Почему греется моторчик стеклоподъемника киа спектра

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

на драйве гдето был пост о разборе и чистке конактной группы блока управления стеклоподъемниками. там грязи и жира собирается мама не горюй. я так пульты от домашней техники чищу, спиртом.

Николай Е

Новичок

Ситуация - точно такая же, как предыдущих постах. Без малейшей видимой причины отказал стеклоподьемник на водительской двери КИА СПОРТЕЙДЖ 3. стекло - в открытом состоянии. Прочел посты здесь, не стал ничего делать. Выключил двигатель на час, вынул ключ, ушел пить чай. Через час все - как ни в чем не бывало. Стеклоподъемник - как новый, работает безупречно. Машина на редкость удачная. Прошла 250 тыс, это - первый сбой. Поэтому думаю, что это системный какой-то недостаток с одним положительным моментом - исправляется сам! )))

Abramchiks

Новичок

Literal

Новичок

На прошлой неделе делал пассажирскую дверь.
Снимаешь обшивку двери. Как снять см. в мануале. Там 3 винта под заглушками открутить и сдергивать. Потом 6 винтов откручиваем для снятия блока кнопок. Блок туго выходит, не отломить главное места для винтов (я одно сломал). Потом винтик в блоке кнопок откручиваем и вынимаем плату. На плате кнопка разборная. Я сначала выпаял, а потом уже кнопку разобрал. Но можно и не выпаивать. Контактную группу прошелся наждаком и спиртиком (тонким слоем )) ). Прозвонил - все работает. Собираем в обратном порядке.

Bodryi

Член КИА клуба

У меня отказал стеклоподъёмник задней правой двери. Не реагирует на управление с водительской двери. Остальные работают. Следовательно, это не предохранитель?

Sivash

Новичок

Доброго времени суток, подскажите купил машину с не рабочим задним левым стеклоподъёмником, моторчик живой, теперь такая же беда справа сзади,кнопками блока управления тоже не могу не закрыть, не открыть стекло. могут ли на вернуться кнопки задних дверей,если со стороны водителя ни какой реакции. Спс

Grigorich

Член КИА клуба

Kenny

Член КИА клуба

Доброго дня, соклубники!
Тоже столкнулся с плохо работающими стеклоподъёмниками. Пока исключительно на задних рядах. Притом оба.
Началось зимой, когда я попробовал опустить. Стекло опустилось,но подняться уже не смогло. И это прм том,что моторчик живой. Он пытается поднять стекло,но сразу же клинит. Если подрюкать вверх/вниз много раз,то оно чуть вылезло и там я уже пальцами достал наполовину и с кнопки смог закрыть до конца.
То была зима и я подумал,что где-то что-то приморозило. На днях получилось то же самое,но сейчас лето! Морозить нечему.
Стекло опустилось,а потом не поднялось. Я подрючил кнопку вверх/вниз и стекло вылезло.
Никогда не сталкивался со стёклами.
Дверь-то я разберу, а куда там глядеть? Что может быть?

odisva

Член КИА клуба

Беда с блоком управления на левой двери. Правое пассажирское стекло опускает, а вот поднимать не хочет. После нескольких нажатий можно словить положение для закрытие окна. Разобрал, нашел причину. Плохо работает микрик на закрытие. На фото показан стрелкой. Корпус микрика как разбирается?

Kenny

Член КИА клуба

Разобрал дверь, визуальный осмотр не выявил причину плохой работы стеклоподъёмников, тем более в разобранном состоянии воспроизвести проблему не удалось. Разве что моторчик греется,но не думаю, что это критично.
Смазал направляющие и собрал обратно. Пока полёт нормальный.

Иногда в работе стеклоподъемников имеют место глюки, сегодня хочу рассказать об одной из самых распространенных причин этой неприятности.

Для начала, конечно, коснусь действий, которые нужно проделать в первую очередь, возможно, проблема связана с электроникой. Однако если эти действия не принесли желаемого результата, то обратите внимание на описанную проблему.

Если совет будет полезным – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ. А свои дополнения о неисправностях стеклоподъемников пишите в комментариях!

Переобучение стеклоподъемников

Первым делом стоит провести переобучение стеклоподъемников , в большинстве современных автомобилей эта процедура происходит одинаково – после того, как электроника отключается от аккумулятора, сразу же происходит сброс настроек .

1. Чтобы стекла опускались и поднимались автоматически, надо поднять клавишу включения и удерживать ее, пока стекло до упора не поднимется, а затем отпустить. Затем нужно поднять эту клавишу снова, и удерживать ее в течение трех секунд.

2. Теперь то же самое нужно проделать и для опускания стекла, однако теперь клавишу требуется опускать вниз.

3. Аналогичные действия необходимо выполнить для каждой двери в отдельности.

Основная причина заедания

У знакомого на автомобиле Форд Фокус, такое переобучение не помогло, пришлось – искать конкретную причину. В данном случае было обнаружено, что срабатывает функция анти-зажатия . То есть, моторчик наталкивается на некоторое сопротивление, и останавливает движение, чтобы предотвратить защемление.

С чем может быть связано сопротивление? В первую очередь, это перекос направляющих стекла , оно не может двигаться ровно и это вызывает напряжение. Такая проблема возникла так как были закисшие шарниры и высохла смазка в подъемном механизме. Как результат произошло окисление подъемной каретки , из-за трения и возникало сильное сопротивление, когда стекло поднималось.

Устранение проблемы

Чтобы устранить все эти окислы, и, соответственно, решить проблему со стеклами, можно использовать средство для очистки карбюраторов (в виде спрея). Все окислы нужно тщательно промыть спреем и вычистить, а затем, чтобы воспрепятствовать окислению, нужно смазать подъемный механизм.

Все шарниры обрабатываются моторным маслом , это удобно делать при помощи масленки. После чего необходимо удалить остатки масла, а на все подвижные части нанести консистентную смазку .

Не работет моторчик стеклоподъёмника, помогите советом!

Парни такая тема. Есть мафтомобиль Шевроле Люмина, не работал водительский стеклоподъёмник разобрали, дабы изучить проблемы и устранить не исправность. Всё остановилось на стадии выявления это самой не исправности.

Дело вот в чём, на фишках и даже на щётках напряжение есть, звонили сами щётки, при нажатии кнопки вверх/вниз напряжение на них +12, -12 вольт, т.е. оно до щёток доходит, полярность меняется, вроде бы всё ОК. Щётки визульно абсолютно целые, не изношенные, их не клинет, с пружинками всё норма, они прижимаются.
Якорь тоже целый, звониться нормально, нигде ничего не пробивает, обрыва нет, это во-первых. Во-вторых, ради чистоты эксперимента, ставили якорь с рабочей пассажирской двери, всё равно не работает. Статора понятное дело нет, там просто 2 магнита, но и ради чистоты эксперимента, корпус моторчика ставили с рабочего пассажирского моторчика. НЕ РАБОТАЕТ!

Короче дело такое, на щётках напряжение есть, якорь целый, нигде ничего не клинет 100% Моторчик не подаёт абсолютно никаких признаков жизни, даже кидали 2 провода напрямую с аккума.

Мож подскажите что может быть. У нас скоро моск порвёться.

О! Спасибо большое! Точно оно! Только он там не как на японских круглый и залитый, а прямоугольный, 2 металлических пластины и между ними изолятор. Поедем завтра искать похожий.

Сергеич72, спасибо большое :)

Сегодня купили и поменяли конденсаторы, один фиг не работает o_O

Что ещё может быть.

Кондёр поставили другой. Ибо таких как родной ни продаваны, ни чуваки из Радиотехники не знают. Он и правда интересный, сам таких тоже не видел - 2 латунных пластины, между ними какая-то чёрная фигня, видмо изолятор. Не залитый, открытый напрочь. На лишь маркировка такого плана: 276-4.
Взяли в конденсатора, один как на японских приводах, маркировка 104Z и один самой большой ёмкости какая была в наличии, там маркировку правда не помню 2ХХ какая-то.
Припояли сначала один, потом другой, эффекта ноль.

На статоре обмотки нет, верно, там 2 магнита. Про якорь тоже верно всё понял, визуально он иделален, как умели прозвонили, всё в норме. А главное этот якорь поставили в пассажирскую дверь, а якорь с пассажирской двери в водительскую. Ничего не изменилось, водительская всё равно не работала, а пассажирская работает как и раньше.

Про контакт между щётками и бегунками мотора, про то что его нет, маловероятно, ибо на щётках напряжение есть точно, щётки целые, не стёртые, бегунок на самом якоре, ну где эти медные секции, тоже визульно всё отлично.
У мотора 2 контакта. Как и писал выше на щётках при нажатии кнопки вверх/вниз напряжение на тестере +12 и -12. В чём дело уже просто понять не можем. Моск в шоке.

Вот этого не делали. Аккум на зарядку сняли. Попробуем позже, как он зарядится.

А по поводу конденсатора, если предположить что ёмкость всё таки не та? Как быть? Как подобрать правильную? Вообще нужен ли он там и что будет если сделать напрямую без него? Помехи от искр на щётках в проводке и аппартуре?

Чё то я про аккум то прогнал :))))) Зачем аккум если прозванивать)))) Короче прозвонили, но прозвон не дал никакого результат, а оно как бы и логично, одна щётка то через конденсатор, он же не прозвониться.

Так-с, ну вот вроде с горем по полам всё начинает проясняться.

Значит по порядку.
Прозвонили мы контакты отключенного мотора на пассажирской двери. Сопротивление показало 0.
Затем прозвонили неработающую дверь, она не звонилась, но это и понятно, конденсатор же последовательно был впаян. Затем я вспомнил, что когда мы прозванивали в ВС щёточный узел, то он звонился с цифрой 40 на тестере. И вот мы подумали, что если эта пластина, на которую мы думали что это конденастор, что дело в ней, что она даёт такое большое сопротивление и моторчику не хватает мощности закрутиться. Было принято решение запитать щётки на прямую без этой пластинки и без конденсатора. Впаяли провод, и всё заработало.
Казалось бы ура, но казус. При нажатии кнопки вниз до конца, срабатывает авторежим. Реализованно таким образом на плате с кнопками есть реле (реле вот такое при нажатии вниз на второе положение кнопки, слышно как оно срабатывает и стекло опустилось вниз. Но реле почему-то не отключилось, и моторчик вовсе перестал работать. Разобрали, сильно пахло палёным, оказалось одна щётка вплавилась в пластмасс.

Ниже несколько фото:
Фото 1 - Сама эта пластина которая была, которая при прозвоне давала сопротивление. Я о ней писал, выглядит она как 2 латунных пластины с чем то чёрным между ними, что видно на фото 2.

Фото 3 - сам щёточный узел, на нём видно красный проводок который мы припояли вместо вместо платсины с фото 1, на нём же видно щётки, позже одна из которых вплавиться в этот пластмасс.

Есть пара вопросов,
1. Что это за пластина? (на пассажирской двери она тоже есть)
2. Каким образом реле должно отключаться из авторежима? Т.е. когда стекло опускается вниз и уприается, реле же должно отключиться? оно не вылкючилось, щётка пригорела. Что может быть?

PS По поводу пластины, есть предположение, что этот что-то типа термоэлемента, чтобы щётки не горели когда стекло упирается вверх или вниз. Типа стекло упёрлось, пластина нагрелась, сопротивление выросло, напряжение упало. Такое возможно?

В процессе эксплуатации электродвигатель может начать греться. Отнестись к этой проблеме следует с повышенным вниманием, так как изоляция обмотки не выносит высоких температур. В большинстве случаев она рассчитана для нормальной повседневной работы в пределах 90-95ºС. Некоторые двигатели созданы с применением обмотки, для которой критической является температура в 130ºС. Если в процессе эксплуатации возникнут аварийные перегрузки, либо технологические неисправности, то двигатель начине греться, а изоляция обмотки выйдет в результате этого из строя. Следующей стадией развития ситуации наверняка будет короткое замыкание, которое приведет к необходимости дорогого ремонта. Чтобы этого не произошло необходимо выяснить, почему греется электродвигатель и устранить причины. В большинстве случаев это менее затратно, чем заказывать перемотку или покупать новый мотор.
Основные причины перегрева двигателяПричины, по которым может перегреваться двигатель, могут лежать в самых разных плоскостях. К основным из них относятся:

неисправности линии подачи электрического тока;
высокая рабочая нагрузка;
износ щеток электродвигателя;
перекос вала;
износ подшипников или плохая их смазка;
неисправность вентилятора, охлаждающего двигатель.

Выяснить, почему греется электродвигатель, можно включив его без нагрузки. Но перед этим стоит изучить паспорт мотора, в котором указана максимальная нагрузка. Если она не соответствует фактической, то стоит попытаться уменьшить объемы выполняемых работ силовым агрегатом. Когда подключенный без нагрузки двигатель работает идеально, то дело только в неправильных технологических процессах. В том случае, если мотор греется без нагрузки, то причины наверняка внутри силового агрегата. Некоторые из них устранить достаточно просто, например, если все дело в вентиляторе, охлаждающем ротор. Он может забиться пылью и достаточно очистить его, что бы температурный режим работы вновь стал нормальным. Основные способы устранения нагрева двигателяВыяснив причину нагрева двигателя – обязательно следует устранить неисправность. В противоположном случае срок эксплуатации двигателя может быть снижен в несколько раз. Наиболее часто используются такие способы устранения нагрева электродвигателей, как смазка подшипника, стабилизация напряжения в сети, питающей силовой агрегат, удаление пыли и грязи с поверхности обмотки. Если выровнять напряжение не удается, то следует снизить нагрузку на двигатель. Нормальная работа мотора возможно лишь в том случае, если напряжение будет не менее 80% от номинального. Более сложные причины нагрева мотора устраняются в специализированных мастерских, где чистят щетки или производят их замену, делают новую обмотку двигателя. Что же делать, если греется подшипник электродвигателя? Для нормальной работы необходимо обязательно позаботиться, что бы он содержался в чистоте. Следует убедиться, чтобы крышки подшипников были плотно закрыты. Если они открылись из-за сильной вибрации, то в них наверняка попала пыль, грязь или мусор. Для дальнейшей эксплуатации подшипника требуется удалить загрязненную смазку, тщательно промыть деталь керосином, продуть сжатым воздухом. После этого необходимо наполнить подшипник смазкой – той, которая соответствует скорости работы двигателя. Добавляется она небольшими порциями с помощью специальных приспособлений. Переусердствовать с количеством смазки нельзя, так как скольжение в этом случае будет затруднено и электродвигатель вновь будет испытывать повышенную нагрузку.

__________________
1.4 16V ЭБУ Bosh 7.9.7+ прошивка V6 by Паулюс

НЕ ЗАБЫВАЕМ НАЖАТЬ КНОПОЧКУ СПАСИБО

__________________
1.4 16V ЭБУ Bosh 7.9.7+ прошивка V6 by Паулюс

НЕ ЗАБЫВАЕМ НАЖАТЬ КНОПОЧКУ СПАСИБО

Официальный Лада Калина Клуб

LADA Kalina - популярное семейство автомобилей, выпускаемое на российском заводе АВТОВАЗ.

Составляющие системы стеклоподъемников

Что делать, если не работает правый или отказали оба ЭП? Стеклоподъемники могут сломаться, в результате чего они будут не в состоянии опустить или поднимать стекла. Возможно, ЭП заедает или клинит, но перед тем, как отремонтировать и разобрать систему своими руками, нужно разобраться в ее устройстве. Сам узел работает посредством управления электромоторами, установленными в двери транспортного средства и предназначенными для поднятия и опускания стекол.

В саму систему входят такие компоненты:

электродвигатели;
выключатели, расположенные в дверях;
проводка;
стекла.

Принцип работы

Почему не работают стеклоподъемники или не поднимается только правый стеклоподъемник? Чтобы точно понять, по какой причине произошла неисправность, желательно ознакомиться с принципом работы узла. Обычно такая система обладает трапециевидной конструкцией, которая позволяет осуществлять поднятие и опускание стекол посредством нажатия на выключатели. Сами кнопки могут быть расположены во всех картах дверей авто или находиться только в водительской двери. Также стоит отметить, что в каждой двери монтируется электродвигатель, который функционирует в двух направлениях.

Кроме того, каждая система оснащается специальным реле, предназначение которого заключается в контроле напряжения, поступающего на электродвигатели конструкции. В зависимости от транспортного средства, некоторые модели авто могут быть дополнены автоматическими выключателями, которые устанавливаются отдельно для каждого электродвигателя. Использование таких конструктивных элементов позволяет обеспечить нормальную работу всей системы, если плохой работает стеклоподъемник только на одной двери.

Причины неисправности

Итак, мы плавно подошли к вопросу неисправностей. Как быть, если стеклоподъемник не может опускаться или подниматься? Перед тем, как снять стеклоподъемник, разбирать и починить его в своем авто, давайте разберемся в основных причинах. Если не работают задние стеклоподъемники или передние, причина может иметь как электрический, так и механический характер.

Сбои в электрике

В первую очередь, если перестал работать стеклоподъемник, необходимо произвести диагностику предохранительного элемента, отвечающего за функциональность системы. Если вы поймете, что не работает электростеклоподъемник из-за предохранителя, то его нужно просто заменить. Но если предохранитель рабочий, то нужно будет замерить напряжение на клеммах электромотора. Такую задачу можно осуществить при помощи обычной лампы на 12 вольт или используя тестер.

Если вы обнаружите, что не работает водительский стеклоподъемник или на любой другой двери из-за напряжения, то нужно дальше проверять:

проводку;
реле;
блок управления системой.

Иногда автовладелец думает, что сломался стеклоподъемник, если после открытия стекла оно автоматически начинает закрываться, пока в замке зажигания не повернется ключ. Как правило, в этом случае проблема кроется в контактах, которые следует зачистить. Значительно реже, но все же бывает, что ремонт электростеклоподъемников включает в себя замену или ремонт кнопки.

Механические дефекты механизма

Приобрести ремкомплект стеклоподъемника и отремонтировать устройство, после чего полноценно пользоваться системой.
Попробовать взять руками стекло с двух сторон и потянуть его вверх. Если стекло падает после поднятия, то придется разбирать дверь и подставлять под него опору соответствующего размера.
Если руками поднять стекло не получается, можно взять рыболовецкий крючок на леске и опустить его в карту двери. Вам необходимо попытаться поддеть стекло и поднять его.

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Переобучение стеклоподъемников

2. Теперь то же самое нужно проделать и для опускания стекла, однако теперь клавишу требуется опускать вниз.

3. Аналогичные действия необходимо выполнить для каждой двери в отдельности.

Основная причина заедания

Устранение проблемы

Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.

Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.

Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил "кишки" моторчика наружу.

Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).

Нарисовал схему "внутренностей", дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.

После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).

Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.

Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.

Впаиваем всё на место:

Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.

Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).

Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.

Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).

Составляющие системы стеклоподъемников

В саму систему входят такие компоненты:

электродвигатели;
выключатели, расположенные в дверях;
проводка;
стекла.

Принцип работы

Причины неисправности

Сбои в электрике

проводку;
реле;
блок управления системой.

Механические дефекты механизма

Приобрести ремкомплект стеклоподъемника и отремонтировать устройство, после чего полноценно пользоваться системой.
Попробовать взять руками стекло с двух сторон и потянуть его вверх. Если стекло падает после поднятия, то придется разбирать дверь и подставлять под него опору соответствующего размера.
Если руками поднять стекло не получается, можно взять рыболовецкий крючок на леске и опустить его в карту двери. Вам необходимо попытаться поддеть стекло и поднять его.

Инструкция по замене электродвигателя

Процесс замены рассмотрен на примере автомобиля Лада Калина:

Я уже писал про то, что после замены щеток в стеклоподъемнике, он стабильно где-то раз в месяц отказывал. Разборка-сборка моторчика помогала, но опять на месяц))) Адекватную причину мне никто не подсказал и я сделал такое предположение: угольные щетки не подходят для стеклоподъемника! Они засирают контактные кольца. Но это лишь предположение. Поэтому я решил попробовать заменить их на медно-графитовые, какие собственно с завода там и устанавливаются. Но это просто пипец))) В городе-миллионнике ни в одном магазине электрики они не продаются. И тут я как раз менял регулятор напряжения генератора и решил вытащить щетки из старого (там как раз медно-графитовые).

Щетки надо обточить до подходящих размеров. Я сперва обточил до таких.

Многие указывают размеры 4х4х9, но мне кажется я потом уже по месту обточил даже меньше. В любом случае оставляем запас для подгонки по месту.
Напишу как все снимается, хоть почти все это уже делали, но информация лишней не бывает)))

Синие защелки тяг замка надо отщелкнуть отверткой и вытащить их (надеть их потом труднее, но поскольку я уже 100 раз снимаю, то проблем не было).

Дергаем за облицовку по периметру, срывая ее с защелок.

Откручиваем эти 3 гайки и выводим моторчик в технологическое окно.

Откручиваем 2 винта крепления статора и снимаем его (ротор скорее всего останется внутри статора).

Для сборки моторчика щетки оставляем утопленными, т.е. пружинки не заводим на верхушки щеток. Вкручиваем червяк ротора против часовой стрелки до конца, пока от проворота не станет опускаться стекло и после этого накидываем пружинки на щетки. Можно еще покрутить, чтоб щетки прижались как надо. Потом резко одеваем статор, чтоб магнитами не втянуло ротор внутрь него))) Статор надо поставить также как и стоял (можно пометить перед съемом), если перевернуть на 180 градусов, то подъем-опускание стекла изменится наоборот. Прикручиваем статор и не ставя моторчик на место проверяем работоспособность. Если работает, собираем все назад. У меня собственно заработал))) Как и обычно после разборки-сборки. Но надеюсь на этот раз надолго, а не на месяц. Проверим мою теорию)))

Составляющие системы стеклоподъемников

В саму систему входят такие компоненты:

электродвигатели;
выключатели, расположенные в дверях;
проводка;
стекла.

Принцип работы

Причины неисправности

Сбои в электрике

проводку;
реле;
блок управления системой.

Механические дефекты механизма

Приобрести ремкомплект стеклоподъемника и отремонтировать устройство, после чего полноценно пользоваться системой.
Попробовать взять руками стекло с двух сторон и потянуть его вверх. Если стекло падает после поднятия, то придется разбирать дверь и подставлять под него опору соответствующего размера.
Если руками поднять стекло не получается, можно взять рыболовецкий крючок на леске и опустить его в карту двери. Вам необходимо попытаться поддеть стекло и поднять его.

Инструкция по замене электродвигателя

Ребят, помогите! Мудит электростеклоподъемник со стороны водителя. Нажимаю на кнопку "опустить" не опускается. Ударю коленкой по обшивке двери сразу все работает. Чтобы поднять такая же хрень. Незколько раз так поделаю все начинает нормально работать. В чем может быть причина? Может у кого то что нибудь подобное было? А то не прикольно каждый раз при опускании стекла коленкой колотить.

Антошка, у меня такая же фигня, гонял в сервис-сказали щетки,пока езжу так,на всякий случай снял с левой стороны предохранитель, а то как то открыл а тут дождь пошел и водительское окно никак не хотело закрываться

Была такая же фигня, снял электростеклоподъемник разобрали прошелся по пайкам пояльником и все работает супер!

Всем привет! С главного(водительского) блока задние стекла опускает но не поднимает, в чем дело? а каждая отдельная кнопка на задних дверях работает вниз вверх нармульно. Кто сталкивался?

сталкивался, на водительской двери , в основном блоке где 4 кнопки там контакты иногда горят, чистка может помоч но не надолго. Стоит эта штука около 5 тысяч. Я нашёл китайскую на заказ за 1500, электрик сказал что китайска может быть даже лучше. Так что в контактах дело

Все решается проше пареной репы, снимаем обшивку двери, опускаем стекло (если не опускается, то придется разбирать моторчик и рукой крутить за ротор), снимаем стекло (открутить болты крепления стекла к планке и вынуть стекло через верх), снимаем механизм стеклоподъемника, разбираем моторчик, чистим мелкой наждачкой контакты на роторе, меняем щетки (можно со старыми на авторынок сходить да подобрать что-то по размеру). Проверяем работу двумя проводками (подключаем моторчик напрямую к аккумулятору, меняя полярность). Если не взлетело - придется менять как минимум ротор моторчика.
Примечание - если после всех этих процедур поменялася логика открытия/закрытия (при сигнале открыть закрывает, при сигнале закрыть - открывает) то нужно развернуть статор (крышка моторчика) на 180 градусов.

Прохлада в салоне между 10 и 20 градусами Цельсия не дает покоя. Если ваш KIA Spectra имеет хорошую систему отопления, это не должно быть проблемой. Однако от поломок не застрахован никто, особенно если ваш автомобиль имеет приличный возраст. Сегодня мы рассмотрим основные неисправности, которые приводят к нарушению работы системы в вашем автомобиле Spectra.

Причины, почему печка Kia Spectra дует прохладным воздухом

Если после 5-10 минут прогрева двигателя при низких температурах из дефлекторов по-прежнему дует холодный воздух, значит, с отопителем все в порядке. Что может быть причиной грубого нарушения работы отопителя Kia Spectra?

Диагностика неисправностей отопительного прибора

Рассмотрим наиболее распространенные варианты:

Падение уровня охлаждающей жидкости. Причины могут быть разными, если утечка незначительна, не всегда удается вовремя выявить проблему. Последствия предсказуемы — в магистрали циркулирует недостаточно антифриза, печка Kia Spectra плохо нагревается и двигатель перегревается. Правильное решение — найти место снижения давления (это может быть даже прокладка головки блока цилиндров) и устранить утечку;
Наконец, одной из наиболее распространенных причин ухудшения отопления кабины является засорение радиатора отопителя. Использование низкокачественного антифриза, смешивание охлаждающих жидкостей при заправке, использование водопроводной воды летом — основные причины образования накипи на внутренних стенках камер, препятствующей нормальному движению жидкости. Результат — отопитель Kia Spectra начинает дуть холодным воздухом. Однако даже если вы никогда не делали всего этого, невозможно добиться идеальной чистоты антифриза в системе охлаждения. Так что это неизбежная судьба, вопрос в том, в какое время. Проблема решается промывкой специальными жидкостями, но не всегда и не надолго. Радикальным и самым надежным способом является замена радиатора на новый.
Засоренный салонный фильтр. Она излечивается путем замены, что относительно просто. Однако есть две особенности. Во-первых, на Spectra есть два фильтра одновременно, что редко встречается. Во-вторых, вы можете обнаружить, что в вашем автомобиле вообще нет салонного фильтра — корейцы уже давно не дополняют модель SF, хотя и предусмотрели место для его установки;
Вентилятор сломан. Диагностировать такую неисправность легко — в этом случае воздух не будет выдуваться из дефлекторов или его давление будет минимальным. Следовательно, отопитель Kia Spectra не будет нагреваться. Причиной может быть перегоревший предохранитель, короткое замыкание или обрыв в электрической цепи, повреждение щеток или колеса вентилятора. В последнем случае вентилятор следует заменить;
Отказ насоса может привести к снижению давления охлаждающей жидкости в системе. Результат — отопитель не нагревается и двигатель перегревается. В случае с Kia Spectra, начиная с 2006 модельного года, качество водяного насоса оставляет желать лучшего — часто случается, что насос перестает работать после 30-40 000 км пробега. Как и термостат, он не подлежит ремонту и должен быть заменен;
неисправный термостат. Схема его довольно проста и состоит из шпинделя, который приводит в действие флип-флоп, переключающий с большого круга циркуляции охлаждающей жидкости на малый. Именно этот стержень начинает заедать в результате загрязнения, а по мере увеличения его размера и уплотнения он может вообще перестать двигаться. Если он застрянет в таком положении, когда антифриз циркулирует только по большому кругу, радиатор будет выделять мало тепла. Единственным разумным решением в таких случаях является замена термостата;

Установите новый салонный фильтр

Снятие радиатора отопителя — одна из самых сложных ремонтных операций, поскольку для получения доступа к этому узлу необходимо снять переборку. Мы не рекомендуем делать это самостоятельно новичкам, но если у вас есть желание и кривые руки, почему бы не попробовать?

Двигатель отопителя Kia Spectra

Демонтаж радиатора печки своими руками

Прежде чем приступить к работе, отсоедините положительную клемму аккумулятора, а затем следуйте инструкциям:

Начните с моторного отсека: снимите пластиковую крышку двигателя. Выкрутите четыре винта.
Снимите кронштейн, удерживающий пластиковую крышку двигателя.
Получите доступ к шлангам радиатора отопителя. Открутите фланцы и поднимите шланги вверх, чтобы антифриз не вылился, зафиксируйте их в таком положении.
Открутите пластину, крепящую шланги отопителя к крышке двигателя, снимите ее вместе с резиновой прокладкой.
Переходя к салону Kia Spectra, приступайте к снятию торпедо. Сначала снимите нижнюю крышку обшивки, расположенную со стороны водителя (есть три самореза и одна трещотка).
Снимите рамку приборной панели с помощью плоской отвертки.
Приступайте к снятию центральной панели. Она крепится с помощью саморезов, спрятанных снизу и сбоку под декоративными колпачками. Откручиваем держатель рычага переключения передач, в подстаканнике находим еще одну крышку, под которой находится саморез. Открутите и его. В большом отсеке откручиваем два винта ключом на 12 мм.
Чтобы открутить винты в рулевой колонке, вам понадобится головка с удлинителем 12 мм. По завершении операции опустите колонну вниз.
Освободите торец перегородки и найдите под ним треугольные декоративные заглушки и винты.
Сдвиньте панель в сторону салона.
Отсоедините все клеммы проводки, затем вы можете вытащить перегородку и положить ее на заднее сиденье.
Это открывает доступ к нагревателю. Открутите крепление корпуса нагревателя и вытащите его как можно осторожнее.
Остается открутить два самореза и снять радиатор для визуального осмотра, по результатам которого будет сделан вывод о целесообразности его ремонта или промывки.

Сборка, как обычно, выполняется в обратном порядке.

Если у вас не работает Kia Spectra и вы решили удалить его самостоятельно, операция займет около 4 часов. А из инструментов вам понадобятся только две отвертки, плоская и крестовая, и 10/12 гаечных ключей (желательно головка с удлинителем и трещоткой).

Замена радиатора отопителя в автосервисе начинается от 4000 рублей, цена нового радиатора отопителя — от 4500 рублей.

Читайте также: