Почему ломает перегородки на поршнях ваз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

ваз 21099i лопаются перегородки между кольцами

ребят подскажите второй раз уже лопаются перегородки между кольцами поршней из за чего и что делать. после 1 переборки 30т. км. проехал всего.

да нет это первый раз её братан перегревал датчик замыкал, щас темп срабатывания поставили на 98 гр ивинтик всегда срабатывает и после первого раза постоянно слежу за темп

кольца если бы не правильно поставил их бы заломило при пуске двигателя! ну если не перегрев то может просто бензин надо использовать с меньшим октановым числом!

кольца если бы не правильно поставил их бы заломило при пуске двигателя! ну если не перегрев то может просто бензин надо использовать с меньшим октановым числом!

да ничё их бы не заломило! плохая компресия была бы. и возможно лопались бы перегородки потому как взрыв бы выдавливал их.

мож на 3-й передаче ниже 30 км\ч автор гоняет ? Детонация не шуточная при этом . Зато на тахометре почти холостой ход ( якобы топливо экономим )

мож на 3-й передаче ниже 30 км\ч автор гоняет ? Детонация не шуточная при этом . Зато на тахометре почти холостой ход ( якобы топливо экономим )

бензин 92 юкос гоняю нормально при разгоне не больше 4т. об. а так при езде больше 3 не держу переключаюсь и на пониженную передачу перехожу вовремя меньше 1.5 не опускаюсь

знакомый выдвинул версию что зажигание раннее. не знаю что делать на диагностику гоняю раз в год говорят всё отлично

Перегородки обычно низкооктановый бензин крошит. Если башку шлифовали чрезмерно, может быть, что и 98 для этого мотора "жидковат" Опережение зажигания датчик детонации корректирует. Мож он не работает? А сами кольца целые кстати?

Перегородки обычно низкооктановый бензин крошит. Если башку шлифовали чрезмерно, может быть, что и 98 для этого мотора "жидковат" Опережение зажигания датчик детонации корректирует. Мож он не работает? А сами кольца целые кстати?

Полностью с тобой согласен детонация не в норме, наверно объем камеры сгорания занижен или хреновое топливо, на диагностику и убавить калибровку по датчику детонации градуса на два три.

башку не шлифовал, кольца целые, насчёт датчика не знаю возможно он а где он находится подскажите, год назад по запарке уронил привод спидометра в коробку и пришлось отключить датчик его же и трос подвесить после чего загорелась ошибка на приборке так и ездил с ней год думал что из-за этого.

башку не шлифовал, кольца целые, насчёт датчика не знаю возможно он а где он находится подскажите, год назад по запарке уронил привод спидометра в коробку и пришлось отключить датчик его же и трос подвесить после чего загорелась ошибка на приборке так и ездил с ней год думал что из-за этого.

ДД стоит посредине блок , над модулем зажигания. А привод новый не судьба было купить - он же копейки стоит?

Причиной таких повреждений являются механические перегрузки, которые, в свою очередь, возникают или вследствие нарушения процесса сгорания топлива, или из-за монтажной ошибки, или же в результате гидравлического удара.

1. Нарушение процесса сгорания топлива:

Причины детонационного сгорания топлива могут быть, кроме всего прочего, следующие:

Бензиновый двигатель:

Неправильный момент зажигания (раннее зажигание).
Слишком бедная воздушно-топливная смесь.
Использование топлива со слишком низким октановым числом.
Слишком горячий приточный воздух.
Слишком высокая степень сжатия.

Дизельный двигатель:

Слишком большая задержка воспламенения ведёт в данном случае (также, как и в бензиновом двигателе) к неконтролируемому сгоранию топлива с экстремальными пиками давления, а также к механическим перегрузкам перемычек поршневых колец. Причины этого явления могут быть следующие:

Давление сжатия слишком мало.
Давление впрыска форсунок слишком мало.
Неправильное использование средств облегчения запуска двигателя.
Инжекторные форсунки негерметичны.
Впрыск слишком большого количества топлива.

2. Монтажные ошибки:

3. Гидравлический удар:

На одной стороне поршня поломана перемычка между канавками для первого и второго компрессионных колец. Трещина начинается на верхней кромке перемычки на дне канавки и проходит под углом в материал поршня. Вблизи нижней кромки трещина снова идет к наружной стороне и выходит наружу на нижней кромке перемычки или немного ниже на дне канавки. Продольные трещины в перемычках между канавками, ограничивающие трещину перемычки сбоку, расширены книзу. Задиры поршня или перегревы не имеются.

Оценка повреждения

Дефекты материала не являются причиной трещины перемычек, хотя это часто предполагается в случае повреждений. Такие трещины всегда являются последствием перегрузки материала. Можно подразделить эти перегрузки на 3 причины:

Детонационное сгорание:

Это означает, что октановое число топлива не покрывает потребность двигателя во всех режимах работы и нагрузки. Трещины перемычек между канавками из-за детонационного зажигания возникают большей частью на нагруженной стороне. В дизельном двигателе детонационное зажигание может быть вызвано только задержкой зажигания.

Гидравлические удары:

В неработающем или работающем двигателе жидкость (вода, охлаждающее средство, масло или топливо) попадают револьно в камеру сгорания. Поскольку жидкости не поддаются сжатию, в такте сжатия появляется огромная нагрузка на поршень и кривошипно-шатунный механизм. Неизбежным следствием являются трещины на перемычках между канавками, трещины на ступицах или повреждения на шатунах или коленчатом валу. Рис. показывает процесс поломки, который появляется при детонационном сгорании и при гидравлических ударах. Поверхности лома при этом расширены вниз, потому что усилие, вызвавшее поломку, воздействует сверху на перемычку между канавками.

Неправильный монтаж:

При монтаже поршень был не введен, а вбит, потому что поршневые кольца неправильно сжаты или были использованы неподходящие инструменты. При этом перемычки между канавками выламываются в обратном направлении, потому что давление действует не как в вышеназванных случаях сверху, а снизу.

Возможные причины повреждения

Детонационное сгорание в двигателях с принудительным воспламенением смеси

использование топлива с недостаточной детонационной стойкостью. Качество топлива должно соответствовать степени сжатия двигателя, т. е., октановое число топлива должно покрывать октановую потребность двигателя во всех режимах работы.
дизельное топливо в бензине и в результате этого понижение октанового числа топлива.
масло в камере сгорания из-за высокого расхода масла на поршневых кольцах или на направляющей клапана понижает детонационную стойкость топлива.
слишком высокая степень сжатия, вызванная остатками сжигания на днищах поршня и головке цилиндра или чрезмерным шлифованием поверхности блока и головки цилиндра в ходе капитального ремонта двигателя или с целью тюнинга.
слишком большое опережение зажигания
слишком бедная смесь и в результате этого повышенные температуры сжигания.
слишком высокая температура всасываемого воздуха из-за недостаточной вентиляции моторного отсека или обратного напора ОГ, но и несвоевременное переключение заслонки всасываемого воздуха на летний режим или дефект автоматической системы переключения заслонки приводят к существенному повышению температуры всасываемого воздуха (особенно в старых карбюраторных двигателях).

Детонационное сгорание в дизельных двигателях

некачественные или негерметичные распылители форсунки
слишком низкое давление впрыска форсунок.
слишком низкое давление сжатия из-за неправильных уплотнений головки цилиндра, слишком маленькие выступы поршней, негерметичные клапаны или поломанные или изношенные поршневые кольца
дефектные уплотнения головки цилиндров.
повреждения предкамеры.
ненадлежащее или чрезмерное применение вспомогательных средств помощи (аэрозоли для помощи при пуске) при пуске в холодном состоянии.
при гидравлических ударах
непреднамеренное всасывание воды при переезде через воду, лужи или из-за попадания большого количества воды от брызг проезжающих впереди или мимо автомобилей.
заполнение цилиндра водой при неработающем двигателе из-за негерметичности уплотнения головки цилиндра или трещин в конструктивных элементах.
Остаточное давление в системе впрыскивания сбрасывается через негерметичную форсунку в цилиндр. В этом и в предыдущем случае при пуске возникают описанные повреждения.

В случае с разрушенными перемычками поршневых колец различают два вида разрушения в зависимости от направления разлома: сверху вниз (рис. 1a+b) или снизу вверх (рис. 2-3).
На днище поршня, на жаровом поясе и на боковых поверхностях канавок различимы следы эрозии.

Возможные причины

1. Нарушение процесса сгорания топлива:

Причины детонационного сгорания топлива могут быть, кроме всего прочего, следующие:

Бензиновый двигатель:

Неправильный момент зажигания (раннее зажигание).
Слишком бедная воздушно-топливная смесь.
Использование топлива со слишком низким октановым числом.
Слишком горячий приточный воздух.
Слишком высокая степень сжатия.

Дизельный двигатель:

Давление сжатия слишком мало.
Давление впрыска форсунок слишком мало.
Неправильное использование средств облегчения запуска двигателя.
Инжекторные форсунки негерметичны.
Впрыск слишком большого количества топлива.

2. Монтажные ошибки:

3. Гидравлический удар:

Вода попадает в камеру сгорания через систему впуска (например, при проезде по поверхности, залитой водой).
Вода оказывается в камере сгорания по причине дефектных прокладок.
Вследствие неисправной инжекторной форсунки в камеру сгорания попадает слишком много топлива.

При эксплуатации двигателя поршни могут ломаться под воздействием больших сил или в результате усталостного излома.

Излом из-за больших сил (рис, 1) вызван всегда посторонним телом, сталкивающимся при работе двигателя с поршнем. Это могут быть отломавшиеся частицы шатуна, коленчатого вала, клапанов или тому подобное. В случае попадания воды и топлива в цилиндры также может появиться излом поршня вследствие влияния больших сил. Поверхности излома вследствие влияния больших сил имеют серый цвет, без истирания и растровых линий. Поршень ломается внезапно без постепенно образовывающегося излома.

При усталостном изломе (рис. 2) на поверхности излома образовываются растровые линии, позволяющие выявить происхождение и развитие излома. Поверхности излома часто имеют блестящую поверхность и места истирания. Причиной усталостного излома является перегрузка материала поршня. Перегрузка возникает из-за детонационного воспламенения,сильных сотрясений поршня, напр., в результате сталкивания головки поршня с головкой блока цилиндров или слишком большого зазора юбки. Слишком большие деформации поршневого пальца из-за перегрузки (прогиб и деформация до овальной формы) приводят к трещинам в ступицах или в опорах. Кроме того, усталостный излом может быть вызван трещинами от термического напряжения на днищах поршня.

Поломка поршня в ступице поршневого пальца

В оси отверстия поршневого пальца показана типичная усталостная трещина ступицы в начальной стадии (рис. 2). Трещина имеет форму полукруга вокруг исходной точки. Из начальной трещины в течение короткого времени образовывается излом, который делит поршень до днища на две части, как это показано на рис. 1 (поршень разрезан для анализа снизу, первоначальная трещина проходила от отверстия для пальца до днища поршня).

рис. 2 Поперечное сечение бобышки поршня

Поломки ступиц появляются в результате перегрузки. Причиной этому может быть недостаточное снабжение маслом. Маленькая трещина в ступице пальца, возникшая из-за перегрузки, увеличивается затем также при нормальной нагрузке и в конечном счете приводит к расколу или излому всего поршня.

Возможные причины повреждения

• нарушение режима сгорания, особенно внезапное воспламенение из-за задержки зажигания.

• чрезмерное или ненадлежащее применение средств помощь при пуске в холодном состоянии.

• цилиндр при неработающем двигателе заполнился водой, топливом или маслом (гидравлический удар).

• повышение мощности (напр., электронный тюнинг

с использованием серийного поршня.

• применение неподходящих или облегченных поршневых пальцев. Из-за овальной деформации пальца происходит перегрузка опоры пальца.

Излом поршня в результате сталкивания днища поршня с головкой блока цилиндров

На поршне на рис, 1 видны следы ударов на днище поршня. Поршень ударялся как по поверхности головки, так и по обоим клапанам. Как следствие сотрясений и воздействия больших сил в работе образовался излом в направлении пальца.

В поршне на рис.2 юбка поршня имеет излом в нижней канавке маслосъемного кольца. Поверхности излома имеют характер усталостного изломе

Из-за чрезвычайно быстрых жестких ударов при сталкивании днища поршня с головкой блока цилиндров поршень испытывает такое сотрясение, что в нем появляются трещины. В поршнях с нижним маслосъемным кольцом (как на рис. 2 при этом почти всегда ломается юбка в зоне нижней канавки маслосъемного кольца. Из-за сталкивания с головкой блока цилиндров происходит перекос поршня в цилиндре и поршень в дальнейшем ударяет юбкой о стенку цилиндра. В связи с тем, что толщина материала в зоне нижней канавки маслосъемного кольца меньше, чем, напр., на жаровом поясе, поршень ломается в этой зоне.

Возможные причины повреждения

• Зазор между днищем поршня в верхней мертвой точке и головкой блока цилиндров оказался недостаточным. Причины могут быть в следующем:

а) монтаж поршней с неправильной высоты головки поршня. При капитальном ремонте часто дополнительно обрабатывается торцевая поверхность блока цилиндров. Если после обработки используются поршни с первоначальной высотой головки, то выступ поршня может оказаться слишком большим. В случае ремонта поэтому предлагаются поршни с уменьшенной высотой головки, так что выступ поршня остается в пределах диапазона допуска, определенного изготовителем двигателя.

б) недостаточная толщина уплотнения головки блока цилиндров. Многие изготовители предусматривают для одного и того же двигателя уплотнения головки блока цилиндров различной толщины. С одной стороны, это необходимо для компенсации суммирования допусков конструктивных элементов при производстве, с другой стороны, для регулирования выступа поршня при ремонте. Поэтому при ремонте необходимо всегда следить за тем,чтобы использовались уплотнения головки блока цилиндров предписанной толщины материала. Только так можно гарантировать, что после ремонта будет достигнут предписанный зазор между днищем поршня в верхней мертвой точке и головкой блока цилиндров. Толщина уплотнения должна быть вновь определена по указаниям изготовителя двигателя на основе выступа поршня, если в ходе ремонта предусмотрена доработка или замена блока цилиндров.

Внимание:

Контроль свободного хода, который после капитального ремонта двигателя проводится вручную прокручиванием двигателя несколько раз в холодном состоянии, не является гарантией того, что поршень после достижения двигателем рабочей температуры не столкнется с головкой блока цилиндров. Из-за нагрева поршня и шатуна они расширяются также в продольном направлении, что уменьшает зазор между днищем поршня и головкой блока цилиндров. При этом особенно в больших двигателях для грузовых автомобилей с большой высотой головки поршня появляются существенные изменения размеров, которые сокращают свободный ход поршня в верхней мертвой точке еще на несколько десятых долей миллиметра.

• слишком большой зазор в опорах шатунов или изношенный подшипник шатуна, особенно при очень высокой частоте вращения при движении в спусках.

Вымывание материала в зоне колец (поломка колец)

В участке колец в зоне первой канавки для колец вымывается материал в большом объеме до днища поршня. Канавка кольца имеет сильный осевой износ. В днище поршня имеются вмятины от кусков первого кольца. Юбка поршня имеет в некоторых местах матовый вид пемзообразной структуры.

В связи с сильным осевым износом канавки, особенно на канавке первого кольца, повреждение в описанном случае возникло,безусловно, только в результате попадания загрязнений в камеру сгорания. Загрязнения отлагаются также в канавке кольца и вызывают на кольце и в канавке кольца абразивный износ. В результате этого зазор кольца по высоте все больше повышается. Кольцо с сильно уменьшенным поперечным сечением,в конечном счете, не смогло выдержать давления сгорания и сломалось. В результате этого отломившийся кусок кольца смог еще более свободно перемещаться в увеличивающейся канавке и постоянным биением вызвал вымывание. Когда вымывание достигло днища поршня, куски поршневого кольца попали в зону между днищем поршня и головкой блока цилиндров, что привело к дополнительным повреждениям на днище поршня и головке блока цилиндров.

Возможные причины повреждения

• даже если канавки колец и поршневые кольца исправны и из короткого времени работы после капитального ремонта может возникнуть повреждение из-за неправильного монтажа поршня. Поршневые кольца могут поломаться при вставке поршня в цилиндр, если их недостаточно вдавливают в канавку. Это часто происходит тогда, когда используемая лента натяжения колец неправильно положена вокруг поршня и неправильно натянута или если используется неправильный или поврежденный инструмент для ввода поршня при сборке.

• Вибрирование колец из-за слишком большого зазора колец по высоте. Это состояние может появиться в том случае, если при ремонте двигателя установлен только новый комплект колец, хотя канавки для колец в поршне тоже уже были изношены. Кольца из-за большого зазора переходят в вибрирование и могут поломаться. Другой причиной слишком большого зазора колец по высоте может быть применение неправильного комплекта колец. Кольца могут иметь недостаточную высоту, поэтому зазор в канавке уже при сборке слишком большой.

• Кроме того, к таким повреждениям могут привести неподходящие для применения поршни. Поршни для дизельных двигателей имеют упрочняющую вставку для кольца из никелесодержащего чугуна в связи с нагрузкой и с необходимым сроком службы. Кольца без упрочняющей вставки по экономическим причинам в дизельных двигателях, как правило, применяются только в том случае, если ожидаемый срок службы скорее низок. Это касается, напр., сельскохозяйственных машин. Если такой поршень без упрочняющей вставки должен работать более длительное время или выполнять больший пробег, то износостойкость канавок для колец может оказаться недостаточной для предусмотренного срока службы двигателя. В какойто момент размеры канавок из-за естественного износа увеличатся настолько, что появляется вибрирование и кольца ломаются.

Не все, даже опытные, водители знают, как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр. А ведь его безупречная работа в лучшую сторону сказывается на функционировании всей тормозной системы вашей машины. Потому что хорошие тормоза – одно из самых главных условий безопасной езды. Наблюдая за поведением авто при торможении, можно многое узнать.

Сделанная вовремя диагностика главного тормозного цилиндра и всей системы тормозов может избавить от непредвиденных огрехов в дальней и ближней дороге. На какие визуальные мелочи-признаки следует обратить внимание перед проверкой?

При торможении, машину не должно вести в какую-либо из сторон. Особенно это опасно на скользкой дороге в зимний период. Тогда машину может еще и крутануть на месте от данной неполадки. Также, нужно проверять целостность патрубков и шлангов, подводящих тормозную жидкость. Хомутики должны быть хорошо затянуты, сами шланги не потрепаны, хорошо насажены. Особенно данные предварительные просмотры касаются не новых автомобилей, как говорят, б/у хорошего состояния. Так вот, это хорошее состояние надо поддерживать и далее.

Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр самому. Согласно вышесказанному, весь увлекательный процесс состоит из двух частей: проверки и прокачки. Начнем по порядку.

О том, что надо сделать перед проверкой, уже было рассказано чуть выше. Желательно, весь процесс производить, все же, в гараже, а не на открытом воздухе. Нам понадобятся из инструментов: набор ключей, отвертки, груша резиновая для откачки тормозной жидкости и обдува, на руки лучше надеть защитные перчатки.

Открываем капот машины. Находим бак с тормозной жидкостью, его хорошо видно. Снимаем с него датчик уровня. А жидкость откачиваем грушей (хорошо подходит большая клизма, купленная в аптеке). Она по своему составу весьма токсичный химический продукт. Тут, как раз, и перчатки пригодятся. Следите, чтобы смесь не попадала в глаза и на кожу. Если такое произойдет, моментально бегите домой – промывать большим количеством проточной воды, как советуют медики.

Далее – берем ключ на 10 и отворачиваем крепеж тормозных трубок, ведущих к главному цилиндру. Оттягиваем их вверх и в стороны, получая доступ к телу главной детали.

Отсоединяем сам головной цилиндр от вакуумного усилителя. Обычно, для этих целей пригождается ключ на 17 с накидной головкой. Отсоединив, вытаскиваем деталь и приступаем к осмотру.

Для этих целей аккуратно разбираем запчасть. Проверяем зеркало на предмет наличия трещин, царапин, других дефектов. Обращаем внимание: упруга ли пружина, чистый ли поршень. Осматриваем и резинки-уплотнители. Чтобы избежать деформации, резинки нужно продуть компрессором (если таковой есть в наличии – 20 секунд) или резиновой грушей.

Можно, конечно, воспользоваться и специальным стендом для проверок, если таковой окажется поблизости (или специально с этой целью наведаться в СТО, где он есть). Технически, проверка производится следующим образом. Клапаны главного тормозного то открываем, то закрываем поочередно.

При этом – принудительно прокручиваем маховик, вынуждая поршневую двигаться.

Сам ремонт, производимый в случаях выявления поломок, производится при помощи установки стандартного ремкомплекта на цилиндр. Некоторые, если есть свободные деньги, предпочитаю его поменять целиком. Но тогда уж и не забудьте о подводящих шлангах. Их, по крайней мере, придется хотя бы проверить на предмет целостности и потрепанности. А лучше всего – заменить вместе с креплениями и хомутами, особенно в пожилых машинах, где все это не менялось с рождения.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – основной элемент тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110. ГТЦ преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление в тормозной системе. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.От исправного состояния главного тормозного цилиндра зависит надежность работы всей тормозной системы.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110:

появление подтёков тормозной жидкости на корпусе вакуумного усилителя тормозов в месте стыка с ГТЦ;
мягкая или подклинивающая педаль тормоза;
заедание педали тормоза в момент торможения;
педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

Причины неисправностей в главном тормозном цилиндре ВАЗ 2110

При разборке ГТЦ следует быть осторожным, чтобы внутренности не разлетелись под действием пружины и все детали можно было сложить по порядку снятия. Длина пружины под воздействием нагрузки должна быть 39,01–45,9 Н (3,8–4,8 кгс) – 41 мм, при другом варианте должны быть следующие показатели 82,01–99,48 Н (8,35–10,15 кгс) – 21 мм. В свободном состоянии пружина должны иметь длину 59,8 мм. Если пружины не имеют таких показателей, то они подлежат замене. После разборки ГТЦ все детали необходимо промыть и высушить.

Промыв корпус цилиндра нужно внимательно осмотреть его внутреннее зеркало на предмет появления раковин или эллипса. В месте, где появился эллипс, блеска зеркала не будет. Если зеркало главного цилиндра без повреждений, то устанавливаются новые уплотнительные кольца на поршня цилиндра, новый двухворотничковый манжет и все собирается в обратном порядке. Также необходимо заменить медные кольца под стопорными болтами.

Если в результате осмотра будут выявлены вышеперечисленные виды износа, то цилиндр необходимо заменить, так как ремонт ГТЦ не даст желаемого результата и будет лишь пустой тратой времени и денег.

Для работы по замене главного цилиндра тормозов ВАЗ 2110 потребуются следующие инструменты:

плоскогубцы;
плоская и крестообразная отвертка;
рожковые ключи на 13, 15, 17;
накидной ключ на 17;
торцевой ключ на 13;
ключ специальный ключ для тормозов на 10;
жидкость для тормозов (DOT4);
новый главный тормозной цилиндр (21083505010);
бумажное полотенце или тряпки.

Ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Прежде чем ремонтировать ГТЦ на ВАЗ 2110, нужно приобрести ремкомплект для замены его изношенных деталей и специальный ключ. Ключ необходим для того, чтобы не сорвать грани штуцеров тормозных трубок при их откручивании на корпусе главного цилиндра.

Комплекты для ремонта делятся на полные и неполные. В полный ремкомплект входят все манжеты, пыльник, пружины, шайбы, а также пластиковые конуса для монтажа новых манжет на тело поршней. В неполный комплект входят, обычно, лишь сами манжеты главного цилиндра.

Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи и разъемы проводов с бачка тормозной жидкости.

Тормозная система – та часть автомобиля, которая должна быть весьма надежной и безотказной. Наличие воздуха в ней – очень плохой фактор. Машина не сможет снизить скорость с прежним усилием педали. Иногда последствия бывают плачевными. Поэтому нужно знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Схема и порядок выполнения данной операции – далее в нашей статье.

Схема

На большинстве легковых автомобилей данную процедуру необходимо делать по Z-образной схеме. То есть сначала выгоняют воздух из крайнего заднего колеса (чаще всего правого), а дальше обрабатывают передние тормозные механизмы. Последним прокачивается то колесо, которое ближе всего расположено к тормозному цилиндру.

Инструменты

Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, необходимо подготовить небольшой набор инструментов. Для этого нам понадобятся:

Пустая емкость для старой тормозной жидкости. В качестве нее часто используют пластиковую бутылку. Желательно, чтобы ее стенки были прозрачными. Подойдет обычная 1,5-литровая емкость из-под минералки.
Резиновый шланг. Он тоже должен быть прозрачным.
Домкрат и баллонный ключ.
Новая тормозная жидкость.
Специальный газовый упор. Наличие этого инструмента не обязательно, если есть возможность позвать помощника. О том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 одному, мы расскажем в одном из разделов.

Как выполнить?

Для облегчения процедуры рекомендуется загнать автомобиль на подъемник. Но поскольку в большинстве случаев такой возможности нет, откручиваем по порядку колеса. Так нам представится удобный доступ к штуцерам. Последние необходимо очистить от налипшей грязи. Ее наличие в системе крайне нежелательно. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, нужно долить уровень жидкости в пластиковом бачке. Располагается он возле тормозного цилиндра.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 без помощника

Бывают ситуации, когда нет возможности позвать второго человека. Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 в данном случае? Для этого нам нужен газовый упор. Именно эта деталь будет давить на тормоз, создавая давление в системе. После нескольких нажатий на педаль подставьте инструмент под нее и открутите штуцер для стравления жидкости. Упор будет давить на гашетку, тем самым создавая необходимое давление.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, если сломан штуцер?

Соблюдайте правила

Существуют некоторые правила выполнения операции. Их нужно учитывать перед тем, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Первое – нельзя смешивать разные марки тормозных жидкостей. Существуют гликолевые и минеральные средства.

Когда это делать?

Операцию по прокачке нужно производить при каждом ремонте системы (например, если это замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110). Также она выполняется при полной замене рабочей жидкости. Данную операцию выполняют раз в 60 тысяч километров или каждые два года.

Как определить наличие воздуха?

Заключение

Итак, мы выяснили, как произвести прокачку тормозов на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно выполнить своими руками и даже в одиночку. Но лучше позвать помощника. Это будет быстрее и эффективнее.

Много писать не буду, скажу только что 8 мая заметил сизый дым из выхлопной трубы, потом из сапуна повалил дым. Замер компрессии показал что 3-й цилиндр умер плюс когда выкручивал свечи, в третьем цилиндре на свече был нагар масляный.
Ну а дальше фото того что же приключилось с мотором.

Лада 2105 1988, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 38

Хорошо кулак не показал

У тебя вот на фото следы от прокладки проходят заподлецо с треугольным коналом охлаждения, это не гуд! А на нивскок голове эти окна чуть меньше и смещены, поэтому прокладос лучьше обжимаетя!) типо того!)

По научному не помню! Короче тосольные окна на копеешьной голове будут близко с уплотнительным кольцом на прокладке 213 это способстует быстрому прогару прокладки! Н навской голове эти окна шире от кольца прокладки! Вобщем проще забить сравнение голов нивы и копера, и все будет ясно!))) умничить не буду!))) ставить пожно но не желательно!)

с 2101 головой машина ездит уже лет пять, и отлично себя чувствует
Отличие гбц 21213 от 2101 в том что у головки 213 есть дополнительные ребра в рубашке охлаждения

Читайте также: