Почему рвется тросик спидометра
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Тут тема аналогичная была, как починить этот тросик за 100р - я сделал, работает нормально.. Ремонт тросика спидометра EL51 4E-FE A132L
Ну проверить что сдохло, тросик или шестерня проще простого - нужно открутить тросик с коробки и покрутить его дрелью или шуруповертом. У меня он сломался в том же месте, как и у автора того топика. Лопнула защита на оплетке, вода туда попала и он тупо сгнил.
У меня такая же байда. Но замена тросика не помогла. Уже грешу на шестерню в коробке, так как о ней рассказывают , что пластмассовая и, вероятно, истерлась или обломилась. А сам спидометр работает, тросик покрутил - реагирует.
Но скидывать коробку негде, а в сервис ехать накладно. Пока в поисках ближайшего места от дома, где можно все скинуть и заменить.
В данном случае все зависит от типа коробки. Например для проверки целостности пластмассовой шестерни на АКПП "А132L" необязательно скидывать всю коробку. Там тросик входит не в саму коробку, а в дифференциал, содержимого которого можно проверить с ямы, открутив крышку дифференциала, предварительно слив ATF через сливное отверстие (заправочная емкость 1,4 л. (опять таки зависит от типа коробки)), единственное неудобство - это прокладка под крышкой, которая не подлежит повторному использованию. Кстати, (ИМХО), если есть основания предполагать, что возможно имеется какой то излом внутри, то лучше все таки открутить эту крышку и перепроверить т.к. из-за обломков находящихся внутри возможны более плачевные последствия которые могут привести к замене АКПП ну или дорогостоящему ремонту.
Мужики, везде ход изобретать не надо! что вы в самом деле .
Есть методы проще, без разборки. хотя кому как, но вставлю свои 5 копеек в тему.
Ставим авто мордой на меньки, заводим, снимаем трос и приборки , заводим и начинаем крутить педали. пальцем по средстам органов осязания (пальцев) держимся слегкакакасаясь и не зажимая кончик тросика спидака. крутится и пропорционально скорости вращения колес тоже разгоняется, значит передается вращение от АКПП на трос.
Если не передается вращение, значит идем дальше, откручиваем трос и смотрим дальше. просто мое мнение, не надо разбирать полмашины, строя свои предположения на догадках.
З.Ы. Не надо подгонять факты под теорию, ибо теория должна сторится на фактах.
а на 4E и 5E тросики одинаковы? судя по схеме, на 4E тросик не разборный, а для 5E и 1NT у них трос состоит из двух частей, ту часть которая вставляется в коробку можно заменить чтобы не менять его полностью, и при этом стоит он новый копейки, примерно 600р. У меня седня спидометр отказал, я выкрутил его из коробки, покрутил пальцами, на одометре цифры изменились, вставляю обратно и еду - ничего не меняется, потом покрутил колесо - шток на коробке крутится! Неужели этот концевик тросика стерся!?
Я завтра попробую сделать так - вставить концевик в шток и попробывать прокрутить его, если прокручивается - значит кранты ему, ибо отверткой я не смог провернуть шток.
Тут тема аналогичная была, как починить этот тросик за 100р - я сделал, работает нормально.. Ремонт тросика спидометра EL51 4E-FE A132L
Ну проверить что сдохло, тросик или шестерня проще простого - нужно открутить тросик с коробки и покрутить его дрелью или шуруповертом. У меня он сломался в том же месте, как и у автора того топика. Лопнула защита на оплетке, вода туда попала и он тупо сгнил.
У меня такая же байда. Но замена тросика не помогла. Уже грешу на шестерню в коробке, так как о ней рассказывают , что пластмассовая и, вероятно, истерлась или обломилась. А сам спидометр работает, тросик покрутил - реагирует.
Но скидывать коробку негде, а в сервис ехать накладно. Пока в поисках ближайшего места от дома, где можно все скинуть и заменить.
В данном случае все зависит от типа коробки. Например для проверки целостности пластмассовой шестерни на АКПП "А132L" необязательно скидывать всю коробку. Там тросик входит не в саму коробку, а в дифференциал, содержимого которого можно проверить с ямы, открутив крышку дифференциала, предварительно слив ATF через сливное отверстие (заправочная емкость 1,4 л. (опять таки зависит от типа коробки)), единственное неудобство - это прокладка под крышкой, которая не подлежит повторному использованию. Кстати, (ИМХО), если есть основания предполагать, что возможно имеется какой то излом внутри, то лучше все таки открутить эту крышку и перепроверить т.к. из-за обломков находящихся внутри возможны более плачевные последствия которые могут привести к замене АКПП ну или дорогостоящему ремонту.
Мужики, везде ход изобретать не надо! что вы в самом деле .
Есть методы проще, без разборки. хотя кому как, но вставлю свои 5 копеек в тему.
Ставим авто мордой на меньки, заводим, снимаем трос и приборки , заводим и начинаем крутить педали. пальцем по средстам органов осязания (пальцев) держимся слегкакакасаясь и не зажимая кончик тросика спидака. крутится и пропорционально скорости вращения колес тоже разгоняется, значит передается вращение от АКПП на трос.
Если не передается вращение, значит идем дальше, откручиваем трос и смотрим дальше. просто мое мнение, не надо разбирать полмашины, строя свои предположения на догадках.
З.Ы. Не надо подгонять факты под теорию, ибо теория должна сторится на фактах.
а на 4E и 5E тросики одинаковы? судя по схеме, на 4E тросик не разборный, а для 5E и 1NT у них трос состоит из двух частей, ту часть которая вставляется в коробку можно заменить чтобы не менять его полностью, и при этом стоит он новый копейки, примерно 600р. У меня седня спидометр отказал, я выкрутил его из коробки, покрутил пальцами, на одометре цифры изменились, вставляю обратно и еду - ничего не меняется, потом покрутил колесо - шток на коробке крутится! Неужели этот концевик тросика стерся!?
Я завтра попробую сделать так - вставить концевик в шток и попробывать прокрутить его, если прокручивается - значит кранты ему, ибо отверткой я не смог провернуть шток.
С ходу вставить жиговский тросик в приборку не удалось, поэтому один конец троса был напильником приведен к "родным" японским размерам,
после чего без проблем стал входить в свой разъем.
Настал черед второго конца троса, который вставляется в коробку. Там есть специальный хвостовик, из которого посредством его расклепки были извлечены остатки старого троса
и вставлен и обжат тисками и молотком второй конец нового троса,
предварительно подогнанного под общую длину в 950 мм ( здесь я оставил себе припуск в 15 мм, как оказалось, совершенно лишних, так как впоследствии тросик пришлось укорачивать на эти 1,5 см).
Вот и все, самое главное сделано!
В старую японскую оплетку было залито моторное масло 5W30, затем был продет новый тросик, которым я поработал как шомполом, чтобы равномерно разогнать масло по всей длине оплетки и тросика.
После чего трос установлен в авто на свое место и подсоединен к приборке и коробке, пробная поездка, и - наслаждение четкой работой спидометра, отсутствием "чеков", адекватной работой коробки, и общее удовольствие от движения на исправном авто))).
Ну и ,напоследок, информация к размышлению для читателей сего опуса:
а) получилось сэкономить 380 рублей, если бы взял контракт, и около 2000 рублей, если бы брал новый;
б) с длиной троса не стоит играть, выдерживайте максимально близкие к "родным" размеры;
в) набить оплетку можно было бы и любой другой смазкой, ШРУСом, например, но мне было лень идти в магазин во второй раз, и я воспользовался остатками моторного масла. Посмотрю, как оно поведет себя зимой, но не думаю, что в морозы тросик прихватит наглухо. Всяко, лучше такая смазка, чем вообще никакой.
г) все это написано и сфотано с целью показать, что самостоятельный ремонт троса скорости не так уж страшен и сложен, как может показаться сначала. К тому же, при отсутствии б\у запчасти это единственная разумная альтернатива.
В общем и целом, надеюсь, что кто-то почерпнет для себя полезной информации, прочтя сей труд))). Создать его сподвигло отсутствие сколько-нибудь внятной информации о самом процессе такого ремонта, кроме нескольких постов с указанием факта подобного ремонта без каких-либо подробностей.
Всем добра и мира, удачи на дороге, и пусть наши верные друзья ходят без поломок как можно дольше!)))
Точно определить, с какой скоростью движется транспортное средство, позволяет такой прибор как спидометр. Он может быть механическим, электронным или электромеханическим.
Рассмотрим, каков принцип работы механического спидометра, какие проблемы могут возникать с его важнейшим элементом – тросиком – и как они решаются с помощью смазки.
Принцип работы механического спидометра
У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством тросика, одетого в защитную "рубашку".
В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).
Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.
Основные неисправности тросика спидометра
Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.
Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.
Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.
Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.
Чем смазать трос?
Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.
Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).
Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.
Пошаговая инструкция по демонтажу и смазыванию троса
Шаг 1. Снятие троса
Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.
Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.
Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.
Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.
Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.
Шаг 2. Смазывание
Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.
Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.
Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.
Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.
Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.
Шаг 3. Установка троса
Пропустите тросик через соответствующие отверстия в порядке, обратном процессу снятия.
Установите щиток приборов и закрепите его шурупами. Проверьте, встал ли трос на свое место. Для этого возьмите его за конец и резко покрутите против хода часовой стрелки.
Если трос установлен верно, стрелки спидометра будут двигаться. Оденьте шестерню на второй конец троса и соедините с коробкой передач.
В данной статье речь пойдет о механическом спидометре, а точнее о его немаловажной детали – тросе (гибком вале). Мы рассмотрим проблемы, которые с ним случаются, а также разберем, чем и как обслужить этот элемент.
Что может случиться с тросом спидометра?
Вообще данный элемент считается очень надежным. Однако и с ним могут быть неприятности.
Например, когда гайка, при помощи которой трос крепится к приводу, ослабевает, при езде на автомобиле стрелка спидометра начинает двигаться рывками или вовсе замирает. Часто в такой ситуации надо просто затянуть крепежный элемент.
Если же это не помогло, необходимо проверить гибкий вал на предмет скрученности, погнутости или износа из-за нехватки смазки. О последнем свидетельствует также возникновение нехарактерного скрипа при нажатии на сцепление.
Какие смазки подойдут для троса спидометра?
Прежде чем смазывать трос, его надо почистить. Это можно сделать с помощью любого растворителя, безопасного для пластиковой оплетки (например, бензин, WD-40, уайт-спирит). После чистки трос не помешает продуть с помощью сжатого воздуха, чтобы убрать из "рубашки" остатки загрязнений и чистящих средств.
Для смазывания троса можно воспользоваться маслом высокой вязкости. Оно должно быть не очень липким, иметь хорошую проникающую способность и не застывать.
Для современных гибких валов, учитывая материалы, из которых они изготовлены, отлично подойдет жидкий силикон.
Обслуживание троса спидометра
Процесс снятия троса
Обесточиваем бортовую сеть. Затем снимаем приборную панель и щиток приборов. Для этого откручиваем шурупы, которые фиксируют эти элементы. Далее снимаем фишку с проводами.
В том месте, где трос присоединяется к задней стороне спидометра, извлекаем прижимную гайку.
Открываем капот и оттягиваем защитную панель под лобовым стеклом. Отсоединяем штекер электронного блока управления. Затем не спеша вытягиваем трос наружу.
Аккуратно снимаем его с коробки передач.
Процедура смазывания троса
Рабочее место для смазывания троса должно быть чистым. Любые загрязнения могут попасть в корпус спидометра и стать причиной износа троса.
Смазку нужно распределять равномерно по всей поверхности детали, немного не доходя до концов. Слой при этом не должен быть толстым, иначе в дальнейшем смазочный материал выдавится из корпуса и попадет куда не следует.
Если используется масло, то с помощью шприца его можно доставить непосредственно в корпус, не доставая при этом трос.
Читайте также: