Почему воет генератор на калине

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Пару дней назад загудел генератор, поменял ремень (действительно начал трескаться и расслаиваться), натяжной ролик, оба подшипника - гул не прошел. В чем причина, кто в курсе. Стоит гул: "ууууу", причем достаточно громкий, отдается в пол пассажира справа. Гудит именно генератор, если откидываю ремень, гул прекращается.

подшипники гудят. просто ручками нормально вращается? Пробег какой?

Подшипники новые вологодские поставил, вращается все, в том числе натяжной ролик, идеально. Пробег 80000 км (с января 2008 г.)

Неужели нет электриков на форуме, ибо все механическое я уже сменил. Хотя бы предположение в чем причина гула.

Воют короткозамкнутые витки.
Гудят скорее всего подшипники - кстати волговские не того. не айс вроде.
Бывает что при сборке что-нить погнут и оно потом трется/задевает - тоже интересный эффект пока не притрется или пока обмотку не протрет. Но это я не про ВАЗ-овский генератор - бывает ли там такое не знаю.

В ВАЗовском проще.
Если что-то где-то задевает, то ему сразу хана - и на свалку
А насчёт обмоток - вполне может быть.
Так же может быть погнутый вал ротора. У друга была такая проблема. Задумался и поменял ротор только после смены пары комплектов подшипников, которых на месяц едва хватало.

Мне кажется, очень быстро и сильно нагревается средняя часть генератора, через несколько минут любая жидкость с него испаряется с шипением как с утюга.

Тогда стоит посмотреть на предмет короткозамкнутых витков. Ну и раз все равно снимать то отчего и на диодики не глянуть.

В любом , более менее нормально сервисе, те продиагностируют гену осцилографом. И скажут конкретный диагноз. Гдето в гене конкретый коротыш, вот он и воет и греется.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Если будет вариант - замена якоря или/и обмотки - покупай нового гену не задумываясь, реально сэкономишь, если машиной продолжительное время собираешься пользоваться.
З.Ы.проверено;) у меня на калине сейчас стоит 10ый 4х фазный 90А генератор, в качестве родных раочаровался.

4-х фазый, конечно, слабоват- давно не котируется.7-ми фазный- вот фишка сезона.А если серъезно,купи новый и 4 года не парься. Всегда считал, что Даливо-Добровольский, изобрев 3-х фазный генератор, все же совершил открытие.

2 причины гула:
- подшипники
- обмотка (межвитковое замыкание)
скоро наестся он, менять надо. Лучше в сборе.

В выходные решил наконец-то разобраться с шумом в области генератора/натяжителя "на холодную". Как уже писал, купил ремень, ведь 83 000 км, по любому под замену. Снял бачок, крышку ремня ГРМ, заодно оценил его состояние, за 38 000 км он как новый. Ослабляя ремень генератора, заметил, что шток натяжителя погнут, всё-таки перетянули мне ремень на СТО. Потянулся к ролику, а он болтается, подумал — приехали МЛЯ, конец подшипнику, но когда снял натяжитель, увидел, что болт притягивающий ролик к корпусу натяжителя выкручен, просто не затянут. При затяжке он провернулся, т.е. сорвана резьба (кстати, она обратная — левая). В общем, ребята молодцы.

Даже слегка накернили, так для уверенности. Притянул жёстко, думаю, не отвернётся.

Не вижу смысла менять его сейчас. Установил натяжитель, накинул ремень, натяжку сделал минимальную, запустил авто и поэтапно стал включать потребители, тем самым нагружая генератор и подтягивая ремень. Ко всему включил кондиционер, он включался периодами и позволял оценить момент натяжения, когда ремень срывался в писк.
На следующий день с утра в предвкушении завёл авто, но писк на холодную в районе генератора никуда не делся, зато пропал стук, и писк стал уходить быстрее, возможно это связано с ослаблением ремня. Скорее всего, дело в подшипнике генератора.
Сделаю себе стетоскоп, послушаю. В планах взять старый генератор 115А у брата, заменить токосъёмные кольца и поставить себе, а свой на ревизию.
Ремень в багажник.

После капиталки бывало такое что было такое ощущение что на калине сзади зацепили груженый прицеп, но так было не каждый раз, а через какое-то время, последний месяц почти такого не было, и вот появился вой и тяга не такая как надо, простой вой генератора, а когда долго проезжал гена начинал вонять горелым! Ну снял генератор, на запах не чего такого не ощущалось! Рабочий генератор, подшипники в норме, отнес к электрику и он нечего не увидел, не чего не обнаружил, ну я предложил сделать старому генератору то тк щетки и коллектор уже почти закончились, при этом я хотел сьездить впервые на черное море! И вот радостный еду домой думая о поездки, установили генератор и сперва вой был, но потом фишку D пошевелили и вой пропал! на след день, по сути подготовочный день отъезда, поехал по делам на калине, воя нету, тянет хорошо, калина прогрелась и опять начался вой, начало вонять поленным, звоню электрику и тот говорит снимай будем смотреть что там произошло, а кто снимал генератор в калине 1 с кондерам знает какой там гемор, сняли генератор за 10-15 мин и все настроение резко упало, ехать уже не куда не охото, вскрываем крышку генератора и видим уголек, згарело все: сгорели новые щетки которые выбирали с 3х одни и то току скорее все по максиму выдали, новый коллектор оплавился, диодный мост видно на фото, обмотка скорее всего тоже коротнуло тк есть черные следы, этот генератор все!
Сидел думал что делать, брать БУ или новый, пока ехал до рынка принял решение брать новый от приоры на 115А, установили новый генератор, а он тоже воет, отключаем силовые провода от генератора не воет, АКБ в норме, ставили еще 2 других АКБ также, обзвонил всех электриков не кто не чем не может помочь, уже 2 недели не могу победить вой генератора, электрики говорят что это нормально, но ведь до этого воя не было!
Спустя пол года. поездив с воем генератора, сейчас воя практически нет, если только под нагрузкой вкл потребителей. Еще скорее всего нужно было на новом генераторе протянуть все болты, на щетках диодном мосту и тд.

Сегодня утром неожиданно услышал странный звук. Нечто среднее между гулом, свистом и жужжанием. При этом что-то типа вибрация я ощущал на селекторе КПП. Немного пошёл запах, похожий на тот, когда горят тормозные колодки или сцепление. Может быть даже похожий на запах подгоревшей обмотки двигателя. Испугавшись не на шутку, я остановился, открыл капот. Запах и гул шли с левой стороны (лицом к лобовому снаружи), т.е. где расположены ремень ГРМ, ремень генератора, генератор… Генератор был ощутимо горячим, не знаю, норма или нет. Пренебрегая всеми нормами безопасности я доехал всё-таки на работу, а затем — и с работы домой, наслаждаясь запахом…

Вечером, пошерстив инет, снял ремень генератора. Завёл машину. Все гулы исчезли. Генератор не греется, что логично. Принёс ремень домой, рассмотрел его, а он весь в трещинах. Вот и думаю, мог ли свистеть и гудеть ремень (что не так плохо), или капец генератору/диодам/регулятору?!

Хочу завтра на одном аккумуляторе до магазина съездить. Купить и поставить ремень. Если гул не уйдёт, возможно придётся смотреть мост диодный в генераторе ну т.д. и т.п.

Для страховки отключил ЭМУР (он много жрё тока). Теперь вот с трепетом думаю, доеду или нет?! Крабов нет((( Только сейчас понял, крабы не помогут)))

Добавление от 19.02.2015.
Заменил ремень. Заранее предвидя результат, всё-таки завёл машину. Как и ожидал все звуки и симптомы повторились. Снял генератор. Разобрал. Пока фотки не гружу. Да особо интересного и ничего нет. Внешне ничего не изменилось. От обмоток попахивает, но пока ничего плохого не видно. Диоды часть пробита, один вообще не звонится. Регулятор напряжения завтра отнесу на работу, там есь оборудование, проверю.

Вот думаю, заменить мост и регулятор не проблема… Могли ли подгореть обмотки? Результаты исследований: ни одна обмотка не звонится на корпус. Сопротивление статорных обмоток 0,1 — 0,3 В (как я понимаю это норма). Сопротивление статорной обмотки 2,5 Ом (звонил двумя разными мультиметрами). Вот тут сомнение. Везде пишут, что норма 5 — 10 Ом… Буду искать более официальные данные.

Хотя, стоп! Когда я снял ремень с гены, завёл двигатель, то в течение двух минут гена оставался абсолютно холодным и не вонял. Тогда как с ремнём становился тёплым за эти же две минуты. Учитывая, что напряжение возбуждения подавалось в обоих случаях, делаю вывод, что обмотка возбуждения оставалась целой с большой долей вероятности. А вот обмотки статора естественно грелись, работая на битые диоды. Но! В виду малости их штатного сопротивления, довольно трудно на мой взгляд будет выяснить одним мультимтром, в каком они состоянии. Попробую заменить подкову… Может быть повезёт, а нет — придётся менять гену…

От 21.02.2015.
Мне тет по знакомству продали гену www.startvolt.com.ua/inde…e&id=85&Itemid=65&lang=ru (вроде он). За 3 т.р. немного бу, но работает. Сказали, что подойдёт.
Воткнул его. Включаю зажигание, лампочка аккумулятора загорает, как и положено. Завожу мотор, и лампочка как положено… нет, не как положено, она, зараза, не гаснет. Ну я курить мануалы, вдруг лампа обозначает, что просто акк разряжен. Нет, она обозначает только одно (и по описанию, и по схеме) — нет заряда акка, другими словами, напряжение с генератора не поступает… Ткнул мультиметром — так и есть. Напряжение акка и на клеммах гены девственно равны… Что делать? Ведь гену при мне проверили — работает! Долго гуглил, и понял, что в наших калинах на приборном щитке стоит светодиод. А на других моделях машин — лампа. И включены эти лампы и светодиоды последовательно с входом возбуждения генератора, ну а другим "концом" на + клеммы акка через замок зажигания. И вот оказывается, что светодиод, что логично, не пропускает через себя ток, достаточный для срабатывания регулятора напряжения гены, и тот просто не возбуждается… Решений много. Но я взял самое дубовое, ткнул куском провода с плюса акка на вход возбуждения, и он… возбудился. Заряд пошёл. Выдаёт, правда 14 вместо 14,5 вольт. В общем пока так поезжу, как только куплю подкову для родного гены, попробую его оживить, а этот назад вернуть (мы обговорили такое условие). Главное чтобы этот не сдох))) Ток с него потребляется не слабый, померил клещами, около 60 А при включенном дальнем свете, печке на всю катушку, фарах… Ещё ЭМУР поджирает… Хотя и написано, что он 135 А. В целом, лучше бы его оставить, подсказывает чутьё, пусть будет запас по току. Вот только 14 вольт вроде как маловато, надо 14,5… Будем думать.

От 22.02.2015
Подкову для родного гены найти не удаётся((( Езжу пока с тем генератором. Провод кидаю вручную на положительную клемму аккумулятора, когда еду))) Пока тестирую генератор. При работе слегка свистит или шелестит, интересно, это норма? Ремень вроде нормально натянут. Тревожит, что при максимальной нагрузке наблюдается лёгкое "подхлёбывание" двигателя, как буд-то бы генератор перезапускается…

От 25.02.2015
В общем планирую в ближайшее свободное время разобрать приборку, вроде там стоят (или не стоят) резисторы возбуждения генератора. Возможно в моей приборке их нет) пока езжу так: кидаю перед поездкой провод возбуждения на + акка, завожусь, еду, приезжаю, сдёргиваю провод))) Всем кто наблюдает за этим смешно, мне уже тоже))) На счёт "подхлёбывания" двигателя знакомый сказал не зацикливаться на генераторе (это было и с предыдущим), а позаниматься системой в целом. Да акк надо менять, вроде как высокий ток зарядки (5 А и долго держится, не спадает). Думаю, действительно, кто продаст машину с новым акком? Его в первую очередь снимут)))

От 08.03.2015
Разбирал приборку. Посадочных мест под резисторы не нашёл… Выяснил, что генератор сам возбуждается, если газонуть до 3000… Ну и ладно, мне нормально, а там видно будет)))

Изношенный подшипник издает высокий свист. Свистят собственно шарики или ролики, которые начинают неправильно соприкасаться между собой и с поверхностями. Обычно свист возникает, когда поверхности подшипника перестают быть гладкими или шарики — круглыми. Появляются изъяны и деформации.

Валы, приводимые с помощью ремня, установлены на подшипниках. Так что источником постороннего звука в ременной передаче могут быть именно эти подшипники.

Возникновение свиста свидетельствует о необходимости замены детали. Ремонтировать подшипники в домашних условиях практически нереально. Со свистящим подшипником Вы, вероятно, доедите до сервиса, но постоянно ездить с такой неисправностью не следует, так как подшипник скоро заклинит. В результате ремень либо порвется, либо сгорит (и потом тоже порвется) от трения о заклинивший шкив. Если порвется ремень, приводящий электрогенератор, кондиционер или гидроусилитель руля, то, вероятно, Вы сможете аккуратно проехать небольшое расстояние до сервиса или гаража. Но с обрывом ремня, приводящего помпу, ехать нельзя, так как Вы моментально перегреете двигатель. Ситуация усугубляется тем, что на многих марках авто одним ремнем приведены несколько валов. Так нередко ремнем генератора приведена и помпа.

Вечер добрый драйвовчане! Были проблемы с зарядкой (см. предыдущую запись в БЖ) и проблемы найдены. Это износ контактных колец

Весь процесс описывать не буду (итак полно в интернете), а укажу проблемы с которыми пришлось столкнуться. Заодно решил поменять подшипники

Родные стояли той же фирмы и вполне были живые (отходили 71000 км), лишь небольшие трения чувствовались при прокручивании. Задний подшипник (тот что у щеточного узла) снимается легко съемником, а вот передний запрессован будь здоров. Выбивал молотком накрутив гайку на вал, а напарник держал в руках за переднюю крышку. Это было ошибкой. Попав не по центру гайки, а по краю, она встала боком на валу. Еле скрутив её, перед глазами поврежденная резьба вала якоря.

Пошел искать на рынке плашку для восстановления резьбы и наткнулся на небольшую мастерскую где ремонтируют генераторы. Мастер сказал, что можно было смело ложить верхнюю крышку генератора на стакан подходящего диаметра (он использовал корпус от какого то стартера), что бы якорь свободно проходил внутрь, и через ШАРИК от подшипника, положенного в выемку торца вала якоря, бить молотком. Подшипник с валом выпадают из крышки. Плашка у него тоже нашлась (М16х1,5). Только в тисках надо закреплять не сам якорь а плашку, и потихоньку прогонять резьбу.

Многие не заморачиваются со снятием контактных колец и крестообразной крышки, а просто зажимают их в тисках и проворачивают, а мотом ошметки убирают. Я решил делать аккуратно. Несколько раз ножом прошелся по зазору между крышкой и якорем

потом поддел и она прекрасно соскакивает

Убираем состав которым они крепили крышку и разжимаем контакты

подкладываем ключ подходящей высоты и плоской отверткой, как рычагом, стягиваем контактные кольца с вала

новые кольца надо забивать молотком, так как на пластиковом корпусе нет шлицов

На моих контактных кольцах были медные усики, я их просто припаял

Гул сразу после замены

Иногда посторонний звук, похожий на завывание, возникает после замены ремня. При этом все подшипники в хорошем состоянии. Это завывание легко спутать со свистом подшипника. Но оно пропадает, когда двигатель прогрелся. Причиной является слишком сильно натянутый ремень. Перетягивание ремня приводит к избыточным его вибрациям. В процессе работы ремень нагревается, немного увеличивается в длине и перестает издавать описанный звук. Наличие такого эффекта при исправных подшипниках практически однозначно свидетельствует от перетяге.

Вообще говоря установка нового приводного ремня производится в два этапа. Сначала ставится ремень, степень натяжения устанавливается по специальному прибору. После пробега 1000 км нужно проверить натяжение тем же прибором и подтянуть, так как ремень немного вытягивается при обкатке. Но дело это хлопотное. Потому нередко на сервисах сразу натягивают ремень немного сильнее, чем положено, с учетом того, что он немного растянется. Это и становится причиной завывания холодного ремня. Обычно оно проходит после 1000 км пробега. Но если оно не прошло, то стоит подрегулировать натяжение.

Отличить гул перетянутого ремня от свиста подшипника не всегда удается. Так что при возникновении звука можно попробовать немного ослабить натяжку (чтобы не возникло проскальзывание). Если звук исчез, проблема решена, если нет, то следует озаботиться поиском изношенного или поврежденного подшипника.

Проверка трансформатора и устранение неисправностей

Диагностика поможет выявить причину проблемы и устранить неисправность. Межвитковое замыкание определяется путём внешнего осмотра. Если наблюдаются повреждения изоляционного слоя, тёмные следы на обмотке, это говорит об указанной проблеме.

В этом случае устройство нуждается в перемотке катушек.

Если внешний осмотр не дал результатов, потребуется более глубокое исследование.

Если имеется мультиметр, можно выполнить следующие операции:

в режиме мегомметра выполняются замеры сопротивления изоляции и сравниваются с нормативными, приведёнными в справочной литературе. Если фактическое значение превышает номинальное более 50 процентов, это говорит о наличии межвиткового замыкания;
проводится аналогичное измерение для технически исправного прибора. О неисправности предупреждает величина расхождения более 20 процентов.

Также читайте: Что такое приведённый трансформатор

При изучении понижающего прибора можно замерить значение напряжения для выходной обмотки, подключив устройство к сети. Если при включении появляется дым или треск, прибор следует немедленно выключить – это говорит о выходе из строя первичной катушки.

Нередко гудеть начинает самостоятельно перемотанный трансформатор. Это происходит по следующим причинам:

неправильно собран или неплотно подогнан сердечник – его следует плотно скомпоновать, проверить плотность соединения пластин;
недостаточно закреплена обмотка – катушку необходимо укрепить;
зазоры между витками обмотки – катушка пропитывается парафином, заполняющим просветы;
неверно рассчитано количество витков – перемотку придётся выполнять повторно.

Чтобы после ремонта трансформатор работал правильно, работу должен выполнять профессионал. При отсутствии соответствующих знаний, навыков и опыта не следует вмешиваться в устройство прибора.

Если при работе трансформатора появился сильный гул, необходимо провести диагностику. В противном случае дальнейшее использование устройства грозит выходом из строя, с опасностью безопасной эксплуатации остального оборудования.

Визг при увеличении оборотов

Характерный визг ремня, когда Вы нажимаете на педаль акселератора, свидетельствует о недостаточном натяжении ремня. Ремень проскальзывает. Проскальзывание приводит к повышенному износу и скорому обрыву ремня. При сильном проскальзывании может плохо заряжаться аккумулятор (так как вращение не передается на генератор) и плохо охлаждаться двигатель (так как плохо крутится помпа). В любом случае проскальзывание нужно устранить, ремень подтянуть.

Проскальзывание может отсутствовать на холодном двигателе, но возникать после прогрева, так как ремень от температуры немного удлиняется.

Лада Калина Хэтчбек RED DRAGON › Бортжурнал › Снятие и установка генератора

Всех, категорически, приветствую! Как многие уже знают, у меня приключилась не приятность с генератором. Оказалось сгорел диодный мост. Нужно было его заменить. И т.к. в интернете и в мурзилках я нашел описание этой процедуры, но у меня возникли пара не совпадений в описании, я решил написать свою пошаговую инструкцию.
Отдельно хотелось выразить благодарность всем кто откликнулся на мой призыв о помощи и давал советы. А именно:

KrolikXZ , android25 , Watermann , borman888 , Serega520 , rooslan96 , aleks220 , Fox102RUS , mysterioss
Спасибо вам большое, друзья!
И так к процессу. Нам понадобятся инструменты: Ключ на 19, 13, 10, 8 Ключ на 13 Трещотка большая и головка на 17

Т.к. я все делал после работы, было уже темно

и держать одновременно ключи, фонарик и фотоаппарат я не мог, поэтому фото процесса нет.

Далее опишу процесс без фото:

В первую очередь снимаем клеммы с аккумулятора.

Во вторую нужно снять ремень генератора, берем ключ на 19 и не много отручиваем контрящую большую гайку на штоке натяжителя, сделав пару оборотов.

Потом необходимо ослабить натяжение ремня генератора, закручивая сам шток ключом на 8. Крутим до тех пор, пока шток не будет свободно ходить. Затем берем ключ на 13 и откручиваем его болт снизу. И вынув болт со втулкой и шайбой, поднимаем натяжитель верх.

Переходим к снятию генератора. Сначала отсоединяем штекер, который находится с права и крепится с помощью пластиковой защелки, просто нажимаем на нее и тянем в сторону.

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым колпачком, откручиваем гайку ключом на 13 (не потеряйте шайбы).

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора. Стукнув по выпирающему болту, он сдвинется с места и нужно вынуть его с обратной стороны.

Далее берем головку на 17 и откручиваем нижний болт крепления, придерживаем гайку с обратной стороны, так как она прокручивается.

Нужно быть аккуратным при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Не потеряйте их.

Теперь можно вынимать генератор.

Установка генератора проходит в обратном порядке снятию.

Вот и все готово для замены диодного моста, но это уже в другой записи т.к. это другая история.

Отзывы

Приезжаю не в первый раз в Запад Авто на Гоголя 51. Ребята все дружелюбные и общительные, мастера своего дела. Хочу выделить мастера Андрея и менеджера Павла. Ребята решили быстро и качественно проблему моей машины. Всем советую Запад Авто! Подробнее

В Рязани проездом. Очень рад, что попал именно к Вам. Починили быстро. Спасибо. Подробнее

Про натяжитель генератора Калины

Замена генератора на Калине

Читайте также: