Почему на уаз хантер бьет руль на скорости

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Трабла((( Всё не могу найти причину, руль колбасит, вибрация сильная, балансировалколёса, шкворня подтянуты, наконечники новые, карданчик рулевой тож перебрал. бьёт хорошо, хотя с траэктории не уходит на скорости когда бить начинает. Вроде дорога хорошая, едет норм, но стоит на скорости от 70 и выше, поймать кочку, как начинает колбасить. Ну уже хз где и что смотреть.

Помимо балансировки, может быть кривизна, как дисков так и самой резины, и балансировка в этом случае не поможет. Или, как кто-то писал здесь, жидкая грязь внутри колеса, литров этак пять.

Если у тебя пружинная подвеска то это тяга Панара, сайлен блоки не меняй бери тягу целеком.

Ступичные подшипники живые?
Или может тупо грязь налипла на диски изнутри?

Должны быть живые. Если убиты, как узнать? Вертикальный люфт колёс?
Грязи 100% нет.

Раньше не было. Недавно появилось.

P.S. подшибниковые шкворня и изменённый кастор. были сделаны в марте. По началу всё было шоколадно, с недавнего времени вот такая шляпа(

Если у тебя пружинная подвеска то это тяга Панара, сайлен блоки не меняй бери тягу целеком.

А у неё что может такой эффект давать?

А у неё что может такой эффект давать?
Сайленблоки кончились, в вертикальной плоскоски куча демпферов, а в горзонте их нет. Я год мучался я все поменял подшибниковые шкворня и изменённый кастор, даже мост в сборе.

По началу после установки шкворней такого не было. появилось достаточно недавно. с чего могла начаться такая расколбаска?

Может быть из за неисправных амортизаторов.

Амморты свежие. сухие. газомасляные.

УАЗик на подшипниках о котором писал, я брал у своего друга, который и устанавливал эти подшипники самостоятельно, о том, что присутствует такой дикий расколбас колес узнал только уже когда выехали. По дороге переставляли резину, проверяли люфты, в ГУРЕ, в рулевых наконечниках, все было в норме, дополнительная балансировка резины тоже результатов не дала, поэтому все путешествие пришлось проехать не более 70 км/ч. По приезду голову сильно ломать не стал, просто выкинул подшипники и поставил старые добрые втулки. Все прошло.

У меня абсолютно такая же история. Измененный кастор, подшипниковые шкворня. Поначалу все было отлично. потом появилось такое явление. После этого поменял все резинки и салентблоки, но эффект все равно остался. Кстати при изменении схождения изменяется скорость, на котором днный эффект проявляется. Сейчас думаю еще тщательно отрегулировать шкворни, может даже перетянуть их чуток. Если ничего не поможет, хочу попробывать поставить рулевой демпфер, говорят этот эффект он должен нейтрализовать.

Видать родные втулки имеют большее сопротивление вращению и не дают развиваться такому эффекту.

Было такое уже была паника .Пока не поставил новые кулаки и шкворня

Новые стандартные? Без кастора и шкворнями-пальцами с втулками?

Видать родные втулки имеют большее сопротивление вращению и не дают развиваться такому эффекту.

да-да. Тоже об этом говорили сегодня.

А зачем схождение умышленно вывели в ноль. Какое схождение было до регулировки? Если отрицательное, то все понятно и логично. Я бы сделал схождение хотябы +0.5 град.
По Демпферу темы были, не так уж это и дорого, от Мекрседеса около 1000руб. Ставится за час.

Вот этого я не знаю. ввёл в компе настройки на Хантера, выставлял, я пока бродил по станции. Сказал что возможно будет тянуть вправо, но на самом деле тянет влево, как и раньше, только меньше.
Потому что правый кастер меньше чем левый, тянуть должно все-таки в сторону меньшего кастера, то есть направо, если тянет вопреки влево (машину):),то надо бы проверить резину на симметричность - поменять передние колеса местами, если после перестановки потянет вправо, то значит резина несимметричная и надо подбирать на передок 2 колеса с которыми не тянет, либо несильно.

Настораживают сведения о номинапльных данных.
В букваре указано, что схождение должно быть положительным: http://www.uazbuka.ru/lib/rukHUNTER/rus/071_080.pdf
Данных по кастору не нашел, но помню, что номинально он должен быть положительным.
Схождение задних колес тоже должно быть положительным, а оно получилось отрицательным, хотя и близким к "0" - это тоже очень важный параметр.
Ваш подход - выставить положение колес - абсолютно правильный, вот только до каких параметров.

Демпфер проблему у меня не решил вибрация сохранялась. Кончилось, тем, что демпфер от вибрации раскрутился и отвалился. Погнулся сам вместе с рулевой тягой. Шимми удалось победить, только уменьшением кастера. Унш в 9 градусов совершенно не нужен. Или другой вариант уходить с подшипниковых шкворней.

+100 Заваленый кастор и подшипниковые шкворня не уживаются абсолютно.

Потому что правый кастер меньше чем левый, тянуть должно все-таки в сторону меньшего кастера, то есть направо, если тянет вопреки влево (машину):),то надо бы проверить резину на симметричность - поменять передние колеса местами, если после перестановки потянет вправо, то значит резина несимметричная и надо подбирать на передок 2 колеса с которыми не тянет, либо несильно.
Вопщето если развал колеса больше чем надо под машитну то будет тянуть машину на это колесо. А вот если развал будет уже от машины то это колесо наобарот будет тянуть машину в противоположную сторо. Еще проще говоря отталкиватся. Правое колесо в + ну вот оно не тянет а оттаккивается в лево.
Вопщето если просто говоря то угол схождения колеса должен равнятся углу развала. Одно компенсирует другое. Плюс к этому то, что эти предние колеса сопротивляясь качению начинают отжиматься назад схождение по этому делают немного больше. для передне приводных делают меньше. Так как колёса тянут и под нагрузкой сами схождение делают.
Если я не путою. То у вас колеса должны расзвалиться в - 0,15. 0,40 (примерно) а у вас в плюсе + 0,60 что даст миллиметра 6 на оба колеса от реального. да плюс к этому то что этот разавал не компенсируется расхождением отятже в эти 0,58, что даст опять же около 6мм. Для начало приведите все в норму. Но эта норма пляшет от развала а с развалом у вас проблемы. Вы должны почувствовать что руль теперь крутится тяжелее. Если вы перевели шкворня на подшипнеки а усилие на руль не изменилось в лутшую сторону ну так вот вам и пречинина.
А демфер погасит калебания но не устронит причину. Так что демфер в конце концов сломается или укоцается а заодно для размышления После установки демфера на руле все будет окей но сцепление колес с освальтом на скорости будет не окей и упровляймость тоже их же вить всёравно колотит, пусть немного меньше но все равно колотит.

Была у меня похожая проблема, оказалось где-то порвал патрубок гидроусилителя, большая часть жидкости вытекла, патрубок заменил, соответствующую жидкость долил, и всё встало на свои места!

Проверь, всё может быть!

Уровень в норме. Ну мож на груммулену побольше. как написано, по сетку, ну у меня слегка сетку перекрывает масло. А тут до этого как то резко очень, наверное миллиметров 5-7 уровня исчезло. Протечек ни каких, долил, всё норм.

+100 Заваленый кастор и подшипниковые шкворня не уживаются абсолютно.

-100 у меня работает:D:D:D

Вопщето если развал колеса больше чем надо под машитну то будет тянуть машину на это колесо. А вот если развал будет уже от машины то это колесо наобарот будет тянуть машину в противоположную сторо. Еще проще говоря отталкиватся. Правое колесо в + ну вот оно не тянет а оттаккивается в лево.
Вопщето если просто говоря то угол схождения колеса должен равнятся углу развала. Одно компенсирует другое. Плюс к этому то, что эти предние колеса сопротивляясь качению начинают отжиматься назад схождение по этому делают немного больше. для передне приводных делают меньше. Так как колёса тянут и под нагрузкой сами схождение делают.
Если я не путою. То у вас колеса должны расзвалиться в - 0,15. 0,40 (примерно) а у вас в плюсе + 0,60 что даст миллиметра 6 на оба колеса от реального. да плюс к этому то что этот разавал не компенсируется расхождением отятже в эти 0,58, что даст опять же около 6мм. Для начало приведите все в норму. Но эта норма пляшет от развала а с развалом у вас проблемы. Вы должны почувствовать что руль теперь крутится тяжелее. Если вы перевели шкворня на подшипнеки а усилие на руль не изменилось в лутшую сторону ну так вот вам и пречинина.
А демфер погасит калебания но не устронит причину. Так что демфер в конце концов сломается или укоцается а заодно для размышления После установки демфера на руле все будет окей но сцепление колес с освальтом на скорости будет не окей и упровляймость тоже их же вить всёравно колотит, пусть немного меньше но все равно колотит.
+ по развалу - значит наклон колеса наружу от автомобиля и развал на уаз 1град. 30 мин. - норма, а здесь на правом + 44 мин, и на левом + 12 мин., то есть справа больше на 32 мин., а значит и увод должен быть вправо, но разница в развале даже в 1 градус никак не сказывается, в отличие от разницы в кастере, при значении которой в 30 минут, то есть вполовину меньшей, начинается конкретный увод в сторону меньшего угла, а здесь разница в 1град. 10 мин., что странно, так как кастер увеличивали (могли бы точнее) и причем разница опять же вправо. Поэтому я и постил про увод вправо, ну а если ведет влево, то это скорее всего из-за резины, которую легко проверить простой перестановкой колес. Ну и по поводу того что развал должен равняться схождению, то я об этом впервые слышу и честно говоря, не совсем согласен, точнее совсем несогласен.

Новые стандартные? Без кастора и шкворнями-пальцами с втулками?

Да а шкворня Бийские мост Спайсер

+ по развалу - значит наклон колеса наружу от автомобиля и развал на уаз 1град. 30 мин. - норма, а здесь на правом + 44 мин, и на левом + 12 мин., то есть справа больше на 32 мин., а значит и увод должен быть вправо, но разница в развале даже в 1 градус никак не сказывается, в отличие от разницы в кастере, при значении которой в 30 минут, то есть вполовину меньшей, начинается конкретный увод в сторону меньшего угла, а здесь разница в 1град. 10 мин., что странно, так как кастер увеличивали (могли бы точнее) и причем разница опять же вправо. Поэтому я и постил про увод вправо, ну а если ведет влево, то это скорее всего из-за резины, которую легко проверить простой перестановкой колес. Ну и по поводу того что развал должен равняться схождению, то я об этом впервые слышу и честно говоря, не совсем согласен, точнее совсем несогласен.
Там написано проще говоря. Угол разавала должен равнятся углу схождения. И к этому дописа на сопротивление качениюи тому подобное.

Продольный наклон вижу. 0,44. От этого машину уводить не будет и руль будет хорошо возвращаться в нолевое положение. Правда немного создаст сопротивление при повароте.

Там написано проще говоря. Угол разавала должен равнятся углу схождения. И к этому дописа на сопротивление качениюи тому подобное.
Проще говоря, если на машине развал минус 1,5 градуса, то колеса у нее должны быть растопырены в разные стороны. Однозначно..

Перевел сейчас градусы в миллиметры, получается на диаметре 50см. величина в 1градус равна разности в 8,75мм, далее по инструкции к Уаз 469 развал равен 1град 30 мин. короче 1,5, умножаем на 8,75, получается 13,125мм., одно колесо, и второе на столько-же. Вобщем схождение на Уазе, по Константинову, должно быть при развале 1,5 град. 26,25мм.

А по книжке - всего 2-4 мм

может проще всё. вода в колесе. при балансировке вода в колесе не бьёт. а в движении нехилый расколбас.

А по книжке - всего 2-4 мм

Вобщем получается схождение должно быть 11 угловых минут на каждое колесо, практически прямо.

биение на руле у меня было от раздолбаной задней крестовины заднего кардана.
сам удивлялся как так вибрация именно на руль передаётся, мост передний был отключен.
единственно что это биение было с ярко выраженным резонансом. то есть только в интервале 35-45 км/ч

Вобщем получается схождение должно быть 11 угловых минут на каждое колесо, практически прямо.
По руководству 1,5 - 3 мм.

По руководству 1,5 - 3 мм.

Это однозначно тяга Панара.

По научному эффект шимми.

При наезде на кочку мост входит в резонанс и начинает гулять.

Наберите в яндексе эффект шимми - там про это столько написано.

Я победил спустя год - перебирая по нескольку раз подвеску.

Если долго ездить - разобьет и ступичные и шкворневые и тягу панара оторвет.

Это однозначно тяга Панара.

По научному эффект шимми.

При наезде на кочку мост входит в резонанс и начинает гулять.

Наберите в яндексе эффект шимми - там про это столько написано.

Я победил спустя год - перебирая по нескольку раз подвеску.

Если долго ездить - разобьет и ступичные и шкворневые и тягу панара оторвет.

не знаю, не знаю. Вот вчера отрегулировал шкворни, подтянул ступичные и все рулевые стопорные гайки и все стало в порядке, даже намека нет на Шимми. Так что не всегда тяга Панара виновата.

Бля, всё, не могу, в шоке и охреневаю над этим типом транспорта, вроде всё хорошо, колёса бьёт очень редко, а тут вдруг ни с того, ни с сего, такой расколбас на колёсах, бля, бросай руль и выпрыгивай из машины нахрен. теперь больше 80 не поедешь, начинает колбасить всё и вся, аж левая сторона капота не выдерживает вибраций и слетает с замка. бздец.
думаю что делать.
Вчера ещё заметил такую ***ню, руль то этот люксовый стоит, верхняя часть гуляет по страшному, и вот придвижениями вперёд назад верхней части руля, в каком то положении раздаётся небольшой стук, думаю врятли он причаситен к этому, но всё же.

Добрый вечер, форумчане!
Нуждаюсь в Вашей помощи и совете. У меня УАЗ 31514, 1997 г., на колхозных мостах с передней пружинной подвеской. После зимнего простоя поменены шкварня на подшипниках. Сейчас при движении на скорости от 50 до 80 км/ч сильно бьет руль. Иногда нормально и не бьет. Были заменены все подшипники ступечные с одной ступицей. Но биение не прошло. На станции сказали сделать балансировку колес - сделали под ноль с проставками колесными. Результата нет. Было принято решение поменять салинблоки с рулевыми наконечниками и регулировкой рулевого управления, также безрезультатно. Кто нибудь из Вас сталкивался с подобным? С чем это может быть связано и что можно сделать?

Либо повело резину (помят диск), либо плохо сделали баланс.
Третьего не дано.

Резина ровная, проверяли на 2 стендах, балансировали вместе с проставками. Биение не постоянно, но часто

ДАВНЫМ ДАВНО КОГДА НЕ БЫЛО ТАКОГО ВЫБОРА ШКВОРНЕЙ ПЕРЕДЕЛАЛ НА КОНУСНЫЕ ПОДШИБНИКИ НАЧАЛАСЬ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ. ПОКА НЕ ВЫВЕЛ РАЗВАЛ И СХОЖДЕНИЕ ДО ТЕХ ПОР НЕ ПРЕКРАТИЛОСЬ.ДА ЕЩЁ КАЛЁСА С ЗАДА НА ПЕРЁД ПОСТАВИЛ.

Вы для начало определите,что происходит."Бьет в руль"-это УДАР,"Вибрация в руль"-это МЕЛКАЯ ДРОЖЬ.Два разных "события".Вибрация в руль в определённом скоростном режиме(с начало нет,потом есть,потом нет),это дисбаланс чего либо,что крутиться(колёса,кардан,полуось и т. д.),подшипники ступичные,они в основном "гудят",тяги рулевые "стучат",не адекватное рулевое управление (ловишь дорогу).Просто так (по щучьему велению)это не происходит (после зимнего простоя).Вывешивай всю машину,заводи,скорость 50-80км/ч и смотри,где,что "трясёт",вот в двух словах,как-то так.

вварили криво шкворня скорее всего..ушел кастор и пришло шимми(спонтанное биение руля на опред скорости зависищие от покрытия и состояния дороги.) имхо

Если это не гибриды а чистые "колхозы", то для замены шкворней на подши ничего варить не надо. Но шимми может присутствовать из-за изношенного посадочного в корпусе ШС либо самом ШС. Люфт может отсутствовать в поперечном направлении а в продольном присутствовать, что сложно проверить не разобрав кулак. Но сначала попробуйте поменять резину.

Автору!
Совет такой!
Перекинь колеса местами и катни авто.
Замену колес можно сделать как крест накрест или же перед на зад.
Балансировка не при делах.
Или же самому диагноз ставить.
Колесо на домкрат и крути а сам смотри на профиль или протектор и увидишь плывет ровно или вверх вниз.
Вверх низ, меняй с задним или запаской.
Я меняю по кругу раз в полгода.

Вечер добрый всем. Задние колеса поставил вперед убрал проставки, после такой операции бить начинает с 80-90. После всех замен осталось только поменять продольные тяги, может они поведены.

Хоть продольные, хоть поперечные.
Каким образом тяги могут давать биение?
Купи (возьми у соседа) пару хороших колес, и биение будет начинаться со 180-ти.

Я еще раз повторюсь оно то есть биение то нет его. Колеса все прокатаны они ровные, на станциях сами в шоке от данной ситуации

до замены шкворней все было в норме? если да, то в подшипниках зазор, надо выкидывать прокладки. если колотило руль и раньше, то дело в колесах. какая резина стоит? у меня был комплект Я-245, после стоянки колотило, пока не проезжал 20-30км. Как тебе уже сказали, погпроси пару норм колес, попробуй передние поменять

Вернись обратно к втулочным шкворням. Рулевой демпфер можно уменьшить биение, но не полностью. Сайлентблоки панары и клюшек проверял?

Да и не факт вообще :-). На моих буханках - подшипниковые шкворни . Штатный размер резины , штатные диски. Шимми нет.
На патруля себе поставил 35" резину , диски -19 . Демпфер штатно стоит . Подшипниковые шкворни так же , штатно с завода . Шимми пришел. :-) Подвеска в идеале , до этого , на 33" резине , шимми не приходил.
Вот и решаем головоломку.
Ловить его , очень не просто. Надо протягивать и контролировать абсолютно все в подвеске и рулевом.

у меня от 80 до 100 било.
решилось балансировкой колес и вытаскиванием из них всякой хери типа пыли воды чуть чуть.

вылечилось когда камеры вставлял в безкамерки.
спускали постоянно.
разбортировали, воду подслили, песок и кашу вымыли, высушили и одели.
забортовали отбалансировали.
все отлично.
мне на уазиках с безкамерками невезет как-то. :(
то сдуваются то рвутся то кила.

У меня сразу с камерами собрано, передние назад задние вперед пробовал безрезультатно, да и дисбаланс колес ,как я понимаю, прогрессирует с ростом скорости, а у меня при примерно 60 км/ч болтанка прекращается. Да и поначалу на этих колесах такокого не было :-(

у меня тоже начинается биение руля от 80 и выше (ну выше теперь не разгоняюсь просто), думаю что заменой колес и балансировкой пропадет. надеюсь)

у меня на скоростях выше 110 все проходило и машина шла как по рельсам.
проблема в том что у меня крейсерская 90.
ну собственно у меня так решилось. может еще че батя вспомнит.

Дело не в колесах еосредственно. Смотри саму рулевую колонку т.е. ГУР и люфты внутри него. Как это устранить я сам голову ломаю.

Т. е. может сам редуктор болтается? Надо проверить, когда ставил гур пришлось шайбы подкладывать между редуктором и рамой, а то штуцер почти задевал крышку распредвала. Потом крышку доработал. В моем случае крейсерская 60-70 а то двиг перебрал- обкатка

Нет. Сам ГУР не болтается. Больтаются карданы внутри него. Люфт осевой. Возмись за короткий входящий нутрь и покрути.

вот он и раскачивает баранку в резонанс. У тебя же подшипниковые шкворня? Поэтому и вращение легче. Я поставил демфер и все пропало.

Такая болтанка наступает, что морду авто колбасит, а демфер от мерса 124 сдюжит, я его купил уже но не поставил, по цене привлекательно - 641 р.

Морду говоришь колбасит! Это как надо люфтить:roll:? Ну да от 124, но стоит он 1500р.

Помогите! Бьет руль в определенном диапазоне скоростей, точнее с 45 до 60 км/ч, потом пропадает. Наконечники новые не люфтят, шковрни подшипниковые не люфтят тоже ступичные подшипники. Проставки мост рессора 50 мм, ГУР АДС, колеса Bogger 33х12.5 диски вылет -40, счождение проверил в норме?
У меня тоже бьет в районе 60 км/час. Причем только на летней резине (она шире штатной и вылет 0) На зимней (гораздо ближе к штатной по размерам и вылет дисков штатный) вообще не колбасит. В позапрошлом году много экспериментировал - менял местами колеса, балансировал. Смена колес и балансировка помогают снизить амплитуду биения, но кардинально не помогают. Мой вывод, что это резонанс колес - если смотреть с наружи, то говорят, что передний мост дергается при этом в поперечной плоскости. Надо бы поменять все резинки в подвеске (моему коллеге в прошлом году замена всех резинок на полиуретан помогла кардинально), визуально видно, что они подразбиты и продольные рычаги наверное и ходят в горизонтальной плоскости. На стоячей машине проверить люфты рычагов нереально. Вот поезжу до осени и займусь переборкой подвески. А сейчас так поезжу я редко с 60 км/час езжу - либо медленнее либо быстрее, а на разгоне и торможении можно и потерпеть это биение несколько секунд, ведь руль дергаетися, а машина при этом прямо едет.

Запросто может начать болтатся. Проверь. Пусть кто нибуть покрутит руль бысто туда суда, а ты пьчики приложи к ГУРу. Если болтается сразу почувствуеш!

Мужеки по своему опыту могу сказать вот, что. Если машина начинает ходить в развалочку с 25 и к 50 это проподает. То это дефект дискра или явный и реже скрытый дефект порышки.
Если машину тресёт от 50 и выше то тут могут влиять и неуровнавешанные карданы и не отбалансированные калёса,, а если калёса отбалансированые тряска становится меньше но всё равно до конца не проподает. То туд выходит на передний план скрытый дефект покрышки. Тоесть анутрении корд имеет не однародную структуру и колесо под накруской качения будет или проседать вперёд в слабом месте или назат или заваливаться в бок. вот от этого и мост и тресёт в поперечных наповлениях.
Может корд колеса с одной стороны сделали в 5 слаёв а с другой пожадничали ради экономий и сделали в 4 слоя. Разумеется где тоньше в ту сторону колесо под нагруской и просидать будет сильнее. Вот калисо и завихляло. А так провиряеш всё окей. Признаки скрытого дефекта покрышки, это когда покрышка начинает изнашиваться проплешиной. И на импортной резине тоже такое случается но гораздо реже и проплешину на импортнойПОКА не встричал. Иногда помогало то, что накачивал колесо за место 2 очков на 2,5. 2,8 очков. А полиуритановые втулки конечно от части решают вопрос вибрацый. Но засчет того, что жестко передают вибрацию на кузов. Даже не знаю, что лучше? Но для меня однозначно это не решение проблемы. Я просто после нескольких покупок руской резины со всеми её фокусами, покупал только японскую.

Колеса переставлял передние назад, задние вперед, запаску новую ставил, люфт в редукторе устранил, дальше не знаю что делать:confused:

Машина является довольно сложным механизмом, который состоит из множества деталей. Ряд автовладельцев сталкивались с ситуацией, когда во время поездки бьёт руль машины, что весьма неприятно и не все знают, почему это происходит.

Заметные вибрации руля во время совершения поворота или торможения являются симптомами неисправности в машине и поводом для поездки в сервисный центр.

Существует целый ряд причин, из-за которых может возникать биение руля, которые следует рассмотреть подробнее.

Почему появляется вибрация руля?

Существуют различные причины биения руля и появления стука во время поездки. Управлять автомобилем, у которого бьёт руль, некомфортно, поэтому лучше сразу же заняться ремонтом.

Для выяснения причины того, почему бьет руль, необходимо обратить внимание на условия, при которых возникает биение, вибрации и стук. Они могут возникать на неровностях, при поворотах или торможении, на движение с разной скоростью.

Если у машины бьёт руль на высоких скоростях от 80 километров в час, то это может быть связано с нарушением балансировки колёс. На малых скоростях это не так заметно, но при нарушенном балансе возникает биение руля, а несбалансированность колес приводит к тому, что рулевое колесо вибрирует. В данном случае помочь решить проблему развал-схождение.

Неисправность подшипника также может стать причиной возникновения биения на руле, так как колесо вращается ненормально, что и приводит к возникновению вибрации. Оценить состояние подшипников ступицы можно самостоятельно, либо обратившись в автомастерскую.

Также причина может быть в том, что на какой-то шине есть шишка, из-за чего нарушается геометрия. На высоких скоростях колесо часто ударяется о дорожное полотно, из-за чего возникает характерное биение. В таком случае покрышки необходимо заменить, поменяв сразу обе на одной оси. Это поможет избежать разницы в износе протектора обоих колёс, что также может стать причиной вибрации на руле.

Довольно часто бывают ситуации, когда у автомобиля деформированы диски, из-за чего возникает вибрация на руле. Наши дороги не идеальны, и даже опытные водители попадают в ямы, из-за чего диски гнутся и ломаются.

Также необходимо обратить внимание на то, какое давление в шинах, присутствуют ли все болты и гайки крепления, затянут ли крепеж. Если диски ненадёжно прикреплены к ступицам, то это также может стать причиной возникновения стука и биения руля.

Если у машины на малой скорости бьёт руль, то это свидетельствует о наличии серьезного дисбаланса колёс. В отличие от движения на высокой скорости, центробежная сила на малых скоростях оказывает слабое воздействие, поэтому вибрация руля на небольшой скорости возникает реже.

Следует обратить внимание на то, затянут ли крепеж диска, а также есть ли на нём грязь и лёд.

Рывки во время вращения могут возникать из-за гнутых дисков, что приводит к вибрации руля из-за неравномерного вращения колёс.

Если руль бьёт при поворотах, то необходимо проверить шаровые опоры, так как их износ может приводить к биению на руле. Это необходимо сделать незамедлительно, так как существует риск того, что колесо может на ходу отвалиться.

Если при нажатии на педаль тормоза у машины начинает вибрировать руль, то необходимо обратить внимание на состояние тормозных колодок и дисков. Возможно, вибрация возникает из-за того, что на машине деформированные диски. На руль может передаваться вибрация по причине дефектов и неровностей на тормозных колодках.

Также следует обратить внимание на состояние тормозного супорта, который может покрыться грязью и коррозией.

Причины того, что у автомобиля бьёт руль при торможении может состоять в неисправности шаровых опор, сайлент-блоков.

Если при поворотах слышен стук и есть вибрация на руле, то может быть проблема в ШРУС. При проезде неровностей руль может вибрировать из-за того, что износились амортизаторы автомобиля, а также следует обратить внимание на рулевой механизм.

Если у машины вышли из строя рулевая рейка и подшипник рулевого редуктора, то вибрации удары также могут быть на руле.

Подводим итоги

Такое явление, как биение руля и стук нельзя игнорировать, поэтому важно как можно быстрее выявить причину неисправности и устранить её. Подобные вибрации могут возникать даже на новом автомобиле, но из-за некачественных дорог те или иные детали автомобиля могут преждевременно изнашиваться, что и приводит к возникновению вибраций на руле.

Если следить за состоянием колёс, тормозной системы, системы рулевого управления и так далее, то можно вовремя устранять повреждения и не допустить возникновения более серьезных поломок.

Всех с наступающим Новым Годом. Машина у меня с января 2015 года. Покупал новую с салона. Зимой ездил вроде без каких либо проблем. Может потому что зима и скорости по городу не большие, но факт что до перехода на летнюю резину ни каких проблем я не помню. Как то совпало что сразу после замены (а менял в хорошем сервисе с хорошим оборудованием) поехал на прыжки в город Оленегорск это 100 км от Мурманска(сам я с Мурманска). И на скорости 85 и до примерно 95 появилось биение руля. Самое главное что зимой ездил туда и не помню что бы было какое то биение. Первое на что я подумал - балансировка. Приехал на СТО где менял резину, перебалансировали с центровкой при помощи специального фланца. Результат ноль. Ездил на другой шиномонтаж, менял колеса с зади на перед. Эффект ноль. Приехал к офиицилам, искали смотрели подвеску, рулевое, поменяли кардан на руле. Эффект ноль. Дальше возиться было не когда, поехал в отпуск, в Ярославль. Там по знакомым снова все смотрели и еще три раза на разных СТО балансировали колеса. В итоге сказали что колеса не причем. Поехал к официалам на 1 ТО и озвучил проблему. В итоге снова по кругу смотрели все , снимали кардан передний, отсоединяли передний мост (фланцы на полуосях сняли) в итоге поставили колеса с другой машины, парень который делал, со своей воткнул. Эффект ноль. Съездил в Крым, снова на станцию, замеряли биение тормозных дисков, ступиц, все в норме. Больше заниматься не когда было, поехал домой в Мурманск. Там снова к официалам. Вроде нашли какой то люфт в рулевом редукторе. Ни чего лучше не придумали как подтянуть его. Руль колбасить перестало, крутить стало тяжело. Хотя все равно какое то биение руками на руле ощущалось. Сказали нужно менять редуктор. Хотя почему то у меня большие сомнения что из за редуктора может бить руль. Ездить с тугим рулем надоело , сам ослабил. Руль стал на много легче, но биение не появилось. Хотя все равно руками на руле ощущалось. Может мало ослабил. Редуктор шёл из Ульяновска по видимому пешком. С конца июля до начала декабря. В итоге вчера отогнал им машину на замену. Но по какой то причине они решили порегурировать старый. Ослабят, бьёт, подтянут, туго крутится. Результат ноль, два дня потеряно, вечером позвонили все мне это рассказали. Я им сказал что о них думаю. Машина нужна по зарез. А они эксперименты ставят. Это уже не о проблеме а о нашем сервисе. Что будет после замены отпишусь. Может кто с таким сталкивался, подскажите. У меня почему то сомнения что дело в редукторе.

На УАЗе у меня такого не было, а если и было то лечилось балансировкой. А вот у отца, когда у него 41ый москвич был еще, так было. Ослабилась ступичная гайка и подразбило подшипники ступицы, ступицу подтянули а биение осталось. Тормозной суппорт туда сюда ходил на каждый оборот колеса. Руль на определенных скоростях тоже било. Пока ступицу не поменяли в сборе.

Так он пишет что колесья меняли не однократно. Я бы наверно в такой ситуации проверил для начала колеса на биение, в плоскости вращения и по протектору, индикатором, сделавши 3-4 оборота колеса и записывая показания в 12 точках.
А так же проверил бы и отрегулировал преднатяг шкворней.

Я тоже менял неоднократно,но после перестановки одного колеса забыл про биение.Наверно я что то не так сделал,мистика.И да,я не на одном так делал,этот у меня четвертый Патр.

Читайте также: