Почему выдавливает антифриз из расширительного бачка опель астра h

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Opel Astra (2019 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности

Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

Выходит антифриз из расширительного бачка.

Посмотрите внимательно прилегание пробки к бачку, если не выхлопало прокладку под головой то это банально бачек дурит - под замену

Завтра, послезавтра будет у меня бачок, термостат, пробка(оригинал), радиатор охлаждения поставлю в GMовском сервисе, отпишусь!

У меня карлсон часто включался, оказалось забит патрубок тонкий на радиаторе сверху (идет в расширительный бачек). Я его случайно прочистил. И да иногда выливалось через пробку. Ставил 2 пробки типа оригинала, но самая лучшая пробка от инсигнии.

У меня карлсон часто включался, оказалось забит патрубок тонкий на радиаторе сверху (идет в расширительный бачек). Я его случайно прочистил. И да иногда выливалось через пробку. Ставил 2 пробки типа оригинала, но самая лучшая пробка от инсигнии.

Он-то подходит, но расчитан на большее давление (1,4 вместо 1,2) у меня эта проблема решилась заменой крышки на оригинал. С неоригиналом продолжало закипать в бачке при новом термостате. Оригинал брал в Картексе за 600 рублей из наличия. Через Экзист было бы дешевле, но ждать.

Morior
Нормально работает крышка от инсигнии. Второй год катаю. Стоила 300 р. А Оригинал в то время от 750 (у нас в городе).

Иногда (рандомно) я придерживаюсь правила "конструкторам виднее". Думаю, не зря они на z18xer крышки для расширительного сделали на 1,2, а на a18xer на 1,4. Разница в почти 20% ощутимая и этим избыточным давлением может что-то где-то потом выдавить. Так что ну его нафиг экспериментировать с этой частью машины. У нас и так болезненные и термостаты и помпы, да и бачки тоже не мраморные. Вон у меня китайская крышка тоже передерживала давление, а в итоге кааак бахнула с бачка, когда я за неё взялся, как мне струёй кипящего антифриза ударило по пальцам и лицу (успел рукой как раз прикрыть глаза, но лоб подварило), так три недели кожа с пальцев сначала слезала, а потом нарастала. Больше не хочу))))

Иногда (рандомно) я придерживаюсь правила "конструкторам виднее". Думаю, не зря они на z18xer крышки для расширительного сделали на 1,2, а на a18xer на 1,4. Разница в почти 20% ощутимая и этим избыточным давлением может что-то где-то потом выдавить. Так что ну его нафиг экспериментировать с этой частью машины. У нас и так болезненные и термостаты и помпы, да и бачки тоже не мраморные. Вон у меня китайская крышка тоже передерживала давление, а в итоге кааак бахнула с бачка, когда я за неё взялся, как мне струёй кипящего антифриза ударило по пальцам и лицу (успел рукой как раз прикрыть глаза, но лоб подварило), так три недели кожа с пальцев сначала слезала, а потом нарастала. Больше не хочу))))

Блин, мужики! Печка то дует горячим воздухом. Сегодня час в пробке стоял. Была включённая печка, температура поднялась до 85 и держалась. До этого я доехал из сервиса до дома на печке и её отключил, то сразу поднялся антифриз в бачке, поднялась температура до 112 градусов и начал выходить антифриз из расширительного бачка! Мне бы всё таки хотелось бы узнать в чём причина?

Добрый время суток! Не могли бы подсказать что мне делать, после смене трубки подогрева дроссельной заслонки стал подниматься антифриз и вытекать через отверстие у пробки, стал такое замечать при холодает на улице? В чем может быть причина и как ее устранить?

Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 117 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 50

Пробку поменяй для начала! Было такое.

Не герметична система охлаждения, давление в системе не образуется и антифриз кипит. Можно надуть в бачке 1-1.5кг воздуха и слушать где шипит, главное не больше 2 килограмм а то могут быть последствия

Смотрел были капли антифриза около термостата, но не так много. Не может же это разгерметизировать систему

Малейшая щель в системе охлаждения способна стравливать давление с системы, как только давления нету антифриз кипит, и его прёт из клапана расширения на бачке.

И как быть? Может ещё какие то утечки есть и их ещё где то поискать.

Я написал как искать, трубку тонкую с бачка снимаем, что с обогрева дросселя пригодит, в трубку вставляем болит обнимаем хомутом. На бачок трубку от жигулей по диаметру и хомут, и в эту трубку нагнетаем давление например с колеса автомобиля, или компрессора если такой есть

И как быть? Может ещё какие то утечки есть и их ещё где то поискать.

Если антифриз хороший и не разбавленный сильно ничего не будет кипеть и выписать наружу, у меня при 108 гр с открытой крышкой не выкипает но я концентрата больше залил

Andruha1990

Выбрасывает антифриз из расширительного бачка

Всем привет. Задолбала меня эта тема - фонтаны из расширительного бачка.
Краткая предыстория.
Приобрел авто Astra H Z16XER. На момент покупки в СОД была жесткая эмульсия. Антифриз по консистенции напоминал сметану, или вишневый йогурт
Не долго думая, скинул движок. Разобрал, промыл все, что можно было промыть. Поменял прокладки теплообменника, прокладку масляного насоса, прокладку ГБЦ, короче все сальники и прокладки поставил новые.
Собираю мотор, ставлю его обратно, запускаю. Все работает, эмульсии нет, вернее плавает в бачке слегонца, но это не считается, систему ж не возможно идеально отмыть от эмульсии.
Вобщем как бы все норм, но при достижении температуры 95-96 градусов, уровень антифриза в бачке начинает резко расти, и его выдавливает через писюн на бачке, который возле крышки.
Взял с дуру поменял помпу, хотя старая еще добрая была, эффекта нет.
Потом два раза менял пробки РБ, тоже без результата.
Самый прикол, что при движении по трассе жижу не давит, а вот в городе всегда.
Сейчас уже от безысходности заказал новый бачок и его пробку. Не знаю насколько это верное решение.
Ребята, кто в курсе, может еще чего упустил? Накидайте так сказать, идей, мнений на сей счет.

Патрубки на горячую твёрдые? Давление в системе есть?
Когда сдавливаешь патрубуки на холодную - воздух через пробку не "сопит"?

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Патрубки на горячую твёрдые? Давление в системе есть?
Когда сдавливаешь патрубуки на холодную - воздух через пробку не "сопит"?

Вот это уже версия!
Патрубки на горячую мягкие, следовательно давления нет.
На холодную не проверял, сейчас сгоняю гляну, прям интересно стало.

Проверил, давишь шланг - из писюна на бачке воздух выходит. Походу в крышке дело. Поменяю, о результатах сообщу.

Сказали спасибо:

Выбрасывает антифриз из расширительного бачка

У меня давило в расширительный бачок в городе при недолгом простое на прогретой машине. На трассе все ок. Проблема ушла заменой термостата. Я так понимаю на малом кругу перегревался антифриз. И при этом патрубок на радиатор тоже был горячим.

История продолжается. Оказывается не все так просто. Вчера вечером опять давануло, причем на новой крышке. Сегодня заменил сам бачок, посмотрим что из этого выйдет. Так же заказал "холодный" термостат фирмы Вахлер, думаю это решит проблему. Во всяком случае о результатах буду отписываться здесь.

У меня давило в расширительный бачок в городе при недолгом простое на прогретой машине. На трассе все ок. Проблема ушла заменой термостата. Я так понимаю на малом кругу перегревался антифриз. И при этом патрубок на радиатор тоже был горячим.

То есть ездишь по городу и все нормально, а при остановке давит?
У меня вот хер пойми как, бывает и в движении по городу долбанет, что аж пар из под капота, а бывает приедешь, поставишь машину, уровень в норме, с утра приходишь, бачок пустой. При том что по трассе не давило никогда.

Приобрел авто Astra H Z16XER. На момент покупки в СОД была жесткая эмульсия. Антифриз по консистенции напоминал сметану, или вишневый йогурт
Не долго думая, скинул движок. Разобрал, промыл все, что можно было промыть. Поменял прокладки теплообменника, прокладку масляного насоса, прокладку ГБЦ, короче все сальники и прокладки поставил новые.

Вообще, я по правде говоря, думал что крышка решит ваш вопрос, непонятно - почему опять не держит.
Бачок конечно вариант новый поставить, но если и он не поможет. Я даже представить не могу, что это антифриз выдавливает.

Да, именно так и было. Помню ехал по трассе 400 км до Смоленска всё ок. Остановился у института, 5 минут курю около машины и не успеваю выключить двигатель как начинает булькать в расширительный и давить от туда антифриз. Звоню отцу, он мне не думая - термостат. Поехал сразу купил и на ближайшем сервисе поменял. С тех пор больше с такой проблемой не сталкивался.

Второй день с новым бачком, пока что уровень на месте.

Приветствую. Насчет антифриза тоже такая мысль была. Вот что было залито в СОД: вода с фейри (для промывки), затем красный "полярник" (заливал что было в остатках, т.к. в СОД все еще плавала эмульсия), затем красный "X-Freeze" (проверенный), затем "Синтек". Во всех случаях были фонтаны на 95-96 градусах.
Плоскость в цифрах не мерил, плоскостную бросил по диагоналям, в центре просвет минимальный (собирал и более кривые головы на металлопакетах), поэтому гбц не шлифовал. Блок не мерил вообще, в практике такого не встречал, хотя и слышал, что бывает деформирует их. Болты ГБЦ не менял, ибо на старых нет вытяжки.

Ох не нравится этот дешёвый продукт . 96 гр антифриз ну ни как не может кипеть . Отсюда плохо видно -) но как бы система может завоздушиваться чуть чуть .

Вот в том и загадка, даже вода при такой температуре не закипает. Сейчас поставил новый бачок с пробкой, вроде помогло, но пока радоваться рано, понаблюдаю еще.
По поводу Синтека у меня сомнений нет, впрочем как и по Икс-фризу тоже. Да, они не дорогие, но уже 4 года их продаем, в том числе и в Опеля их заливали, претензий не было. А вот разные Полярники, Пилоты, Аляски, это конечно стремные антифризы, которые на старые Жигули только годятся.
Насчет завоздушивания, тоже кстати вариант. На горячую патрубки мягкие, как будто где то какая то неплотность есть, через которую давление из системы на горячую стравливается.

На синтеке год отъездил после замены прокладок ТО - нет проблем. До 109 нагревался движёк летом - не закипел.

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Доброе утро . Всех с праздником крещение Господне . Теперь по делу . Не можем утверждать на 100% . но сколько не сливался синтек красный в тазик так дать ему отстоятся .Он синтек разделяется красная субстанция падает на дно а сверху вода . Частенько разжирает плоскость чугунную блока ( не алюминия . 10 литровая канистра стоит порядка 700 руб красный синтек о каких может идти речь присадках в нём . Были давно умные ремонтники в 90 года так они сказали в дизель тосол лить нельзя так как он плохого качества и всё тепло от стенки цилиндра плохо отводит в следствии чего возле стенки тосол кипит чуть дальше температура уже нормальная . Так что думаем синтек может ли хорошо отводить тепло от стенки цилиндра . Синтек и все дешёвые типа антифризы не могут качественно работать в системе охлаждения - ещё есть особенность если он сочится из под шлангов то высыхая начинает сахариться . И что творится внутри двигателя с дешевым антифризом мы можем только догадываться . вот фото не дорогих концентратов которые зарекомендовали себя хорошо . этот очень хорошего качества . тоже хороший вариант - только всё разбавляем десятилированой водой .

На синтеке год отъездил после замены прокладок ТО - нет проблем. До 109 нагревался движёк летом - не закипел.

последнее хорошее фото теплообменника как алюминий выжрало и сделали прокладку из пара нита бумажную . Вопрос а почему выжрало то теплообменник . а так да хороший антифриз только выжирает всё внутри

Опель Астра Эйч. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Читайте также: