Подтянуть ремень генератора лансер 9

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

При нормальном натяжении ремня прогиб под действием сосредоточенной нагрузки 98 Н (10 кгс) должен быть равен 6-9 мм.

2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, средняя часть касалась рычага переключателя света фар (установленного в положение, при котором включается ближний свет), а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку).

3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку).

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов. Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности. Все резиновые детали тормозных узлов (шланги, манжеты и пр.) независимо от их состояния заменяйте новыми через 100 000 км пробега или 7 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), чтобы предупредить внезапные их разрывы из-за старения.

4. Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не более рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, продолжайте проверку рулевого управления для определения причины увеличения свободного хода.

При недостаточном натяжении ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера ухудшается циркуляция жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления, из-за чего увеличивается усилие на рулевом колесе и сокращается срок службы насоса и рулевого механизма.

1. Осмотрите бачок главного тормозного цилиндра и соединения трубопроводов и шланга с главным цилиндром.

В соответствии с требованиями завода-из-готовителя тормозная жидкость подлежит замене через 30 000 км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен четыре-пять раз нажать на педаль тормоза (чтобы создать таким образом давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой до тех пор, пока вы не осмотрите гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.

Проверяют натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера сверху в подкапотном пространстве. Регулируют натяжение перемещением насоса относительно двигателя.

поменял ремень генератора. на холодном движке легкое посвистывание и шум. не пойму, толи не дотянул, толи перетянул.

Шум- это плохо, возможно перетянул и немного гудит подшипник. Нормальная подтяжка это когда короткий писк ремня при заводке двигателя.

Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX

Никаких писков не должно быть при нормальном натяжении ремней.
Автору темы надо чуть-чуть подтянуть ремень, если он новый и качественный (не Гранд Прикс и тому подобные конторы). И заменить, если он проработал более года.
Если сам раньше никогда не регулировал натяжение ремней и нет представления о прогибе ремня рукой, и нет прибора, то лучше доверить специалисту. Иначе можно перетянуть, тогда точно подшипник загудит.

ремень генератора новый гатес. в устройстве авто разбираюсь, водительский стаж начинался с ваз 2103. на этих авто прогиб ремня был не больше 1 см

и тут примерно так же, хотя мицу дает несколько вариантов натяжения, по-моему, даж по герцометру есть )))
можно ослабить до появления короткого писка утреннего, потом постепенно подтянуть до его устранения, будет примерно хорошо.

Мне тоже поменяли ремень генератора двиг 2.0л на пробеге 57000км.Приезжаю в гараж и слышу не большой писк от ремня и попахивает резиной подумал перетенули.Проехал около 200км и писк исчез и запах тоже мне сказали что ремень новый он притрётся и там вроде автоматический педнотяжитель.

Я сам видел как делали,сняли передне правое колесо вставили трубку один надовил на трубку другой ремень надевал и говорит всё одел а тот трубку отпустил и ремень натенулся и это на 2.0л,а на 1,6 может и ключём.

Люди подскажите плз неопытному, как подтянуть ремень гены, гура. Легко ли это сделать если никогда ранее не сталкивался? Желательно с фото. Всем спасибо.

там и так все ясно. немного отпустить болты крепления гены или навесного и болтом подтянуть ремень. проверяя натяжку ремня переворачивая ремень, ремень должен перевернуться градусов на 90 не больше. вообще то если не опытный то лучше доверить знающим людям

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT (2007)

У меня тоже иногда посвистывает ремень генератора на холодную. Чем это может быть черевато?
Пальцем пробовал - вроде нормально натянут.
Один из СТО мне вчера заливал что генератор может подгорать. Чёто не верю. Батарея на приборке ни разу не загоралась.
Посвистывает 1,5 года. Оф. диллеры сказали купить восстановитель ремней и брызгать. Уже целый балон избрызгал. Эффект был, но кратковременный - недели на 3-4.

Да просто хотелось простым вещам научиться самому, а не палтить деньги за мелочи. Да про поворот ремня на 90 градусов я понял =) Теперь бы с болтами определиться и все.

Да просто хотелось простым вещам научиться самому, а не палтить деньги за мелочи. Да про поворот ремня на 90 градусов я понял =)

Регулировка вещь не простая. На некоторых машинах вообще камертоном натяжение определяется.
Вот, например, про 90 градусов- так на переднеприводных ВАЗах ремень ГРМ регулируется. Но чтобы так ремень гены проверяли - раньше не слышал. И неуверен, что это правильно. Обычно проверяют прогибом при определенном усилии.

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT (2007)

на ремне навесного можно попробовать прогнуть, там расстояние между валами большое, а на гене самое большое расстояние между валами см 20 на этом участке врятли чего пожмешь.

На двигателе 1.6 Митсубиси Лансер 9 регламентом предусмотрено производить замену зубчатого, газораспределительного ремня каждые 90 000 км пробега или 6 лет. Несвоевременная замена ремня может привести плачевным последствиям. На автомобилях Mitsubishi с таким мотором, если оборвёт ремень ГРМ, то погнёт клапана.

Меняя ремень ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 рекомендовано также производить замену и навесных ремней генератора и ГУРа, так как их обрыв тоже доставляет некоторые трудности.

Выбираем приводные ремни, ремень и ролик механизма газораспределения для Lancer IX 1.6

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Ремень механизма ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	1145A051	2565
Аналоги
DAYCO	94904	771
GATES	5687XS	780
CONTITECH	CT1008	996

Натяжной ролик ремня ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	MD329976	4429
Аналоги
SKF	VKM75615	1189
ASHIKA	4505529	1494
GATES	T41211	3091

Ремень генератора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	4451A100	1981
Аналоги
BOSCH	1987948398	316
CONTITECH	5PK900	393
GATES	5PK903	526

Ремень привода ГУР

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	MZ690242	1150
Аналоги
BOSCH	1987947850	447
CONTITECH	5PK1060	524
GATES	5PK1063	587

Применяемые инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, и 19 мм;
Отвертка и "-";
Подпорка под двигатель или домкрат;
Корректор канцелярский.

Как заменить ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 своими руками

Снимаем с двигателя приводные ремни;
Снимаем переднее правое колесо;
Снимаем защиту двигателя за снятым колесом;
Далее необходимо снять шкив коленвала, застопорив двигатель;
И откручиваем пластиковые защиты ремня ГРМ;
Выставляем двигатель по меткам;
Снимаем старый ролик и ремень ГРМ;
Устанавливаем новые ремень и ролик;
Натягиваем ремень, прокручиваем двигатель и проверяем метки;
Собираем всё разобранное ранее в обратном порядке.

Моменты затяжки болтов двигателя

Натяжной ролик зубчатого ремня — 20 — 26 Nm
Верхний кожух зубчатого ремня — 10 — 12 Nm
Нижний кожух зубчатого ремня — 10 — 12 Nm
Ременный шкив — насоса охлажд. средств — 7 — 11 Nm
Центральный винт коленчатого вала — 181 Nm

M8 — 17 — 25 Nm

Далее в фотоотчете смотрите более детальную инструкцию как на Лансер 9 снять/поменять ремни навесных агрегатов (генератора и ГУРа), а также ремня ГРМ и его роликов.

Приступаем к работе по замене зубчатого газораспределительного ремня ремня на MITSUBISHI Lancer IX 1.6.

На данном автомобиле, под капотом, возле привода ГРМ много шланг и проводов, но они никак не мешают замене ремня и ролика газораспределительного механизма. Поэтому дополнительно ничего снимать не нужно.

Приступаем к снятию приводных ремней. Ремень гидроусилителя руля натягивается самим ГУРом. Сперва приоткручиваем болты крепления гидроусилителя, указанные боковыми стрелками. Используем ключ на 12 мм. А затем выкручиваем, тем же ключом, натяжной болт ГУРа, указанный нижней стрелкой. Ослабив натяжку ремня, вытаскиваем сам ремень.

Ремень привода генератора снимаем, приоткрутив центральный болт натяжной планки генератора (ключ на 14 мм) и выкрутив натяжной болт (ключом на 12 мм), ослабив натяжку ремня.

Но перед снятием ремня, рекомендуем ослабить затяжку болтов крепления шкива водяного насоса. Используем для этого ключ на 10 мм.

Снимаем ремень генератора и откручиваем шкив помпы.

Перед тем как перейти к разбору автомобиля со стороны колеса, снимаем верхний кожух газораспределительного ремня. Откручиваем два крепежных болта кожуха, используя ключ на 10 мм.

И еще один болтик, возле подушки двигателя, слева.

И снимаем верхний кожух ГРМ. Сняв его, перебираемся вниз автомобиля. Поддомкрачиваем колесо или выставляем авто на подъемник.

С помощью колесного ключа или головки на 17мм откручиваем болты и снимаем колесо.

За колесом мы видим боковую защиту двигателя, защищающую ременной привод двигателя от грязи. Снимаем её, открутив два верхних крепежных болта, используя ключ на 12мм. И вытащив, с помощью отвертки или специального съемника, три крепежных пистона.

Так же необходимо вытащить еще один пистон крепления нижней защиты к боковой защите.

После снятия всего крепежа вытаскиваем боковую защиту, освобождая доступ к двигателю. И продолжаем добираться до механизма ГРМ.

Пневмогайковертом и головкой на 19 мм откручиваем центральный болт, который держит шкив коленвала. Если гайковерта нет, то необходимо придумать, как застопорить двигатель. Мы можем предложить два варианта. Первый и самый простой способ, это помощник должен сесть в авто, включить пятую или четвертую передачу на КПП и нажать на педаль тормоза. Второй способ, это необходимо добраться до маховика и что-то вставить между зубьев маховика, например отвертку.

Открутив и сняв шкив коленвала, приступаем к откручиванию болтов крепления нижнего защитного кожуха механизма ГРМ. Используем ключ на 10 мм.

Открутив крепеж, вытаскиваем вниз нижнюю защиту ремня.

Далее нам необходимо снять подушку двигателя. Для начала мы откручиваем подушку от кузова автомобиля, используя ключ на 14 мм.

Далее нам необходимо под двигатель подставить подпорку. Чтобы не снимать нижнюю защиту двигателя, мы между защитой и поддоном двигателя установили кусок деревянной доски.

Подперев двигатель можно смело откручивать подушку от кронштейна двигателя. Откручиваем три крепежных гайки, используя также ключ на 14 мм. И снимаем подушку.

Далее нам нужно выставить двигатель по меткам. Вкручиваем в коленвал центральный болт, чтобы было удобно прокручивать двигатель.

Прокручиваем двигатель до тех пор, пока шпонка на звезде коленвала не встанет напротив выступа на передней крышке двигателя.

А метка звезды распредвала должна остановиться напротив метки на ГБЦ.

Также рекомендуем корректором установить свои метки на звездах распредвала и коленвала, относительно ремня ГРМ.

После установки двигателя по меткам и установки своих меток, можно смело переходить к снятию ремня и ролика ГРМ. Ключом на 12 мм откручиваем центральный болт крепления натяжного ролика и снимаем его.

Между кронштейном двигателя и ГУРом прикручена металлическая пластина. Её необходимо открутить, что бы была возможность заменить ремень ГРМ. Один болт необходимо выкрутить полностью, а второй можно лишь слегка приоткрутить и провернуть пластину. Используем ключ на 12 мм.

Теперь свободно вытаскиваем зубчатый ремень ГРМ.

Тщательно осматриваем с чистыми руками и сравниваем ремни и ролики механизма ГРМ.

Сложив ремни один к одному переносим метки со старого ремня на новый.

И приступаем к сборке ГРМ. Устанавливаем на двигатель новый натяжной ролик. Обращаем внимание, что отверстие на пластине натяжного ролика должно надеться на выступ на крышке двигателя.

Установив ролик и слегка подкрутив крепежный болт руками, устанавливаем натяжную пружину ролика. Сперва край пружины закидываем на паз на самом ролике.

А после, усилием руки, можно закинуть второй край пружины за выступ на крышке двигателя.

Теперь нам необходимо с помощи монтировки максимально вдавить ролик и зажать центральный болт в таком положении. Это нам позволит без особых усилий установить новый ремень ГРМ.

Устанавливаем ремень по своим меткам. Сперва ремень удобней одеть на звезду коленвала, а потом уже на распредвал.

Ослабляем центральный болт натяжного ролика ремня. Немного прокручиваем двигатель по ходу часовой стрелки, за болт коленвала, чтобы сместить всю ослабленную часть ремня к натяжному ролику. И зажимаем натяжной ролик ГРМ.

Далее нам необходимо еще раз прокрутить двигатель и проверить соответствие заводских меток ГРМ. После можно приступать к обратной сборке.

Устанавливаем защитные кожухи ГРМ, собираем приводные механизмы, устанавливаем подушку двигателя и снимаем мотор с подпорки. При необходимости меняем и приводные ремни.

Вместо технического вазелина или обычных консистентных смазок для защиты от окисления выводов и наконечников лучше всего применять имеющиеся в продаже токопроводящие медесодержащие смазки.

Периодически проверяйте надежность крепления батареи на автомобиле и при необходимости подтягивайте его во избежание появления трещин на моноблоке.

по плотности электролита или по напряжению на ее выводах в ненагруженном состоянии (табл. 4.2). Для проверки плотности электролита пользуйтесь ареометром или имеющимся в продаже поплавковым индикатором плотности электролита. Напряжение на выводах батареи можно измерить любым вольтметром постоянного тока с пределом измерения 20 В (подобный вольтметр входит в состав всех имеющихся в продаже автотестеров).

Для уменьшения вибраций, передающихся на моноблок батареи, устанавливайте батарею на коврик из кислотостойкой резины.

Провода должны быть присоединены к выводам батареи со слабиной, так как натяжение проводов может привести к расшатыванию выводов в крышке и течи электролита.

У батарей с общей для всех элементов крышкой, оснащенной конденсаторной полостью, допускается проверять уровень электролита один раз в два месяца.

Для увеличения натяжения ремня перемещайте генератор от блока цилиндров двигателя, для уменьшения - к блоку.

Проверять уровень электролита над верхней кромкой сепараторов удобно стеклянной трубочкой: опустите ее в элемент до упора в сепаратор и, закрыв свободный конец трубочки пальцем, выньте из элемента.

Для восстановления уровня электролита доливайте только дистиллированную воду. Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание, то доливайте электролит той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи. Если уровень выше нормы, откачайте электролит резиновой грушей с эбонитовым наконечником.

По рекомендации завода-изготовителя фильтр системы отопления и кондиционирования необходимо заменять при каждом техническом обслуживании через 15 000 км или через 1 год эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше. Однако его состояние зависит от условий эксплуатации автомобиля: чем более пыльны и загрязнены дороги, тем быстрее засоряется фильтр.

Если в процессе эксплуатации появились затруднения с пуском двигателя, проверьте степень заряженности аккумуляторной батареи

Периодически между заменами снимайте фильтр и очищайте его от пыли, энергично встряхивая или продувая сжатым воздухом в направлении, обратном движению воздуха при работе отопителя.