Почему нельзя брать минус с кузова автозвук

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

1. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя - как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто - прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.

до 800 Ватт - 4Ga (25кв),
800+ Вт - 2 Ga (35кв),
1,5 кВт и больше - 0ga (50 кв)

Для наглядности - если запитать усилитель тонкой проволокой - она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

под капотом
и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) -

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора - это вольтметр, если он на нем есть, если же нет - польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево - купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале - он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше - если они будут оба новые.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники - на. все это - просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей - не забывайте про самый слабый - ГУ (магнитолу) - не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь - тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории - генератор нужно выбирать так - на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно - АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться - люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще - кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет :)

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду - просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением - он будет тоньше, но благодаря цене - выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых - гибкостью - автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих - презентабельностью.
В четвертых - лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что :)

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто - прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная - можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода - лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два - то на проводе должно быть два предохранителя - возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей - это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример - произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда - обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ - провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы - подписывайтесь!

Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент - приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

Приветствую тебя читающий . Насмотревшись видео на ютюбе о взятие массы с кузова авто (а не с акб ), решил опробовать это на своей системе в надежде увидеть лучшие показатели напряжения при наваливании музыки на полную …

Для этого был произведено :

1. Дубляж плюса и минуса с генератора на акб медным кабелем КГ-35 кв.мм .
2. Дубляж минуса с генератора на левый стакан кузова заводским кабелем, на вскидку 10 кв.мм.
3. Был заменен заводской дубляж с кузова на акб на кабель swat 4Ga 20 кв.мм .
4. Дубляж с правого стакана на клемму акб так же кабелем swat 4Ga 20 кв.мм .
5. В багажнике была взята масса с кузова в том месте, где крепятся ремни безопасности и протянута до дистрибьютора питания усилителей кабелем КГ-35 кв.мм .

Все места контакта наконечников кабелей и кузова были зачищены до блеска металла и сами контакты были обработаны медной пастой .

Минус идущий с акб до дистрибьютора в багажник был откинут для чистоты эксперимента, по моим наблюдениям масса с кузова ( во всяком случае у меня ) не смогла заменить минус идущий с акб даже при условии того, что кабель с акб идет сечением 4Ga 20 кв.мм, а масса с кузова КГ-35 кв.мм . Напряжение было не стабильным и просады при прочих равных были больше при массе с кузова, чем при взятии минуса с акб .

В итоге было принято решение подкинуть обратно минус от дистрибьютора до акб ну и соответственно массу с кузова тоже оставил . А вот это сочетание дало уже положительный результат, показания напряжения при "валеве" на вольтметре перестало судорожно скакать и к тому же удалось уменьшить просад при прочих равных условиях на 0.3-0.5 В, что для автозвука уже неплохо .

Конечно так же требуется установка доп.аккумулятора в багажник для более стабильной работы системы ну и сабу, чтобы дать под хвоста, как следует, но для начала и этого достаточно .

Теперь о грустном, после всех данных манипуляция, усилились наводки в динамиках, фон от оборотов двигателя стал громче и этот писк просто накаляет, почему так и в чем причина этого не могу понять . Как появится свободное время, хочу полностью перебрать проводку раскинутую по салону, может где-то с чем-то пересекается и дает наводки, ведь изначально проводку прокладывали в автозвуковом ателье и возможно где-то накосячили … В перспективе будем разбираться, ну а если у кого-то есть опыт в решении данной проблемы, буду рад советам.

Для тех кто по знаку зодиака ОВЕН и ТЕЛЕЦ:
Правда там, где лучше контакт. Где его площадь больше, там и правда.
Какой смысл в 100 прятяжка 00ga, если у вас 5мм² площадь контакта с источником питания?

Алёша, судя по твоему комментарию ты по знаку зодиака козерог, или просто баран.
Если по твоему нет смысла в протяжке большего сечения чем площадь контакта с источником питания 5мм², ну так и делай протяжки сечением 5мм².
Про тепловые потери в проводниках и зависимости от сечения и длины не не слышал?
Образование какое получал, туалетно коридорное? Даже неполное среднее не осилил?
А может ты просто ещё в начальной школе учишся и физику вам ещё не преподавали?

Кстати привет тебе от тельцов.

Алёша, Только после тебя, молодым везде у нас дорога.
Прямо как в песне о Родине, на слова поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача.

Герман Косенцов

С кузова и только. с акб тянут лишь те кому выгодно рекламировать провода. три кг70 минуса с акб будет хуже чем одна с кузова..

Если минус с кузова,то на флэшке Оля Бузова

Бери с кузова от провода 50кв мм, если просадки ниже 12,5 - кидай второй аккумулятор. На мой взгляд - это будет надёжнее, а сечения кузова достаточным для потребляемой мощности до 1200Вт. Притягивать за уши 0,2V дубляжами и большим сечением проводов мне кажется не серьезно, т. к. мы с вольтметра, которые продают в магазине видим усредненные значения за какое то время, кратковременных мгновенных просадов за долю секунды он нам не покажет. А они там есть, будут и с дубляжами и с минусовым проводом, до 9V и ниже. Если все еще просадки - меняй генератор и увеличивай сечение проводов и массу с двух акб бери через общий дистрибьютор. У меня генератор 120А, одна кислота - 60А. Минус с кузова 50кв мм. Номинальная мощность потребления системой - 4000Вт. Кручу гейн до просада 13V. 143Дб - пока хватает. Чисто мой опыт.

Максим Ефремов

Здравствуйте!
Очень прошу дельного СОВЕТА а может быть ктонить поделится печальным опытом.
система- Была Nakamichi-модель не помню=) древняя касетная-установлена была как временный вариант пока накоплю на более менее пободрей =)+два усилителя Soundstream2х и 4х каналиный (не новых) + динамики и саб Focal
все мастырил сам - до этого видел только со стороны а тут делал сам все.
Система проработала - около 2х-3х месяцев. минус для усилителей брал с кузова. питание для головы брал со стандартной фишки через переходник.

Появилась проблема: еду както днем, играет музыка на средней громкости и вдруг в динамиках "чпок" и все ничего не работает. и запах паленого от головы. ну думаю пришел писец от старости голове. отнес в ремонт-сделали сказали отгорела -линейка(насколько я помню)-подключил все работало около 20-30 минут и что характерно при езде по кочкам в динамиках раздавался неприятный скрежет - как будто контакт плохой. вообще через 30 минут все опять вырубилось.
-катался в тишине пока не взял на пробу Накамичу-100 - подсоединил включил и таже история при включении раздался из динамиков "чпок" и ВСЕ.
на следующий день подключил ее же для интереса - и ОООО чудо все работает но ужасно фонит. от всего. при нажатии на переключение диска и др.кнопки - раздается неприятный резкий звук из динамиков! пошел открыл короб для усилителей и нечайно хлопнул крышкой - от удара в динамиках раздался скрежет. причем когда РЕМОУТ головы отсоединяешь - а питание на РЕМОУТ подаешь с АКумулятора то этот звук от вибрации пропадает.
после чего досталась Накамича 45Z - с которой та же история. но в этот раз я ремоут не подсоединял от головы а взял напрямую от АККум - как тестовый вариант(думал сделать потом через реле) отдал в ремонт сказали - отгорел минус. сказали что возможно нехватет усилителю минуса и он начинает его сосать через межблочники. зачистил все минуса-все как положено. подключил и 15минут все работало - после чего Накамича сгорела уже во второй раз. толком никто ничего дельного подсказать не может.
тот же мастер говорит - что еще вариант есть что пробивает катушку в усилителе. говорит что как будто ктото подает плюс на линейные выхода.

самое интересное что неприятный звук при вибрации был с обоих усилителей (пробовал перекидывать провода).

Очень прошу дельного совета - откуда пробовать копать и какими методами проверять. что делать?

возможности взять у когонить другой усилитель пока нету.
может быть написал коряво - торопился. извините=)

Если вы начали увлекаться автозвуком, то этот материал будет вам полезен. И наверняка поможет не совершить фундаментальные ошибки на старте вашего увлечения. Это позволит сэкономить финансы, нервы и время.

1. Отсутствие направления

Часто бывает так, что человек познакомился с автозвуком, побывл на соревнованиях или увидел видео в сети или услышал музыку, валящую из проезжающей машины и загорелся. Но вот что именно ему нужно не представляет.

Тут важно понять в какого характера система вам нужна: исключительное качество звучания, без компромиссная громкость, что-то среднее между этим, звуковое давление или ветер от баса. Дело в том, что все это разные направления в автозвуке и построение аудиосистемы под желаемый результат будет сильно отличаться. И может оказаться так, что на середине создания вашего проекта, вы вдруг поймете, что делаете не совсем то, чего на самом то деле хотите и неизбежно придется менять концепцию и компоненты. По этому сначала изучите подробнее особенности каждого вида и определитесь хотя бы с общим направлением, что бы сразу двигаться в нужную вам сторону.

2. Отсутствие шумоизоляции

Одна из самых распространенных ошибок, в большинстве случаев касающаяся казуальных любителей, которые только решили проапгрейдить штатную аудиосистему — это ситуация когда человек покупает новые динамики или магнитолу (головное устройство) для улучшения качества звучания, но не занимается подготовкой хотя бы дверей или попросту шумоизоляцией.

В таком случае упускается очень большой положительный эффект. Скажу больше, если в балансируете на грани улучшения звучания вашей системы, то начните не с покупки динамиков, а сделайте шумоизоляцию дверей, хотя бы только передних. Это сильно улучшит качество, а так же добавит общего комфорта в пользование автомобилем. Зачастую, многие бывают полностью удовлетворены улучшением звучания, без замены компонентов. Но конечно и много тех, для кого это становится первым шагом к плотному увлечению автозвуком.

3. Покупка сабвуфера без оценки свободного места

Частая ошибка это покупка или выбор сабвуфера без предварительной оценки свободного пространства в автомобиле. Бывает так, что сабвуфер или сабвуферы уже приобретены, а хороший корпус для них не входит в автомобиль или в пространство, которое можно для этого выделить. Ситуация получается патовая.

Поэтому, обязательно сначала измерьте ваше свободное пространство, прикиньте объем который сможете выделить под сабвуфер, и уже исходя из этого выбирайте размер и количество сабвуферов. Помните одну важную деталь, что в некоторых седанах корпус, который может свободно поместиться в багажнике, не всегда пройдет через его проем. Это нужно учитывать.

4. Вкладывание бюджета во что-то одно

Распространенная ошибка новичков в автозвуке, это вкладывание большинства денег в какой-то один компонент системы.

5. Не правильное питание

Отсутствие хорошего или, другим совами, достаточного питания для аудиосистемы — очень частая ошибка или упущение, которое приводит к целому букету проблем. Это и возможный выход из строя компонентов, моргание фар, различные перегревы, просады и т.п.

Обычно люди просто покупают набор для подключения, не обращая внимание на необходимость согласования сечения проводки с потреблением или мощностью системы. Либо же делают апгрейд системы без замены питания.

Как ни крути, но питание это фундамент автозвуковой системы и именно с него нужно начинать постройку и проектирование. Поэтому, если вы решили увлечься автозвуком, то начните с изучения данного вопроса. Подробнее об этом можно прочитать в статье — Как подключать усилители.

Сюда же можно отнести покупку конденсатора. В большинстве случаев это пустая трата средств и лучше их вложить в хорошую проводку. Подробнее о конденсаторах можно прочитать тут — Для чего нужны конденсаторы.

6. Акцент на тыловой акустике

Еще одно заблуждение — это вкладывание основного бюджета в тыловую акустику. Распространенное желание поставить побольше овалы, да по мощнее колонки в заднюю полку, чтобы оттуда долбило.

Но дело в том, что хорошее звучание достигается, в том числе, за счет правильного расположения акустики перед слушателем. И обычно, если люди, послушавшие правильную систему с грамотным расположением фронтальных динамиков, к концепции тылового звучания уже не возвращаются.

Тыловые динамики лучше использовать как легкую поддержку основного звучания, иногда это может добавить целостности к общей звуковой картине.

7. Покупка мощных динамиков

Частой ошибкой является покупка слишком мощных динамиков для аудио системы. Не редко, начинающие думают, что чем больше Вт указано на динамике, тем громче он будет играть. Но на самом деле эти цифры говорят о том, сколько динамик выдержит. И чем он будет мощнее, как правило, тем труднее усилителю или магнитоле (которые остались прежними) будет его двигать, от этого может не хватать громкости и пользователь вынужден выкручивать уровень или гейн до упора, что загоняет динамик в клиппинг, от чего этот динамик или сабвуфер может выйти из строя.

Если такое происходит, то человек может подумать, что динамики сгорели, потому что были слабыми и покупает новые с еще более высокими значениями, а этим только усугубляет ситуацию.

8. Ориентация на максимальные значения мощности

Да, к сожалению в магнитоле и близко нет заявленных 50 Ватт на канал, но это не катастрофа, а просто реалии рынка, просто это нужно знать. Так же вы не получите 1000 Ватт с усилителей на коробке которых ярко красуется такая цифра с гордой припиской MAX. И обычно чем она больше и красочней, тем меньше в этой информации правды. Но нужно сказать, что в основном это касается бюджетного сегмента.

Просто при выборе ориентируйтесь на мощность, которая обозначается RMS, а не на максимальную. Да RMS это не совсем долговременная мощность (это тема для отдельного материала), но, тем не менее, она будет для вас наиболее надежным ориентиром. Подробнее о подборе компонентов читайте в статье — Как выбрать усилитель.

9. Минус с кузова — это плохо

И напоследок — еще одно очень распространенное заблуждение, которое больше относится к людям уже как-то знакомым с автозвуком.

Бытует мнение, что минус с кузова хуже для питания чем отдельная протяжка и вообще это не по фен-шуй. На самом деле в большинстве случаев минус с кузова даст лучшие результаты по общей проводимости питания системы чем отдельная протяжка, а так же сэкономит вам часть средств, которые вы могли на нее потратить.
Так что минус с кузова это нормально, главное правильно организовать подключение! Подробнее читайте в статье — Как правильно подключить усилитель.

Читайте также: