Почему ниссан одежка подтраивает

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

То, что непрогретая машина подтраивает на холостых время от времени – не повод для паники, но если неустойчивая работа и троение отмечаются стабильно, при каждом пуске, сопровождаются ошибкой, или значком check engine – неисправность однозначно надо искать и устранять как можно быстрее. Давайте разберем, почему чаще всего троит двигатель на холостых оборотах, как обнаружить причину, как устранить ее.

Основные причины троения ДВС на холостых оборотах

В признаки неисправности входят:

Общие причины, почему дизель и бензиновый двигатель троит на холостом режиме или малых оборотах:

В смеси не хватает топлива.
Искра не поджигает его эффективно.
В смеси не хватает воздуха.

Двигатель троит – как определить направление поиска причины

Причиной вибрации и изменения звука работы двигателя на ХХ могут быть не только пропуски зажигания в цилиндре – из-за изношенной подушки двигателя или неисправности сцепления машина тоже ощутимо трясется. Неопытному водителю бывает сложно определить разницу из салона, поэтому проще послушать звук непосредственно выхлопа. Прерывистый, с хлопками – значит, мотор троит. Монотонный – значит, проблема в другом.

Свечи: простая диагностика без сканера (для бензиновых и ГБО)

Дождитесь момента, когда машина четко троит на холостом ходу, заглушите мотор и выкрутите свечи. Не прогазовывайте, не прогревайте двигатель. Чтобы, вытащив свечу, можно было по состоянию ее рабочей части понять, что происходит в каждом цилиндре в этот момент. Свеча из того цилиндра, на котором троит двигатель, будет отличаться по цвету от остальных.

Проверка свечей и катушек зажигания

Условия работы мотора по цвету нагара:

Дроссельная заслонка и канал холостого хода

Грязная воздушная заслонка

Генератор и АКБ

Наименее явная, но легко диагностируемая причина нестабильных ХХ может крыться в поломке генератора (щетки, межвитковое), или отказе реле-регулятора, и как следствие – хроническом недозаряде аккумулятора, из-за которого не обеспечивается нужное напряжение в бортовой сети на холостых.

Если автомобиль троит на низких оборотах (с холостых примерно до 2000), а на высоких работа двигателя выравнивается, при этом затруднен холодный запуск – в первую очередь проверьте: уровень заряда АКБ, затяжку его клемм, напряжение в бортовой сети (нормальное – от 14.2 до 14.5).

Система зажигания

Даже если визуально детали целые, без признаков пробоя, проверять тестером нужно всю высоковольтную часть. Сопротивление каждого провода и катушки не должно превышать номинал (для конкретной модели авто).

Неисправность клапана или заслонки IMRC

Проверка клапана IMRC

Проверка клапана IMRC мультиметром

Даже если сопротивление на клеммах – в норме, клапан все еще может быть причиной того, что двигатель после прогрева подтраивает. Недорогие аналоги японских запчастей, при температурах мотора 90 о С и выше, со временем, начинают механически подклинивать в открытом или закрытом положении (лечится – легким постукиванием по корпусу). Такой клапан – однозначно нужно менять (ремонту одни не подлежат).

Самая простая проверка работоспособности клапана IMRC – на незаведенном двигателе: включить зажигание, снять клемму питания с клапана и надеть обратно. Щелчок – указывает на то, то питание есть (клапан, в принципе, работает). Отсутствие щелчка – на необходимость заменить деталь.

Замена погружного или подвесного бензонасоса

Проверка давления топливного насоса

Проверка давления погружного топливного насоса

Замена катализатора системы выпуска

В некоторых случаях, соты забитого катализатора (находящиеся ближе к ЦПГ) могут оплавиться, прогореть, и даже раскрошиться. При разрушении – они повредят сам кожух выпускного коллектора, что спровоцирует подсос извне и скажется на показаниях лямбда зонда.

Топливная система

Забитые, льющие, косо распыляющие или не дающие давление форсунки, наравне с отказавшими клапанами-регуляторами давления топлива – самые частые причины асинхронной работы мотора, особенно – у машин, старше 5 лет.

Кроме исполнительного механизма, у форсунок есть еще одна уязвимая часть – провода питания в непосредственной близости от разъема. При повреждении провода внутри изоляции, форсунка может троить от вибрации, хотя с виду – будет работоспособна.

Подсос постороннего воздуха на холостых

Проверка подсосов двигателя дымогенератором

Кроме впускной системы, авто, случается, троит на малых оборотах по причине повреждения вакуумного шланга от усилителя тормозов (ГВУТ). Он расположен крайне неудобно, поэтому при самостоятельной диагностике водители о нем часто забывают.

Неисправности ГБЦ: клапана и компрессия

Устранение неисправности

Да, можно пытаться решить вопрос агрегатной заменой всего, что попадает под подозрение, тем более, что свежие расходники – для машины только благо.

Почему троит двигатель и что с этим делать

Двигатель троит на горячую: причины

Двигатель троит на газу: причины

Пропала искра на автомобиле: причины и методы диагностики Отсутствие искры на свече зажигания характеризуется несколькими признаками. В этой статье мы расскажем, как проверить искру на свече, найти и устранить неисправность.

Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать? Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.

Как устранить вспышки горючей смеси в двигателе Причины и способы устранения вспышек горючего в двигателе.

Машина Nissan X-Trail 2.5 Elegance 2005 г.в. левый руль. Очень странная ситуация. плавали холостые обороты двигатель доходил до детонации. Начал с того что сменил свечи не помогло. Диагностика неисправность в работе не выявила. Чищу дросельную заслонку не помогает при сканировании дает корекцию ДМРВ (низкий уровень выходного сигнала) заменил на оригинал новый. не помогает обучаю дросельную заслонку не помогает (хотя по началу показалось что помогло) меняю топливный фильтр не помогло. Интересен тот факт что пускаешь полностью холодный двигатель работает ровно прогревается до рабочей температуры. ХХ 720 об/мин . едешь интенсивно минут 10-15 останавливаешся АКПП в положение D. 30 сек стоят стабильно холостые и потом начинается снижение оборотов двигатель детонирует, и пытается скоректироваться. доходит до явной детонации как троит по ощущениям и останавливается. После этого до 2000-2500 машину как кто то держит. Резко педаль в пол как будто вырывается и начинает ехать. Мерил давление на выходе из бака в магистраль 3.5 кгс/см2 рабочее помойму. уже и не знаю что может быть. знающие люди просьба поделитесь мнением.

Это не детонация.
Обучайте оборотам холостого хода, тема есть в ФАК.
Обороты проваливаются РОВНО каждые 30 секунд? Если так, то уже обсуждалось - МАФ менять.

Да уж)) детонация-это взрыв топливной смеси в цилиндре, а не расколбас движка. Если уж пытаетесь сами разобраться-изучите хотя бы теорию.. Сто не могут разобраться? По инету сложно лечить. Только на д колбасит? Дату скана выложить можете на момент неисправности?

А насчет того, что может быть-заслонка, давление топлива, подсос воздуха, датчики, проводка, коробка. Гадать глупо :)

Нет при появление провалов и на D и на P. И объясните что такое МАФ. И ни какой закономерности нет в провалах. На холостых пока не проедешь все ок. Проехал десяток километров, останавливаешься и ждешь. не на первый так на второй раз начнут появлятся колебания. Раз скоректируются, два уже похуже и если наблюдать процесс до конца то стрелка тахометра пульсируя стремится к нулю и рано или поздно может стабилизироваться а может и совсем заглохнуть. Выключил зажигание - включил-завел двигатель. сразу ровно работает через 30-60 сек может начаться колебания а может как часики стоять работать. ХЗ что делать

ВВ наконечники поменять. не так дорого и помочь может. а можно послушать фонендоскопом с трубочкой вместо мембраны возле катушки зажигания по направлению с свече, пробой (как раз на ХХ) слышно как щелчки. и принять решение о замене наконечников. а если на изоляторе свечи есть поясок, то ВВ наконечники однозначно поменять. и свечи тут ни при чём.

Нет при появление провалов и на D и на P. И объясните что такое МАФ. И ни какой закономерности нет в провалах. На холостых пока не проедешь все ок. Проехал десяток километров, останавливаешься и ждешь. не на первый так на второй раз начнут появлятся колебания. Раз скоректируются, два уже похуже и если наблюдать процесс до конца то стрелка тахометра пульсируя стремится к нулю и рано или поздно может стабилизироваться а может и совсем заглохнуть. Выключил зажигание - включил-завел двигатель. сразу ровно работает через 30-60 сек может начаться колебания а может как часики стоять работать. ХЗ что делать

Это на 100% признаки необученной дроссельной заслонки.
Надо ее обучить.
Чинить пока ничего не надо.
Если не получится самому обучить при помощи педали газа (процедура описаны по ссылке из FAQ), то можно заехать на сервис. где ДЗ обучат сканером примерно за 1 тыс руб.

terapevt83, можем вместе посмотреть компом с программкой TECU, может что и обнаружится, если проблема не в железе и зажигании.
Снимем "каридиограмму", а форумчане помогут разобраться.
Если надумаешь, то стукни в личку - сброшу телефон.

PS Но предварительно, как советовал kaskas, обучи педалькой режим ХХ Дроссельная заслонка. Плавают обороты холостого хода и прочие вопросы... С первого раза может и не получиться, но запасись секндомером и терпением.
Удачи!

Была и у меня похожая проблема:

Полазил по форуму, очень похожие проблемы были у трех человек, двое с нашего форума, один ниссан-примера.
На прогретом двигателе на ХХ провалы оборотов через каждые 30сек до 500, затем через 1-2 сек возвращаются до 800-900 и снова устанавливаются на 700. Иногда при провалах двигатель глохнет, это у них. У меня колбасит на грани заглыхания, но пока держится. У одного /Mitka/ проблема решилась заменой МАФа, у другого заменой лямбды, у третьего /с ниссан-примеры/ подсос воздуха через уплотнитель форсунки - сняли, заменили - прошло.

В итоге у меня оказался умирающий МАФ:

У меня вроде бы кое-что начинает прояснятся. Сегодня приехал на работу за 250 км от дома. Заранее созвонился со знакомым, несколько лет назад он работал автомехаником, во всяком случае свои авто ремонтирует сам. По электронике не очень разбирается, но, спасибо нашему форуму, я ему объяснил, где и как измерить параметры МАФ. Подъехал на прогретом авто. Меряли мультиметром. Иглу от шприца в крайний левый проводок, на нее +, - на массу/клемму аккума/. Получили следующие данные: на включенном зажигании, двигатель не заведен - 1,18 в; на ХХ - 1,35 в; на 2500 - 1,87 в. На включенном зажигании и не заведенном ДВС меряли трижды, с интервалом 5 мин. - 1,18 в. Вот такая картина.

Хорошие советы дал kaskas:

Прыжки оборотов через 30 сек при обученной ДЗ - проблема или в ДМРВ или в ДК (причем только в ДК, установленном до катализатора), или в повышенном давлении в топливной рейке, или в подсосе воздуха во впускной коллектор после МАФ.
По ДК:
ДК можно просто проверить на 2000 оборотов вольтметром, осциллографом или миганием чек-енджин - на форуме все способы описаны.
Если дорестайл - то ДК до катализатора две штуки, проверять оба.

По МАФ:
МАФ надо проверять сканером, умеющим интерпретировать вольты МАФ и температуру воздуха по данным МАФ в граммы воздуха в секунду. Это точно умеет делать сканер Consult 2 (3).

Сенсор МАФ работает так: по проволоке сенсора МАФ подается ток и измеряется температура проволоки. Чем быстрее идет воздух вокруг сенсора, тем ниже температура. В одном корпусе с сенсором МАФ установлен и отдельный датчик температуры, чтобы комп двигателя мог правильно интерпретировать показания МАФ.

ИМХО проблема может быть в том, что по отдельности данные от МАФ по скорости потока воздуха (в вольтах) и по температуре воздуха находятся в норме, чек-энджин не горит. Однако в совокупности они дают компу неверную информацию о граммах воздуха в секунду.

По нашему сервис-мануалу:
MASS AIRFLOW
Engine: After warming up, Air conditioner switch: OFF, Shift lever: P or N (A/T), Neutral (M/T), No load
Idle (холостой ход) 1.0 - 4.0 g·m/s
2,500 rpm 4.0 - 10.0 g·m/s

В сервис-мануале (и на форуме неоднократно обсуждали) есть данные по напряжению МАФ (рестайл и дорестайл разные нормы) и по напряжению от датчика температуры в МАФ. Это все для начала можно проверить без сканера, вольтметром.

ЗЫ Добавлю - если простые методы проверки не помогли найти проблему, а нормального диагноста не найти, то самый простой метод - заменить МАФ. Он обойдется около 3-5 тыр руб, по выбору МАФ была отдельная тема. Это будет лучше, чем потратить эти деньги на шарлатанов.

Начну с предыстории:
Пробег около 250 тыщ. Решил заменить маслосъемные колпачки, ибо угар масла стал напрягать. То всё нормально, то после поездки по трассе - уровень падал.

Сказано - сделано. Весь процесс описывать не буду. Остановлюсь на одном моменте. Клапана там закрыты металлическими колпачками, на которых крепятся регулировочные шайбы. Эти колпачки достаточно плотно входят в колодцы. Естественно когда после работы я стал их ставить на место - влазили они с трудом, потому что работаем мы обычно не в стерильной чистоте. Так вот скажу честно - один клапан немного даже подвис. Но решив что он разработается (да и надоело уже ковыряться) я всё собрал.

Собрал, завел. Всё работало ок. Но после прогрева на холостых оборотах двигатель стал подтраивать. Я конечно же сильно расстроился, вспомнив что клапан один "висел". Поездив несколько дней и поняв что проблема сама собой не пройдет, да и боясь спалить клапан - я для начала купил компрессометр.

К сожалению не знаю какая компрессия должна быть на GA15DE, но эта зараза мне показывала зашкал аж до 17кг. Во всех цилиндрах. Решив что таких показаний быть не может и дело в неисправном компрессометре, я стал опять снимать распреды на предмет подвисшего клапана. Удивлению моему не было предела - как я и предполагал вначале - все колпачки отлично ходят - все промазалось маслом и ничего нигде не заедает.

Делать нечего - собрал всё взад. По пути сломав болт на одной из крышечек распреда. Нет, крутил я не от руки, а как положено динамометрический ключом. Вот только там шкала начинается от 10Н-м с шагом в 10Н-м. А их надо затягивать с усилием 12Н-м. Такого на нём просто не поймаешь. Но благо японцы очень умные люди и знают что их машины попадают в руки к русским - болт провернулся в расчетном месте - и вывернулся полностью, прежде чем сломаться напополам.

Так вот. Теперь амбула. Конечно же потдраивание не прошло. Замена свечей не помогает. А вот теперь главный вопрос - при поворачивания трамблера по часовой стрелке (я так понимаю к более раннему зажиганию) - троить начинает значительно меньше.

Опираясь на показания компрессометра (хотя бы на их равномерность) подозреваю что виновата система зажигания и пока буду думать в сторону замены трамблера. Но может у кого-то есть другие идеи?

ЗЫ: Локализовать сбойный цилиндр не удается. На трех свечах двигатель работает одинаково, какую-бы свечу не отключил.
ЗЗЫ: Если вы никогда не регулировали зажигание - пора этим занять. После установки более раннего машинка заметно ожила. Сильно снизились толчки первая-вторая, сильно вырос подхват на средне-высоких оборотах.

Приключилась какая-то хворь с машиной.

Начни с банального! Выверни свечи! Глянь на цвет каждой ! На не работающем цилиндре свеча будет Чёрная! Заметь какой цилиндр это был переставь местами! покатайся и проверь снова Если совпадёт То ищи причину в Проводах и крышке трамблёра! В самом Трамблёре ломаться не чему Там стоит оптическая пара и не много электроники! Единствено он может ерундить если Опто диск загажен! (диск с мелкими прорезями ) если вывернутая свеча будет черная и в другом цилиндре меняй свечи!

Не знаю,что за проблема. На холостых как будто перебои временами, будто бы подтраивает и когда едешь тоже. Началось это недавно. Поменял с месяц назад свечи, была подобная проблема, машина не тянула "на низах". И щас временами так же. И что самое интресное такое происходит когда машине прогрета полностью, замечу что на улице -20 -25. И ещё заметил такую особеннность когда выходишь из машины,то постоянно бъёшься током. Машина Блюб 98 год двиг sr18de 4WD. Вот не знаю что может быть. Высоковольтный провода вродь в норме. Кто что подскажет?

ага примерно таже х. началась в морозы, только встречается когда на светофоре на тормаз жму. и тоже только на прогретой, правда током не бъет

ага примерно таже х. началась в морозы, только встречается когда на светофоре на тормаз жму. и тоже только на прогретой, правда током не бъет

xXx

если да то делаеш так, смотрим для начала какой целиндр неработает

метод первый поработала на холостых, по траила затем выварачиваем свечи, одна отличаеться от всех это он и есть!!

метод второй, снимаем по очереди с форсунок клемы! как только снимаеш и двигатель остаеться работать также без изменений он и есть!!

далее смотрим провода!
если под руками запасных нет, то меняеш местами рядомстоящие провода, дотянуть можно, зафодим если работает на трех значит провода целые!

значит форсунка!! бывает попадает вода или есче какаято хрень и она неработает.

я просто пошевелил ее сильно и запустилась.

у меня ето так вылечелось!!

короче на холостых троит?

если да то делаеш так, смотрим для начала какой целиндр неработает

значит форсунка!! бывает попадает вода или есче какаято хрень и она неработает.

я просто пошевелил ее сильно и запустилась.

у меня ето так вылечелось!!

я вот тож грешу или вода гдето замёрзла или ещё хз чё,ну свечи НЖК новые ориганылы для моей движки, морозы то нешюточные,стоит на морозе ночью,но при -30 безо всяких трабл с первого раза заводиццо. ваще за 2 года эксплуатации не было такого,чтоб с первого разо не завелось. тьфу-тьфу. пофиг хоть -30

Когда дергается на ХХ

Работа в режиме холостого хода предполагает, что обороты мотора низкие, педаль газа не выжата, а воздух попадает в цилиндры не через дроссельную заслонку. Двигатель на ХХ не передает крутящий момент на колеса.

Особенность в том, что обычно вибрации на холостых пропадают, стоит только нагрузить ДВС — повысить обороты, выжав акселератор.

Итак, почему мотор Ниссана дергается на малых оборотах и ХХ:

Изношены подушки двигателя. В этом случае автомобиль будет вибрировать также на скорости.
Сбоит один из цилиндров ДВС.
Неисправны свечи зажигания или бронепровода. Проверить это очень просто, достаточно снять элементы и осмотреть.
Загрязнены инжекторные форсунки, бензонасос, топливные магистрали.
Неполадки с воздушным фильтром. Этот расходник рекомендуется проверять и обновлять с каждой заменой моторного масла.
Сбоит электронный блок управления. Обычно такое происходит из-за неисправных датчиков, которых на автомобиле Nissan довольно много. Это целая группа исполнительных устройств, обменивающихся с ЭБУ данными. Чаще имеет свойство повреждаться ДМРВ.
Неполадки с РХХ. Это тоже датчик, регулирующий холостой ход на машине.

Воздушный фильтр

А вообще, датчики — это головная боль моделей Nissan. К примеру, часто популярная в РФ Ниссан Альмера H16 дергается при разгоне, как раз по причине глюка датчиков положения распредвала и коленвала.

Датчик положения распредвала

Отдельного внимания заслуживают дизельные Nissan. Такие автомобили оснащаются чувствительным ТНВД с множеством подвижных элементов. Когда они засоряются или частично повреждаются, то возможны вибрации автомобиля из-за троения по цилиндрам ДВС.

Дизель Нисан

Таким образом, двигатель Ниссан может вибрировать из-за целого ряда причин. Своевременно проводите плановые работы и заменяйте расходники, чтобы уберечь себя от такой проблемы.

Если найти и устранить причину не удается, позвоните или напишите нам — мы забронируем вас, и вы пройдете техосмотр без очереди. Можете также найти ответы на нашем сайте. У нас ремонтируют все модели производителя — Nissan Almera и другие.

Что делать, если машина дергается при разгоне

Дергается авто на малых оборотах

Что делать, если Солярис начинает дергаться

16 причин, почему машина дергается при движении

Замена тормозных дисков на Nissan Almera N16 Автомобилестроение - высокотехнологичная отрасль промышленности. С каждым годом совершенствуется и усложняется конструкция современного автомобиля.

Читайте также: