскогубцы,
крестовая отвертка,
съемник шаровых,
маркер перманентный,
жидкость ГУР ATF M-III 1 л.

Итак, пошагово:

Установку рулевой рейки нужно производить в обратном порядке, при этом учесть несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:

Жидкость ГУР надо заливать, когда машина установлена на подставках
Уровень жидкости ГУР должен быть максимальным
НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ, нужно несколько раз провернуть руль до упора в правую или левую сторону
Снова долить жидкость до максимальной отметки и повторить вращение колеса до упора в обе стороны. ЭТОТ ПУНКТ НЕОБХОДИМО ПОВТОРЯТЬ ПОКА ЖИДКОСТЬ НЕ ПЕРЕСТАНЕТ УХОДИТЬ.
Снимаем авто с подставок и заводим двигатель, даем поработать ему на холостом ходу
Поворачиваем несколько раз рулевое колесо до упора в обе стороны.
Проверяем уровень жидкости ГУР и убеждаемся, что она не пенится.
Если жидкость ушла — доливаем ее до максимальной отметки и повторяем поворот руля в обе стороны до упора.

На этом процесс установки закончен.

Ремонт рулевой рейки

Отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 под силу любому автолюбителю. Самым подробным образом процесс ее ремонта описан в следующем видеоролике.(Не пугайтесь рекламе в его начале, после нее специалист приступает к ремонту рейки):

Желаем Вам удачного ремонта!

Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…

Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Рулевая рейка Мазда 6 второго поколения является одним из слабых мест автомобиля. И, если изначально дилеры меняли проблемный узел по гарантии, то теперь для владельцев, подержанных Мазда 6 ремонт рулевой рейки ложится на собственные плечи.

Проблемы рулевой рейки

За долгие годы специалистами сервисных центров, специализирующихся на ремонте автомобилей Mazda был составлен список следствий, причиной которых становится рулевая рейка Мазда 6:

стук и посторонние шумы в рулевом управлении на неровностях и в поворотах;
увод автомобиля вправо;
увеличенное усилие на рулевом колесе при маневрировании;
разное усилие при повороте руля влево и вправо;
затрудненный поворот рулевого колеса при непрогретом двигателе.

Если подобные проблемы возникают, необходимо проведение калибровки или ремонт рулевой рейки Мазда 6.

Ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Мазда 6 GH на специализированной СТО проходит в несколько этапов:

Диагностика ходовой части автомобиля, чтобы исключить неисправности, влияющие на рулевое управление.
Проводится калибровка рулевой рейки – проверяется корректность работы датчика момента. С помощью программного обеспечения определяется исправность датчика, а при его работоспособности выставляется положение рейки по нормативным параметрам.
Замена неисправного датчика или направляющей втулки датчика.

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

корпус;
электроусилитель;
датчики вращения ротора и крутящего момента;
фиксирующие контргайки;
пыльники;
наконечники рулевых тяг;
шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Знаете ли вы? Mazda знаменита своими роторными двигателями. Еще в 1967 году под капотом серийной модели Cosmo Sports появился такой агрегат.

Основные причины поломки и износа реек

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

Важно! Попавшая в наконечники влага может просто разъесть резьбы. Такое бывает, если машина после слякотной осени надолго осталась в теплом гараже без движения.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

перегоревших предохранителей;
пришедших в негодность контактов;
сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Знаете ли вы? Компактный родстер MX 5 стал самой массовой моделью в этой нише. Его выпуск начали еще в 1989-м, и сейчас с конвейера сходят авто уже четвертого поколения.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

Знаете ли вы? Единственным роторным прототипом, выигравшим суточный заезд в Ле-Мане, остается именно Mazda. Болид 787 В пришел первым в 1991 году.

Далее идет непосредственно ремонт.

Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
Извлекают чехлы.
Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
То же проделывается и со статором.
Теперь можно вытащить из рейки шток.
Все детали обязательно снимают и моют.
Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Знаете ли вы? В 30-е годы прошлого века фирма выпускала грузовые трициклы, которые поставлялись в армию.

Полезные советы от автолюбителей

Читайте также: