Подтяжка рулевой рейки додж калибр
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Dodge Caliber , ремонт рулевого управления Dodge Caliber , моменты затяжки Dodge Caliber
Рулевая колонка
Снятие рулевой колонки
1. Отсоединить и изолировать отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Изменить положение настилки ковриков, что бы получить доступ к нижней части рулевой колонки.
3. Установить передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения, затем повернуть рулевое колесо вправо, до тех пор, пока не появиться доступ к стяжному болту (3) на рулевой колонке.
4. Вывернуть стяжной болт (3).
5. Снова установить передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения
6. Снять подушку безопасности водителя.
7. Отсоединить разъем проводов (2) пружины часового механизма.
8. Удерживая рулевое колесо на месте, вывернуть крепежный болт (4) рулевого колеса с вала рулевой колонки.
9. Навинтить крепежный болт (2) рулевого колеса обратно в конец вала рулевой колонки, до тех пор, пока между колесом и головкой болта останется примерно 13 мм резьбы.
10. Снять винт (3) контроля скорости, чтобы установить съемник рулевого колеса.
11. Установить соответствующий съемник рулевого колеса на рулевое колесо над рулевым валом.
Не применять ударные нагрузки на рулевое колесо или вал рулевой колонки при снятии рулевого колеса.
12. Удерживая рулевую колесо в положении прямолинейного движения, снять рулевое колесо со шлицов вала рулевой колонки, используя съемник. Вывернуть крепежный болт (2) и снять рулевое колесо с рулевой колонки.
13. Поместить рулевую колонку в верхнее положение.
14. Снять боковую отделку.
15. Снять открывающуюся крышку (5) рулевой колонки.
16. Вывернуть четыре винта (2) укрепляющей панели (1) покрытия рулевой колонки.
17. Вывернуть два винта (4) крепления верхнего покрытия (1) к нижнему покрытию (2). После удаления винтов, раскрепить покрытия вручную, затем снять верхнее покрытие.
18. Опустить рычаг наклона (5) рулевой колонки вниз.
19. Вывернуть винт (3) крепления нижнего покрытия (2) к рулевой колонке (6). Снять нижнее покрытие.
20. Поднять рычаг наклона (5) рулевой колонки вверх, зафиксировать его на месте.
21. Отсоединить разъемы жгутов проводов (2) контрольного модуля рулевой колонки (SCCM) (1).
22. Отсоединить все остальные разъемы проводов компонентов колонки.
23. Отсоединить кабель выключателя блокировки зажигания от рулевой колонки, если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач.
24. Отделить промежуточный вал (2) рулевой колонки от вала шестерни рулевого механизма (4).
25. Вывернуть три крепежные гайки (1) крепления рулевой колонки к приборной панели (3).
26. Вывернуть один крепежный болт (левый нижний) (2) крепления рулевой колонки к панели приборов (3).
27. Снять рулевую колонку с транспортного средства.
28. Для снятия компонентов рулевой колонки смотреть следующий раздел.
Разборка рулевой колонки
Контрольный модуль рулевой колонки
1. Вывернуть винты (1) крепления контрольного модуля рулевой колонки (SCCM) (3) к рулевой колонке.
2. Сдвинуть контрольный модуль рулевой колонки (3) с рулевой колонки (2).
Сначала снять контрольный модуль рулевой колонки.
1. Вывернуть винт (1) крепления модуля WCM (2) к корпусу замка зажигания (3).
2. Отсоединить стопорные пальцы модуля WCM (2) от корпуса замка зажигания (3) и снять его с корпуса.
Гнездо замка зажигания
Сначала снять контрольный модуль рулевой колонки и модуль WCM.
2. Вставить соответствующий инструмент в паз (1) корпуса замка зажигания.
3. Вытолкнуть гнездо замка зажигания и ключ из корпуса замка зажигания, как единое целое.
Корпус замка зажигания
Сначала снять контрольный модуль рулевой колонки.
1. Вывернуть два винта (1) крепления корпуса замка зажигания (2) к рулевой колонке.
2. Снять корпус замка зажигания с рулевой колонки.
Сначала снять корпус замка зажигания.
1. Опустить рычаг регулировки наклона рулевой колонки вниз.
2. Вывернуть винт (1) крепления выключателя зажигания (2).
3. Снять выключатель зажигания (2) с крепежных штифтов (2) расположенных на корпусе замка зажигания.
Сборка рулевой колонки
Сборку рулевой колонки производить строго в указанной ниже последовательности.
2. Совместить выключатель зажигания со штифтом (3) приводного вала и крепежными штифтами (2) расположенными на корпусе замка зажигания. Осторожно установить выключатель зажигания на крепежные штифты.
3. Установить крепежный винт (1) выключателя зажигания (2). Затянуть винт моментом 2 Н·м.
Корпус замка зажигания
2. Совместить корпус замка зажигания (2) с рулевой колонкой.
3. Установить два винта (1) крепления корпуса замка зажигания (2) к рулевой колонке. Затянуть винты моментом 12 Н·м.
Гнездо замка зажигания
3. Совместить установочные шпонки гнезда замка зажигания с пазом на корпусе замка зажигания.
4. Вставить гнездо замка зажигания в корпус замка зажигания до тех пор, пока установочная шпонка защелкнется в пазе на корпусе замка зажигания.
6. Повернуть ключ обратно и вытянуть его с замка. Вставить ключ в замок зажигания и удостовериться, что гнездо замка зажигания и корпус замка зажигания работают должным образом.
1. Подвинуть кольцо модуля WCM (2) на корпус замка зажигания (3) и сцепить крепежные пальцы на корпусе замка зажигания.
2. Установить винт (1) крепления модуля WCM (2) к корпусу замка зажигания (3). Затянуть винт моментом 2,5 Н·м.
Контрольный модуль рулевой колонки
1. Подвинуть контрольный модуль рулевой колонки (3) на рулевую колонку (2).
2. Установить винты (1) крепления контрольного модуля (3) к рулевой колонке (2). Затянуть винты моментом 3 Н·м.
Установка рулевой колонки
Не перемещать рычаг регулирования наклона рулевой колонки, до установки рулевой колонки на панель инструментов.
1. Установить рулевую колонку в отверстие для установки рулевой колонки.
2. Установить колонку на монтажные штифты и установить три крепежные гайки (1) на штифты и один болт (2).
3. Начиная с верхней левой гайки и продвигаясь за часовой стрелкой затянуть все гайки, в последнюю очередь затянуть болт (нижний левый) (2). Затянуть все четыре крепежные элементы моментом 28 Н·м.
4. Убедиться, что передние колеса находятся в положении прямолинейного движения.
5. Провернуть промежуточный вал (2). Центрировать его с валом шестерней рулевого механизма (4), затем соединить промежуточный вал с валом шестерней рулевого механизма. Не устанавливать стяжной болт (3) на этот раз.
6. Подсоединить кабель выключателя блокировки зажигания к рулевой колонке, если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач.
7. Подсоединить разъем жгута проводов (2) к контрольному модулю рулевой колонки (SCCM) (1).
8. Подсоединить все остальные разъемы жгутов проводов.
9. Опустить рычаг наклона (5) рулевой колонки вниз.
10. Установить нижнее покрытие (2) на рулевую колонку.
11. Расположить рычаг наклона (5) рулевой колонки в крайнее верхнее положение.
12. Поднять рычаг наклона (5) рулевой колонки вверх, зафиксировать его на месте.
13. Установить винт (3) крепления нижнего покрытия (2) к рулевой колонке (6).
14. Расположить рычаг наклона (5) рулевой колонки в крайнее нижнее положение и зафиксировать его на месте.
15. Установить верхнее покрытие на нижнее покрытие, прикрепить покрытия друг к другу.
16. Установить два винта (4) крепления верхнего покрытия (1) к нижнему покрытию (2).
17. Расположить рычаг наклона рулевой колонки в крайнее верхнее положение.
18. Установить укрепляющую панель (1) покрытия рулевой колонки и установить четыре винта (2).
19. Установить открывающуюся крышку рулевой колонки.
20. Установить боковую отделку.
21. Установить рулевое колесо (2) и крепежный болт (4). Затянуть болт моментом 43 Н·м.
22. Установить крепежный винт (3) датчика контроля скорости.
23. Подсоединить разъем проводов (2) пружины часового механизма.
24. Установить подушку безопасности водителя (3).
25. Повернуть рулевое колесо вправо приблизительно на 90°, до тех пор, когда появиться доступ к стяжному болту (3).
26. Установить стяжной болт (3). Затянуть стяжной болт моментом 28 Н·м.
27. Уложить настилку ковриков (1) на место.
28. Установить рулевую колонку в положение прямолинейного движения.
29. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
30. Проверить работу всех компонентов рулевой колонки.
31. Провести пробный выезд, для того чтобы удостовериться в надлежащей работе рулевого механизма.
Контрольный модуль рулевой колонки
Разборка контрольного модуля рулевой колонки
1. Вывернуть крепежный винт (2) левого многофункционального переключателя.
2. Выдвинуть левый замок ремня безопасности из контрольного модуля рулевой колонки.
3. Отсоединить электрический разъем левого замка ремня безопасности.
4. Отделить левый переключатель от контрольного модуля рулевой колонки.
5. Вывернуть крепежный винт правого многофункционального переключателя.
6. Выдвинуть правый переключатель из контрольного модуля рулевой колонки.
7. Отсоединить электрический разъем правого переключателя.
Сборка контрольного модуля рулевой колонки
1. Подсоединить электрический разъем правого переключателя.
2. Установить правый переключатель в углубление и установить крепежный винт.
После ремонта подвески, выявилось что рулевая рейка совсем умерла. Раньше ее подтягивали и более-менее ее можно было эксплуатировать. В этот раз даже тянуть не получилось.
Поэтому нужно будет ее попробовать отремонтировать.
Для этого нам нужна втулка и рем.комплект сальников.
Ремкомплект для ремонта всей рейки — CH 9004 KIT (втулки в комплекте нет). Если приобретать по отдельности:
1. Сальник F-00369 (2шт.)
2. Сальник F-00868 (1шт.)
3. Сальник F-00296 (1шт.)
Втулку нужно заказывать у токаря. В продаже ее нет.
Раз туда полезу, то заменю и жидкость
Номер оригинала Mopar 05013457AA
Ну, а если не получится отремонтировать, то будем менять полностью рейку в сборе. Ее номер 05105528AE.
Ремонт пока по запчастям выходит в 3500+работа 12 т.р. (средний ценник по городу)
Замена…капец. Рейка из Москвы 18500+работа.
Пы.Сы. Собрал это все для себя, чтобы не забыть. Собирал по просторам и-нета.
Запчасти
Dodge Caliber 2007, 156 л. с. — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 12
Имеется в виду замена рулевых тяг и подтяжка рейки?
3500 это с выточкой втулки или одни резинки?
Со втулкой. Втулка 1000 руб, резинки и жижа 2500
что значит перебрать?
Снять, поменять резинки и втулку.
так можно и не снимать рейку для этого, и стук может не пройти от замены одной втулки
Я сам перебирал. Нужна только яма и ключи. Из сложного, это только рейку снять. Много открутить неудобных болтиков и все. А жидкость можно и РАВИНОЛ. Она кстати не так как МОПАР замерзает. Проверенно лично
какая температура замерзания мопаровского масла?
ХЗ. Я выявил этот момент, когда на улице, прошлой зимой, оставил обе канистры (мопар и равинол). Температура была за -30. Так вот равенол оказался более жидким. А спустя неделю, давануло -40. И у меня шланг лопнул. В тот момент я и заменил на равинол, хотя хотел раньше поменять, жидкость была а времени как всегда нет. Щас равинол уже как год почти залит. Температура за -38 была, все норм. Но при заводке ГУР, выдает короткий свист и умолкает.
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. Стук спереди
Иногда Додж Калибр преподносит сюрпризы: машина перебрана, все элементы ходовой целые, рулевые тяги с наконечниками не люфтят, стойки и втулки стабилизатора отрабатывают на полную, шаровые с сайлентблоками трудятся, опоры двигателя в норме, амортизаторы идеально работают на отбой, а стук спереди всё же есть. Причём такая ситуация возможна даже на машине с пробегом всего 30-40 тысяч километров. Хорошо если причиной стука окажется какая-то открутившаяся мелочь, но зачастую это доживает своё рулевая рейка Додж Калибр.
Связано это не только со стилем вождения владельца, но и с её конструктивными особенностями: всё сводится к тому, что рейка начинает через сальники выдавливать жидкость ГУР, вымывая смазку в шарнире рулевой тяги, что приводит его ускоренной выработке. Менять постоянно тяги и доливать жидкость ГУР – удел исключительно сильных духом, что касается ремонта, существует три варианта решения в порядке удорожания стоимости:
- взять ремкомплект сальников рулевой рейки и самостоятельно её перебрать. Очень бюджетно, но требует навыков, знаний, инструмента и оборудованного места;
- купить восстановленную рейку. Доступная цена, но очень вероятно придётся докупать тяги с наконечниками, ибо рейка идёт без них;
- купить оригинальную рейку. Укомплектована тягами и наконечниками, но цена иногда за гранью добра и зла.
Второй вариант в условиях сервиса выглядит наиболее привлекательным для владельца автомобиля.
2. Рулевая рейка Додж Калибр
10:30 Машина заехала на диагностику: выявили текущую рейку, согласовали работы и запчасти, владелец принял решение менять на восстановленную.
Фиксатор руля
Откручиваем все мешающие элементы подвески и рулевого управления, шланги давления и обратки, удаляем весь крепёж, опускаем подрамник и снимаем рейку.
Рулевая рейка Додж Калибр демонтирована
13:00 Приехал курьер. Отдали подменную рейку, получили вот такую красавицу, с гарантией полгода с момента установки.
Восстановленная рулевая рейка Додж Калибр
Сравниваем. Если не приглядываться, вроде бы ничего особенного: одна грязная, вторая чистая.
Состояние старой и новой реек
Пристальный осмотр показывает выработку на штоке рейки с обеих сторон плюс ржавчину на правом конце штока.
Ржавчина на штоке рулевой рейки Додж Калибр
Регулировочный винт в оригинальной рейке весь в масле, причём давило по кругу, а не натекло сверху.
Подтёки вокруг регулировочного винта
Для сравнения тот же узел у восстановленного агрегата.
Регулировочный винт восстановленной рейки
3. Прокачка и углы колёс
14:00 После небольшой кофейной паузы устанавливаем восстановленную рейку на место, переставив тяги со старой и поменяв наконечники на новые.
15:30накидываем колёса и опускаем автомобиль с подъёмника. Новая рейка требует новой рабочей жидкости. Для начала промываем систему ГУР от грязи и отложений, после чего скармливаем ёмкость ATF+4 до полного насыщения.
Планомерно прокачиваем жидкость по всей системе пока она не перестанет пениться, а насос ГУР – урчать как голодный.
Прокачка системы с новой жидкостью ГУР
Стенд установки углов колёс
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. Стук в рулевой системе
Многие мастера как только слышат стук со стороны рулевой рейки, сразу заканчивают свою диагностику и выносят приговор, в то время как далеко не всегда она является источником постороннего шума. Иногда виновницей закусывания, стука и постороннего шума при вращении руля выступает рулевая колонка: в этом случае приходится менять её в сборе, так как производитель регламентирует агрегатный ремонт узла.
Первым делом стоить проверить соединение колонки с рейкой, возможно стоит просто затянуть болт на месте их стыка чтобы устранить все вопросы. Если это не помогает, попробуйте надавить на рулевую колонку или слегка натянуть её на себя и при этом повращайте рулём: исчезнувший стук указывает на повреждения внутри рулевой колонки. Причина выхода из строя валов, втулок и подшипников проста – дорожно-транспортное происшествие (заводской брак явление уникальное для рулевой колонки).
2. Процедура замены рулевой колонки
Перед начало работ первым делом откручиваем и изолируем минусовую клемму с аккумулятора. Отгибаем обшивку пола чтобы добраться до сочленения колонки и рейки, ставим колёса прямо и слегка выворачиваем вправо, чтобы добраться до соединительного болта. Выкручиваем его и снова ставим колёса ровно. Снимаем водительскую подушку безопасности, отсоединяем коннектор от клокспринга, откручиваем болт, удерживающий рулевое колесо, снимаем переключатель круиз-контроля (если есть) и аккуратно снимаем руль. Поднимаем рулевую колонку в верхнее положение, удаляем пластиковые кожухи сверху и снизу от рулевой колонки, отсоединяем коннекторы и снимаем клокспринг вместе с правым и левым подрулевыми переключателями. Демонтируем замок зажигания, блок беспроводной электроники, контактную группу, для машин с вариатором – трос блокировки селектора.
Всё подготовлено для замены рулевой колонки
Откручиваем болт, соединяющий колонку с рейкой, откручиваем три крепёжных гайки над ногами водителя, вытаскиваем один болт из трёх болтов, фиксирующих колонку к приборной панели и достаём весь узел целиком. Процесс сборки производим в обратном порядке.
Салон перед этапом сборки
3. Узел крупным планом
Покупать новую рулевую колонку достаточно накладно, да и в наличии её не найти, поэтому после согласования всех нюансов с владельцем автомобиля наш путь лежит в сторону разборки. Нам колонка досталась с остатками электроники.
Рулевая колонка (вид со стороны замка зажигания)
Для большего удобства и лучшего представления расположения всех элементов, посмотрим на рулевую колонку снизу. В левом верхнем углу расположен замок зажигания, на нём зафиксирован блок беспроводной электроники, чуть ниже находится трос блокировки селектора, и уже в самом низу – контактная группа. Сама проводка в нашем случае это остатки жгута салонной электроники.
Рулевая колонка с разборки с установленными узлами
Снимается это всё достаточно просто и держится на двух болтах, вот только ключ для них нужен редкий и далеко не везде его можно найти.
Специфический крепёж электроники рулевой колонки
Откручиваем болты, снимаем замок зажигания, блок беспроводной электроники и контактную группу. Всё, наша рулевая колонка готова к установке. В ряд стран колонка комплектуется двумя дополнительными металлическими защитными кожухами: один полностью закрывает замок зажигания, а второй не даёт возможности добраться до контактной группы.
Рулевая колонка в чистом виде
Самое главное во время всей процедуры это помнить, что нельзя прикладывать чрезмерные усилия, пользоваться молотком или ударными съёмниками для демонтажа. И не забывайте отсоединять аккумулятор и изолировать клемму: в лучшем случае в системе пропишется море диагностических ошибок, в худшем – сработает рулевая подушка безопасности, что чревато травмами.
Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.
Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.
При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:
Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.
Когда и почему нужна регулировка рейки
Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.
При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.
Как выполняется регулировка
Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.
Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.
- Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
- Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.
При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.
Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.
Регулировка рулевого механизма: особенности
Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.
Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.
Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.
Как отрегулировать рулевую рейку
Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).
- Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
- Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
- Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
- Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
- В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.
После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.
Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).
Рекомендации
По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.
Точно проверить данный нюанс можно на прямом участке дороги с хорошим дорожным покрытием без дефектов. Обратите внимание, при проверке нужно быть осторожным и аккуратным! Если нет подходящего участка или вы не уверены в своих силах, от данных тестов лучше отказаться.
Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.
Читайте также: