Почему раскручиваются спицы на велосипеде

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Колесо из 48 спиц обычно собирается в 5 крестов, из 40 спиц — в 4 креста, из 36 спиц — в 4 или 3 креста, из 32 спиц — в 3 креста, из 28 или 24 спиц — в 2 креста.

Существуют две вещи, за которыми надо следить у радиальных колес. В таком колесе ниппеля у спиц легче могут самопроизвольно раскручиваться из-за того, что спица выходит из обода ровно, а не слегка изогнутой, как при тангенциальном наборе.

Для предотвращения этого эффекта ниппеля на радиальных колесах не следует смазывать. Хорошая идея — использовать специальные липкие составы, такие как Wheelsmith Spoke Prep или Loctite 290.

Другой потенциальной проблемой у радиальных колес является то, что спица может разорвать фланец. С наибольшей вероятностью это может случиться на 36-спицевых фланцах небольшого диаметра, поскольку у них меньше металла между отверстиями. Когда бывшая в употреблении втулка переспицовывается на радиальный набор, следы (замятия), оставленные старыми спицами, могут играть роль концентраторов напряжений, дополнительно ослабляя фланец.

С чего начать?

У опытного специалиста сборка колеса занимает 1 час, у начинающего 5 часов.
Не пытаться полностью собрать колесо за один присест. Делайте всё акуратно, лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день.

Инструменты.

Вычисление необходимой длины спиц.

Подготовка.

Легче закреплять спицы на ободе группами, по одной группе за раз. Традиционное колесо имеет четы группы спиц. Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого.

Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.

Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой — к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!

Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.

Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.

Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.

Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:

Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.

Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы

Вид с правой стороны колеса:

Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.

Далее установите оставшиеся 8 спиц группы, следуя тем же правилам.

Вариант спицовки в три креста

Спицовка в 4-е креста (так же, только заводишь спицу дальше и перекрещиваешь с четвёртой)

Начальная регулировка.

После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.

Натяжение и настройка.

Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!

Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.

Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.

Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.

Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.

Деформации кручения спиц.

По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.

Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.

Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.

Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.

Снятие напряжений.

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.

Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

Всем привет. ;]
Собрал новые колеса.
Обода Mavic XM819Disc UST
Ниппеля DT Swiss 16 mm латунь.
Спицы DT Swiss Competition.
Проблема в заднем колесе. Второй раз с определенным километражем раскручиваются ниппеля спиц.
Поделитесь инфой. В чем проблема? ;]
Собирал у веломастера. У нас в городе он один,до этого собранные и правленные колеса у него откатали без проблем.

уверен, что именно ниппеля?
какой пробег?
были ли посторонние звуки при первых метрах поездки?
С интервалом километров в 30 раскручиваются.При чем на переднем колеса все шикарно.
Что там может раскручивать кроме них?
Собрали колеса.
Ездию пару дней все шикарно.
На третий день появляется клацкающий звук в заднем колесе.
Слазию проверяю натяжение спиц рукой. И пару спиц в обще не натянуты, закручиваю ниппеля ослабленных спиц пальцами кисти, оккуратно вкручиваю домой и так уже второй раз.Обод при этом абсолютно ровный.
Мастеру позвоню он колесо возьмет протянет его снова без проблем.Но мне самому интересно в чем причина?Если было 2 раза то будет и 3 раз.
Проблему нужно решить. ;] Раньше такого на колесах собранных и протянутых у того же мастера такой проблемы не было.

Если было 2 раза то будет и 3 раз.
Не факт. Колесо могло быть изначально недотянуто. Либо мастер не снял напряжение спиц при сборке. Вот некоторые спицы и ослабли после обкатки. Отнеси мастеру обратно на протяжку и покатай после этого. Тогда и видно будет.

С стороны тормозного диска.

нетипично. Значит недотянуты, или, как сказал PaYAlnik,не снят перекрут спиц. И вообще, ты же сам колесо собирал?

где же сам то, говорят же, у мастера.
по идее, если такой происходит, но беда наверно не в пицах, а самих ниппелях. Ради интереса, пометь те спицы, которые ослабевают, и в последствии поменыяй на них ниппеля. ну или можно вообще сделать радикально - на фикстатор резьбы - и нет проблем (до поры))))

Слабая натяжка. тормозной диск будет их раскручивать если не встречает сопротивления. у меня так заводское колесо раскрутилось в 1 ниппеле. закрутил пальцами, потом протянул все спицы.

"Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи "хвостовых" спиц. Последнее пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри "хвостовой" спицы. Вам придется изогнуть эту "лидирующую" спицу, чтобы она прошла с сзади "хвостовой" спицы"

Зачем нужен этот перехлест?

пересобрал колесо на новую втулку сам впервые вот только что.
но про перехлёст забыл.

при чём без перехлёста оказалось легче контролировать натяжение по тону спицы.

я в опасности или можно расслабиться?

А вот у мавика этого перехлеста нету. Что на кроссмаксах с алюминиевыми спицами, что на димаксах со стальными. Первое еще можно как-то опрадать- совсем иная конструевина. А димакс- почти обычное колесо, разве что спицы прямые. Но без перехлеста. Загадочное явление этот перехлест. Сам всегда собирал и думал, что оно нужно скорее для пущей боковой жесткости колеса. А щас посмотрел на димакс и удивился, почему нету.

Ай, соврал малёха. У меня не димакс, а дитракс. Адин хрен впрочем. Спицы устроены одинаково.

Зачем нужен этот перехлест?При боковом ударе нагрузка распределяется на большее количество спиц. Отказ от перехлёста позволяет экономить пару центов на зарплате спицовщиц, а покупатель в течение гарантийного срока и так поездит.

пересобрал колесо на новую втулку сам впервые вот только что.
но про перехлёст забыл.
Советские колёса на 20" и 24" собирались без перехлёста. Так что расслабься.
Но я такие колёса всегда переделывал. Ибо на заводе экономили секунды, а я экономлю своё имущество. Так что напрягись.
Но переднее колесо у меня вообще радиальное, и его я не переделываю. Так что расслабься.
Но оно мне не нравится. Так что напрягись.

Спицы при вращении колес испытывают циклическое изменение натяжения: в вертикальном положении вверх от втулки натяжение максимально, в нижнем вертикальном положении минимально. Эта постоянная игра натяжения спиц приводит к накоплению усталости металла, на концах спиц - у фланца втулки и у ниппеля. Если этот процесс заходит далеко, то заканчивается лопнувшими спицами. Накопление усталости идет тем быстрее, чем больше диапазон изменения натяжения. Чем выше вес ездока, чем слабее обод, при недостаточном исходном натяжении спиц, при неравномерности их натяжения. Особенно плохо, если в фазе ослабления натяжение спицы падает до нуля.
Спицовка с перехлестом на последнем кресте как раз предназначена для того, чтобы этого избежать: перекрестная спица в этот момент натянута сильнее и поддерживает другую спицу от полного ослабления.

Mavic на своих колесах со сверхжесткими ободами и прямыми спицами этим фактором обоснованно пренебрегает.

Дополнительный плюс спицовки с перехлестом: на заднем колесе дистанция переклюка до спиц, проходящих снаружи фланца, чуть больше благодаря их вогнутости внутрь колеса на перехлесте.

у мавика сверхжесткий макстал в этих колесах

Mavic на своих колесах со сверхжесткими ободами и прямыми спицами этим фактором обоснованно пренебрегает.
Дитракс не из макстала. Спицы стальные, прямые, круглые. Кроссрайды не из макстала. Обода можно сказать обычные. Спицы стальные, прямые, плоские. Перехлестов нету. Действительно мавиковские колеса все жесткие, даже дешевые. А остальные производители штоле хотят добиться мягкости?

Дитракс не из макстала. Спицы стальные, прямые, круглые. Кроссрайды не из макстала. Обода можно сказать обычные. Спицы стальные, прямые, плоские. Перехлестов нету. Действительно мавиковские колеса все жесткие, даже дешевые. А остальные производители штоле хотят добиться мягкости?
Прямые спицы - уже большой плюс. Нет J-концов - нет их податливости при игре натяжения.
Мавик считает, что прямые спицы плюс качественная равномерная протяжка решают задачу. А с ободами из макстала тем более. С такими ободами и спицами они вообще позволяют себе варианты с радиальной спицовкой справа на заднем (. ) колесе - ST и SLR.
И что-то ни у кого не возникает желания на ободах из обычного 6061 и J-спицах делать так же.:)

решил переспицевать в своем автор зенит спицы без перехлеста результат - через 40 км на заднем колесе появилась восмерка спицы ослабли много спиц ослабло почти все,, на переднем раскрутились несколько спиц думаю переделывать обратно
вообще я думаю смысл перехлеста в том что спица с перехлестом имеет боковое смещение и нипель поетому не раскручивается так как другая спица переплетенная задает как бы автоматическое натяжение и боковое смещение
я думаю чтобы спицы не гремели и не терлись нужно в местах перехлеста надеть термоусадочные трубки

или как вариант залить места входа нипелей в обод суперклеем

вопрос по тяговым спицам на зените они идут в одном на правлении на стелсе тяговые снаружи от фланцев как правильно?

или как вариант залить места входа нипелей в обод суперклеем Заранее купи суперрастворитель, спицы иногда надо подтягивать. И даже, о, ужас, менять порванные.

я думаю чтобы спицы не гремели и не терлись нужно в местах перехлеста надеть термоусадочные трубкиТипа они вечные и не протрутся никогда.

xenos, как что получается по вашей логике - радиальноспицованные колеса тоже не ездят больше 40км?
Вилсет fulcrum red power 29sl - имеет одну сторону на переднем колесе радиально спицованную, остальные - без перехлеста.

Дело не в перехлестах, дело в хреново собранном колесе или хреновых спицах\нипеллях

получается по вашей логике - радиальноспицованные колеса тоже не ездят больше 40км?
У меня постоянно какая-нибудь спица ослабевают. Подкручу пальцами и дальше еду. Протягивал, натягивал, один хрен. Только фиксатором резьбы не мазал. Переспицую на крест.

У меня постоянно какая-нибудь спица ослабевают. Подкручу пальцами и дальше еду. Протягивал, натягивал, один хрен.
Это 100%-й признак того, что либо колесо собрано исключительно хреново, либо слишком слабое для веса ездока.
Или и то и другое вместе.:)

спицы были натянуты все хорошо в варианте без перехлеста(через 40 км открутились не равномерно по всему заднему колесу ) переспицевал с перехлестом сутки ушло на 2 колеса
как вариант чтобы спици не гремели на переднем колесе в местах перехлеста прокапать суперклеем

спици на зените странные не магнитятся и не ржавеют нипеля латунные

может у радиальных колес нипеля со стопорами от раскручивания

с перехлестом спицы сами не когда не откручивались

спицы были натянуты все хорошо в варианте без перехлеста(через 40 км открутились не равномерно по всему заднему колесу )
И это 100%-й признак того, что натянуты были исключительно хреново.

как вариант чтобы спици не гремели на переднем колесе в местах перехлеста прокапать суперклеем
Ты не поверишь - правильно натянутые спицы не "гремят".:)

может у радиальных колес нипеля со стопорами от раскручивания

Я скажу даже один страшный секрет: не только нет никаких стопоров, но и перед сборкой резьбы спиц и ниппеля смазываются легкой смазкой.
Не занимайся ерундой, отнеси колеса веломастеру на пересборку/протяжку.

я промывал нипеля в бензине и спицы потом смазал резьбу спицы перед сборкой все было протянуто

а колесо переднее на зените гроемело изначално, помогало токо закапывание масла в перехлесты спицы там были натянуты

а колесо переднее на зените гроемело изначално, помогало токо закапывание масла в перехлесты спицы там были натянуты
когда раздается брынчание во время бега, я не шнурков проверяю затяжку, а ключи перекладывают в карман поплотнее.

а у меня кроссмакс задний звенит именно так, как бывает, когда ослабленные спицы трутся на перехлестах. Но перехлестов-то и нету, спицы друг друга не касаются вообще.Странное дело)).

вы готовое колесо покупали или сами собирали если можно фото колеса

вобщем собрал с перехлестами раскрутилось ещо быстрее чем без перехлестов в чем проблема не пойму спицы в обоих вариантах были натянуты сильно
с перехлестами раскрутились нипеля через 10км(ослабли все) без перехлестов через 40 км ослабли некоторые спицы и раскрутились что делать?

Перехлёст? Я думал, это что-то из секретов советских мастеров, когда спицы были страшным дефицитом, даже хоть какой-то длины, приходилось извращаться.
При моих 65 кг (+лисапед из чугуния) и без него всё хорошо.

Вес у вас какой?
И спицы какие? Не со старого советского колеса скрутили? Я-то новые брал по 2рубля за штуку.

колеса автор зенит спицы не магнитятся нипеля толи бронзовые толи латунные вобщем желтые внутри резьба

вес 75 или больше

вы готовое колесо покупали или сами собирали если можно фото колеса
это кому вопрос? если мне, то кроссмаксы знаешь, не собирают дома. Они создаются творцом изначально такими как есть и сразу протянутыми. В интернетах полно их образов. Мои уже сильно старые, но натяжка вроде еще неплохая. Подтягивать умею.

раскрутилось ещо быстрее
походу это дело не в перехлёстах вообще.
были у меня колёса на санрингл эквалайзерах, заводской сборки.
дык эти падлы раскручивались просто без остановки.
сам подкручивал, лучшим мастерам отдавал.
один хрен.
задолбался, отдал за две копейки впридачу к раме и забыл как страшный сон.

без перехлёста должно быть жёстче.

попробуй смазать зернистой зубной пастой (типа суперлёгкий фиксатор резьбы) посадочные места для ниппелей и резьбы спиц, чтоб ниппеля так легко не проворачивались сами, когда говёные мягкие обода твои прогибаются под нагрузкой и остабляют спицу.
что за обода, кстати?

решил переспицевать .
итак сначала.
зачем решили переспицовывать?
что было заменено? (или просто разобрали и собрали обратно)
какие логотипы(клеймо) на спицах

обясняю ситуацыю. была идея переспецевать как в советских дорожных велосипедах спицы напрямую без перехлеста(переднее колесо обод ialco atb 220)
задний обод решил переспецивать так как обод был сильно изношен проехав 10000 км заменен на xenon cross 622-17
высота 17 mm полный аналог ialco atb 220

спицы без маркировки не магнитятся нипеля латунные так как оба колеса отрутились чез 40 км примерно(переднее несколько спиц заднее много спиц-без перехлестов), было переспецовано с перехлестом отбанансировано и протянуто как и было долго радоватся не пришлось через 5 км оба колеса (с перехлестами ) раскрутились нипеля сначало на переднем а через пару км на заднем появилась огромная восмерка около 6-7 мм

да наверно придется зубной пастой но это опять все разбирать придется

да - без перехлестов было жестко и дорога очень хорошо чувствалась приятные впечатления вобщем от того как катит покрышки Schwalbe Kojak 35-622 ,давление 7.5 bar 110 psi

как вариант рассматриваю замака для окон советская промазать ей резьбу на пицах как фиксатор

или пластилин либо покрыть резьбу лаком для ногтей возможно на спицах на резбе был тонкий слой краски спицы изначално в черный цвет покрашены заводской краской на резбе она какбы стерта

есть идея стопорить нипеля резиновыми шайбами со стороны обода прижать их ободной лентой

из это всего прихожу к выводу что перехлест спиц нужен только для амортизации обода с перехлестом скорость раскручивания нипелей выше чем без

перебросил опять переднее колесо без перехлестов буду фиксировать суперклеем место обод нипель

посмотрим раскрутятся или нет

перебросил опять переднее колесо без перехлестов буду фиксировать суперклеем место обод нипель

посмотрим раскрутятся или нет
раскрутятся не совсем верное слово. более вероятно - просто прослабнут.

Заинтриговали этой темой. Собрал 29" колесо (переднее) без пересечения. Зазор между спицами - 2.5мм. Буду наблюдать как оно в деле поведет себя. Хотя скорее всего что никакой разницы не будет.

разница большая лучше накат быстрее разгон но все это при условии что стоит shwable kojak и давление около 7 bar
сегодня разогнал зенит до 46 км час по прямой по ветру(касета шоссейная tiagra 12-25)

сейчас переброшены оба колеса без перехлеста 3 креста

спицы старался натягивать равномерно потом прокапал место обод-нипель суперклеем(со стороны ключа для спиц ), в резьбу лить не в коем случае нельзя

зонт на заднем колесе(со стороны касеты) сделал немного больше чем в стандарной спицовке для разгрузки спиц

растояние от пера до обода с противоположной стороны кассеты 22 мм

без пересечения едет как по рельсам

результаты такие раньше максималка была 44 сейчас 47 по прямой по ветру без горок
и долго стало катить перед красным сетофором (возросла инерция значительно)

поставлен новый рекорд скорости 52.2 км/ч по сильному ветру по прямой без горок

велосипед Cube Reaction GTC Pro 27.5 ( 2015 ) - колёса Fulcrum red 66, прямые спицы, втулки на промах, перехлёста НЕТ.

перебросил опять переднее колесо без перехлестов буду фиксировать суперклеем место обод нипель

посмотрим раскрутятся или нет

Xenos! При моем весе 83-105 кг (я по природе толстый и вес для меня - величина очень непостоянная) занимался переспицовкой колес раз 10 или больше, сам делал станок для выравнивания и центровки по образу и подобию того, что видел в мастерской.
НИКОГДА пересобранные колеса не распускались сами. Как, впрочем, и заводские. НИКОГДА. Притом, обода ломались,сворачивались восьмеркой и т.п. Собирал как с перехлестом, так и без. Одно колесо собрал с двойным перехлестом+шайбочки под пиппеля подложил (спицы были чуть длинноваты), т.к. всё собирал из б/у комплектующих, какие были в наличии. Наиболее качественные из того, что я видел комплектующие были детали от велосипедов б/у из японии (были такие в 1997-2001 г.г.). Именно на них я впервые увидел спицы, натянутые до звона (веломагазинов у нас тогда не было). Самороспуска спиц не было никогда.
Поэтому я делаю вывод в исходном низком качестве ваших комплектующих.

На различных велофорумах это одна из самых обсуждаемых тем. И зачастую, очень сложно найти какой-то конструктивный, а главное понятный ответ. Так почему же у одних колеса проходят десятки тысяч км без единой замены спиц, а другие вынуждены менять спицы чуть ли не после каждого заезда?

Большие отверстия во фланцах

Это касается только J-образных спиц. У большинства производителей диаметр спицы в месте контакта с фланцем втулки около 2 мм. Если само отверстие не на много больше, то все в порядке. Однако, в том случае, когда диаметр отверстия 2,3-2,5 мм, или больше, во время эксплуатации головка спицы начнет перемещаться во фланце. Под воздействием постоянных ударов материал устанет, что в дальнейшем приведет к разлому спицы. Так как в такой ситуации основная нагрузка приходится на область головки, разлом происходит именно там.

Проблема решается установкой специальных шайб. После этого у спицы не останется места для перемещения в отверстиях фланца. Обычно такие шайбочки изготавливаются из латуни.

Натяжение спиц

Все спицы должны быть одинаково натянуты. Конечно, при абсолютно равномерном натяжении вряд ли удастся сохранить прямой обод, поэтому какая-то разность в натяжении будет присутствовать. Во всяком случае, отличия должны быть минимально возможными. Если одну спицу закрутить, к примеру, с натягом в 100 кг, а другую на 60 кг, то долго на таком колесе проехать не удастся. При ударах спица может и не сломается, но рано или поздно она открутится и вылетит.

Материал ниппелей

Довольно редко причина поломок кроется в материале ниппелей, но все же и такое бывает. В основном, ниппели производят либо из латуни, либо из алюминия. Латунные более жесткие, чем алюминиевые. И если вы используете спицы с малым диаметром по краям, например, 1,8 мм или меньше, то ниппель из латуни, в принципе, способен ее сломать при сильном ударе. Переход на алюминиевые ниппели может решить данную проблему. Но важно понимать, что и здесь есть свои нюансы. Во-первых, алюминий не имеет большую коррозионную устойчивость, поэтому для всепогодных условий такой материал плохо подходит. В этом случае резьба спицы может покрыться коррозией и потерять прочность. Во-вторых, спицы отлично прикипают к алю ниппелям, из-за чего снижается ремонтопригодность колеса. Чтобы этого избежать, придется периодически заниматься протяжкой.

Диаметр спиц

Этот показатель приобретает бОльшую важность, при сильных нагрузках. Если вы много весите, или увлекаетесь туризмом, где приходится сильно нагружать байк, или же привыкли гонять по жесткому бездорожью с постоянной трясучкой. То спицы с малым поперечным сечением могут просто не выдерживать предлагаемых нагрузок. Малым диаметром можно считать 1,5-1,6 мм в средней части спицы. Еще один важный момент касается баттинга. Баттированные спицы, как правило, более гибкие. Колесо с ними менее жесткое, зато амортизационные качества будут лучше, чем у спиц с постоянным сечением. Колесо на спицах с постоянным сечением жестче и отзывчивее, но в случае сильного удара оно не будет так амортизировать, как на баттированных спицах, и вместо того, чтобы согнуться, спицы могут лопнуть.

Производитель

Хоть все спицы очень похожи друг на друга, по прочностным характеристикам отличия бывают очень существенными. Иногда сама причина и кроется в низком качестве изделия. Дешевые спицы могут со временем растягиваться, что приводит к невозможности ремонта колеса. Также они быстрее накапливают усталость.

Дополнительно

При спицовке колес некоторые используют смазки для ниппелей. Трудно сказать, есть ли в этом толк. Возможно, с алю ниппелями имеет смысл проделать этот трюк, в виду слабой устойчивости алюминия к коррозии.

И последнее – не забывайте протягивать спицы. Каждый производитель колес рекомендует повторять эту процедуру раз в несколько тыс. км в зависимости от качества самих колес.

Если вы с чем-то не согласны, или вам показалось, что в статье что-то упущено, пишите об этом в комментариях!)

Евгений Казимиров

собственно вопрос отчего и почему происходит раскручивание спиц на заднем колесе?

может кто сталкивался с такой проблемой?

колеса заводской сборки. причем происходит это и на найнере с дисковым тормозом, и на трековом велосипеде без тормозов. при этом с передними все нормально.

Armand

Уже не вейтвинер

слишком мощно крутишь

на самом деле заводская сборка не показатель качества.

я бы попробовал протянуть заново, желательно с тензометром, отдельно следя за тем, чтобы спицы не перекручивались.

1бродяга

Человек, сидящий на вершине высокой горы, не упал туда с неба

Вероятно всё таки растягиваются а не раскручиваются? Вес, нагрузка при разгоне. На перед таких нагрузок не ложится.

Евгений Казимиров

слишком мощно крутишь

на самом деле заводская сборка не показатель качества.

не перекручивались в продольной оси, как я понимаю?

да надо попробовать.

не обратил внимания, может растягиваются.

Armand

Уже не вейтвинер

ну вообще нормальные спицы не должны прям уж заметно тянуться. по крайней мере на своих колёсах не замечал.

да, речь про продольное скручивание - то есть когда уже натяжение приличное, крутишь ниппель и вместе с ним спица закручивается. можно бумажки повесить как индикаторы.

Timur_j

можно нанести тредлок на резьбу, а сам нипель снаружи смазкой. чтоб его крутить было легко.

resurtm

Не хочется создавать новую тему. Спрошу здесь, хотя и не уверен, что кто-нибудь подскажет что-то. :-\

Есть ли у нас механики в городе, которые собирают по уму с тензометром и проверяют натяжение каждой спицы? Хочется собрать вилсет по уму и по документации на все 100%, без всяких "на глаз" и "по ощущениям". С большей долей вероятности ещё и будут straight pull спицы и обода без дырок (сплошные). Есть идеи, кто бы мог настолько качествено собирать у нас?

Angry_Igor

Есть ли у нас механики в городе, которые собирают по уму с тензометром и проверяют натяжение каждой спицы? Хочется собрать вилсет по уму и по документации на все 100%.

ИМХО если потребуете проверить, сделают многие. Хочется только увидеть документацию (на обод? на спицы? на втулку?), где указано натяжение. цифры в и-нете "исходя из собственного опыта" и "в зависимости от жесткости обода и типа спиц/спицовки".

Попробуйте обратиться к Стрелецкому, у него большой опыт в этой части.
ЗЫ Если есть тензометр, доки с цифрами, соберите самостоятельно.

ZigmunD

Читайте также: