Почему генератор выдает низкое напряжение на ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Расскажу о своем опыте,может кому пригодится.Была проблема,напряжение ни с того ни с чего падало 11.9-12,1в.Снял,перебрал,поставил-не помогло.Взял контракт,но захотелось разобраться.В итоге :щетки и диоды в норме,регулятор не знаю,а в статоре одна обмотка в обрыве(редко но бывает).Через год напряжение вдруг прыгнуло до 15,2 (стоит мультитроникс,по нему ориентируюсь.).Здесь все проще,окислилась клемма плюса.Дело в том,что на регулятор приходит сигнальный плюс,по которому он и ориентируется что делать(добавить или убавить ток на возбуждение)В моем случае из-за окисла приходило не реальное,а заниженное напряжение,в результате регулятор думал что мало и добавлял,в итоге на выходе 15,2в.Сейчас у меня 14,2-14,8 при любых оборотах и при любой разумной нагрузке. Еще хочу добавить,что сопротивление окисленного контакта может зависеть от температуры и влажности,отсюда и непонятные скачки напряжения.(на холодную,на горячую,в мокрую и сухую погоду.) Вот как то так.(не умею писать на компе,поэтому написал кратко )

спасибо, я могу сделать выводу что нормальное напряжение с генератора 14,5 вольт при 1000 оборотах. а при нагрузки просадка до 14 или нет ??

По мурзилке если просадка при нагрузке ниже 13.5,то это не норма.Тут еще вопрос где замерять ,на акуме будет одно,на генераторе-другое,а в салоне третье.Чем больше контактных соединений тем больше погрешность,ведь меряем десятые доли вольта.Лично меня устроит напряжение бортовой сети от 13,8 до 14,9 при любых оборотах и нагрузках.И как в поговорке:один раз-случайность,второй раз-совпадение,третий раз-нужно ремонтировать.И для ясности:включаю зажигание-12.4 в,завожу-медленно доходит до 14.6,включаю фары-кратковременно проседает,но тут же поднимается 14.4-14.6 в.На обороты не реагирует,хотя может не успевает показать.

Доброе всем) вопрос созрел, у меня на холостых 14.20,с нагрузкой чуть больше) там 14.22) двс 4а фе лб"мкпп", она троит(когда газую стреляет, но когда подключаю к ней пуско зарядное устройство она работает идеально и газулька шепчет. что может быть, акб новый форсе 60 ампер!И когда на холостых стоит некоторое время обороты начинают падать до 500

Почисти клеммы АКБ и должно прийти счастье. ХХ на последних модификациях моторов был занижен, это нормально.

здравствуйте, я тут почитал темы по генератором, много все ровно конкретного мало.
скажите какое нормальное напряжение с генератора на холостых и на 2000 оборотах и под нагрузкай.
У меня королла 2006г движка 3ZZ. помогите кто в курсе.
Проблема была такая: при перемене оборотов моргали фары, на холостых показывало 13,4в заменил генератор с бошовского на денза (контрактный) мигать фары перестали но напряжение не поменялось:на холостых 13,6 на 2000 об 13,8

Если посмотреть токо-скоростную характеристику генераторов переменного тока, то да, для ХХ на D+тормоз это нормально. Все зависит от оборотов генератора и нагрузки, т.е. к примеру, 700 об/мин - 100Вт., 800 об.мин - 800Вт и 7000 об/мин - 1000Вт.

если ремень генератора не свистит, то замена, в плане зарядки, ничего не изменит. но ремень лучше заменить, дабы в самый неподходящий момент не остаться вообще без зарядки.
рн и диодный мост, которые ставил (донорские)- на своем месте работали нормально и выдавали другие показания по напряжению? если да, то на твоем генераторе нужно звонить обмотки, возможно- обрыв (. еще неплохо было бы измерить разницу напряжений на плюсовом выводе генератора и на плюсовой клемме акб- возможно, что проблема в окислившихся разъемах. да и сам этот провод может быть проблемным. ну и- проверить массу, она тоже может портить картину..
з.ы. в плане трудоемкости: сначала проверяй разъемы, массу, провода, и уже последним пунктом- обмотки. )

если ремень генератора не свистит, то замена, в плане зарядки, ничего не изменит. но ремень лучше заменить, дабы в самый неподходящий момент не остаться вообще без зарядки.
рн и диодный мост, которые ставил (донорские)- на своем месте работали нормально и выдавали другие показания по напряжению? если да, то на твоем генераторе нужно звонить обмотки, возможно- обрыв (. еще неплохо было бы измерить разницу напряжений на плюсовом выводе генератора и на плюсовой клемме акб- возможно, что проблема в окислившихся разъемах. да и сам этот провод может быть проблемным. ну и- проверить массу, она тоже может портить картину..
з.ы. в плане трудоемкости: сначала проверяй разъемы, массу, провода, и уже последним пунктом- обмотки. )

С контактами в моих обоих машинах все очень хорошо, сам в этой сфере работаю. При снятых обоих генах сверял сопротивление все одинаково, только диодные мосты отличались показания. Замена не помогла. Сегодня если поменяю ремень будет виден результат.
Да, обмотки прозванивал в местах контакта с диодным мостом, одинаково хорошо.
А если обрыв в обмотке, по идее и лампа должна загореться? и тогда точно больше пару дней на аккуме не проедешь)))

В большинстве современных автомобильных генераторах в качестве регуляторов напряжения используются реле-регуляторы интегрального типа смонтированные с щетками в один неразборный узел.

Такая компоновка имеет как ряд преимуществ: компактность, дешевизна производства; так и свои недостатки: невозможность быстрой замены вышедшего из строя регулятора - порой необходим демонтаж генератора, замена только вместе с щеточным узлом, невысокая надежность из-за плохого качества комплектующих (особенно на отечественных авто) и как следствие - недозаряд и частый выход из строя.

При этом, также стоит учитывать, что интегральные регуляторы имеют так называемую функцию термокомпенсации - то есть автоматическое снижение напряжения заряда по мере прогрева двигателя с целью предотвращения закипания батареи, что было актуально для тех же малосурьмянистых батарей.

Однако, современные кальциевые батареи мало подвержены эффекту закипания, особенно в зимний период, когда при поездках на небольшие расстояния батарея просто не успевает сколько-то прогреться по сравнению с небольшим реле, находящимся вблизи двигателя.

13,4 В - недостаточно для заряда кальциевой батареи

Все эти факторы вместе и приводят к хроническому недозаряду батареи и постепенной разрядке в зимний период, что значительно снижает срок ее службы, не считая проблем с запуском автомобиля.

Соответственно, из всего этого вытекает 2 логических способа решения проблемы недозаряда:

1. Вынос штатного регулятора как можно дальше от двигателя поближе к аккумуляторной батарее, чтобы немного нивелировать эффект от термокомпенсации.

2. Замена реле на нештатное, выносное, с ручной регулировкой (например, трехуровневое ) или любое другое, выдающее более высокое напряжение (например, от иномарки).

Давайте совместим оба эти способа и сделаем универсальное подключение к генератору для практически любого регулятора. Для этого потребуется отделить штатный регулятор-"таблетку" от щеточного узла и вынести его через проводку в любое легкодоступное место, например, на крыло автомобиля рядом с батареей.

В чем преимущества такой доработки:

1. Оперативность и простота замены регулятора в случае поломки, что актуально в зимнее время

2. Повышение напряжения заряда за счет уменьшения нагрева и термокомпенсации регулятора.

3. Повторное использование отработавших регуляторов с изношенными щетками.

4. Возможность подключения нештатного реле

5. Возможность ручной регулировки в зависимости от температуры окружающей среды (трехуровневый регулятор и т.п.).

Итак, для работы нам понадобятся:

Провода, клеммы, термоусадочная трубка
Электрический паяльник
Пассатижи, узкогубцы, отвертки, набор ключей
Дрель-шуруповерт с набором сверел

В принципе, при наличии можно использовать уже готовый комплект щеток и проводки от трехуровнего регулятора Энергомаш , просто установив их на генератор вместо штатного реле-регулятора.

Однако, при их отсутствии, можно использовать штатный регулятор, отделив его от щеток. Для этого высверливаем две алюминиевые заклепки и осторожно расклепываем два контакта на точечной сварке.

Штатное реле и щеточный узел трехуровневого регулятора

Затем, к двум плоским контактам щеток подбираем клеммы "мама" - по размеру подходят 4 мм и 6 мм, или напрямую припаиваем провода. К выводам регулятора-"таблетки" припаиваем три коротких провода с клеммами для соединения с проводкой и "массой" автомобиля. Все контакты изолируем.

Схема подключения щеточного узла и регулятора

В нашем случае использована штатная проводка от трехуровневого регулятора с круглыми клеммами, однако, желательно использовать ножевые клеммы типа "папа-мама", которые проще в соединении и изоляции.

Устанавливаем щетки на генератор, подключаем к ним провода, при необходимости в задней крышке генератора проделываем отверстие для них.

В свое время столкнулся с непонятной для себя проблемой. Как то летом, обратил внимание, что по показаниям БК, генератор моего авто начал выдавать напряжение почти на 1 вольт ниже положенного.

Скажете пустяк, лампочка заряда ведь не горит на панели. Но современные кальциевые аккумуляторы заряжаются нормально только повышенным напряжением, свыше 14.4В. И потому зимой при коротких пробегах, аккумулятор на будет полностью восстанавливать свой заряд и как итоговое. В одно "прекрасное зимнее утро", откажется крутить стартер автомобиля.M

Так как не люблю, когда что то работает не так как должно и есть вероятность, что может подвести, начал разбираться.

На прошлых машинах сталкивался с обычным окислением клемм на выходе генератора и на клеммах блока предохранителей. Ну и тут провел ревизию, все прочистил и смазал смазкой для контактов, чтоб избежать окислов.

Но результат получил практически нулевой. Напряжение поднялось, но только до стабильных 14.2В и выше не хочет.

Задумался о том, что видимо кончается регулятор напряжения.

Генератор оснащен полупроводниковым электронным регулятором напряжения. Напряжение генератора без него зависит от частоты вращения его ротора и от величины тока генератором отдаваемого потребителям. Больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше выдаваемое напряжение. Увеличиваем ток нагрузки, напряжение уменьшается. Основной функцией регулятора напряжения в генераторе является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки, регулировкой током возбуждения.

После чего начал разбираться, какой стоит на моем генераторе и можно ли его найти отдельно. И тут увидел новость для себя, что и отменила поиск деталей.

Оказывается в моем генераторе стоит термооптимизированный регулятор напряжения.

Зимой в холода он выдает напряжение 14,6-14,8 вольта, а летом в жару не поднимает его выше 14.2 вольта, чтоб сохранить аккумулятор в рабочем состоянии как можно дольше.

И своей ревизией, я только вернул исходные 14.2 вольта с 13,8 для лета.

т.е. Работу сделал не зря, но лучше в жару он работать и не будет. Надо ждать зимы, чтоб увидеть другие значения вольтметра. Позже зимой, напряжение снова поднялось до рабочих 14,6-14,8В.

Так, что имейте в виду, что на некоторых машинах, рабочее напряжение генератора может различаться зимой и летом. И это только плюс для аккумулятора и летом не выкипит и зимой всегда зарядится до нормы.

p.s. машина моя с дизелем D20DT 2.0 XDi 141 л.с.

Надеюсь, данная статья была интересной для вас. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки, это приятно, черт побери!

Генератору около полугода, работал как должен.Сейчас только на холостых достигает 13в (без включенных приборов!)
На холостых, при увеличении оборотов, как и при движении напряжение падает до 10,5 - 11,3 вольт.
Проблем а в диодном мосте? Щетках? или в чем то еще?

Заранее благодарен за ответы

В книге для авто электриков напряжение написано 14.1 плюс минус 0.5. Маловато 13.2 АКБ зарженный полностью должен и сам без нагрузки выдавать

А это что ?

ХОЩЬ В МАИЛ СКИНУ ?

Нет не нужно у нас вопрос то не о методике проверки ты все верно указал и я в этом не сомневаюсь Я лиш о минимальном напряжении говорю 13.2 вольта Еще со школы помню что напряжение на 1 банке АКБ не 2 вольта как мы считаем А 2.2 вольта шесть банок в итоге дают 13.2 вольта И чтобы АКБ полностью зарядился генератор должен выдавать больше чем 13.2 вольта

Вопрос о методике проверки при увеличении оборотов, как и при движении напряжение падает до 10,5 - 11,3 вольт.

Игорь вы не поняли Я согласен что вы правильно описали как замерить напряжение и как проверить регулятор напряжеия Описано все правильно и в полном объеме мне добавить нечего. У меня была корректировка по параметрам напряжения В вашей инстукции написано 13.2-14.7. В моей книге 13.6-14.6 вот и все что я хотел сказать

ХОЩЬ В МАИЛ СКИНУ ?

Разве Вы исключаете вариант опечатки? В таких книгах их обычно полно! Более того с таким низким напряжением бортовой сети производители АКБ зачастую снимаиют с себя гарантийные обязательства!

То, что системы впрыска BOSCH гарантированно работают при 13,2 V - замечательно! Запас карман не тянет! А вот для зарядки АКБ этого явно маловато и тут Михаил прав! Кстати - этот или общий с этой страницей источник есть вероятный виновник опечатки или ошибки автора ("заклинило" на не не тех цифрах - чем не вариант?)!

Ладно не BOSCH !

Вы почитайте мануалы к авто .

А для АКБ есть у Вас такая табличка? Дело не в торговой марке или модели системы упрвления. В машине полно потребителей, для которых 13 V норма (только не надо присылать фотки с лампочками и моторчиками, где 12 V написано), но есть 1 потребитель, которому такое маленькое напряжение - верная смерть (если верить производителям, то весьма скорая) и этот потребитель важен настолько, что при заявленных для других потребителей 12 V, реальное напряжение бортовой сети практически всегда делается около 14-14,5 V. Этот стандарт задан производителями АКБ и только они могут его безболезненно для автомобиля изменить. Всё остальное чревато неприятными последствиями, чего бы в книжках при этом не было написано.
У меня в мануале (не ВАЗ) написано в зависимости от типа генератора 14-14,3 или 14,2-14,5. Хотя, возможно для указанных Вами РР заданный режим (нагрузки и оборотов двигателя) является тем частным случаем, в котором задан стандарт диагностики (и в этих целях такое напряжение допустимо), но это вовсе не означает, что режим с таким U доминирует в процессе эксплуатации авто (похоже Михаил имел ввиду именно это, а авторы его книги дали более узкие рамки, поскольку писали не только для таких ВАЗов).
Практика показывает, что с таким низким напряжением бортовой сети в доминирующих диапазонах оборотов и нагрузки даже новая АКБ летом регулярно требует внешнй подзарядки. А 13,2 V пусть останется правильно процитированным Вами частным элементом в "гениальных творениях" автоВАЗа, "счастливые" владельцы которых регулярно создают здесь темы, связанные с недостаточной зарядкой АКБ "родными" генераторами.

А вы знаете что зарядный ток зависит от температуры реле регулятора ! Раньше реле были выносные и на это не смотрели!

У меня ваз 2107 инжектор, проблема в следующем: низкое напряжение в сети
При первых симптомах был поставлен ранее исправный генератор и заменены щетки, но проблема не исчезла.
В чем суть, при холодном запуске и выключеных приборах напряжение в сети 13.1-13.4 по мере прогрева падает до 13. При движении без приборов 12.4-12.9.
При движении без аккумулятора(на генераторе) 13.0-14.5
При при включеных свете, печке и дворниках на ХХ 9.1-9.9 на оборотах более 2500 11.5-12.5
Подскажите в чем может быть проблема

Как , чем и в каком месте ( физически ) были проведены измерения ?

и вообще , какие последствия низкого напряжения борт сети ?

Напряжение в борт сети ( со встроенным реле регулятором в генератор ) зависит только от исправности генератора .
Теоретически может масса плохая между генератором и кузовом . Можно кинуть дополнительный провод сечением как плюсовой провод ( идет с генератора на + АКБ )

Напряжение в борт сети ( со встроенным реле регулятором в генератор ) зависит НЕ только от исправности генератора .

Я имел ввиду , что на старой классике было отдельное реле-регулятор . Тогда да - надо копать провода , это реле.
А если шоколадка встроена в генератор , то либо работает , либо нет .

Как , чем и в каком месте ( физически ) были проведены измерения ?

и вообще , какие последствия низкого напряжения борт сети ?

К замку зажигания постоянно подключен вольтметр. Последствия низкого напряжения разряд аккумулятора, не редко двигатель после того как заглушишь завести не получается(АККУМУЛЯТОР НЕ САМЫЙ НОВЫЙ)

У меня ваз 2107 инжектор, проблема в следующем: низкое напряжение в сети
При первых симптомах был поставлен ранее исправный генератор и заменены щетки, но проблема не исчезла.
В чем суть, при холодном запуске и выключеных приборах напряжение в сети 13.1-13.4 по мере прогрева падает до 13. При движении без приборов 12.4-12.9.
При движении без аккумулятора(на генераторе) 13.0-14.5
При при включеных свете, печке и дворниках на ХХ 9.1-9.9 на оборотах более 2500 11.5-12.5
Подскажите в чем может быть проблема

Читайте также: